356 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Зазор между выжимным подшипником и корзиной

Зазор между выжимным подшипником и корзиной

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

Как говорят, сейчас два вида выжимных. Одни-постоянного вращения, другие нет. Отсюда и вывод- в ондих зазор нужен, в других-нет.

. ни при каком не нужен,угробит корзину, заменить рабочий на волговский (постоянно поджат выжимной к корзине). всего и делов:D

16 фото говорит об обратном

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

. на моем стояло лепистковое. его поставила бригада которая эксплуатировала в лесу уаз, после установки V8,родной двигатель здал в чермет,сняв всё что можно (хорошее) . сцепление в чермет, т.к на лепистках в месте соприкосновения с выжимным,значительная выроботка:confused::confused::confused:,и изменившейся цвет лепистков. Если это не похоже на смерть сцепления. rolleyes::rolleyes:

16 фото говорит об обратном

оно говорит о том, что не стоит читать всякую чушь. лепестковые корзины без фрикционной пластины работают только с беззазорным приводом.

110 тыщ сцеплению LUK на моем мобиле, выжимной с зазором:D Недавно второй раз менял выжимной ( лень шприцевать, потому и дохнут) а корзина живее всех живых. Рассказывайте дальше сказки про постоянное вращение, гибель лепестков и что еще нельзя:D я почитаю ужасы:roll:

я тоже склоняюсь к тому что корзина быстрее сдохнет с «беззазорным вариантом» когда выжимной начнет выходить из строя, у кого еще с зазором?

А кто-нибудь знает реальный случай выхода из строя корзины из-за не прижатого постоянно выжимного.

2жды и самое удивительное что подшипники были живые.

по этому себе сделал без зазора, ни посторонних звуков ни следов выработки нет.

а скажите, намедни купил выжимной уже напрессованый на муфту, написано усиленный, то-цу вкручивать, потом шприцевать? зазор делать-не делать?

У меня зазор есть. 10 тыщ наездил, подшпипник немного начал закусывать, на лапках зеркалная поверхность, выработки нет.

я тоже постоянно делаю зазор. даже впоследний раз ставили лук иподшипник волговский постоянного вращения оставил зазор. по мне дак по любому ходить будет дольше!

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

смотрю как эксплуатировать?

Ребят я что то не совсем понял, а как зазор может убить корзину? Просто сам всегда делаю зазор с полной уверенностью что это продлит жизнь выжимному.

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

Пошукай на форуме, есть выкладки противников зазоров вполне обоснованные и теоретически твердые. Вкратце так, подшипник с зазором находится в состоянии покоя и тут ( при выжиме сцепы) мы его двигаем к крутящейся корзине. Лепестки вроде должны прокрутиться по подшипнику и только затем начинают его вращать. И вот в этот самый момент идет износ лепестков адский. Такова версия убийства корзины 😀

я так не считаю. 4 года ездил с зазором снимал чтобы диск поменять, пружина вылетела! все в идеале. ни какой выработки на лепестках нет.

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?

Тоже интересует этот вопрос
У кого какое мнение ?

кстати есть корзины фрикционной накладкой.

Не знаю сколько ходят Российские выжимные, импортные меняю раз в 60-70тык.

Кстати сколько ходит волговский подшипник ногами деланный?

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Удивляет меня этот спор. Вы все видели наверно картину посадки большого самолета. В момент касания колесами полосы вдруг возникает облако дыма и пыли. Неподвижные колеса мгновенно раскручиваются до скорости 250 км/час. какая пробуксовка в момент касания — вам легко догадаться. 10 посадок и по регламенту идет замена пневматиков. Конструкторы думают над способами предварительной раскрутки пневматиков для повышения ресурса.

Читать еще:  Что входит в ремкомплект карбюратора ваз 2107

Автоконструкторы ответ нашли — без зазора нет проскальзывания лапок о подшипник. ресурс растет в разы. Постоянное вращение подшипника без нагрузки — меньшее зло.

Разобрал сцепление, пробег 80 т.км — подшипник в идеале ,набил 157 смазки и снова поставил, вот тебе и ногами *деланный*

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Сдавай явки и пароли кто производитель и где произведен ссср аль россия.

Да никакой тайны двиг ЗМЗ410 приобретал в 2006 г в полной комплектации .С сцеплением проблем не было, (экстрима тоже).Произв. конкретно подш-ка не знаю
По роду работы часто сталкиваюсь с заменой подшипников- особой разницы между импортом и Россией не заметил ( правильно выбранный подщипник работает и работает)
Вот как-то так

А если корзина лапковая а выжимной с диском волговские, нужен зазор?
У кого какое мнение ?[/QUOTE]

Ну что парни, кто-нибудь поделиться практическим опытом ?

много читал, так и не нашел единого мнения. как все таки лучше? делать зазор между выжимным и корзиной или нет??

Если подшипник оставлен штатный, а корзина луковая — зазор должен быть. Иначе выгонит смазку из подшипника и он рассыпится. Или начнёт подклинивать и сожрёт корзину.

Как я понял, единственный аргумент за постоянное вращение — износ лепестков при касании и раскрутке подшипника.

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится. По крайней мере так объяснял
АВТОВАЗ, когда на ВАЗ-2108 стали делать беззазорное сцепление вместо сцепления с зазором.

Но ведь по идее можно было бы напялить на лепестки корзины металлическую накладку, которая взяла бы износ на себя, и которую заменить дешевле, чем корзину. Так делают?
Так сделано на корзине ВАЗ-2101. Причём там не просто металлическая накладка, а ещё фрикционный материал
наклеен.
http://spbdetal.ru/catalogue/sceplenie/korzina_scepleniya/korzina_scepleniya_vaz_2101-2104-2106-2107/

И не только это — выжимной дольше живёт, когда постоянно крутится.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Интересно, почему. :confused: Казалось бы, чем меньше подшипник крутится, тем износ д.б. меньше. Кроме того, если выжимной подшипник постоянного вращения заклинит, то провернет лепестки или муфту, а в классическом варианте можно ещё доехать до места ремонта , переключаясь с писком и скрипом.

Лапки махом насквозь протачивает,а уж тонкие лепестки и подавно.

везде делал с зазором проблем не возникало..главное чтоб подшипник легко крутился и не мазать солидолом чтоб в жару не вылетало в холод не прихватывало.

Зазор. это значит, что в момент нажатия на педаль сцепления выжимной будет с пробуксовкой раскручиваться до скорости вращения вала. Вы видели, как самолет касается пневматиками полосы при посадке? С резины как наждаком стесывается слой резины — скорость достигает 280 км/ч. В выжимным скорости меньше, но из моего старого опыта — на уаз-469 лапки съедались махом а на Волге ходят дольше — там уже зазора нет.

Зазор выжимной-лепестки корзины (Про автоматический трос и его работу)

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

В сцеплении типа 084/085 имеем трос с автоматической регулировкой длины. При этом механизм троса устроен таким образом, что:

а) Вилка выжимного подшипника имеет свободный ход и выжимной подшипник не касается лепестков корзины сцепления в нормальном состоянии, педаль сцепления имеет свободный ход
б) Вилка выжимного подшипника имеет малый свободный ход и выжимной подшипник едва касается лепестков корзины, при этом выжимной подшипник вращяется или находится в покое в зависимости от случайного обстоятельства, педаль сцепления не имеет явного свободного хода
ц) Вилка выжимного подшипника не имеет свободного хода, выжимной подшипник плотно подведен к лепесткам корзины и выжимной подшипник постоянно вращяется с частотой вращения коленвала, педаль сцепления не имеет свободного хода?

Какой из вариантов правильный?

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

aetoandruxa

VW mit uns

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Corporation

Прямо, прямо! А ты доворачивай!

Работа сцепления. Для нормальной работы сцепления и его привода требуется поддерживать в требуемых пределах свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который определяет зазор между графитовым подшипником и пятой отжимных рычагов. Этот зазор равен примерно 3-4 мм. При недостаточной величине зазора или при его отсутствии торец графитового подшипника будет контактировать с пятой, что не дает возможности полностью прижать нажимной диск к ведомому. В результате неизбежна пробуксовка сцепления и, как следствие, быстрый износ подпятника. Если зазор слишком велик, то это приводит к неполному выключению сцепления (сцепление «ведет»), что затрудняет переключение передач, может вызвать поломку зубьев шестерен и повышенный износ блокирующих колец синхронизатора коробки передач.

Читать еще:  Бортовые редуктора на уаз патриот

По мере износа фрикционных накладок сцепления толщина ведомого диска уменьшается. Нажимной диск при этом приближается к маховику, и зазор между пятой и подпятником, а следовательно, свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления и педали сцепления, уменьшается.

Техническое обслуживание сцепления. Уход за сцеплением заключается в периодической проверке уровня жидкости в питательном бачке: при необходимости доливать.

При ТО-1 (через каждые 10 000 км пробега) проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления (26-38 мм). Свободный ход педали по центру ее площадки замеряют линейкой.


Руководство по ТОиР ЗАЗ-968М

Исходя из этого я голосую за вариант А.

ЗЫ. В 968М сцепление гидравлическое сухое однодисковое.

Что необходимо знать для регулировки и проверки сцепления

Сцепление в автомобиле играет немаловажную роль. Оно дает возможность разъединить силовую установку от трансмиссии, хотя и предназначено оно для кратковременного действия. Это дает возможность изменить передаточное число коробки передач путем введения в зацепление тех или иных звездочек – переключение передач. Помимо этого, сцепление позволяет плавно начать движение, а также отсоединить коробку от мотора во время торможения.

За основу работы сцепления положена сила трения между разными материалами, в случае автомобилей – металла и фрикционных накладок. Но там, где есть трение – там есть и повышенный износ. Особенно износ увеличивается при трогании с места, когда подключение коробки передач производится постепенно.

Все это производит к тому, что основные элементы сцепления – диски изнашиваются, толщина их уменьшается, а ходы дисков и выжимного подшипника увеличиваются. В итоге, сцепление подвергается усиленному износу, что может привести к полному износу ведомого диска и потребности в его замене.

Интересно, что регулировка чего-либо в самой конструкции сцепления не производится, все регулировочные работы производятся с приводом включения. Все это достигнуто благодаря использованию у легковых авто мембранной пружины. У грузовых авто, где установлены рычаги отжима ведущего диска, требуется еще и регулировка хода этих рычагов. То есть, регулировка у авто с таким сцеплением производится за два подхода – сначала регулируется положение рычагов, а затем привода.

Конструкция и принцип работы сцепления

Чтобы было более понятно, коротко опишем конструкцию сцепления. Данное устройство размещается в корпусе, установленном между силовой установкой и коробкой передач, причем со стороны двигателя в этот корпус выходит маховик, а со стороны коробки передач – ведущий вал. Концевик этого вала входит в маховик, чтобы соблюдалась соосность между коленвалом и ведущим валом коробки.

Основным элементом сцепления является корзина с размещенным в ней ведущим диском. Этот диск подпружинен, но имеет возможность перемещаться продольно за счет этих пружин, а также рычагов. У легковых авто пружина совмещена с рычагами – мембранная пружина.

Корзина при помощи болтового соединения жестко крепится к маховику. Между ней и маховиком помещен ведомый диск. Осью для этого диска выступает вал КПП, причем связан он с ним посредством шлицов, по которым диск может перемещаться.

Коротко о принципе работы. Поскольку корзина с ведущим диском жестко закреплена на маховике, то она полностью воспринимает крутящий момент двигателя. Но с коробкой корзина не связана, поэтому этот момент она никуда не передает. Зато с коробкой связан ведомый диск, поскольку посажен он на ведущий вал. Чтобы передать момент, нужно зажать, причем сильно, ведомый диск между ведущим и маховиком. За это отвечают пружины, которыми поджимается ведущий диск.

При потребности в разъединении мотора и КПП, нужно воздействовать на пружины, поджимающие ведущий диск. Усилие снижается, диск, отходя, прекращает прижимать ведомый диск к маховику – передача момента перестает производиться.

То есть, чтобы отключить мотор от КПП, нужно воздействовать на пружины ведущего диска. Для этого в конструкцию включен выжимной подшипник. Размещается он за корзиной на фланце ведущего вала КПП. Перемещаясь по этому фланцу, он может воздействовать на пружины корзины, но для этого ему нужно усилие, чтобы преодолеть сопротивление их. Берется это усилие от ноги человека, который нажимает на педаль сцепления. Усилие его передается посредством системы привода на подшипник и тот уже вступает в работу.

Читать еще:  Установка двухрядного подшипника в раздатку нивы

Назначение свободного хода педали сцепления

Как уже сказано, со временем происходит износ дисков, в результате чего изменяются зазоры хода дисков и подшипника. Поэтому периодически должна производится регулировка сцепления, а точнее привода, чтобы убрать появившиеся зазоры. У легкового авто все это сводится к тому, что производится всего лишь регулировка свободного хода педали сцепления.

Регулировка привода сцепления

Этот ход должен присутствовать – это всего лишь зазор между вилкой выключения сцепления, выжимным подшипником и рычагами корзины, но он обязательно нужен, чтобы не было постоянного соприкосновения подшипника с рычагами, из-за чего подшипник будет работать постоянно и быстро выйдет из строя. Также этот зазор не должен быть большим, поскольку ход педали сцепления ограничен, и если будет большая выборка на свободный ход, то остального хода педали не хватит для полного выжима ведущего диска.

Даже при нормальной работе сцепления хотя бы раз в год должен производится замер свободного хода педали. При нормальном рабочем сцеплении данный ход должен составлять 30-35 мм, вне зависимости от типа привода – механического, тросового или гидравлического.

Изменение размера этого хода в основном зависит от стиля вождения водителя. При агрессивном стиле, когда сцепление используется активно, износ дисков, в частности, фрикционных накладок, производится быстрее. В результате размер свободного хода измениться быстрее.

Основные неисправности сцепления

Видео: Неисправность сцепления на ВОЛГЕ

Если вовсе не обращать внимания на работу сцепления, то зачастую это приводит к таким проблемам:

  • При полном выжиме педали автомобиль продолжает двигаться – сцепление «ведет». Это как раз происходит из-за износа дисков, при этом выборка появившегося в результате износа зазора не производится. Увеличенный свободный ход приводит к тому, что полностью разъединить мотор с КПП не удается и крутящий момент продолжает передаваться даже при полном выжиме педали. Сопровождается это усложненным переключением передач, хрустом при вхождении в зацепление шестерен КПП;
  • Противоположной описанному ситуацией является пробуксовка сцепления. Причиной пробуксовки является отсутствие свободного хода и перетяжка положения вилки. В результате выжимной подшипник постоянно немного поджимает пружины ведущего диска, из-за чего он не полностью прижимает ведомый диск. Признаками пробуксовки является более затрудненный набор скорости, специфический запах в салоне из-за постоянного перегрева накладок, повышенный шум работы из-за постоянно вращающегося выжимного подшипника.
  • Повышенный шум в работе может быть и из-за малого свободного хода, когда выжимной подшипник поджат к рычагам корзины, но не выжимает их. То есть, пробуксовки нет, но подшипник постоянно вращается.

Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления

При возникновении этих признаков следует вначале проверить состояние привода, а после замерить свободный ход. Проверить нужно точки соединения педали сцепления с тросом, тягой или штифтом поршня главного цилиндра гидропривода, а затем соединение тяги, торса или штифта рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника.

Видео: регулировка сцепления .самый легкий способ ваз 2110.2111.2112

Проверка свободного хода производится обычной линейкой. Один край ее упирают в пол, а второй подставляют к педали. Затем слегка нажимают на педаль, производя выборку всех зазоров от педали к рычагам корзины. При этом педаль двигается без особого сопротивления. Когда все зазоры выбраны, движению педали будет препятствовать пружины корзины, у движения педали появится сопротивление. Именно этот ход до начала сопротивления и нужно замерить, составлять он должен 30-35 мм.

Если свободный ход больше или меньше, производится регулировка. У всех авто, с разными приводами сцепления регулировка производится в одном месте – точке соединения привода с вилкой подшипника. Для этого на штифте троса, тяги или рабочего цилиндра имеется резьба с двумя гайками. Этим штифтом привод заходит в вилку и закрепляется гайками.

Поэтому регулировка свободного хода производится изменением длины входа штифта в отверстие вилки. Достаточно послабить контргайку и второй гайкой изменить длину входа штифта путем накручивания или откручивания гайки. При большом свободном ходе гайка накручивается на штифт, а при малом – откручивается. После производится еще один замер длины свободного хода, и если он соответствует норме, регулировочная гайка зажимается контргайкой. Если зазор не соответствует, нужно далее производить регулировку.

После регулировки нужно проверить работоспособность сцепления. Если оно продолжает неисправно работать, возможен выход из строя одного из элементов сцепления и потребуется его замена.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector