1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт передней подвески приора своими руками

Ремонт подвески на Ладе Приоре

Ходовая часть любого транспортного средства нужна для перемещения по дорожному покрытию. Она сглаживает эффект разных вибраций и тряску. Ходовая часть – это в первую очередь подвеска сзади и спереди, а также колёса. С помощью составляющих ходовки колёса на двух осях связываются с кузовными частями, гасятся вибрации и передаются различные силы, возникающие при передвижении.

Устройство подвески авто

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

Когда машина перемещается, на водителя и всех, кто находится внутри, действуют колебательные движения различного характера. Бывают колебания с разной степенью отклонений от положения равновесия. Движения с небольшой амплитудой успешно сглаживаются опорами силовой установки и КПП, а также мягкими сиденьями. А вот для того, чтобы сгладить колебательные движения с большой амплитудой, нужны колёса и большая часть элементов подвески.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ используется одна и та же схема подвески, каких-либо принципиальных различий нет.

Лада Приора по факту является рестайлинговой моделью устаревшей ВАЗ 2110. Разработчики практически не затронули техническое оснащение, поэтому элементы подвески идентичные, с незначительной разницей в конструкции амортизационных стоек. Недостатки с «десятки» полностью перекочевали и на Приору. Например, низкое качество ступичных подшипников, ненадежные шаровые опоры, малый ресурс и т. д.

Схема подвески спереди

На шаровою опору снизу устанавливается кулак для поворотов, вверху он соединен с нижней стороной стойки с амортизатором. К центральной части кулаков присоединяется муфта приводного вала колес. Рычаг поперечной устойчивости фиксирует шаровые, второй стороной он прикреплен к кузовным частям. Растяжка предназначена для предотвращения смещения в направлении вдоль, одной стороной соединяется с кузовными кронштейнами, а второй с рычажной системой поперечной устойчивости. Поперечный также соединяется со стабилизатором, соединяется с лонжеронами в двух местах.

Схема подвески сзади

Она тоже не сильно различается по сравнению с предшествующей 2110. Основной ее компонент – это полужесткая балка. С помощью сайлентблоков она фиксируется к лонжеронам, а другой частью соединяется с амортизационными стойками подвески. Амортизаторы с пружинами сверху крепятся к кузовным частям, а снизу – к ступицам колес. В основе системы независимая частично балка и амортизаторы телескопические, усиленные жесткими металлическими пружинами. Чтобы усилить устойчивость поперек, внутри балки находится рычаг стойки стабилизатора в виде стальной арматуры диаметром 14 мм. С двух сторон штанга приваривается к балке. Подобная конструкция снижает крен во время прохождения виражей.

Неисправности подвески

Ходовая автомобиля, не только на Ладе Приора – это сложный набор, состоящий из множества комплектующих. Все они образуют единый комплекс, обеспечивающий управляемость транспортного средства и его устойчивость на дороге. Поэтому важно следить за этими узлами и всегда поддерживать их в исправном состоянии. От этого во многом зависит безопасность всех, кто находится в салоне. Если новичкам сложно оценить степень неисправностей подвески и сопутствующих деталей, то опытный водитель всегда заметит даже небольшие отклонения в работе.

Из самых распространенных неисправностей ходовой части Лады Приоры отмечается возникновение сильного раскачивание кузова во время прохождения поворотов или когда автомобиль резко тормозит.

Также к частым признакам неисправностей можно отнести следующие:

  • шины изнашиваются неравномерно;
  • во время сжатия амортизационные стойки не оказывают сопротивления;
  • подтёки масла на амортизаторах;
  • при движении автомобиль уводит в сторону;
  • сильная вибрация;
  • посторонние звуки от подвески во время движения.

Для более точной диагностики рекомендуется обратиться в специализированные техцентры, где квалифицированный персонал при помощи высокотехнологичного оборудования быстро проведет диагностику ходовой части и предложит услуги по устранению всех выявленных неполадок.

Прочие вероятные проблемы

Негатив

Как устранить или предупредить

Нередко причиной неисправностей становится неправильный угол установки колес.Следует провести процедуру развал/схождения, сделать это можно в любом автосервисе.К проблемам может привести и банальное несоблюдение правил эксплуатации транспортного средства.Например, если часто оставлять колеса в вывернутом состоянии, то рано или поздно это приведет к нарушению функционирования ходовки.

Вибрация и нехарактерные звуки обычно возникают из-за чрезмерно изношенных амортизационных стоек подвески. Неполадки возможны и вследствие деформации или повреждения рычагов, амортизаторов и т. д. При эксплуатации автомобиля необходимо понимать, что даже самая хорошая деталь (а, как известно, комплектующие отечественных машин не отличаются высоким качеством) имеет свой ресурс. По прошествии определенного времени и в зависимости от условий эксплуатации произойдёт естественный износ. Соответственно, возникает необходимость ремонта или замены. Самый простой и очевидный вариант диагностики – это обращение в автосервис.

Проблем с подвеской и ходовой бывает немало. Всему виной несовершенство конструкции и посредственное качество запасных частей. В целом система ремонтопригодна и все неполадки исправляются своими руками. Хотя для этого понадобятся навыки ремонта транспортных средств, соответствующие условия и инструменты.

Особенности демонтажных работ

Демонтаж элементов задней и передней подвески на Ладе Приоре в основном нужен для смазки подвижных частей. Понадобится он и в ситуациях, когда требуется ремонт или замена изношенных составляющих.

Читать еще:  Промывка форсунок своими руками калина

Демонтаж подвески сзади

Конструктивно ходовка тут проще, а значит, и разбирать (ремонтировать) ее легче. Процесс заключается в нескольких стандартных процедурах.

  1. Автомобиль устанавливается на площадку со смотровой ямой. Ещё лучше если есть возможность поднять его на подъёмнике.
  2. Теперь нужно открыть багажное отделение и снять облицовочный материал от катушек с ремнями безопасности. За ними находится крепление амортизационных стоек подвески. Их следует только ослабить, полностью откручивать не нужно.
  3. Далее надо снять колёса. Если автомобиль находится на подъемнике, то колёсные болты следует ослабить ещё на земле, а уже затем поднимать автомобиль.
  4. Тросы ручного тормоза также снять для облегчения демонтажа. Открутить крепёжные скобы, которыми тросы фиксируются к кронштейнам кузова и рычагам. Далее снимаются тормозные барабаны. Через рычаг стояночного тормоза надо извлечь наконечники троса. Вместе с этим потребуется открутить фланцы тормозов сзади.
  5. Теперь можно снимать жёсткие трубки тормозных механизмов. Демонтируется приводной рычаг, предназначенный для работы регулятора по распределению давления. Для его демонтажа достаточно удалить шайбу, потом отсоединить кронштейн и извлечь привод.
  6. После проделанных работ можно приступить к снятию амортизационных стоек подвески. Нужно снять опоры, открутить крепежные элементы и снять шайбу с кузовного кронштейна. Под колесную ось спереди надо положить подходящие упоры и вывесить заднюю часть, после чего можно снять амортизационную стойку в сборе.
  7. Чтобы демонтировать заднюю балку, нужно открутить крепежные элементы кронштейна, с помощью которого та фиксируется к кузову снизу.

Таким образом задняя подвеска оказывается демонтирована. Дальше можно разобрать амортизаторы для замены отдельных элементов или ремонта.

Для извлечения пружин могут потребоваться специальные стягивающие устройства.

Приобрести их можно в любом автомагазине. Без подобных приспособлений снятие пружин может обернуться получением различных травм, к тому же снять их по-другому проблематично. Так как пружина сжата и достаточно сильно, то при неосторожных действиях она вылететь, причинив повреждения.

Демонтаж передней подвески

Она несколько сложнее задней с технической точки зрения. Конструктивно пружинная подвеска состоит из 41 детали. Основная ее часть – это амортизационная стойка, которая присоединяется к кулаку поворотов на 2 болтовых соединения. Крепежные болты оснащаются эксцентриком-шайбой.

Когда функционирует механизм рулевого управления, поворачивается и болт стойки сверху, что в результате приводит к возможности поворачивать. Вместе с тем стойка является слабым местом. Она принимает на себя основную нагрузку по смягчению колебаний.

Особенности разборки

Передняя подвеска разбирается в тех же случаях, что и задняя. Процесс на начальном этапе схож с демонтажем ходовой сзади.

  1. Колесные болты ослабляются, после чего автомобиль устанавливается на эстакаде или смотровой яме. Рычаг ручника обязательно поднимается, тем самым блокируются задние колёса. После этого снимаются передние колеса и откручиваются ступичные гайки.
  2. Снять стальной стержень шаровых, который расположен на амортизационной стойке в рычаге поворотов. Затем демонтируется стойка стабилизирующая путем отсоединения от рычага. Без этой процедуры не удастся снять растяжки с кузовных кронштейнов. Далее следует демонтировать шаровые, закрепленные к кулаку поворотов.
  3. После всего этого рычаг подвески. И чтобы сделать это правильно, нужно отсоединить кронштейн крепления к кузову, после чего можно снять растяжку вместе с крепёжным кронштейном. При этом нужно обязательно извлечь болты, которыми крепятся колодки к поворотному кулаку.
  4. Теперь наступила очередь тормозного суппорта, который пока находится в собранном состоянии. Не рекомендуется демонтировать его целиком, так как если понадобится собрать всё обратно, это может привести к лишней потере времени, сил и денег. Достаточно будет подвязать суппорт так, чтобы он не висел на одном лишь тормозном шланге. После этого можно извлечь хвостовик из ступицы путём выпрессовки.
  5. Через моторный отсек следует снять защитный кулак. Чтобы сделать это правильно, нужно открутить гайки крепления амортизационной стойки, после чего снять стойку с автомобиля в сборе. Таким же образом демонтируется стойка с другой стороны и снимается со штанги.
  6. Болты шарового шарнира и поворотного кулака удаляются только с помощью торцевых гаечных ключей. В противном случае велика вероятность повреждения защитного чехла шарнира, а значит, придется менять и его, что, несомненно, приведёт к ненужным финансовым затратам.
  7. По мере разборки узлов передней подвески рекомендуется параллельно изучать состояние тез или иных деталей, чтобы их заменить новыми при необходимости.

Для облегчения задачи, а также при отсутствии навыков и знаний технического устройства автомобиля рекомендуется обратиться за помощью к специалистам автосервиса. Обычно диагностика занимает немного времени, а стоимость подобных услуг составляет порядка 1 000 рублей +/- 500 рублей. А вот ремонт и замена деталей подвески зависит от сложности и типа комплектующих. Поэтому стоимость работ может составлять от 500 рублей (например, замена сайлентблоков на Ладе Приора) до 5 000 (демонтаж и замена амортизационных стоек со всех сторон с пружинами, также потребуется провести сход/развал).

Читать еще:  Нагрузочные вилки для проверки аккумуляторов своими руками

Сборка осуществляется в полной противоположной последовательности демонтажа, за исключением некоторых моментов. Например, следует при установке кронштейна к кузову соблюдать осторожность, так как легко повредить резьбу. Второй нюанс заключается в том, чтобы не допустить продольное смещение подушки 6а штанге во время процедуры установки стабилизатора поперечной устойчивости.

Чтобы разобрать, а затем собрать переднюю или и заднюю подвеску Лады Приоры, мало одного желания. Необходимо иметь навыки ремонта автомобилей и знание устройства ходовой части. Некоторые автомобилисты идут еще дальше и устанавливают более сложную в монтаже и обслуживании пневмоподвеску, но это уже вопрос желания и наличия финансовых и других возможностей, т. к. подобный тюнинг не самый дешевый и простой.

Лучше проводить такие работы вместе с опытным помощником. Также рекомендуется предварительно ознакомиться с материалами по этой теме, изучить тематические видеоуроки и т. д.

Ремонт Priora 47-2

Проверка состояния ходовой части и трансмиссии

Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега. На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке зад ней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей.
Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления.
Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот.
Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора.
Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене.
Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры.
При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор.
Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем.
Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

…вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага…
…и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы.
Проверяем состояние сайлент-блоков…

… и задних концов растяжек.
Разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент-блоков недопустимы.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и резиновые втулки стоек стабилизатора.
При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить.
Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.
Для проверки состояния сайлент-блока рычага балки задней подвески…

…вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном кузова и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях.
Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок.
Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы.
Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью.
При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Проверяем состояние шарниров и защитного чехла тяги переключения передач и реактивной тяги.
Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

…осматриваем защитные чехлы наружных…

…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами.
Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене.
Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Передняя подвеска автомобиля Лада Приора

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, винтовыми бочкообразными пружинами, поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основа подвески — телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.

Передняя подвеска:
1 — поворотный кулак;
2 — эксцентриковый болт;
3 — амортизаторная стойка;
4 — рычаг;
5 — штанга стабилизатора;
6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора;
7 — стойка штанги стабилизатора;
8 — поперечина передней подвески;
9 — шаровая опора;
10 — растяжка

Читать еще:  Ремонт втулок стабилизатора своими руками

К нижней части корпуса стойки приварен кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку, а к средней части – опорная чашка пружины. Нижняя часть стойки крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку.
Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется угол развала переднего колеса.
На телескопической стойке установлены винтовая бочкообразная пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.


Детали амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка;
2 — пружина;
3 — гайка штока;
4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры;
5 — верхняя опора;
6 — подшипник;
7 — верхняя чашка пружины;
8 — прокладка пружины;
9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры;
10 — буфер хода сжатия;
11 — защитный чехол.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к чашке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания кузова. Ее конструкция значительно отличается от конструкции опор, применяемых на автомобилях семейств ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110. Теперь вместо запрессованного упорного подшипника установлена стальная втулка, привулканизированная к резиновому массиву опоры, что позволило исключить люфты и посторонние звуки.


Элементы передней подвески:
1 — шаровая опора;
2 — ступица;
3 — гайка подшипника ступицы;
4 — защитный колпак;
5 — подшипник ступицы;
6 — поворотный кулак;
7 — гайка;
8 — диск тормозного механизма переднего колеса;
9 — щит тормозного механизма;
10 — эксцентриковый (регулировочный) болт;
11 — поворотный рычаг;
12 — пружина передней подвески;
13 — шток амортизатора;
14 — верхняя чашка пружины;
15 — верхняя опора амортизаторной стойки;
16 — гайка штока амортизатора;
17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки;
18 — прокладка пружины;
19 — буфер хода сжатия передней подвески;
20 — защитный кожух;
21 — корпус стойки;
22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
23 — растяжка передней подвески;
24 — вал привода переднего колеса;
25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости;
27 — рычаг передней подвески

Применяемый в автомобиле упорный шариковый подшипник имеет больший диаметр и другую конструкцию и расположен между верхней опорой и пружиной.
Под весом передней части автомобиля подшипник находится в сжатом положении, что позволило устранить все зазоры и стуки. Площадь контакта шариков с дорожками качения значительно увеличилась, а следовательно, увеличилась и долговечность подшипника. При повороте колес вращается корпус стойки вместе с пружиной, но при этом в новой конструкции шток амортизатора остается неподвижным и соединение штока с направляющей втулкой амортизатора изнашивается меньше. В корпусе стойки установлен телескопический гидравлический амортизатор.
Нижняя часть поворотного кулака соединена с рычагом подвески через шаровую опору. Опора крепится к поворотному кулаку двумя болтами (отверстия в поворотном кулаке несквозные). Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, по этому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении. Палец шаровой опоры крепится к нижнему рычагу самоконтрящейся гайкой. Опора закрыта резинометаллическим чехлом.
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются продольными растяжками, соединенными через сайлентбло ки с рычагами и кронштейнами, приваренными к поперечине передней подвески. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены шайбы для регулирования угла продольного наклона оси поворота колеса. Поперечина передней подвески крепится к кузову шестью болтами.
В поворотном кулаке установлен двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, который закреплен в кулаке двумя стопорными кольцами. Во внутренних кольцах подшипника с натягом установлена ступица колеса. Внутренние кольца подшипника стягиваются (через ступицу) гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колеса. В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.
Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу из пружинной стали. В средней ее части имеется изгиб над трубой дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов. Оба конца штанги стабилизатора через стойки с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Штанга в своей средней части крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.
Проверку и регулировку углов установки колес следует производить в соответствии с регламентом технического обслуживания, а также после ремонта кузова или подвески.
У автомобиля в снаряженном состоянии углы установки колес должны находиться в следующих пределах:
– угол продольного наклона оси поворота 0°42’±30′;
– угол развала 0°30’±30′;
– угол развала 0°10’±30′.

При замене растяжки, рычага или их сайлент-блоков, пружин, верхних опор амортизаторных стоек, а также при отсоединении поворотного кулака от амортизаторной стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес на СТО.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector