23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Промывка сажевого фильтра дизельного двигателя своими руками

Volvo XC70 Riga › Бортжурнал › Механическая чистка сажевого фильтра своими руками

Всем Доброго Дня!

Давно я ничего тут не писал, то нету времени, то лень, то фотографий нету под руками. Да и писать не очень люблю, но пост считаю полезным для владельцев дизельных Ксю. Но, время от времени, уделяю своей машине достаточное время, для поддержания ее в должном виде.

И так, лето, пробег порядка 190ткм, на носу дальняк на 5000+км, время от времени подключаю компьютер к машине, мониторю различные параметры, один их них сопротивление выхлопных газов, он же датчик противодавления сажевого фильтра (ну или кто как его обзывает). Стоит конечно упомянуть, что это уже не первый раз, когда я лезу в свой сажевик, до этого была полная разборка, с разрезанием корпуса и механическое вымывание ЗОЛЫ из фильтра. Без особой теории, в двух словах — ЕСТЬ САЖА, она выгорает при прожигах, есть ЗОЛА, она никуда не выгорает, она как мука или мелкий песок, сидит в сотах сажевика и тем самым уменьшает его емкость. ЗОЛА остается после выжигания САЖИ! Надеюсь на пальцах пояснил. Сажа — черная, зола — песочного цвета, состояния мелкой муки.

Что использовал?
Инструмент ручной, болгарку, герметик для выхлопной систем, комп с ВИДА и самое главное КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА! Можно конечно купить промывку Ликви Моли, черная канистра емкость 5литров, стоит порядка 90евро, можно использовать несколько раз, отстояв после использования. Но если КАУСТИЧЕСКАЯ СОДА (таже что в составе немецкой химии, в гранулах стоит порядка 2евро пол кило), не смог себя заставить купить немецкую химию, жаба сказала КВА!

1. Демонтаж сажевика, если до этого не снимали, можно убить пол дня и не снять. Первый раз при снятии рядом стоял полуавтомат, потому спокойно прорезали вдоль фланцы и болты в них, потом быстро это дело поправили. в идеале потом болты заменить на нержу, но я второй раз туда лажу и ставлю простые болты, т.к. нержи не было под рукой.

3. С тыльной стороны засыпаем или заливаем каустическую соду и заливаем все это дело кипятком. и оставляем на некоторое время, я оставлял минут на 40, все это дело пенится, прет через край, бурлит и греется.

4. в ПЕРЧАТКАХ вскрываем затычку переднюю, даем стечь всему в емкость

5. с тыльной стороны начинаем вымывать остатки пока они не присохли, остатки частиц сажи и золы.

6. Продуваем по максимуму компрессором, ни в коем случае не возвращает сажевик на машину полный воды.

7. Снова танцы под машиной, установка соединений на (в идеале новые уплотнения) и герметик для выхлопных систем. Даем время на отвердение.

8. Запускаем машину, выпариваем влагу, сначала на ХХ при полной подаче воздуха (через 60сек на холостом на темплом двигателе, когда ЕГР решит закупориться) противодавление можем быть порядка 12-14гПа, не пугаемся, это вода. Выпариваем не газуя, пар валить начинает по мере прогрева выхлопного тракта. Минут 30-40 это все занимает, время от времени подгазовываем.

Что имеем, противодавление с 9-11гпа до чистки падает на 2-3 после чистки, в сливе видим твердые частицы сажи и золы, хоть и не так много в этот раз, до этого чистил окло 30ткм обратно, плюс масло 5в40 допусп МБ229.51 и хорошее топливо. Дышит машина куда легче после такого, интервалы ПРОЖИГА САЖЕВОГО постепенно увеличиваются, возможно изза того, что ЕСМ не сразу понимает, где зола? (такой факт оба раза заметил).

Приятные ощущения от прироста тяги и падения расхода.

ПС сам не химик, вреда своей машине не желаю, отходы утилизированны, после данной чистки прошел больше 10000км.

Цена вопроса: 10 € Пробег: 180 000 км

Volvo XC70 2009, двигатель дизельный 2.4 л., 185 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volvo XC70, 2013

Volvo XC70, 2008

Volvo XC70, 2014

Volvo XC70, 2011

Смотрите также

Комментарии 52

Где купил каустическую соду?

В хозмагазе, средство для канализаций Крот. Как правила в составе будет указано гидроксид натрия.

Добавлю свой опыт. Чистил свой сажевый с БМВ Х3 дизель 2.0. Чистил 10% раствором аммиака, в аптеке купил много пузырьков по 100мл. По результату скажу, можно не замачивать, сажу отмывает сразу, а вот золы так и не смог избавиться. Теперь думаю, может разобрать и вынуть для удаление золы.

Мой после 2х чисток каустиком и 10лет от роду…

Как истинный автомобилист взял идею на вооружение! сделал! и даже успел возрадоваться!), но, как в песне: «…не долго длился час расплаты, остался Васька без …». Короче после сей процедуры сажевик и 500 км не прошел — на трассе М1 в прямом смысле «вылетел в трубу». Сажевик в труху, а машина как ишак на трассе «ни туды и ни сюды» мертвым грузом со всем далее вытекающим гемором…

Читать еще:  Медиа нав рено дастер прошивка

Хренасе… рассыпался? Тоже вольво? Опиши детали.

так а что в деталях: делал примерно также, как и описано (200-300гр на 5 л / выдержал примерно час). визуально черный налет на входе убрало(все было похоже как и на фото в данном посте), керамика была цельная, без всяких трещин и осыпавшихся моментов, клей меж секторами сажевика тож был на месте. Ну думал все классно получилось, обрадовался. на след день планировал длительную поездку в Беларусь, ну вот как раз думал дам ему хорошо просохнуть и отрегенерироваться после чистки. Машинка реально сразу же после очистки резвее побежала. первые 30 км по городу, далее на трассу и погнал 120-130км/ч. где то после 400 км пробега появилось слабое шипение, я его заметил, но я сразу и не придал значения, так как на трассе М1 много нового асфальта кладут и покрытия разные, думал колеса сей звук порождают. а потом кратковременный гул, несколько секунд звона металла и «тузик сдох»!( это уже среди полей беларуси происходило. итог — хрен заводится, эвакуатор и 150 км до Минска.
после вскрытия обнаружили что нижняя половина сажевика разроблена, сегменты были разколошмачены и не склеены друг с другом, а также возник вопрос куда делась обмазка/уплотнитель, которая удерживает керамику неподвижной в стальной корпусе? верхние сегменты(уцелевшая половина сажевика) были склеены, но при попытке взять «неразвалившийся» кусок сажевика в руки, тот сегмент, за который взялся, очень легко отклеился от остальной массы. короче говоря, вывод напрашивается следующий, что каустик разъел или изменил структуру клея-гермета, отчего сектора сажевика просто стали отлетать друг от друга и при движении от вибрации размолотили друг друга. или керамика дала слабину после сего колдовства с каустиком. хотя сразу после процедуры чистки, как уже писал выше, визуально все было тип-топ. вот такая геморная история получилась. фотки/видео как-то не сообразил сделать сразу, хотя внутренности сажевика в минске(точнее под минском) остались, при случае зафоткаю.

Слушай, хорошо ли выпарил влагу после чистки, по весу, там несколько литров воды сидит после чистки?хорошо ли выпарил его?
Тк если он не «продувной», выхлопом еще и не такое выдавит.
Про клей тоже версия имеет право на жизнь. Машина тоже вольво или ауди как в профиле? Что с пробегом, как часто были прожиги? Спрашиваю потому, что при частыз прожигах тыл сажевика оплавляется в труху.
Жаль за такой результат, заставит задуматься остальных перед.экспериментом. но на Шкоде (тотже ваг, процедура прошла успешно, больше года машина гоняет).

если бы сажевик ваще не дышал от воды, то динамики не было бы, аварийный режим бы срабатывал, а этого сразу после очистки не было, значит дышал нормально, тем более что она у меня постояла и поработала на холостых сразу после установки фильтра, попарила и прошло. описываемая машинка-страдалица — вольво (машина жены), сам я гоняю на ауди. кстати на ауди тоже за 2 года до этого чистил, но спецхимией(вопросов нет), а вот уже на машину жены — тоже «жаба заквакала», решил каустиком сделать. в результате — основательно освоил нецензурную лексику!)))

Сложно комментировать не принимая участия в процессе, но с вольво удивил, не подумал бы. После меня «экспериментаторов» было несколько, не слышал плохого.
ПС сам на одной из машин выдернул сажевик «целиком», прошил ЕГР (дросель / yes — egr off), прошивку подогнали по максимуму по rica Eco, в итоге другая машина, около 10ткм откатал, доберусь, опишу все. Но задумался, не выдернуть ли сажевик и с другой машины (2014г).

После удаления сажевого из выхлопной сильный дым идет

Это уже к дизелисту, смотреть всю топл систему, обратить внимание на топл регулятор на насосе, он ошибки редко дает, но косячит после 200ткм через один. И форсунки на стенд.

Привет, отличная информация, давненько Я ее ищу. Все хочу применить каустик но побаивался а Вы молодец! Главное не перестараться во времени и пропорциях. Я понял в раствору получается около 3х литров и 500гр каустика?

приветсвую
а чего было бояться, проело бы дыры, двигатель бы сказал спасибо :))
а если серьезно, в сам бундуль влезло думаю больше 3литров, думаю все 5.

Понятно, спасибо за информацию. Тоесть на 5 литров воды 500гр. каустика? Ну что бы не сжечь там все? И минут 40 по времени?

минут 40 точно простояла жижа. по пропорции +/- так и было.

Еще раз огромное спасибо за информацию, есть желание тоже самое проделать так как уже 189 гр. золы на борту присутствует при допуске в 170 (машина Фольксваген Пассат мотор СВАВ). Так то не беспокоит и регенерация проходит гдето раз в 480 км. но все же думаю хуже не будет. Или как Вы думаете?

Читать еще:  Приора мигает лампочка иммобилайзера

тут каждый действует на свой страх и риск. Если прожигается фильтр без мочевины, а от соляры, возможно он аналогичный. ну и каустическая сода конечно зверь, но метал она не плавит.
если всеже решите лезть туда, перед этим выполните принудительный прожиг. потом с тыльной стороны пробуйте вымывать золу… она как мука, песочного цвета.
ПС не забудьте после установки обратно на автомобиль, хорошо выпарить воду без нагрузки! это важно.

Ну прожиг то перед снятием это понятно, вот возник вопрос может перед заливкой раствором сразу горячей водой промыть а потом залить раствором? Про просушку то конечно понятно, можно даже на предприятии каком нибудь компрессором продуть.

можно и с кипятка начать, но он может остаться там, тк даже с каустич содой, раствор еле еле проходит против «шерсти».

Промывка сажевого фильтра дизельного двигателя своими руками

С развитием двигателей внутреннего сгорания, упор ведётся непосредственно на защиту окружающей среды от загрязнения, путём снижения выброса вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей. Такой результат достигается наличием специальных фильтров и катализаторов, находящихся в выхлопной системе.

В автомобилях, которые оснащаются дизельными двигателями, предусмотрен катализатор и сажевый фильтр. Во время сгорания дизельного топлива, в выхлопной системе помимо вредных отработавших газов образуются твёрдые углеродные частицы в виде сажи, которые улавливаются специальным фильтрующим элементом.

Сажевые фильтры для дизельных двигателей состоят из корпуса, широкополосного лямбда-датчика, датчика давления перед фильтром, датчика давления после фильтра и датчика дифференциального давления. Внутри корпуса, находится сам фильтрующий элемент, изготавливаемый из карбида кремния, который имеет ячеечную структуру из каналов малого сечения.

Такая конструкция фильтра предназначена для улавливания больших и малых частиц сажи, которые со временем скапливаются и препятствуют прохождению выхлопных газов, в результате чего происходит существенноеснижение мощности двигателя, потеря динамики и тяговых характеристик. В таком случае в фильтре предусмотрены два режима работы: фильтрация и регенерация.

В режиме фильтрации происходит задержка частиц сажи на стенках фильтрующего элемента. Когда элемент достаточно загрязнён, необходима его очистка от скопившейся сажи, для этого предусмотрен режим регенерации. Различают два режима регенерации: пассивную и активную.

Во время пассивной регенерации, очистка сажевого фильтра происходит за счёт температуры отработавших газов, которая достигает 600 градусов при работе мотора на высоких нагрузках и заставляет сгорать сажевые частицы, превращая их в углекислый газ, который выходит вместе с выхлопом. А с добавлением в топливо специальных присадок, пассивная регенерация возможна при температурах 450-500 градусов.

Но так как частая езда по городу не всегда может обеспечить достаточную нагрузку, для этого применяется активная регенерация — датчик дифференциального давления, сравнивая показатели с датчиков давления до и после фильтра, посылает сигнал на электронный блок управления, который запускает этот процесс.

Активная регенерация представляет собой принудительное повышение температуры отработавших газов каждые 400-500 км одним из следующих способов:

  • поздний впрыск топлива;
  • дополнительный впрыск топлива на такте выпуска;
  • электрический нагреватель перед сажевым фильтром;
  • впрыск порции топлива перед сажевым фильтром;
  • нагрев отработавших газов с помощью микроволн.

Благодаря этому, фильтрующий элемент очищается и готов к дальнейшей эксплуатации.

В настоящее время, дизельные автомобили оснащаются сажевым фильтром, с системой ввода присадок в топливо. Рядом с топливным баком располагается бачок с присадкой, уровень которого контролируется датчиком. Обычно присадки хватает на весь срок службы одного сажевого фильтра.

Подача присадки осуществляется в топливный бак, с помощью электрического насоса, при каждой заправке. Количество дозировки контролируется электронным блоком управления, на основании показаний датчика уровня топлива.

В присадке содержатся элементы, которые входят в соединение с сажей, откладываясь на стенках фильтра, что позволяет задерживать её ещё больше, даже самые маленькие частицы. А оксид церия присадки, отдаёт свой кислород сажи, улучшающий её сгорание, тем самым увеличивая степень очистки всего фильтра. В такой системе также предусмотрена пассивная и активная регенерация.

Минусом данной системы является то, что содержащийся в присадке оксид церия, отдав свой кислород, оседает на стенках фильтра, со временем загрязняя его. Так как процесс регенерации не может полностью сжечь все отложения, со временем он станет и вовсе бесполезным, поэтому каждые 80-140 тыс. км необходима его замена. Такая работа не из дешёвых, однако, есть способ увеличения срока эксплуатации — это промыть свой сажевый фильтр.

Существует два основных способа как промыть сажевый фильтр: без снятия его с автомобиля, или со снятием. Второй способ обеспечивает более качественную очистку, чем первый.

Для промывки используется специальная промывочная жидкость. В первом способе перед самой процедурой, автомобиль заранее прогревается, затем ему нужно дать остыть, чтобы температура катализатора была около 40 градусов, для эффективного действия промывки.

Читать еще:  Как подключить электробензонасос низкого давления

После этого, из фильтра откручивается датчик давления до фильтрующего элемента, затем с помощью пульверизатора впрыскивается промывка, чтобы направление подачи соответствовало направлению движения отработавших газов.

Для такой чистки понадобиться минимум 1 литр жидкости, которую после каждого распыления оставляют в фильтре на 15 минут, чтобы дать саже откиснуть. Распыление следует осуществлять короткой очередью, с вращением пульверизатора, чтобы очищающий состав захватил больше поверхности фильтра.

Так как в промывке содержаться вещества способные к возгоранию во время работы двигателя, используется промывка-нейтрализатор около 500мл, которая подаётся тем же способом с такими же интервалами распыления через отверстие датчика на сажевый фильтр, чтобы нейтрализовать и смыть остатки промывочной жидкости.

После промывки, датчик вкручивается обратно, автомобиль заводят и прогревают до своей рабочей температуры. Затем целесообразно включить режим регенерации фильтра, эксплуатируя двигатель под нагрузкой или запустить его вручную, с помощью специального программного обеспечения.

Второй способ предусматривает снятие сажевого фильтра с автомобиля, а рекомендуемый объём промывочной жидкости составляет 5 литров. Для начала, от фильтра отсоединяются все датчики и отпускаются хомуты во входящей и исходящей трубе. После снятия, отверстия датчиков должны быть герметично закрыты заглушками, либо если это делается в домашних условиях, то можно использовать пробки.

Затем сажевый фильтр полностью заполняется промывкой через входящую в корпус трубу, по направлению движения отработавших газов. Фильтр оставляют откисать на 40 минут, периодически его, потряхивая, и так повторяя промывку пока вся жидкость не закончится.

По окончанию работы промываемый фильтр очищается от промывочного состава либо специальным нейтрализатором, либо большим количеством воды, затем хорошо высушивается, устанавливается в порядке, обратном снятию, автомобиль прогревается, и запускается режим регенерации вручную либо эксплуатируя двигатель под нагрузкой.

Не каждый водитель имеет у себя набор инструментов, такой как пистолет-распылитель, специальный кабель, и оборудование с программным обеспечением для синхронизации с электронным блоком управления автомобиля.

Поэтому в продаже стали доступными специальные аэрозольные баллончики объёмом на 400мл, содержащие пенный очиститель, благодаря которым возможна промывка сажевого фильтра дизельного двигателя своими руками, без надобности его снятия с автомобиля.

Вначале откручивается датчик давления до фильтра, и предварительно встряхнув баллончик, очиститель распыляется прямо в отверстие датчика короткими очередями с выдержкой небольших промежутков. Для удобства распыления, в комплекте с баллончиком идёт специальный зонд, облегчающий распыление.

Зонд желательно вращать по кругу, двигать вперёд и назад, меняя углы распыления, чтобы промывка захватила больше площади фильтрующего элемента. Проделав данную процедуру нужно оставить фильтр откисать приблизительно 30 минут. Такой способ ещё хорош тем, что во время откисания фильтра, пена очистителя приобретает жидкое состояние и самонейтрализируется, тем самым, исключая использование промывки-нейтрализатора.

Дав промывке постоять полчаса, датчик вкручивается обратно на своё место. Перед пуском двигателя, необходимо предварительно залить в топливный бак присадку, рекомендованную при использовании данного баллончика, в соответствии с дозировкой, которая там также будет указываться.

Стоит всегда помнить, что как бы там не было, промывка старого фильтра лишь ненадолго увеличивает его срок службы, и вскоре его всё равно придётся поменять на новый.

Есть ещё метод, когда заменяется сам фильтрующий элемент. В данном случае корпус разрезается, из него извлекают старый фильтрующий элемент, на его место устанавливается новый, а корпус заваривается. Проблема метода заключается в том, что не на каждый автомобиль можно приобрести соответствующий фильтрующий элемент.

Такой метод дешевле, чем поменять фильтр целиком, но дороже его промывки, однако обеспечит срок службы такой же, как и при замене фильтра вместе с корпусом.

Промывка и замена сажевого фильтра очень ответственная работа, требующая хороших знаний, сноровки, наличия специальных инструментов и оборудования. Поэтому надёжнее всего будет обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей и доверить такую процедуру высококвалифицированным работникам. И всё же лучше всего будет поменять сажевый фильтр целиком, чтобы не допускать возможных осложнений после промывки старого.

Важно ещё помимо сажевого фильтра, следить за состоянием катализатора, который устанавливается перед фильтром, потому что износ фильтра, прямо пропорционален износу катализатора. Даже при новом фильтре, загрязнённый катализатор может значительно понизить срок службы фильтра.

В итоге, когда они оба загрязнены, возможен выход из строя двигателя. А это уже другая работа, и другие, не малые затраты для водителя. Поэтому разработчики рекомендуют вместе с заменой сажевого фильтра, целесообразно будет заменить и катализатор.

Каждый водитель должен иметь ввиду, что срок службы фильтра и катализатора непосредственно зависит и от качества топлива, на котором работает его автомобиль, и самое главное — неисправность лучше предупредить. Поэтому нужно заправляться только на проверенных автозаправочных станциях.

Проводить время от времени диагностику автомобиля, на наличие ошибок и неисправностей, а также следить за состоянием его элементов. Вовремя их заменять на новые, и использовать только качественных производителей.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector