6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка биксенона h4 своими руками видео

Как производится установка биксенона H4 своими руками: схемы и последовательность подключения

Ни для кого не секрет, что в головную оптику с единственной двухнитевой галогеновой лампой, совмещающей в себе ближний и дальний свет, обычный моноксеноновый источник света не может быть установлен. Для таких категорий фар предназначены биксеноновые лампы с соответствующим трехконтактным цоколем H4.

Принципиальное отличие процесса монтажа ламп Bixenon от Xenon

Для ламп биксенон схема подключения немного усложнена из-за наличия дополнительного режима дальнего света. Поскольку последний активируется не путем зажигания второй нити накаливания, а за счет перемещения металлического экрана, алгоритм управления лампами немного корректируется дополнительной проводкой (На заметку: об особенностях подключения ламп Xenon можно прочитать здесь).

В более приближенном формате особенность схемы заключается в следующем:

  • «+» и «–» поступают на блок розжига при включении ближнего света;
  • при активировании дальнего освещения «+» поступает на устройство, изменяющее фокус свечения.

Подключение может быть выполнено по одному из двух сценариев, выбор которого предопределяет тип комплекта:

  • с реле на каждую лампу или вовсе без электронного ключа;
  • с одним общим реле на две лампы.

Производим установку биксенона вместо обычной галогеновой лампы H4 своими руками

Включение в цепь комплекта с индивидуальными реле

Механическая часть процесса монтажа ламп Bixenon проста и абсолютно повторяет методику сборки моноксенона:

  • сформировать в корпусе фары отверстие для подвода дополнительной проводки;
  • установить лампу Bixenon взамен штатной галогеновой;
  • закрепить блоки розжига в непосредственной близости от фар.

Первая установка биксенона H4 своими руками зачастую вызывает трудности именно в организации схемы подсоединения. Автономная комплектация не предусматривает наличия общих для двух ламп элементов жизнеобеспечения – следовательно, процесс монтажа можно вести последовательно. Согласно этому принципу:

  • проводятся подсоединение и тест лампы на одной фаре;
  • производятся манипуляции с проводкой на втором головном устройстве освещения;
  • осуществляется заключительный тест.

Комплект с индивидуальным реле в своем составе обычно содержит такие электротехнические элементы:

  • 2 блока розжига;
  • 2 реле;
  • 2 коммутационных жгута проводов с припаянными диодами;
  • 2 лампы.

Согласно схеме подключения комплекта биксенона с индивидуальным реле, методика проведения операции такова:

  • к разъему, идущему от лампы и отвечающему за перемещение экрана, подсоединяется коммутационный жгут проводов с диодом;
  • к выходящему из подключенного выше жгута трехпиновому разъему подключается колодка штатной проводки, ранее присоединяемая непосредственно к цоколю H4;
  • коммутационный жгут подсоединяется к реле;
  • электронный ключ включается в сеть путем закрепления плюсовой клеммы на аккумуляторе и минусовой – на массе;
  • балласт (блок розжига) соединяется с реле;
  • силовые отводы лампы подключаются к колодкам пускорегулирующего устройства.

Включение в цепь комплекта без релейных устройств

В комплектах без реле диод врезан непосредственно в трехпиновую колодку питания. Схема подсоединения абсолютно идентична, за исключением операций, связанных с электронным ключом: разъем питания блока розжига идет прямо от соединения со штатной колодкой.

Немного о назначении диода

После проведения установки и подсоединения биксенона H4 своими руками часто обнаруживается следующая неисправность: не переключаются режимы освещения ближний/дальний, при этом лампа горит. Причина — в режиме включения ближнего света экран уже находится в положении дальнего. В целях устранения дефекта изменяется направление допустимого течения заряда через диод путем смены его полярности.

В случае несовпадения расположения и полярности контактов разъема для биксеноновой установки с распиновкой в штатной колодке, ситуация исправляется в индивидуальном порядке:

  • положением диода;
  • между разъемом управления магнитом, передвигающим экран с положения ближнего света на дальний, и колодкой от коммутационного жгута или от разъема питания (в случае отсутствия реле) вставляется переходник, изменяющий полярность;
  • в разъеме питания блока розжига контакты меняются местами.

Схема организации подключения биксенона с общим реле на две лампы

Располагая таковым комплектом, целесообразно провести механическую часть процесса монтажа сразу для обеих фар. Работу с электрикой следует выполнять в полном соответствии с разработанным для данного варианта чертежами.

Анализируя схему подключения данного комплекта биксенона, легко выявить главный элемент – общее реле. Именно с него и следует начинать процедуру электрификации:

  • закрепить плюсовую клемму на аккумуляторе;
  • подсоединить трехконтактный разъем к одной из штатных колодок питания галогеновых ламп H4;
  • идущие от реле колодки подачи напряжения в 12 В соединяются с соответствующими разъемами на блоке розжига.

Далее по отношению к каждой лампе осуществляются процедуры:

  • присоединения высоковольтных контактов, идущих от блока розжига;
  • подключения разъема управления положением экрана, выведенного из реле;
  • закрепления минусовых клемм, обеспечивающих замыкания цепи управления магнитом экрана.

Коротко о процессе подсоединения биксенона

Сложность осуществления операции установки биксенона с цоколем H4 своими руками заключается в правильной организации связи между штатными устройствами управления режимами освещения, реле, блоками розжига, двухрежимными газоразрядными лампами высокой яркости. Поставляемая с комплектами Bixenon проводка позволяет довольно быстро и правильно электрифицировать лампы.

Выделяют два типа проводок:

  • автономная, при которой каждая лампа имеет свой канал электроснабжения (может быть как с реле, так и без него);
  • комбинированная – здесь используется одно общее реле, на котором «завязана» система энергообеспечения каждого балласта и, соответственно, лампы.

Большинство производителей придерживаются автономной схемы организации проводки.

После монтажа любой проводки важно проверить корректность работы системы освещения. На невозможность переключения режимов освещения в автономном режиме при автономной проводке чаще влияет направление пропускания диодом тока.

Устанавливаем биксенон в H4-фару своими руками

Источником света в большинстве автомобилей является лампа с цоколем H4, обеспечивающая ближний и дальний свет. Эта лампа может быть только двухнитевой. Если же идёт речь о переходе на «ксенон», то заменять лампу «H4» надо биксеноновым модулем. Внутри таких модулей размещён один источник света, и менять свою яркость он не может. Проблему решает наличие шторок и электропривода.

Что такое биксенон?

Заметим, что если лампа закрыта линзой, то система выглядит, как один герметичный модуль (билинза). Если же линз нет, конструкцию называют «биксеноновой лампой».

Разбираем фары в домашних условиях

Согласно логике, установку биксенона H4 нельзя выполнить без того, чтобы не снять блок-фару в сборе. Как выполнять демонтаж фар, подробно рассматривать не будем – у каждого авто есть свои конструктивные особенности. Заметим только, что отключать АКБ надо до проведения демонтажа. Который включает следующие шаги:

  1. отключение разъёма ДХО, поворотника,
  2. отсоединение колодки от клемм основной лампы,
  3. а также извлечение гидрокорректора.
  4. Крепёжные винты откручивают на последнем этапе.

Сами модули фар придётся разобрать. Это действие выполнить просто. Нужно достичь температуры, при которой плавится бутиловый герметик. В общем, модуль надо поместить в коробку, заполняемую горячим воздухом. А источником воздуха будет фен.

Задача одна – расплавить герметик

Допустимо пользоваться только промышленным феном. Напротив сопла устанавливают рассеиватель – деревянную доску. Проводите все действия по порядку:

  1. Коробку закрывают;
  2. Включают фен (используйте минимальную мощность);
  3. Через 10 минут фен выключают и руками в перчатках достают модуль фары.
Читать еще:  Ремонт передней подвески приора своими руками

Выполняя разбор, пользуйтесь плоской отвёрткой. Результат всех работ показан на фото.

Осталось только убрать лишний герметик

«Старый» герметик, нанесённый по краю отражателя, будет препятствовать сборке. Остатки герметика нужно удалить. И сделать это лучше, пока он не остыл.

Видео снятия стекла с блок-фары + советы профессионала

Штатная лампа H4 крепится к фаре проволочной скобой. Для того, чтобы установить билинзу, скобу в любом случае удаляют. Это же относится ко всей металлической оснастке. А выступы, расположенные на тыльной стороне отражателя, срезают или отламывают:

Дальше, взяв обычное или перовое сверло, в пластике делают отверстие, диаметр которого равен 25 мм. Местоположение этого отверстия надо подобрать точно – в него пойдёт кабель электрического привода.

Добавочное отверстие готово

Установите модуль на отражателе и закрепите его гайкой, которая есть в комплекте. Затем нужно выровнять линзу, смещая сам модуль на небольшое расстояние.

Модуль подключен к АКБ через переходник из комплекта

Когда последняя операция выполнена, гайку обводят фломастером. Затем всю конструкцию временно разбирают. В точки соприкосновения отражателя и модуля наносят термоклей, осуществляют сборку.

По идее, установка биксенона своими руками занимает несколько минут. Главное – не забыть об этапе с термоклеем. А иначе ксеноновый модуль рано или поздно сместится.

Остался вопрос, как собрать фару и как правильно подключить её.

Процесс сборки

Перед тем, как выполнять сборку фар, стекло на модуле обезжиривают. Здесь используется чистый спирт или средство «Секунда».

Нанесение герметика на отражатель фары

Чтобы сборку провести по всем правилам, понадобится бутиловый герметик. Материал наносят на кромку отражателя, не оставляя пропусков. Вместо жидкой массы подойдёт и герметизирующая лента (см. рис.). А отверстие, в которое выведены провода, лучше тоже обработать герметиком.

Нужно будет снова выполнять «запекание», но перед этим проводят эксперимент. Регулировочные винты прокручивают от одного крайнего положения до другого. Суть в том, что длина кабеля, идущего от ксенонового модуля к отражателю, должна быть достаточной. Иначе может проявиться неприятный эффект – провода замкнутся.

Бутиловый герметик в любом случае нужно «запекать». Поэтому собранную блок-фару помещают в ящик с феном и проводят действия, указанные в «главе 1». Чтобы не повторять всё заново, держите фен включенным минут 10-15.

После «запекания» фара должна остыть. Время остывания – 2 часа. По истечении этого времени проводить монтаж можно, раньше – нельзя.

Каждый, кто прикасается к нагретому пластику рукой, может получить ожог. Проблему решит использование перчаток с пупырышками. Не помешает и максимальная осторожность. Удачного монтажа.

Стандартные схемы подключения

Допустим, фара с биксеноновым модулем уже смонтирована. Затем, после подключения, её настраивают регулировочными винтами. А пока рассмотрим, как выглядят схемы, рекомендуемые изготовителем и актуальные для биксенона.

Контакты съёмной колодки

Колодка, предназначенная для ламп H4, оснащается тремя контактами. Один из них – это «масса». Шнур, идущий к контакту массы, всегда будет в чёрной изоляции.

Возможно, у владельца есть два блока розжига и одно 5-контактное реле. Тогда подключение можно выполнить, реализуя простую схему:

Схема с одним общим реле

Как видите, из двух разъёмов H4 здесь используется только один. Другой нужно заизолировать.

Изготовитель чаще предлагает в комплекте не только блок розжига, но и модуль управления. Фары тогда подключают по следующей схеме:

Схема с раздельными блоками управления

С каждой линии, питающей габариты, блок может считывать дополнительные данные. Впрочем, подключение этих линий выполнять не обязательно.

Проводя монтаж, придерживайтесь советов:

  1. Мощный предохранитель (30 А), показанный на большинстве схем, устанавливать не придётся – он есть в штатной проводке. Просто, подключайтесь к той линии, которая питает фары, а не дополнительные аксессуары;
  2. Высоковольтные провода, которые идут от блока розжига к фаре, не должны касаться металлических поверхностей. Ещё эти провода нельзя сгибать в петлю – используйте S-образную укладку;
  3. Добившись того, что фары включаются, обязательно проведите настройку юстировочными винтами.

Эксплуатировать авто без корректора света фар сегодня запрещено законом. В большей степени это относится к «ксеноновым» источникам света. Делайте выводы.

Большой вред любым дуговым лампам наносит простое действие – их частое включение и выключение. Поэтому, в режиме ближнего света старайтесь не «моргать» фарами никогда. А вот к дальнему свету это не относится – в таком режиме переключается только электропривод.

Всё, кроме последней главы, на одном видео

Поправка для обратной полярности

Обратная полярность подключения цоколя реализована во многих авто. Под словом «обратная» подразумевается, что на общий контакт лампы подаётся «плюс» (см. рис.).

Вариант «обратной полярности» показан справа

Если в машине используется именно обратная полярность, покупайте универсальный комплект биксенона:

Комплект, допускающий два варианта подключения

Как видим, комплект снабжён инвертирующей перемычкой, а также управляющим диодом. Проводя монтаж, следуйте рекомендациям:

  • Если переключение между режимами не работает, меняют полярность диода;
  • Если переключение работает неправильно, устанавливают перемычку.

Других пояснений здесь не требуется. Удачного монтажа!

Установка биксеноновых ламп

Биксеноновая лампа – это модуль, содержащий лампу и шторку. Внешний вид такого модуля показан на фото:

Модуль биксенона под цоколь H4

Подобные модули допускают монтаж на штатное «посадочное место»:

Схема установки биксеноновой лампы

Скоба, предусмотренная в конструкции фары, прижмёт металлическую деталь «A». Затем к этой детали крепят остальные элементы.

Чтобы смонтировать биксеноновую лампу, блок-фару не придётся разбирать или дорабатывать. Иногда монтаж можно провести, даже не снимая фару с машины.

Перед тем, как поставить биксенон в фары, нужно удостовериться в следующем:

  • Шторка или металлический колпак не должны касаться элементов фар. То есть, размеры самого модуля не должны быть слишком большими;
  • Если на стекле есть штатный колпак-отражатель, используйте модули без отражателя. Нарушать это правило нельзя;
  • Колпачок-отражатель, закреплённый на самом модуле, обычно удаётся демонтировать. А поступают так в одном случае – когда в фаре уже есть «свой» колпак.

Посмотрим на то, как выглядит фирменный биксеноновый модуль:

Здесь модуль полностью собран

Цифрами обозначены детали:

  1. Колпак-отражатель (съёмный);
  2. Отражатель-шторка;
  3. Сдвижная шторка.

Когда задействован дальний свет, шторка закрывает меньшую часть поверхности. И наоборот.

Проводя монтаж любого электрооборудования, важно знать: клемму АКБ подключают в последнюю очередь, тогда, когда все подключения выполнены. Совет является распространённым, но его часто нарушают, что ведёт к негативным результатам.

DeHb › Блог › Схемы правильного подключения ксенона к H4

Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.

Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:

То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.

Читать еще:  Как почистить инжектор своими руками видео

Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).

Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.

Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.

Теперь схема подключения управления по плюсу:

Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.

Что требуется для полной схемы:
1. Два держателя предохранителя + два предохранителя по 20А;
2. Два силовых реле 30А;
3. Два конденсатора электролитических 1 500 мкФ, 16В;
4. Четыре малюсеньких диода 1N4007 для развязки ближнего и дальнего света;
5. Два разъёма H4 в виде папы (как у ламп) для без проблемного подключения к штатной проводке и исключения её модификации.
6. Провода 1,5мм² для питания блоков розжига и 0,5 мм для остального + гофра;
7. Клеммы, разъёмы для силового реле;
8. О-клеммы для подключения к аккумулятору и штатным местам кузова (минус с блоков) в количестве 4шт.

Управление по минусу аналогично:

Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.

Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:

Чем это плохо я думаю понятно:
1. Моргание ксенона при переключении с ближнего на дальний крайне негативно сказывается на безопасности движения по неосвещённой трассе, а так же электроды ксеноновых ламп получают максимальную эрозию именно в момент пробоя.

2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.

Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.

У него такие же минусы как и выше.

Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX570.

Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.

Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.

Как установить биксенон h4

Много вопросов связано именно с нормальным подключением, проводкой на автомобиле.

Для начала посмотрим на график напряжения и силы тока на ксеноновой лампе:

То есть в момент розжига каждая лампа потребляет 12А, соответственно потребление блоков розжига чуть больше, из-за КДП, в любом случае это порядка 160Вт в момент пробоя и затем в течении 6-8 секунд розжига составляет 60-70Вт, падая до 42-45Вт после выхода на стабильное горение.

Сопротивление нити лампы накаливания тоже минимально, но только в течении 0,5 секунд, затем растёт сопротивление, ток падает и потребление выходит на номинал установленной лампы (55Вт или 60Вт).

Поэтому я сторонник нормальных решений, даже если кажется что со штатной проводкой всё нормально, но производители считают каждую копейку и давно закладывают провода без запаса, от этого после установки ксенона возникают различные чудеса и приходится тратить силы и время на решения проблем, которые можно было запросто исключить проложив сразу правильную проводку.

Знаю знаю что есть универсальная китайская проводка, но я уже столкнулся с её фокусами — окислением разъёмов и из-за этого отказом розжига блоков и другим китайским чудесам. И так на примере автомобиль с галогеновыми фарами с совмещённой лампой H4.

Теперь схема подключения управления по плюсу:

Эта схема идеальная с точки зрения питания — исключается ситуации остаться без света, единственный минус этой схемы — из-за различной характеристики обмотки реле и чуть-чуть различной ёмкости конденсаторов будет наблюдаться микроскопическая задержка выключения света между левой и правой сторонами.

Что требуется для полной схемы:
1. Два держателя предохранителя + два предохранителя по 20А;
2. Два силовых реле 30А;
3. Два конденсатора электролитических 1 500 мкФ, 16В;
4. Четыре малюсеньких диода 1N4007 для развязки ближнего и дальнего света;
5. Два разъёма H4 в виде папы (как у ламп) для без проблемного подключения к штатной проводке и исключения её модификации.
6. Провода 1,5мм² для питания блоков розжига и 0,5 мм для остального + гофра;
7. Клеммы, разъёмы для силового реле;
8. О-клеммы для подключения к аккумулятору и штатным местам кузова (минус с блоков) в количестве 4шт.

Управление по минусу аналогично:

Существует усечённый вариант данных схем когда силовое реле одно — и через него запитаны оба блока, а так же управляющий разъём задействован только с одной стороны (с другой обычно заматывают изолентой). В этом случае возможно подгорание контактов силового реле в момент запуска двух блоков и соответственно залипание российского силового реле, лечится его заменой. Состав комплектующих скорректируйте сами.

Теперь о костылях (по другом я не могу назвать) — это подключение силовой части к штатным разъёмам. Например к H4 подключают следующим образом:

Чем это плохо я думаю понятно:
1. Моргание ксенона при переключении с ближнего на дальний крайне негативно сказывается на безопасности движения по неосвещённой трассе, а так же электроды ксеноновых ламп получают максимальную эрозию именно в момент пробоя.

2. В режиме дальнего света диод очень прилично нагревается, а поскольку его размещают внутри фары — обдув его затруднён. Сам диод же нужен лишь для того чтобы при ближнем свете шторка не переходила в режим дальнего.

Читать еще:  Задний бампер на буханку своими руками чертежи

Схем при управлении по минусу две — есть два варианта реализации производителями. Первый вариант далеко не безопасный: в разъёмах всегда присутствует плюс — он заведён напрямую с аккумулятора через предохранительную коробку.

У него такие же минусы как и выше.

Второй вариант — когда плюс подаётся через штатное реле и появляется после включения ближнего, к примеру Lexus LX570.

Здесь моргания нет, но само подключение к штатной проводке вызывает вопросы.

Да и обратите внимание что минус с блоков розжига нужно выводить напрямую кузов — это единственное верное и правильное решение. Схемы я привёл, расписал плюсы и минусы, как подключать — решать вам.

Ни для кого не секрет, что в головную оптику с единственной двухнитевой галогеновой лампой, совмещающей в себе ближний и дальний свет, обычный моноксеноновый источник света не может быть установлен. Для таких категорий фар предназначены биксеноновые лампы с соответствующим трехконтактным цоколем H4.

Принципиальное отличие процесса монтажа ламп Bixenon от Xenon

Для ламп биксенон схема подключения немного усложнена из-за наличия дополнительного режима дальнего света. Поскольку последний активируется не путем зажигания второй нити накаливания, а за счет перемещения металлического экрана, алгоритм управления лампами немного корректируется дополнительной проводкой (На заметку: об особенностях подключения ламп Xenon можно прочитать здесь).

В более приближенном формате особенность схемы заключается в следующем:

  • «+» и «–» поступают на блок розжига при включении ближнего света;
  • при активировании дальнего освещения «+» поступает на устройство, изменяющее фокус свечения.

Подключение может быть выполнено по одному из двух сценариев, выбор которого предопределяет тип комплекта:

  • с реле на каждую лампу или вовсе без электронного ключа;
  • с одним общим реле на две лампы.

Производим установку биксенона вместо обычной галогеновой лампы H4 своими руками

Включение в цепь комплекта с индивидуальными реле

Механическая часть процесса монтажа ламп Bixenon проста и абсолютно повторяет методику сборки моноксенона:

  • сформировать в корпусе фары отверстие для подвода дополнительной проводки;
  • установить лампу Bixenon взамен штатной галогеновой;
  • закрепить блоки розжига в непосредственной близости от фар.

Первая установка биксенона H4 своими руками зачастую вызывает трудности именно в организации схемы подсоединения. Автономная комплектация не предусматривает наличия общих для двух ламп элементов жизнеобеспечения – следовательно, процесс монтажа можно вести последовательно. Согласно этому принципу:

  • проводятся подсоединение и тест лампы на одной фаре;
  • производятся манипуляции с проводкой на втором головном устройстве освещения;
  • осуществляется заключительный тест.

Комплект с индивидуальным реле в своем составе обычно содержит такие электротехнические элементы:

  • 2 блока розжига;
  • 2 реле;
  • 2 коммутационных жгута проводов с припаянными диодами;
  • 2 лампы.

Согласно схеме подключения комплекта биксенона с индивидуальным реле, методика проведения операции такова:

  • к разъему, идущему от лампы и отвечающему за перемещение экрана, подсоединяется коммутационный жгут проводов с диодом;
  • к выходящему из подключенного выше жгута трехпиновому разъему подключается колодка штатной проводки, ранее присоединяемая непосредственно к цоколю H4;
  • коммутационный жгут подсоединяется к реле;
  • электронный ключ включается в сеть путем закрепления плюсовой клеммы на аккумуляторе и минусовой – на массе;
  • балласт (блок розжига) соединяется с реле;
  • силовые отводы лампы подключаются к колодкам пускорегулирующего устройства.

Включение в цепь комплекта без релейных устройств

В комплектах без реле диод врезан непосредственно в трехпиновую колодку питания. Схема подсоединения абсолютно идентична, за исключением операций, связанных с электронным ключом: разъем питания блока розжига идет прямо от соединения со штатной колодкой.

Немного о назначении диода

После проведения установки и подсоединения биксенона H4 своими руками часто обнаруживается следующая неисправность: не переключаются режимы освещения ближний/дальний, при этом лампа горит. Причина — в режиме включения ближнего света экран уже находится в положении дальнего. В целях устранения дефекта изменяется направление допустимого течения заряда через диод путем смены его полярности.

В случае несовпадения расположения и полярности контактов разъема для биксеноновой установки с распиновкой в штатной колодке, ситуация исправляется в индивидуальном порядке:

  • положением диода;
  • между разъемом управления магнитом, передвигающим экран с положения ближнего света на дальний, и колодкой от коммутационного жгута или от разъема питания (в случае отсутствия реле) вставляется переходник, изменяющий полярность;
  • в разъеме питания блока розжига контакты меняются местами.

Схема организации подключения биксенона с общим реле на две лампы

Располагая таковым комплектом, целесообразно провести механическую часть процесса монтажа сразу для обеих фар. Работу с электрикой следует выполнять в полном соответствии с разработанным для данного варианта чертежами.

Анализируя схему подключения данного комплекта биксенона, легко выявить главный элемент – общее реле. Именно с него и следует начинать процедуру электрификации:

  • закрепить плюсовую клемму на аккумуляторе;
  • подсоединить трехконтактный разъем к одной из штатных колодок питания галогеновых ламп H4;
  • идущие от реле колодки подачи напряжения в 12 В соединяются с соответствующими разъемами на блоке розжига.

Далее по отношению к каждой лампе осуществляются процедуры:

  • присоединения высоковольтных контактов, идущих от блока розжига;
  • подключения разъема управления положением экрана, выведенного из реле;
  • закрепления минусовых клемм, обеспечивающих замыкания цепи управления магнитом экрана.

Коротко о процессе подсоединения биксенона

Сложность осуществления операции установки биксенона с цоколем H4 своими руками заключается в правильной организации связи между штатными устройствами управления режимами освещения, реле, блоками розжига, двухрежимными газоразрядными лампами высокой яркости. Поставляемая с комплектами Bixenon проводка позволяет довольно быстро и правильно электрифицировать лампы.

Выделяют два типа проводок:

  • автономная, при которой каждая лампа имеет свой канал электроснабжения (может быть как с реле, так и без него);
  • комбинированная – здесь используется одно общее реле, на котором «завязана» система энергообеспечения каждого балласта и, соответственно, лампы.

Большинство производителей придерживаются автономной схемы организации проводки.

После монтажа любой проводки важно проверить корректность работы системы освещения. На невозможность переключения режимов освещения в автономном режиме при автономной проводке чаще влияет направление пропускания диодом тока.

Набор для установки биксенона в H4. В него должно входить: Две лампы
биксенон H4, два блока розжига, проводка для установки, хомутики, и крепление для блоков (возможно, это двухсторонняя лента). Все это можно купить либо комплектом, либо по частям. Стоимость приемлемого комплекта примерно 3000-3500 руб.

Понадобятся инструменты: гаечный ключ на 9, 10, 11, 12 в зависимости от авто.
Важно! Нужно отключить аккумулятор, для этого откручиваем клемму с плюса.
Вытаскиваем галогеновые лампы из фар. Делается это так: снимаем с лампы провода штатного питания, после чего снимаем резиновый защитный кожух с фары, убираем держатель лампы, вытаскиваем лампу. И так надо сделать с обеими фарами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector