64 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ока карбюратор или инжектор

Ока карбюратор или инжектор

На Оковских форумах неоднократно обсуждалась установка инжектора на карбюраторный двигатель Оки (двухцилиндровый 11113). Завод так и не довёл до ума проект инжектора на Оку (тестовые машины существовали, это факт, но ездили плохо — до ума мотор так и не довели на заводе). Мы не будем первопроходцами в этом вопросе, известно, что умельцы уже делали такую работу по установке инжектора на Оке, возможно такие примеры работ есть в интернете или на форумах.

Железо для инжектора на Оку (впускной коллектор, рампа, ресивер) было готово еще в 2009 году, автор хотел установить инжектор на свою Оку, но времени всё не было, а затем и Оки уже не стало.

Железки лежали себе, лежали, и на них появился желающий. Скажу сразу, помощи в постройке мотора на форумах не искали и за другими не подглядывали, не просили никого подсказать или помочь. В общем-то, мудрить особо-то и не надо, что нужно сделать — давно известно. Все компоновочные решения, принятые в этом проекте, основаны на собственных рассуждениях, и сделаны без оглядки на кого-либо.

Вот такой аппарат к нам приехал из г. Пермь. Вытащили карбюраторный двигатель, помыли моторный отсек, оклеили вибропластом. Коробку кто-то ремонтировал, текли сальники приводов — заменили.

Особо раскладывать по фотографиям работу с мотором не будем, всё по Оке уже разжёвано многократно в ранних отчётах и повторятся не интересно. Вкратце — блок цилиндров расточили, установили маслофорсунки охлаждения поршней, облегченные 2110 шатуны и маховик. Головка блока цилиндров доработана, установлены облегченные клапана, распредвал K-POWER 11.2 мм с фазой 262 град.

Заморочились с выхлопом — вварили ушастый фланец от 2110 с графитовым кольцом, вварили гофру-виброкомпенсатор, долго правили геометрию конечной трубы (на фото ниже — первый вариант), в итоге всё сделали так, что-бы ничего не задевало и нигде не стучало (болезнь выхлопа Оки). Поначалу отказались от резонатора, вварив прямую трубу до глушителя.

За задней балкой разместили выносной бензонасос от инжекторной Волги, там же на кронштейне — фильтр тонкой очистки. Заниматься ввариванием фланца от инжекторной девятки в оковский бак (для установки погружного насоса) не было никакого желания и необходимости. Таким образом, у нас остался заводской заборник топлива, дополнительно проложили магистраль обратки.

Мозг использовали Январь 5.1-. -41, косу проводов взяли новую от Самары. Рампа — алюминиевая, с регулятором давления. Ресивер — довольно большого объема. Коллектор, рампа и ресивер — самодельные, «отрезно-сварные» от инжекторной Самары.
Корпус маслонасоса заменен на инжекторный с кронштейном под ДПКВ, переделан генератор на поликлиновый ремень.
Заменили трос газа, выкинули трос подсоса.
День работы электрика, и в итоге — состоялась «свадьба» двух кос проводки (родной и инжекторной). Лампочка подсоса превратилась в лампочку Check Engine.
Установлен инжекторный модуль зажигания (искра по сравнению с Оковской катушкой — очень мощная, что видно даже на глаз).
А еще глаз радуется, что выброшена ненавистная карбюраторная система с вечнотекущим бензонасосом и сопливящим масло трамблёром. Вместо всего этого установлена заглушка.
Большие сомнения были — собирать на ДАДе или на ДМРВ. После консультаций с чиповщиками было решено собирать на ДМРВ.
Форсунки — зеленые Бошевские, еще из первых партий — помыты ультразвуком и проверены на стенде.
Из-за большого ресивера бачок охлаждающей жидкости перенесли в сторону, закрепив на самодельном кронштейне.
Инжекторный корпус воздушного фильтра никак не хотел умещаться под капотом Оки, засим был куплен нулевичок и закреплен на кронштейне запаски. Сама запаска удалена из отсека — для безопасности водителя и удобства монтажа системы под капотом.
В системе не было датчика кислорода, мы ошибочно посчитали, что получится настроить контроллер и без него. Да и в проводке не было ни жгута, ни проводов под лямбду, это была простая коса проводов, из ранних версий.
Дроссельную заслонку поставили ВАЗовскую, стандартного диаметра 46 мм. Для этого мотора такой заслонки даже с лихвой — надобности в тюненых никакой нет.

Неделя работы и вот что получилось:

Еще одна неделя ушла на чиповку. Здесь нас сильно подвели — тянули время и в итоге не смогли настроить контроллер. Машина заводилась, но сразу глохла и не держала холостой ход. Потеряв на ожидание около недели, обратились к другим людям, которые профессионально подошли к вопросу. Контроллер они катали онлайн, предварительно подобрав основные тарировки и отфильтровав шумы по датчику детонации (его мы тоже установили на блок цилиндров). Разумеется, для откатки онлайн потребовался и датчик кислорода, пришлось вварить гайку в выхлоп и расшить проводку, для протяжки проводов под лямбда-зонд.
Холостой ход выставили 1100 об, хотя машина держала и 950 об, но из-за вала холостой ход был не очень ровный. Разумеется, инжектор никак не реагирует на включение потребителей (беда оковского карбюраторного мотора) — холостой ход совершенно не проседает при включении фар, вентилятора печки и вентилятора системы охлаждения.

Откатка онлайн программы показала еще одну проблему — выхлоп без резонатора оказался очень шумным, мотор «простреливал» и ярко звенел потрохами глушителя. Народ оборачивался на улице. Т.к. время позволяло, выхлоп еще раз сняли и вварили резонатор. Выпускная система сразу утихомирилась.

Установка большого ресивера позволила нормально откатать программу с ДМРВ — пульсация воздуха во впускном тракте была, но не критичная. Приятно, что с этим компоновочным решением попали в точку и не пришлось переходить на ДАД.

Волговский насос в первые минуты работы шумел очень громко, через час-два его было уже не слышно. Компоновочное решение себя оправдало — насос работает тихо.

Заводится машина отлично, днём на улице — июньское пекло под 35 градусов, карбюраторный мотор без нажатия педали газа (без продувки от паров бензина, скопившихся в корпусе воздушного фильтра) — заведешь с трудом, а инжекторный — с полтычка.

Характер мотора совсем иной, нежели с карбюратором. Более длинный впускной тракт сделал своё дело — машина стартует бодро и динамично, живо откликается на педаль газа. Посадили за руль «карбюраторного» Окавода и дали прокатится — сразу отметил, что оживились третья и четвертая передача. Основной крутящий момент — до 5000 об, далее идёт спад. Впрочем, для нашего клиента это самый ценный результат, т.к. мотор он практически не крутит и передвигается спокойно. Прирост момента на низах и средних оборотах ему больше по душе, нежели «верха». Отличный городской автомобиль. На трассе легко разгоняли до 120 кмч при сильном боковом ветре, дальше побоялись — на маленьких колёсиках и мягких масляных амортизаторах — страшновато.
Последние 14 педали газа почти не влияют на прирост динамики, т.е. постулат о достаточности и даже избыточности стандартного дросселя в 46 мм — вполне обоснован.

Обновление от 29 июня 2013 года:

Сняли небольшое видео работы двигателя

Сняли график ВСХ. Необходимо отметить, что после капремонта и сборки двигателя машина проехала около 100 км, что очень мало для обкатки — еще повышены мех.потери на трение, которые снижают результаты, но машина скоро уедет в Пермь и вряд-ли мы сможем снять график в будущем, по-этому нарушили свое правило «не мерять ВСХ сразу после капремонта» и всё же отсняли график. Мехпотери при сборке всё же старались снизить (в частности, коленвал полированный), но уверены, что после обкатки и пробега 5-7 тыс.км, результаты будут намного выше.

Тем не менее, уже сейчас можно оценить форму кривой крутящего момента. На графике ниже — синяя линия пунктиром — крутящий момент, пик 6.6 кг на 2900 оборотах; красная линия пунктиром — мощность, пиковое значение 44 л.с. на 6000 об. Для сравнения на общую координатную сетку наложен график серийного карбюраторного двигателя Оки мощностью 33 л.с. (тонкие красные линии).
Как видим, мотор едет во всём диапазоне до 6000 об, наибольший прирост момента в самом ходовом «городском» диапазоне от 1000 до 3500 об, серединка чуть выше стандарта, а на верхах неплохая прибавка по мощности. Совершенно очевидно, что такой прирост момента на низах обусловлен более длинным инжекторным впускным трактом.

Читать еще:  Датчики на панели приборов приора

В будущем, если подобные проекты по переходу на инжектор будут воплощаться, можно пробовать иные конфигурации впускного тракта, возможна установка тюнинговых сварных ресиверов с дудками или более дешевого пластикового ресивера от Самары.

Статья написана: 26 июня 2013 г.
Обновление: 29 июня 2013 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Лада Ока 11113i › Бортжурнал › Про расход инжекторной Оки (зимой)

Получил я перед Новым годом долгожданный диагностический адаптер ELM323 для OBDII из Китая.

Почему долгожданный, да потому что идут посылки сейчас долго и к тому же это уже четвёртый адаптер полученный мной. Два первых оказались версии 2.1, которые не работают с Вазовским Январем, но благополучно работают с иномарками. Так один я подарил товарищу для Форд Фокус 2. Третий пришёл версии 1.5, но оказался не работоспособным.
Если кому нужно берите лучше версию с кнопкой, она дороже, но качественней.

Решил измерить расход топлива. Для Андроида скачал программу HobDrive, которая по сути является бортовым компьютером, с функциями отображения данных с датчиков в реальном времени и функцией диагностики.
Для измерения расхода в программе предусмотрены различные методы:
— MAF датчик (ДМРВ);
— MAP датчик (ДАД);
— Датчик форсунки;
— Датчик циклового расхода (турбодизель);
— Датчик нагрузки на двигатель (дизель);
— Встроенный датчик часового расхода.

Встроенный датчик часового расхода почему то не заработал. Хотя в другой программе часовой расход топлива отображается.
Так как система впрыска на Оке не стандартная, метод с ДМРВ и ДАД не подходит.
Потому расход топлива в таком случае измеряется по датчику форсунки. Но оно и лучше так как у нас всего 2 форсунки.
Представлю вам настройки программы для Оки, этот раздел настроек называется «Параметры автомобиля».

Производительность в данной программе не связана с реальной производительностью установленных на двигатель форсунок. Эта величина подбирается экспериментально по расходу.
Я выбрал несколько иной способ калибровки производительности:
1. Прогрел автомобиль до рабочей температуры (85).
2. Посмотрел в другой программе какой часовой расход топлива на ХХ рассчитывает ЭБУ. В моём случае получается 1,2 л/ч. Сразу скажу что ЭБУ считает что форсунки 4.
3. В HobDrive задал реальную производительность форсунки. И затем увеличивая значение добился и в этой программе того же значения расхода на ХХ.
4. Затем разделил полученное значение на 2, т.к. у нас 2 форсунки. И часовой расход стал 0,6 л/ч. при значении производительности 105.

Затем покатавшись пару месяцев получил вот такие результаты.

И так из представленных выше данных можем сделать вывод о расходе топлива на 100км.
— в городе — 6,4л.
— по трассе — 4л.
— смешанный — 5,6л.

При замерах я не экономил топливо, а ездил с удобным для меня стилем вождения.

Самый главный ВЫВОД:
Чем меньше расстояние пробега и дольше время стоянки, тем больше расход.
Чем меньше прогревов, больше расстояние и свободней дорога, тем меньше расход.

Желаю всем меньшего расхода =)

Пробег: 91 500 км

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2000

Лада 1111 Ока, 2004

Смотрите также

Комментарии 24

376й мотор Е-2 работает по протоколу VAG, Е-3 то же, но уже поддерживает OBD-2, ВАЗовские мозги тоже могут не поддерживать OBD-2, тем более на ВАЗ ставятся GM и обычно их используют для Оки по алгоритму ДАД+ДТ

Диагностический разъем GM на ВАЗах до 2005 года. Но это всего лишь стандарт разъема. Так же как и OBDll.
У ЭБУ свой протокол связи. У каких то марок совпадают у какихто отличаются.

Блоки на ВАЗах в основном Январь, VS и Бош.
GM были на моновпрысковых нивах, но это совсем древняя история)

Тем не менее GM самый удобный в плане инжекторизации Оки. Вопрос не в разъеме, а в протоколе

К сожалению не встречал подобных проектов.
И первый раз слышу, про использование блока GM.

В какой-то мере твой земляк сделал www.drive2.ru/l/2027012/
Когда у нас наступит весна если напомнишь сфотографирую мозг от неё. Возможно мы о разных GM говорим

Да вроде он на Январе делал, если не ошибаюсь.
Я у него техническую часть подсматривал.

на стандартной карбюраторной оке, расход такой же ! и к чему тогда это инжектор ! (

К тому, что нет ни каких проблем с заводкой ни зимой ни летом, нет сопливого капризного насоса, не нужен подсос, автоматический прогрев.
Даже можно трогаться и ехать без газа)
Я как посмотрю у людей столько проблем с карбюраторами.

У ленивых людей проблемы не только с карбюратором, а во всем и везде)). Кто хоть чуть-чуть озадачился после первого попадалова с карбюратором будь то соринка в жиклере клапана хх, или посос воздуха… Когда во всем начинаешь разбираться сам — запоминается всерьез и надолго) и это даже становится интересно. Есть пару секретов, чтоб проблем с карбюратором в принципе не было.
К тому же инфы полным полно на том же ютубе. Сейчас кому ничего не интересно сидят дома и пускают слюни на дорогие иномарки)), и говорят какое «Гэ эта ваша заливная рыба» ))).

Кстати поздравляю с нормальным расходом! Сам замерял на своей от горлышка до горлышка по трассе 4.6л, в смешанном чуть больше 5 л было. После прожорливого японца — такой расход — настоящий кайф.

у меня 1,1л по трассе кушает аналогично, и часовой расход на ХХ тоже порядка 0,6 показывает. Но если бы показывал 2 знака после запятой, то это было бы что-то порядка 0,65-0,68л/ч на полностью прогретом двигателе и коробке (т.е. после пробега и не в мороз) с выключенными потребителями. По городу средний расход бесполезно считать… За одну поездку на 5км покажет 14л/100км, за другую 6л, за третью 9… пробки, светофоры, плохой асфальт и движение на 3 или 4 передаче… на 5 выйти негде.

На счёт часового расхода. Могу сказать, что по встроенному алгоритму расход колеблется в районе 1,14-1,26 делим на 2 и получаем 0,57-0,63л/ч.

Когда проезжаешь по городу в районе 50км, пусть даже за несколько дней, не обнуляя расход, а продолжая учёт, то расход начинает устаканиваться. И чем больше пройденное расстояние, тем точнее расход.

Знаешь, я как-то невзлюбил проги типа хобдрайв или обд-мастер… Они всё по косвенным параметрам вычисляют. Мой ЭБУ, якобы, сам вычисляет и часовой, и путевой расход, и по запросу выдаёт эти значения на диагностику. Однако, как он это всё рассчитывает я до сих пор не понял, т.к. с реальным расходом эти показания не имеют ничего общего, хотя время впрыска форсунки ему известно, статическая производительность форсунки тоже чётко задаётся в прошивке. Но считает он херню… поэтому и проги эти показывают аналогичную херню.

Я пользуюсь бортовым компьютером, у меня мультитроникс. Подключён к форсунке. В своё время я прокатал 20л по отрезку трассы туда-сюда летом и «откалибровал» его по заправке (т.е. доверился показаниям бензоколонки) до горловины. Я щас чётко понимаю, что на заправке по-любому мне недолив сделали, и это точно больше полулитра на каждые 10 заправленных литров (а после покатушек у меня долилось порядка 20). Так что даже сейчас мои показания расхода несколько завышенные относительно реальных. Но тем не менее, ошибка измерений стала измеряться по меньшей мере 0,1л/100км с учётом корректировки и пробега, и расхода. Щас я пользуюсь чаще показаниями расчётного бензобака (т.е. остаток топлива в баке не фактически измеряется с ДУТа, а рассчитывается на основе расхода), потому что прямое измерение с ДУТа слишком абстрактно и постоянно плавает из-за плаванья напряжения бортсети (без нагрузки одни показания, с фарами — другие, с фарами и печкой — третьи, с фарами, печкой и обогревом заднего стекла — вообще другие). И по расчётному баку у меня пока не бывает такого, чтобы топливо в баке постепенно накапливалось из-за завышенных показаний бортовика )))

Читать еще:  Масло в двигатель лада ларгус 8 клапанов

Городской расход не считаю вообще… У меня он может до 30л доходить, т.к. автозапуск…

Ну это понятно. Хоть БК, хоть встроенный расходомер считают по алгоритмам теоретический расход. А как известно теория всегда расходится с практикой.
Датчик в баке находится чисто для понятия, что там есть какое то топливо. Ясно что на него влияет уровень напряжения, наклон авто и т.д. У меня к тому же теперь стоит модуль бензонасоса от Ваз и показывает совсем не правду. А из-за формы бака стрелка сначала опускается плавно, а потом быстрей и быстрей)

Если сравнить с карбюратором то впринципе все тоже самое

Много это, учитывая что моя тойота автомат 1.5 жрала по трассе чуток больше, а тут движок в 2 раза меньше

И ему в 2 раза тяжелее)
Может если бы больше 100 не ездил было бы и 3,5л. по трассе
Тем более и двигатель с коробкой на Тайоте технологичнее.

Много это, учитывая что моя тойота автомат 1.5 жрала по трассе чуток больше, а тут движок в 2 раза меньше

Чуток больше, чуток меньше это все пальцем в небо) Есть замеры, которым можно доверять? У меня тоже есть ОКА и я не думаю, что расход у нее меньше, чем у автора. Наверно даже больше. Так вот, когда иногда пересаживаюсь на ХондуДжаз, то понимаю, японец, сука, реально намного больше жрет, чем ОКА, на тот же маршрут. Хотя БК показывает в среднем 6,7 литра на сотню.

Если учесть больший простор кузова и комфорт Хонды, то немного больший расход можно простить)
Джаз с вариатором?
Тоже на них посматриваю, как по надежности машинка?

С вариатором, С 2008 года, масло, свечи, тормоза…все. Жене нравится))) это ее машина.

Товарищ на фите ездит, по-моему 235т.км пробега. Кроме масел и свечей ещё рулевые наконечники и сайлентблок амортизатора менял)
Но есть поверье, что фиты надежней)

Карбюратор или инжектор. Что лучше и какая у них разница

Мне кажется эта тема уже давно «избита» и с развитием новых экологических норм уже давно снята с повестки дня. А ВОТ ОКАЗЫВАЕТСЯ И НЕТ! Многие пишут — что же реально лучше карбюратор или инжектор? А «новички» в автомобилях задают еще и такой вопрос – какая в них разница? Для меня уже все очевидно (закрыл этот вопрос давным-давно), но если есть такой интерес, значит напишу статью и сниму видео, будет и голосование внизу. Так что читайте-смотрите, будет интересно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • За что отвечают обе системы?
  • КАРБЮРАТОР
  • ИНЖЕКТОР
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ
  • ГОЛОСОВАНИЕ

Мой водительский стаж у меня почти 20 лет. За это время я вдоволь покатался на карбюраторе (было несколько ВАЗ, такие как 2101, 2103, 2105 и т.д.), и уже вдоволь накатался на инжекторных модификациях автомобилей (не только наших, но и импортных). Поэтому у меня есть реально возможность оценить тот и другой агрегат, хотя я считаю это не правильно, это как сравнивать ламповый телевизор и современную LCD панель.

За что отвечают обе системы?

Этот пункт именно для новичков — а действительно за что отвечают обе эти системы? Друзья все очень просто. По сути они нужны для «питания» наших моторов, а именно для создания воздушно-топливной смеси которая сгорает у нас в цилиндрах двигателя.

Вся разница у них только в том – что одна система механическая (практически нет электроники), а вот вторая наоборот электронная (за все отвечают датчики, электронные насосы и т.д.)

Механическая система — она же карбюратор.

Электронная – она же инжектор.

НУ а теперь подробнее.

КАРБЮРАТОР

Был изобретен первым, его утрированные модификации были еще на заре двигателей внутреннего сгорания, поэтому его можно назвать дедушкой современных систем питания двигателя.

Устройство в системе питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенное для смешивания (карбюрации, от французского — carburation) бензина и воздуха, создания горючей смеси и регулирования её расхода.

Из чего состояла такая система (для примера я возьму ВАЗ 2101):

  • Бак (для хранения топлива)
  • Поплавок и совместно с ним трубка закачки бензина. Поплавок отслеживал уровень топлива и показывал его на панели приборов
  • Топливная магистраль. Обычно это бензостойкие шланги и трубки (медь, алюминий)
  • Топливный насос (диафрагменного типа). Качал с давлением в 20 – 30 кПа (около 0,3 атмосфер). Обычно находится в моторном отсеке, и был присоединен к двигателю. Почему? Да просто потому что приводился в движение механически – эксцентриком привода масляного насоса и распределителя зажигания через толкатель. Если утрировать на насосе внутри есть специальный «рычажок», на который давил этот эксцентрик и происходила накачка топлива за счет колебания мембраны. Кстати снаружи на корпусе также был рычажок для ручной подкачки, например — кончилось топливо, залили новое, и вам нужно было закачать вручную, чтобы запустить автомобиль и не расходовать заряд АКБ.
  • Карбюратор. От насоса шел шланг с топливом, который подходил к главному узлу. Именно карбюратор смешивал топливо с одной стороны и захватывал воздух с другой. Кстати обычно сверху находилась круглая банка в которой был воздушный фильтр, через который проходил воздух и поступал внутрь для смешивания.
  • Впускной коллектор. Уже через него поступала готовая топливно-воздушная смесь в цилиндры двигателя.

Система по современным меркам – ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ и не прихотливая. По сути, ломаться было нечему, однако внутри карбюратора были несколько жиклеров, иголка, поплавок, дроссельная заслонка (заслонки), которые могли влиять на работоспособность этого узла. Нужно отметить, что заслонки открывались от нажатия педали газа, причем привод был механический (обычный тросик).

ПЛЮСЫ:

  • Простая конструкция. Действительно можно разобрать в любом лесу
  • Дешевый и легкий ремонт. Мне кажется, практически любой автомобилист ковырял у себя в гараже
  • Дешевые запчасти
  • Низкие требования к качеству топлива (работал на АИ-76)
  • Упрощенная диагностика. Зачастую не нужно использовать различные стенды
  • Нет большого количества электронных датчиков, которые нужны для работы

МИНУСЫ:

  • Низкая стабильность работы. Раз в 2 – 3 месяца нужно было регулировать
  • Сложно было точно настроить.
  • Зависимость от перепадов температур (зимой мог замерзать, мог образовываться конденсат, который приводил к залипанию поплавка или иглы. Летом — мог перегреваться)
  • Большее потребление топлива, чем у оппонента
  • Большой выброс вредных веществ (таких как СО). Одна из причин запрета, отвечает нормам ЕВРО2
  • Сложно раскрутить мотор и вывести на полную мощность
  • Заливание свечей. Если один-два раза не запустил, то может залить свечи топливом, они не будут эффективно давать искру, не запустите мотор. Нужно выкручивать свечи и сушить – калить их.
  • Запах в салоне. Как бы я не регулировал карбюратор, но был постоянный запах в салоне, толи бензина, толи неправильного выхлопа

Как бы не казались карбюраторные системы простыми и легкими в обслуживании, мороки с ними было больше. За год эксплуатации вы обязательно бы регулировали его минимум 3 – 4 раза, а может быть и больше. Зимой в сильные морозы один раз не запустили мотор, шанс что вообще запустите (без прокаливания свечей) уменьшался в разы. Нужно было играться подсосом после пуска (современные водители сейчас и не знают что это такое).

И сказать честно – Я ВООБЩЕ НЕ ЖАЛЕЮ, ЧТО КАРБЮРАТОРЫ УШЛИ В ПРОШЛОЕ. Они выполнили свою задачу, и по сути достигли своего предела.

ИНЖЕКТОР

Электронная система подачи воздушно-топливной смеси. Появился гораздо позже и сейчас уже модернизировался несколько раз. Все механические части были заменены на электронные, также существует система управления (ЭБУ), которая базируется на различных датчиках

Инжектор от слова INGECTION, перевод — впрыск или инъекция топлива

Сейчас различают три основных вида систем:

  • МОНОВПРЫСК. Самый древний вид, пришел на смену карбюратора, по сути является им же, только с электронной составляющей. Распыляет бензин сразу в весь впускной коллектор. Уже не устанавливается на машины, ибо не входит по нормам экологии
  • РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ впрыск. Здесь в каждую трубу установлен свой инжектор, который подает топливо только в свой цилиндр
  • НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ впрыск. Здесь форсунки установлены в блок двигателя, в саму камеру сгорания.
Читать еще:  Стучит шток амортизатора в стакане

Из чего состоит данная система:

  • Бак. Также для хранения бензина
  • Топливный насос. Обычно он погружается прямо в топливо. Его не нужно крепить на двигателе, потому как он электрический, ему не нужны приводы. Нужно отметить, что он создает давление около 3 атмосфер.
  • Топливная магистраль. Также есть шланги и трубки
  • Топливная рампа. К ней походят трубка или шланги от магистрали, а также зачастую вкручиваются сами инжектора.
  • Инжектор. Система впрыска топлива в определенной пропорции. В системах с распределенным впрыском, располагаются на впускном коллекторе.
  • Дроссельный узел (совмещен с воздушным фильтром). Подает воздух для смеси, в нем стоит заслонка, которая регулирует нужный объем воздуха. А вы в свою очередь регулируете все нажатием на педаль газа (зачастую электронную)

Конечно чтобы заставить работать инжекторный вариант нужно большое количество датчиков которые контролируют — подачу топлива, воздуха, скорость автомобиля, вращение коленчатого вала, положение дроссельной заслонки, температуру охлаждающей жидкости, детонации.

Может показаться, что система сложная, но это не так. Одним из основных датчиков является ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). По его показаниям определяется цилиндр, время подачи топлива и искры.

Эта информация идет в ЭБУ и именно этот блок управления дает приказания насосу начинать нагонять давление топлива в магистрали после в рампе. То есть оно находится сзади инжектора. Далее воздух идет от дроссельного узла и при достижении инжектора, происходит открытие и воздух смешивается с бензином в нужной пропорции. После эта смесь засасывается цилиндром двигателя и сгорает внутри.

Инжекторный вариант имеет много преимуществ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

  • Стабильная работа двигателя
  • Большая мощность
  • Долговечность. Не нужно регулировать каждые 2-3 месяца
  • Меньший расход топлива, до 30%
  • Не зависит от перепада температур. Работает одинакового летом и зимой
  • Меньше до 75% выбросов вредных веществ
  • Нет переливов топлива при запуске. Можете крутить долго, пока позволит аккумулятор
  • Нет вони бензина в салоне. Потому как очень точная дозировка

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ:

  • Сложный ремонт и диагностика. Только при наличии специального оборудования. В лесу вы точно не сделаете
  • Наличие большого количества датчиков
  • Высокая стоимость узлов
  • Сложно или вообще невозможно отремонтировать сломанный датчик или узел
  • Требуется качественное топливо не менее 92 бензина, чтобы форсунки не забивались

Что я хочу сказать сейчас инжектор, особенно если у вас рядовая система MPI работает очень стабильно! Нет каких либо проблем, ни с форсунками, ни с топливным насосом, ни сдатчиками и прочим. Ходят по 100 – 200 000 без каких-либо серьезных проблем. Самое главное почистить форсунки раз в 150 000 км и заменить фильтр топливного насоса и катаемся дальше. Сейчас нет никакого смысла обратно ставить карбюратор, даже на НИВУ или УАЗ, даже для соревнований по грязи!

Сейчас видео версия смотрим.

А теперь голосование, что вы считаете лучше карбюратор или инжектор?

НА этом заканчиваю, подписывайтесь на наш сайт, канал, будет еще много интересных видео и статей. ИСКРЕННЕ ВАШ АВТОБЛОГГЕР.

(40 голосов, средний: 3,95 из 5)

Похожие новости

Датчики на инжекторный двигатель. Разберем на примере ВАЗ

Не заводится машина. Очень подробно про стартер, а также другие .

Как увеличить мощность двигателя. Эволюция автомобиля

Карбюратор vs Инжектор Выясняем что лучше

Карбюратор vs Инжектор

В этой статье узнаем, что лучше карбюратор или инжектор. Рассмотрим плюсы и минусы обоих топливных систем разберемся с неисправностями. Также узнаем как увеличить мощность у карбюратора и у инжектора.

Еще в прошлом веке большинство автомобилей комплектовались карбюраторными двигателями. Многим водителям знакома ситуация когда они не смогли завести автомобиль по той причине, что карбюратор залил свечи. Немало автовладельцев настраивали сами карбюратор, чтобы отрегулировать холостой ход и качество смеси. Уже последние автомобили ваз 2106 которые выпускались в 2006 году на заводе Иж комплектовались инжекторами, но таких автомобилей мало. Распространённость инжектора на российских автомобилях появилась только с автомобилей ваз 2107. До этого все автомобили были карбюраторами.За границей все происходило на много раньше уже старый Mercedes W 114 в 70-х годах начал комплектоваться инжектором.

Карбюратор

Слово carburation от французского означает смешивание. Карбюратор смешивает воздух и бензин в определенной пропорции для создания топливно-воздушной смеси. Карбюратор это механическое устройство который имеет тросик от педали газа имеются две камеры. Первая работает в обычном режиме, вторая открывается когда сильнее жмешь педаль газа. В двух камерах ходит поплавок который соединен с иглой которая и регулирует подачу топлива. Главная причина по которой не стало карбюратора это то, что он не дотягивает до экологических стандартов ЕВРО-3.

Увеличить мощность карбюратора можно путем:

1) Изменение жиклеров на жиклеры с большим сечением.

2) Изменение диаметров диффузоров.

3) Установкой более пропускного ускорительного насоса.

Благодаря этому смесь станет более богатая, что положительно скажется на увеличении мощности.

1) Простота устройства. Регулировку карбюратора можно произвести в поле при наличии отвертки.

2) Не требователен к качеству бензина.

3) Дешевизна конструкции. Гораздо меньше комплектующих чем у инжектора.

1) Более высокий расход топлива.

2) Карбюратор капризное устройство который требует частой регулировки. При грамотной настройке у некоторых ездит как атомные часы.

3) Наносит больший вред экологии.

4) Все и меньше людей которые разбираются в карбюраторах.

5) Запах бензина в салоне.

6) Плохой запуск в холодное время года.

Частые неисправности карбюратора

1) Плавающие обороты на холостом ходу. Необходимо отрегулировать винт холостого хода.

2) Высокий расход топлива. Необходимо отрегулировать винты качества смеси.

3) Двигатель не заводится. Велика вероятность того, что карбюратор залил свечи. Свечи необходимо вкрутить сухие, а те, что залило просушить и при необходимости отрегулировать винт качества смеси.

Инжектор

В отличие от карбюратора инжектор от слова injection означает впрыск чем и отличается от карбюратора. Впрыск топлива происходит с помощью форсунок во впускной коллектор с целью образования смеси.

Инжектор состоит из следующих компонентов:

1) ЭБУ- электронный блок управления или проще говоря мозги. Подробнее об ЭБУ можно узнать здесь. ЭБУ с помощью датчиков отслеживает определенные параметры и в согласии с заданными алгоритмами и управляет впрыском топлива.

2)Различные датчики. ДМРВ(датчик массового расхода воздуха), Датчик коленвала, датчик холостого хода и другие.

3)Форсунки используются для впрыска топлива.

Увеличить мощность инжектора можно путем:

1) Прошивки ЭБУ благодаря этому можно реализовать полный потенциал мотора, так как с завода оставляют запас.

2) Установка центробежного компрессора. Простой компрессор который дует 0,5 бар может быть установлен без доработки двигателя. Правда необходимо сменить прошивку.

3) Установка более крупного дросселя с увеличенных диаметром, а также установка более мощных форсунок. Благодаря этому смесь станет более богатой, что скажется на увеличении мощности. Стоит отметить, что это не всегда имеет смысл. Так как в некоторых случаях это может не дать нужного эффекта.

1) Инжекторные двигатели более экономичные чем карбюраторные.

2) Более экологичные.

3) Хорошо заводится даже в минусовые температуры.

4) Нет запаха бензина в салоне.

5) Легко настроить или изменить программу ЭБУ например с целью увеличения мощности.

1) Более сложная конструкция по сравнению с карбюратором.

2) Невозможность настройки в полевых условиях.

3) Более требователен к качеству топлива.

Частые неисправности инжектора

1) Плавают обороты(на скорости).Причиной этого явления забитые форсунки их необходимо прочистить.

2)Плавают обороты на холостом ходу. Виновником этого чаще всего является датчик холостого хода.

3)Повышенный расход топлива. Засорены форсунки.

4)Двигатель плохо заводится. Причиной может стать неисправность датчика массового расхода воздуха.

Карбюратор vs Инжектор

Что является лучше карбюратор или инжектор вопрос скорее риторический, так как это то же самое, что сравнивать старый телефон в виде кирпича из 90-х и современные смартфоны. Карбюраторы отслужили свое и оставили свой след в истории. Сейчас доминирует инжектор, что будет дальше время покажет ?? Тем не менее если у Вас карбюраторный автомобиль не стоит расстраиваться, а лучше рассмотреть его преимущества и пользоваться этим оставаясь на позитиве.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector