63 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Загорелся чек двигателя на вольво хс90

Volvo XC90 › Бортжурнал › Убираем «чек енджин»

Да простят меня сервисмены я кажется нашел способ сбрасывать «чек енджин» и прочие ошибки без диагностического сканера …
Порядок действий:
1. вставляем ключ в замок зажигания (все двери закрыты) поворачиваем в первое положение (приемник) поворачиваем обратно в положение 0 но не вынимаем. 2. Нажимаем на кнопку сброса суточного пробега и не отпуская её поворачиваем ключ в положение 1.
3. Ждем секунд 10-15с (кнопку не отпускаем) приборка истошно пискнет, моргнет то ли индикатором не пристегнутых ремней толи индикатором аербегов, буквально на 1 секунду в левом табло будут отображаться ошибки через запятую.
И собственно всё, Чек погашен.
Приятных всем поездок вдали от сервисов!

Volvo XC90 2004, 208 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC90, 2003

Volvo XC90, 2003

Volvo XC90, 2004

Volvo XC90, 2010

Смотрите также

Комментарии 18

Пробовал : пищит ничего не показывает, ни моргает. Вообще чек не горит, а вот сканер ОБД показывает P0027 стираю, через километров 500 опять вылезает.

На S60 пробовал — не работает 🙁
Сделал всё как написано, приборка пискнула, моргнул индикатор не пристегнутых ремней и… ничего не изменилось, чек по прежнему горит.

Спасибо! Сработало! Я словил «чек инжин», когда при разборе и доступу к торцам распредвалов отключал штекеры, клеммы (чтобы не мешались), в т.ч. датчик воздуха (наверное, штекер который подключен к воздуховоду), а при сборке забыл его воткнуть. Блин 3 дня ездил, голову грел-думал зажигание сбил, т.к. расход вырос и при включении двигателя — он перестал первые секунд 10 работать на повышенных оборотах, а просто сразу «уходил» на холостые. Сегодня только вспомнил, что из 4-х отключенных штекеров подсоеденил только 3 (пардон одна клемма +) открыл капот и точно-вот он красавчик! :)) Случайно не знаете как избавиться от ошибки аэр бегов, я их словил при съемеустановке CD-чейнджера без отключения клемм аккумулятора?

На Volvo V50 2009 года с мотором 1.8 не работает — даже не пищит. Просто ничего не происходит.

Сегодня практически безпричинно загорелась это долбанная «чек»(может просто не прогревая двинулся назад на пару метров), обычно гасил в домашних условиях отключением аккумулятора, решил сегодня сделать как ты рекомендуешь. По фигу, ни чего не погасло, ни каких ошибок ни высвечивалось, хотя пробовал не один раз, отключил аккумулятор, это испытано, или надо ехать в город на сервис.

Это не работает…1430 моя любимая ошибка, последние несколько месяцев… я пробовал этот и ещё пару способов… не получилось. Купил Сканер и раз в месяц… иногда чаще, гашу им… Менять каталики ещё не созрел…

Не получается.
Пискнула, но «чек енджин» не погас, ошибки не отображались.

Скорее всего у тебя действующая неисправность — скинуло и опять выдаёт.

«чек енджин» Будет полезно!

Совершенно верно, электронные мозги в отличии от наших иногда «глючат» просто без причины. Как говорят что на каждый чих не наздравствуешься, так и с этими глюками к дилеру не накатаешься, особенно если в вашей «деревне» его нет. Спасибо за подсказку, а то я раньше убирал эту ошибку отключением аккумулятора (за 2,5года 2 раза). Последний раз было так, нажал резко на педаль газа, машина подхватила и довольно резво, но через несколько секунд загорелся символ чек индж (на табло компа проверил, пишет «Ошибок ноль») .Убрал отключением аккумулятора и больше его не видел.

У меня сегодня так выскочила, ехал около 60 км/час, дал газу, чтоб проскочить и тут джеки чан высветился. С чем можно связать это дело?

Лучше всего проверить сканировав ошибки, а так гадать сложно.

Способом поворота ключа не скинулась ошибка, а вот после скидывания клеммы с акума помогло, чек пропал! Проехался, подавил газ чуток и не выскочила.) Буду наблюдать

У меня был похожий симптом, это связано с абсорбером и у меня иногда появляется эта ошибка. Сканер пишет что есть утечка паров топлива, собирался этим летом вплотную заняться этим вопросом, но так и не дошли руки. У меня есть простенький сканер и когда выскакивает ошибка, примерно 1-3 раза в пол-года я прочитаю что это утечка паров, а не что-то более серьезное, и скидываю ошибку этим сканером.

Тоже думаю взять такой сканер

У меня есть китайский Видовский сканер но не мог установить программу на свой ноутбук, так и лежит в столе. Да и особой нужды в нем нет т.к. есть свой простенький, а на всякий случай у друзей есть более серьезный да и сами они хорошие спецы-электронщики.

Спасибо за инфо! Надо будет проверить с дорестайлинговыми машинами…
Есть, правда, при таком варианте и «оборотная сторона медали» — точная фиксация ошибки на дилерском оборудовании и, соответственно, поиск виновника. Здесь же мы просто сбрасываем ошибку, не представляя что её вызвало…

Совершенно верно. Но если это всего лишь глюк или плохой бензин то способ самый оптимальный. Если же серьезная, т. е. Действующая неисправность то чек вылезет снова и тогда только диагностика со сканером.

Форум → Volvo → XC90 → Эксплуатация

Постоянно горит лампочка «чек инж».

На диагностике определили что это ошибка на утечку паров топлива (машина из штатов). Сбросили. Для устранения ничего не смогли предложить. Опять загорелась.

Как заблокировать этот датчик и где он находится.

Проблема в том, что в топливной системе стоит вакуумный насос. Он создает в системе вакуум и контролирует его. В случае небольшенькой утечки сразу загорается check. Если это утечка паров топлива, то устанение этой проблемы будет стоить дороже, чем ее игнорирование. Проблема не серьезная, устраняется довольно трудно, не каждый сервис возьмется. Машина — американец небось?

to Rain: Да из штатов. Игнорировать конечно можно, но лампочка действует на нервы. Может быть заменить прокладку пробки (или где-то еще), ведь есть негерметичность.

Есть вопросы — зачем там вакуум.

И второй если чек инж будет гореть, а кроме этой ошибки появится другая то о ней трудно будет догадаться?

Я и не говорю вам ее игнорировать, это не выход, я лишь говорю о реальной ситуации. Чтобы что-то менять или делать, надо сначала найти эту самую негерметичность — тогда можно будет ее нейтрализовать. Вакуум? Дело в том, что американские спецификации модели настроены несколько под другую экологию, нежели наши местные XC90. Отсюда и возникают эти проблемы.

Если возникнет еще какая-нибудь проблема, а лампочка из-за предыдущей ошибки будет гореть, то о новой ошибке вы сами не узнате, только если сгонять в сервис и проверить на ошибки, то комп выдаст полный список неисправностей и глюков системы.

Начну ревизию с уплотнения крышки бензобака.

Чтобы регулярно не гонять на диагностику, для временного сброса ошибки советуют снять клемму с аккумулятора, если из ошибок только утечка паров то она сбросится т.к. появляется не сразу, особенно при полном баке. Если есть другие проблемы то чек-инж загорится сразу при установке клеммы.

Читать еще:  Тосол или антифриз что залить в двигатель

Можно ли где найти полный список ошибок при которых загорается чек-инж (и при этом на бортовом дисплее ничего не отражается)?

При съеме клеммы возникает риск неактивации магнитолы. Код магнитолы имеется? Если да, то можно смело снимать, если нет, то не советую, магнитола заблокируется. Список не нашел, можно сделать по-другому. При возникновении ошибки ее можно прочитать самостоятельно по идее. Если что-то всплывет, тогда этим и озадачимся. давайте решать проблемы по мере их поступления. Я уже сказал — трабл именно в негерметичности.

Спасибо за инфо.

Кода нет, хотя, может быть его можно найди в доках с машиной, которые остались.

Пока нигде не нашел, но где-то он должен быть обозначен? А так, не хочется остаться без радио и получить новую заботу. На диагностике его могут считать? Или все по новому перепрошивать?

И, как быть, если батарея под замену или полностью разряжена — тоже возможна блокировка?.

Да, и на счет прочитать ошибку самостоятельно, это как (?), ведь на экране ничего нет, как будто все системы в норме.

В документации он и должен быть. Посмотрите внимательней. На диагностике могут только прошить заново. Нужно найти код иначе потом еще штуку, а то и более, нужно будет отдать мастерам за прошивку нового кода. Блокировка будет произведена в любом случае, если отсоединить клемму.

Что касается самостоятельного прочтения ошибки, то это делается через бортовой компьютер. Точно описание процедуры нужно поискать — скорее всего на шведском оно есть, перевести надо будет. Если возникнет необходимость — займусь этим. Выглядит это так. К примеру, загорелась ошибка. Вы выполняете определенный порядок действий, который позволяет ввести бортовой компьютер в режим диагностики. По количеству миганий какой-нибудь лампочки обычно и высвечивается код. Код записывается и сравнивается с таблицей кодов, ищется конкретная неисправность по полученному коду, затем устраняется.

Доки, все что есть, просмотрел, нигде про код ни слова. Может быть с 2005 (год выпуска) уже кодировкой не заморачивались? Причем, сбрасывать клемму, если опять загорится «чек инж», предложили на сервисе после диагностики. Вначале предложили ездить с полным баком (?!), потом, видно сами поняли. сказали о трудностях с устранением этой ошибки и посоветовали игнорировать, а когда надоест сбросить клемму. Про музыку не вспомнили? Нужно будет уточнить.

Да и вопрос — «как быть, если батарея под замену или полностью разряжена — тоже возможна блокировка?» остался открытым.

Что касается диагностики через комп — интересно, но наверно много мороки. За внимание, в любом случае, поклон.

to Tarassov: Для замены аккумулятора, в твоем случае ,все проще.Прокидываешь провода «дублеры»(паралелишь новый аккумулятор со старым при помощи дополнительных проводов,естественно ,что ключ зажигания у тебя в кармане при этом!))) ).Снимаешь аккуратно старый ,устанавливаешь новый,закрепляешь клемы основных проводов на новом аккумуляторе ,отсоединяешь доп провода.Все вроде предельно ясно.Вот и все!)

Этот вариант можно рассматривать (и то под вопросом) если старый аккумулятор хотя бы чуть живой. А если он на полном нуле то смысла во всех этих манипуляциях и проводах нет. Цепочка уже обесточена — тоже самое что снята клемма. Или я не прав?

to Tarassov: Понимаешь . разряд совсем в ноль это уже катастрофа!)))) В практике такое очень редко,это как же надо убить аккумулятор ,чтоб у него вообще не было силенок хоть чуть- чуть.»Мозги» потребляют мало,уверен ,что если завести не сможешь ,но при замене используя этот метод(писал выше) избежишь блакировки однозначно.

Tarassov: Да и вопрос — «как быть, если батарея под замену или полностью разряжена — тоже возможна блокировка?» остался открытым. #

Тут полная разрядка равносильна отсоединению клеммы. Поддерживаю Николаса в этом вопросе: поможет дублирующая проводка.

Согласен, полная пазрядка АКБ редкий, крайний случай. Это я взял как пример.

Правда, изначально моя проблема ставилась как необходимость сбросить ошибку «чек инж» из-за утечки паров топлива путем снятия клеммы — как посоветовали на диагностике. Не ездить же к ним каждый раз, т.к. она загорелась на третий день после визита в техцентр (как у меня), а может загореться и сразу. Вот бы

Похоже, кода на радио нет (знакомый водитель вспомнил соседа с ХС90 с 2005г, как у меня, тоже из штатов, у него код отсутствует).

Правда, есть другая, еще одна задача, приемник ловит только нечетные частоты.

Как-то их перенастраивают на наш диапазон, может быть кто-то умеет.

Перенастройка осуществляется путем перепрошивки тюнера. Звоните любому дилеру Volvo и заказывайте перепрошивку тюнера на Европу. Стоит порядка трех тысяч это удвовольствие. Правда, придется запрос по VIN делать в головной офис, поэтому так дорого. На счет кода — я предупредил на всякий пожарный. Точно, что он там есть — не могу сказать. Во всяком случае, ничего конкретного не нашел по этому поводу. Да и стоит ли заморачиваться, если вероятность полного вырубания аккума очень мала? Что же касается принудительного снятия клеммы, то ведь в сервисе так и делали, ничего не просит магнитола ведь?

В сервисе, у дилера, вряд ли снимали клемму, ведь при диагностике ошибку можно убрать программно.

На счет кода обещали уточнить в ближайшее время, сообщю.

А пока в инете нашел пример перенастройки диапазонов на Европу для магнитол с кодом.

Может быть кому-то пригодится:

Данный метод был опробован на магнитоле SC-811. Возможно подойдет и для других. Убедитесь что вам известен код разблокировки вашей магнитолы прежде чем начинать действовать. С магнитолы будет сниматься питание и после включения она обязательно этот код запросит.

1 — Магнитола вынимается за 2 ушка которые отщелкиваются из двух вертикальных утопленных кнопочек справа и слева в самом низу магнитолы. Справа — правее кнопок «6» и «Долби», слева — левее регуляторов тембров. Селектор АКПП надо переместить в крайнее заднее положение и поставить машину на ручник :)))
2 — Если магнитола пела до этого на приличной громкости сзади может оказаться горячей
3 — Сзади 5 разъемов — антенна, 2 круглых на усилитель и ченджер (у меня пустовали) и 2 плоских с разноцветными проводами побольше и поменьше. Надо отсоединять плоский большой разъем примерно в центре магнитолы
4 — На момент вставления разъема обратно магнитола должна быть включена регулятором громкости. Ключ зажигания должен быть в режиме в котором магнитола работает. Кнопка «5» должна удерживаться в нажатом положении.
5 — Вставляем разъем на место соблюдая требования пункта 4
6 — на экране появляется «USA»
7 — отпускаем и коротко нажимаем кнопку «5»
8 — надпись «USA» меняется на «AUS»
9 — через 2-3 секунды магнитола спросит код. Его нужно ввести и соответственно знать.
10 — Процедура окончена. Сборка в обратном порядке.

European Volvo Club | ФОРУМ

Горит CHECK ENGINE

Горит CHECK ENGINE

Сообщение chudikoff » 10 янв 2011, 14:52

Читать еще:  Как проверить массу двигателя и кузова автомобиля

Загорелся CHECK ENGINE. За последние 3 недели уже второй раз.
Первый раз диагностика показала две ошибки: P1181 и P1172. Ошибку скинули. Никаких перебоев в работе не ощущалось.
Второй раз загорелся на прошлой неделе. По началу никаких перебоев тоже небыло. Позже появились следующие симптомы:
— Пару раз на холодную завелся только со второго/третьего раза. Двигатель вроде крутит, но ощущение, что не хвататет топлива.
— На холостых был провал, что даже газку приходилось добавлять, а то вот-вот заглохла бы.
— При подъеме на виадук с добавдением газа, началось подергивание, как будто опять не хватает топлива.

Однозначно нужно поменять воздушный фильтр, поскольку машина газ/бензин, а газ очень критичен к качеству воздуха.
Какие еще могут быть предположения? Расходометр?

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение — Den — » 10 янв 2011, 23:23

P1181 — Desc: «Long term fuel trim additive. Max Value, Air/Fuel too Lean.»
P1181 — Описание: «Долгосрочные топливоподачи аддитивной максимальное значение, воздух / топливо слишком бедная..»

P1172 Saab Mass Air Flow Sensor, idle Adaptation Toward Lean
P1172 Расходомер воздуха, простой адаптации, реакция слишком замедленная.

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение Лесник » 12 янв 2011, 14:20

chudikoff писал(а): Загорелся CHECK ENGINE. За последние 3 недели уже второй раз.
Первый раз диагностика показала две ошибки: P1181 и P1172. Ошибку скинули. Никаких перебоев в работе не ощущалось.
Второй раз загорелся на прошлой неделе. По началу никаких перебоев тоже небыло. Позже появились следующие симптомы:
— Пару раз на холодную завелся только со второго/третьего раза. Двигатель вроде крутит, но ощущение, что не хвататет топлива.
— На холостых был провал, что даже газку приходилось добавлять, а то вот-вот заглохла бы.
— При подъеме на виадук с добавдением газа, началось подергивание, как будто опять не хватает топлива.

Однозначно нужно поменять воздушный фильтр, поскольку машина газ/бензин, а газ очень критичен к качеству воздуха.
Какие еще могут быть предположения? Расходометр?

пробуй вытрести серу из сетки газовой. ну или полная замена филтра газового.

ПС заводка на каком топливе? Что за оборудование?

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение chudikoff » 12 янв 2011, 15:41

chudikoff писал(а): Загорелся CHECK ENGINE. За последние 3 недели уже второй раз.
Первый раз диагностика показала две ошибки: P1181 и P1172. Ошибку скинули. Никаких перебоев в работе не ощущалось.
Второй раз загорелся на прошлой неделе. По началу никаких перебоев тоже небыло. Позже появились следующие симптомы:
— Пару раз на холодную завелся только со второго/третьего раза. Двигатель вроде крутит, но ощущение, что не хвататет топлива.
— На холостых был провал, что даже газку приходилось добавлять, а то вот-вот заглохла бы.
— При подъеме на виадук с добавдением газа, началось подергивание, как будто опять не хватает топлива.

Однозначно нужно поменять воздушный фильтр, поскольку машина газ/бензин, а газ очень критичен к качеству воздуха.
Какие еще могут быть предположения? Расходометр?

пробуй вытрести серу из сетки газовой. ну или полная замена филтра газового.

ПС заводка на каком топливе? Что за оборудование?

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение chudikoff » 12 янв 2011, 15:43

— Den — писал(а): P1181 — Desc: «Long term fuel trim additive. Max Value, Air/Fuel too Lean.»
P1181 — Описание: «Долгосрочные топливоподачи аддитивной максимальное значение, воздух / топливо слишком бедная..»

P1172 Saab Mass Air Flow Sensor, idle Adaptation Toward Lean
P1172 Расходомер воздуха, простой адаптации, реакция слишком замедленная.

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение Лесник » 12 янв 2011, 22:09

— Den — писал(а): P1181 — Desc: «Long term fuel trim additive. Max Value, Air/Fuel too Lean.»
P1181 — Описание: «Долгосрочные топливоподачи аддитивной максимальное значение, воздух / топливо слишком бедная..»

P1172 Saab Mass Air Flow Sensor, idle Adaptation Toward Lean
P1172 Расходомер воздуха, простой адаптации, реакция слишком замедленная.

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение vkaug » 13 янв 2011, 09:00

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение chudikoff » 13 янв 2011, 12:48

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение chudikoff » 13 янв 2011, 12:53

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение Лесник » 13 янв 2011, 13:08

нету разницы, не тратьте деньги.

ПС когда свечи подойдут, время от времени начнутся пробои в зажигании, подергивания на низких оборотах но при нагрузке побольше ( один из симптомов свечей либо проводов).

Re: Горит CHECK ENGINE

Сообщение chudikoff » 13 янв 2011, 21:49

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя (Check engine. ), появление которого пугает водителей автомобилей. Предлагаем вам 5 самых распространённых причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя.

Появление значка индикации двигателя происходит, как правило, без предупреждения. Причину появления Check engine сразу понять нельзя. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например в таких автомобилях как BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), которая сканирует все системы автомобиля на ошибки и при их наличии выводит на панель информации расшифровку, причины появления чека двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и устранения причины, по которой появился предупреждающий знак «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя и в некоторых случаях, возможно, устранить причину самостоятельно без поездки на автосервис, что сэкономит ваши денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то вы, подключив его к автомобилю, можете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: Со временем датчик покрывается слоем отработанного и моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что выльется в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока по причине содержания в них драгоценных сплавов. На некоторых автомобилях, катализаторов несколько штук, стоимость которых может доходить до 90,000 рублей. Так что не тяните с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но это несоизмеримо со стоимостью системы нейтрализатора выхлопных газов. Также вы можете сэкономить на замене, сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните, что тянуть с заменой этого важного элемента тянуть нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации «чек двигателя», будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Читать еще:  Руководство по эксплуатации ваз 2107 карбюратор

Причина появления ошибки: Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: Если при появлении индикации «Чек» ваш автомобиль при этом не потерял мощность, и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук в двигателе, гул, скрип и т.п.), то первым делом проверьте герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка была не достаточно затянута, то затянув ее до конца, продолжите путь на автомобиле некоторое время, чтобы посмотреть исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления чека двигателя по этой причине регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните, что периодически крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать выхлоп отработанных газов двигателя более экологически чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, вы заметите это не только при появлении значка двигателя (чек), но и задолго до этого, когда мощность автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа автомобиль, как прежде не будет иметь хороший динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль, в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора, это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также не регулярные замены свечей зажигания, при окончании срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, что приводит к перегреву катализатора, который из-за этого может выйти из строя.

Что необходимо сделать: Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель будет работать не правильно, предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя (чек). Также у вас будет очень сильно увеличен расход топлива, и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора очень дорогостоящий ремонт, от ремонта не куда не деться. Хотя и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100 процентный вариант. К сожалению если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов вы не сможете. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе. Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания, происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает отсутствие искры или неправильный интервал подачи искры, что сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечек во время ускорения, в особенности с места вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска необходимо менять каждые 25,000-30,000 километров . В более новых автомобилях свечи зажигания служат больше 150,000 км. Тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут снижаться за счет различных факторов, связанных с качеством топлива и стилем вождения.

Что необходимо сделать: Если ваши свечки не менялись уже давно, или же вы чувствуете в работе двигателя провалы, связанные с зажиганием, то необходимо сразу не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь экономить на несвоевременной замене свечек зажигания, так как стоимость свечек не очень дорогая, так же как и работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания, вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания достаточно легко. В основном они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам необходим обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также желательно следить за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что уменьшит силу искры. Помните, что регулярная замена свечей, в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а также улучшает работу двигателя!

Эта статья была первоначально опубликована в 2013 году и дополнена новой информацией 17.02.2020.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector