0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двигателя ваз 2111 8 клапанов инжектор

Инжекторный двигатель автомобиля ВАЗ 2111

Восьмиклапанный инжекторный двигатель ВАЗ 2111 — логическое продолжение линейки движков ВАЗ. Пришёл на смену моделям 21083 и 2110. Этот агрегат устанавливался на все автомобили Лада Самара (от 2108 до 2115) и Lada десятого поколения (2110, 2111, 2112). Считается первым доработанным инжекторным аппаратом на отечественных автомобилях. Проведём описание основных технических параметров движка: шатунно-поршневой группы, блока цилиндров, принципа подачи топлива. Также рассмотрим системы охлаждения и смазки движка.

Общее строения мотора 2111

Серийный номер двигателя ВАЗ 2111 — 100026080. В руководстве по эксплуатации и ремонту заявлены следующие технические характеристики агрегата.

АспектыПараметры
Количество цилиндров4;
Количество клапанов8;
Рабочий объём1490 см3;
Степень сжатия (во сколько раз ёмкость цилиндра больше объёма камеры сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке)9,8;
Максимальная мощность двигателя77 л. с;
Диаметр цилиндра82 мм
Вертикальный ход поршня71 мм;
Наибольший крутящий момент115,7 Нм;
Порядок воспламенения в цилиндрах1342 (отчитывается от шкива коленвала);
БензинА-95;
Вес мотора127,3 кг.

Система подачи топлива — инжекторная с распределённым впрыском. Система управления двигателем ВАЗ — электронная при помощи датчиков. Мотор работает в четыре такта (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск). Когда в 1 и 4 цилиндрах происходит впуск, 2 и 3 стоят на месте. Когда поршень в первом и четвертом цилиндре поднимается вверх и сжимает горючую смесь, в остальные два цилиндра впускается воздух и топливо. Бензин впрыскивается в цилиндры при помощи форсунок.

Движок совместно с КПП и сцеплением формируют единый силовой агрегат. Крепление этого единого блока в подкапотном пространстве производится посредством трёх резинометаллических опор. Если смотреть с места водителя, то справа от блока цилиндров расположены приводы коленвала, распредвала и помпы охлаждающей жидкости. Соединение — при помощи зубчатого ремня (111 зубьев). С приводом генератора, который также находится справа, ДВС соединяется поликлиновым ремнём.

С левой стороны находится стартер, датчик температуры тосола, термостат. Спереди в камеру сгорания вкручиваются свечи, на которые надеты высоковольтные провода. Также в передней части расположен датчик детонации, щуп для проверки уровня масла, шланг проветривания картера и главный источник энергии — генератор. С тыла прикрепляется ресивер, топливная рампа с форсунками, коллекторы для впуска и выпуска, масляный фильтр и датчик поддержания масляного давления.

Заявленный ресурс двигателя 2111 — 150 000 км. Инжектор 16-клапанный имеет такой же срок износа.

Кривошипно-шатунный механизм движка 2111

Блок цилиндров изготовлен из литого чугуна аналогично модели 21083. Заводской диаметр цилиндра — 82 мм, при расточке он может увеличиться на 0,4 либо 0,8 мм. Цилиндры подразделяются на классы. В зависимости от диаметра выделяют модель А,5,С,2,Е. Допускается износ — не более 0,15 мм.

Снизу к блоку прикреплены пять коренных подшипников с крышками. Средняя опора имеет гнезда под опорные полукольца. Они призваны препятствовать отклонению коленвала от своей оси. Люфт коленвала не должен превышать 0,26 мм. Если показатель превышен, полукольца заменяются.

Вкладыши подшипников (коренных и шатунных) — тонкостенные из сталеалюминевого сплава. Материал изготовления коленвала — высокопрочный чугун. На валу располагаются 5 коренных и 4 шатунных шейки. На валу отлито восемь противовесов.

На переднем торце коленвала располагается шкив привода распредвала. При помощи штифта к нему прикреплен шкив привода генератора. В промежутке между частями шкива есть упругий элемент, который смягчает колебания коленвала. На шкиве всего 60 зубьев, 2 из них пропущены для определения верхней мертвой точки (ВМТ) поршня.

Другой конец вала прикреплен к маховику. Маховик также чугунный, литой. Установлен таким образом, чтобы конусная лунка, расположенная возле него, стояла точно напротив шатунной шейки четвертого цилиндра. Это нужно для выставления ВМТ, когда выполняется сборка двигателя ВАЗ 2111.

Каждый шатун изготовлен из стали, имеет двутавровое сечение. Верхняя головка шатуна оснащена сталебронзовой втулкой. Существует разные классы шатунов 2111 в зависимости от внутреннего диаметра этой втулки и массы шатуна. Шаг диаметра — 0,004 мм. На одном движке должны быть шатуны одной маркировки.

В данном движке использованы поршни из алюминиевого сплава. Верхняя часть проточена, имеет канавки для колец. В канавке маслосъемного кольца есть отверстие для сброса снятого слоя масла в палец. Отверстие под палец в самом поршне является смещенным на 1 мм от оси, поэтому при замене смотрим на стрелку, что выбита на днище. При поиске деталей для ремонта важно знать, что днище поршня у ВАЗ 2111 инжектор 8 клапанов оборудовано овальной выемкой. Нельзя путать с поршнем для двигателя 16 клапанов. Его днище имеет плоскую форму и 4 выемки для клапанов.

Поршни в зависимости от диаметра также разбиты на классы: A, B, C, D, E. При замене необходимо обращать внимание на маркировку, чтобы поршень соответствовал цилиндру. Зазор между новыми деталями не должен превышать 0,045 мм. Новый поршень можно устанавливать только в новый цилиндр или расточенный. Максимальная разбежность в массе между поршнями — 5 г.

Компрессия двигателя ВАЗ 2111 не должна опускаться ниже 10 атмосфер.

Газораспределительный механизм и ГБЦ

ГБЦ (головка блока цилиндров) выполнена из сплава алюминия. Её центрирование выполнено с помощью двух втулок. Притянута к блоку десятью болтами. В промежутке между головкой и блоком установлена одноразовая металлоармированная прокладка. При разборке-сборке заменяется новой. Также при монтаже проверяются болты крепления. Если они вытянулись больше, чем на 135,5 мм, подлежат замене. В руководстве по эксплуатации указана очередность затягивания болтов ключом. 5 опор распредвала располагаются под кровлей головки.

Читать еще:  Калина глохнет на холодном двигателе

ГРМ движка Лады состоит из:

  • распредвала;
  • клапанов;
  • коромысел;
  • пружин;
  • впускного и выпускного коллекторов.

Двигатель 2111 оборудован литым чугунным распредвалом. Он приводится во вращательное движение от зубчатого ремня, которым стянут с коленвалом. Правильная установка валов относительно друг друга выполняется по отметкам на шкивах.

На распредвале стоит 8 поворотных кулачков, которые толкают клапаны и открывают камеру сгорания то с одной, то с другой стороны. При открытии впускного клапана из коллектора всасывается воздух, а форсунка нагнетает горючее. После воспламенения отработанная смесь выходит через выпускной клапан в соответствующий коллектор. Клапаны вылиты из стали, причём выпускной изготовлен из специальной жароустойчивой стали, поскольку его работа связана с высокими температурами.

На втулках клапанов имеются маслоотражательные колпачки из специальной резины. Закрытие клапана происходит под действием пружин.

Система смазки, охлаждения и подачи топлива

Данный двигатель ВАЗ 2111 оснащён комбинированной системой смазки. Главные детали КШМ, коренные и шатунные шейки, а также шейки и опоры распредвала смазываются принудительно под давлением. При помощи разбрызгивания производится смазка цилиндрических стенок, а также кулачков, толкателей и стержней клапанов. Все оставшиеся детали смазываются при помощи стекания масла из каналов.

Масляный насос качает масло двумя шестернями (ведомой и ведущей). Лишнее масло сливается в маслоприёмник. Основной объём смазочного материала хранится в поддоне картера, под которым располагается защита двигателя ВАЗ 2111. Движок требует замены масла раз в 15000 км.

Система охлаждения движка Лада состоит из радиатора, рубашки охлаждения, термостата, помпы, впускного и выпускного патрубков и дополнительного радиатора. Излишки тосола помещаются в бачок. Бензин подаётся по топливной магистрали в рампу, в которой встроены 4 форсунки. Электронное управление при помощи датчиков определяет, какое соотношение воздуха и топлива необходимо на данном этапе работы двигателя. В зависимости от этого в цилиндры нагнетается нужное количество топлива.

Полная схема системы управления двигателем ВАЗ 2111 представлена в руководстве по эксплуатации.

Делаем капитальный ремонт двигателя на ВАЗ 2111

Часть 1.

Сливаем тосол и масло

Снимаем пластмассовую крышку, откручиваем крепление рессивера

Снимаем тросик газа, разьемы с ДТ , РДТ и жгута форсунок. Откручиваем провода массы.

Рессивер, МЗ , ВВ-провода, свечи сняты.

Ключем на 10 откручиваем болтики крепления крышки ремня ГРМ

Откручиваем провод массы и скобу крепления бензотрубок.

Переднее правое колесо у нас уже на домкрате. Совмещаем метки и откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и гайки роликов.

Снимаем шестерни(не потеряйте шпонки), ролики и заднюю крышку(возможно придется снять с коленвала шкив для ремня генератора).

Перед откручиванием болтов крепления крышки головы их резьбу необходимо осадить несильным ударом молотка через вороток по шляпке

Так же предварительно осадив откручиваем два болтика крепления рампы , шестигранником.

Открутив один болт вынимаем щуп всборе с его хоботом.

Вынимаем рампу вместе с форсунками, смещая её вправо и насебя.

Кладем её в сторону не откручивая шланги.

Снимаем крышку головы.

Этот кронштейн помешает, его необходимо снять.

Откручиваем кучу болтов крепления пастели распредвалов и снимаем среднюю часть головы. У меня снялась вместе с распредвалами.

Аккуратно вынимаем распредвалы и свечные колодцы.

Хорошим магнитом достаем гидрокомпенсаторы, складываем их в чистое непыльное место так, чтоб потом поставить каждый именно на своё место.

Сальники не текли, но им осталось жить недолго. Заменяем на новые.

Колодцы текли. Нижнее превратилось в тонкую, сопливую субстанцию.

Из-за важности момента забыл сфотографировать процесс откручивания болтов головы. Их надо предварительно осадить и откручивать ХОРОШИМ шестигранником. Снимаем голову с двигателя. Начинаем рассухаривать клапана.

Пинцетом и шилом достаем сухари, зубастыми пасатижами снимаем старые МСК, новые одеваем с помощью оправки.

МСК задубели и внутренний диаметр увеличился. Своевременная замена!

Впускной клапан сильно загажен. Чистим его ножом и наждачкой.

Аналогично в голове выпускное отверстие…

Острым ножом и наждачкой удаляем с поверхности остатки прокладки.

С этой стороны удаляем остатки герметика. Тщательно промываем голову бензином.

ВАЗ-21113, 2000 года выпуска, двигатель 1500, 16-ве, пробег 95000 километров.
Расходы:
1. Кольца «Мале» — 710
2. МСК «Элринг» — 190
3. Прокладка головы — 220
4. Прокладка пр. трубы коллектора — 60
5. Прокладка поддона — 40
6. Гидрокомпенсаторы 2х60 — 320
7. Сальники распредвалов 2х60 — 60
8. Герметик «красный, силиконовый» — 70
9. Масло моторное — 528
10. Фильтр масляный — 89
11. Фильтр топливный — 91
12. Фильтр воздушный — 76
13. Направляющая для МСК — 50
14. Кольца уплот. в колодцы — 210
15. Патрубок сапуна — 50
16. Хомуты 6 штук — 72
17. Шпилька рессивера — 25
19. Прокладка тройника помпы — 3

Читать еще:  Установка компрессора на карбюраторный двигатель

Итого: 2864 рубля.

Часть 2.

Переходим к блоку. Острым ножом и мелкой шкурочкой удаляем остатки старой прокладки и счищаем нагар.

Снимаем поддон картера и маслоприемник.

Откручиваем две гайки шатуна и вытаскиваем поршень с шатуном вверх. Стрелками указаны трущиеся поверхности.

Шатунная шейка коленвала в отличном состоянии.

На зеркале цилиндра царапин нет. Ещё видны следы хона. Отлично!

Пробег 95000 километров. Износа нет.

Снимаем первое компрессионное кольцо с поршня и всавляем в горшок.

Внизу, посередине и вверху…

Меряем зазор в замке кольца. Правильный зазор.

Так же меряем второе компрессионное и маслосьемное.

Старым, сломанным пополам, кольцом чистим канавки в поршне.

Вставляем новые кольца. Сначало маслосьемное…

…затем второе компрессионное…

… затем первое компрессионное. Кольца одевать аккуратно, иначе можно сломать, особенно второе, чугунное.

Вот они — четыре красавца!

Поршень вставляем с помощью оправки, правильно спозиционировав шатун…

… нежно постукивая рукояткой молотка.

Заменяем резиновое колечко на маслоприемнике и смазываем герметиком.

Тонким слоем герметика промазываем все поверхности поддона, новой прокладки и блока. Устанавливаем поддон на место.

Прокладку тройника помпы лучше заменить, потом это сделать будет намного труднее.

Прочищаем отверстия под болты крепления ГБЦ.

Кладем новую прокладку на приемную трубу и на блок. Осторожно кладем голову на место и затягиваем болты в четыре приема.

Очищаем от дряни среднюю часть ГБЦ.

Обильно смазав моторным маслом вставляем на место гидрики и распредвалы. Промазываем красным силиконовым герметиком по периметру.

… и по центру, где болты на ответной части тоже. Обьязательно проверяем все три метки ВМТ и протягиваем болтики.

Свечные колодцы. Одеваем резинки, мажем герметик…

.. резинки на место, ещё промазка и колодцы на свои места.

Промазав герметиком верхнюю крышку ГБЦ устанавливаем её на место

Собираем всё остальное

Заводим мотор и радуемся повысившейся самооценке

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

Смотрите также

Герметик клапанной крышки и ГБЦ

    72 1 102k

Синий дым из выхлопной

    83 0 54k

Замена клапанов ВАЗ 2110, 2112

    5 0 9k

Интерактивная схема системы охлаждения двигателя

    66 0 105k

Расход масла в двигателе. Подборка обсуждений

    6 1 18k

В данном случае капиталка производилась на двигателе 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года выпуска с пробегом 95 тыс. км. И были заменены следующие детали:

  1. Кольца
  2. МСК
  3. Прокладка головы
  4. Прокладка пр. трубы коллектора
  5. Прокладка поддона
  6. Гидрокомпенсаторы
  7. Сальники распредвалов
  8. Герметик «красный, силиконовый»
  9. Масло моторное
  10. Фильтр масляный
  11. Фильтр топливный
  12. Фильтр воздушный
  13. Направляющая для МСК
  14. Кольца уплот. в колодцы
  15. Патрубок сапуна
  16. Хомуты 6 штук
  17. Шпилька рессивера
  18. Прокладка тройника помпы

Сливаем тосол и масло

Снимаем пластмассовую крышку, откручиваем крепление рессивера

Снимаем тросик газа, разьемы с ДТ, РДТ и жгута форсунок. Откручиваем провода массы.

Рессивер, МЗ, ВВ-провода, свечи сняты.

Ключем на 10 откручиваем болтики крепления крышки ремня ГРМ

Откручиваем провод массы и скобу крепления бензотрубок.

Переднее правое колесо у нас уже на домкрате. Совмещаем метки и откручиваем болты крепления шестерен распредвалов и гайки роликов.

Снимаем шестерни (не потеряйте шпонки), ролики и заднюю крышку (возможно придется снять с коленвала шкив для ремня генератора).

Перед откручиванием болтов крепления крышки головы их резьбу необходимо осадить несильным ударом молотка через вороток по шляпке.

Так же предварительно осадив откручиваем два болтика крепления рампы, шестигранником.

Открутив один болт вынимаем щуп всборе с его хоботом.

Вынимаем рампу вместе с форсунками, смещая её вправо и насебя.

Кладем её в сторону не откручивая шланги.

Снимаем крышку головы.

Этот кронштейн помешает, его необходимо снять.

Откручиваем кучу болтов крепления пастели распредвалов и снимаем среднюю часть головы. У меня снялась вместе с распредвалами.

Аккуратно вынимаем распредвалы и свечные колодцы.

Хорошим магнитом достаем гидрокомпенсаторы, складываем их в чистое непыльное место так, чтоб потом поставить каждый именно на своё место.

Сальники не текли, но им осталось жить недолго. Заменяем на новые.

Колодцы текли. Нижнее превратилось в тонкую, сопливую субстанцию.

Из-за важности момента забыл сфотографировать процесс откручивания болтов головы. Их надо предварительно осадить и откручивать ХОРОШИМ шестигранником. Снимаем голову с двигателя. Начинаем рассухаривать клапана.

Читать еще:  Доработка карбюратора к 126 гу на уаз

Пинцетом и шилом достаем сухари, зубастыми пасатижами снимаем старые МСК, новые одеваем с помощью оправки.

МСК задубели и внутренний диаметр увеличился. Своевременная замена!

Впускной клапан сильно загажен. Чистим его ножом и наждачкой.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2111

Капитальный ремонт двигателя достаточно трудоемкий процесс, в данной статье рассмотрим весь процесс такого ремонта на примере двигателя 1,5 л VAZ-21113 16V 2000 года, после прохождения 95 тысяч км. При ремонте были сняты и поменяны следующие детали:

  • Кольца
  • МСК
  • Прокладки головы, трубы коллектора и поддона
  • Гидрокомпенсаторы
  • Сальники на распредвале
  • Герметик
  • Моторное масло
  • Масляный фильтр
  • Топливный
  • Воздушный фильтр
  • Направляющие
  • Уплотнительные кольца
  • Патрубок
  • Хомуты
  • Шпилька ресивера
  • Прокладка помпы

Первым делом избавляемся от тосола и масла.

При открутке крышки, снимаем крепление ресивера.

Избавляемся от тросика газа и разъемов с ДТ, снимаем провода массы.

Стоит снять ресивер.

Перед вами на вот ресивер, ВВ провода и свечи.

Вооружившись ключом на 10 отвинчиваем болты, на которых крепится крышка ремня ГРМ.

Снимаем провода массы, после чего и скобу крепления бензотрубки.

Помещаем переднее колесо на домкрат, после совмещения меток, снимаем болты крепления шестерён, а также гаек роликов.

После этого изымаем шестерни, главное уберечь от потери шпонки, извлекаем ролики и крышку. Предварительно возможно придётся снять шкив, расположенный на коленвала.

Перед тем, как снять болты крепления, резьбу стоит немного ударить молотком, следует это сделать через вороток.

После чего отвинчиваем болты крепления, удерживающих рампу и шестигранник.

Сняв болт, извлекаем щуп вместе с хоботом.

Достаем рампу, а также форсунки, отодвигаем ее вправо, потяну на себя.

Откладываем ее в сторону, шланги не стоит откручивать.

Извлекаем крышку головы.

Возможно кронштейн будет мешать, стоит его снять.

Для снятия средний головы отвинчиваем болты крепления, бывают случаи снятия распредвала вместе с головой, как у меня.

Снимаем распредвалы и колодцы свечей.

После этого извлекаем гидрокомпенсотор при помощи магнита, после чего аккуратно отклываем в сторону, чтобы не перепутать при возвращении их на место.

Стоит сменить старые сальники, хоть они ещё и пригодны.

Колодцы выглядят не очень хорошо, особенно самые нижние.

Особое внимание следует уделить открутки болтов головы, из стоит в начале осадить молотком, после чего при помощи шестигранника отвинтить. Отделяем голову от двигателя, после чего принимаемся за клапан.

Извлекаем сухари про помощи пинцета и шила, после вооружившись пассатижами снимаем МСК, меняем на новые при помощи оправки.

При снятии МСК заметно, что они уже дубовые и увеличились в размере!

Очищаем впускной клапан, при этом стоит применить наждачную бумагу.

На фото видно, что он уже очищен.

Очистки требует и выпускное отверстие головы.

А также впускное отверстие.

Оставшуюся прокладку на поверхности снимаем при помощи ножа и наждачки.

Очистить также стоит и от остатков герметика с другой стороны, голову отмываес при помощи бензина.

Блок очищать требуется при помощи ножа или шкурки. Также необходимо удалить нагар.

Отделяем поддон от картера, а также масло приемника.

Отвинчиваем 2 гайки, после чего с лёгкостью извлекаем поршень с шатуном. Обозначены трущиеся поверхности стрелочками.

Не стоит менять шатунную шейку, она в хорошем состоянии.

Зеркало цилиндра чистое, без царапин После пробега в 95 тыс.км. состояние отличное!

Вынимаем компрессионное кольцо, после чего устанавливаем в горшок.

Вниз, также в центр и вверх.

Стоит измерить зазор замка, он соответствует.

После этого измеряем другое компрессионное кольцо.

Изношенным и поломанным кольцом прочищает канавки, которые присутствуют в поршне.

Меняем кольца, первым делом маслосъёмные.

После чего второе снятое компрессионное кольцо заменяем на новое.

Устанавливаем новое вместо первого компрессионного, аккуратно все проделываем, чтобы ничего не повредить.

Поршни готовы, чтобы из установить.

Чтобы установить поршень, нужно верную позицию занять шатуну.

Устанавливаете поршень оправкой, параллельно постукивание молотком.

Меняем старое изношенное резиновое кольцо масло приемника, обрабатываем герметиком.

Также герметиком обработать следует поддерживать, новые прокладки и блок. Возвращаем поддон на место.

Меняем прокладку тройника, ведь если она сильно будет изношена, все будет намного сложнее.

Отверстия, куда крепятся болты очищаем от пыли и грязи.

Устанавливаем новую прокладку, где находится труба и блок, после чего возвращаем головку на свое место, привинчивают болты.

Очищаем от пыли и грязи ГБЦ.

Обрабатываем маслом установочные места гидрики и распредвала, после чего необходимо обработать и герметиком.

Обрабатываем также центр, после чего стыкуем метки ВМТ и болтами затягиваем.

Колодцы свечей обрабатываем герметиком, после чего продеваем резинку. После обработки, устанавливаем колодцы на места.

Герметиком стоит обработать и верхнюю часть крышки ГБЦ, возвращаем ее на место.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector