1 289 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены грм пропала компрессия

После замены грм пропала компрессия

После того как поменял цепь, решил подрегулировать клапана. Сделал вроде все по инструкции. Собрал, стал заводить, стартер слишком легко начал проворачивать коленвал. Выкрутил свече зажал пальцем отверстие, прокрутил стартер но компрессии не какой нет. От сюда ряд вопросов: Может ли она пропасть из-за неправильно отрегулированных клапанов? Так же есть подозрение что клапана загнуло так как когда начал менять цепь метки не совпадали, но все же надеюсь что этого не произошло, поэтому больше всего меня интересует ответ на первый вопрос. Если из-за неправильно отрегулированных клапанов компрессия пропасть не могла, то из-за чего она могла пропасть еще? При последней эксплуатацией автомобиля двигатель был заглушен (не сам заглох), единственное после этого только крутили стартером (не заводя).

Всем привет. Такая проблема. После замены ремня грм стала плохая компрессия в цилиндрах В 1-10,5 В 2-4 В 3-4 В 4-10,5 С чем это связанно? До этого было все хорошо. Ваз 2108, карб..После замены ремня грм пропала компрессия.

Похожие статьи

11 comments on “ После замены ремня грм пропала компрессия. После замены ремня грм стала плохая компрессия в цилиндрах ”

связанно с метками

Клапана открыты. получается когда должно быть зжатие а они открыты а открыты они из-за не праельной метки. Когда ставишь по меткам нужно (если смотреть со стороны правого колеса ) правую сторону держать в натяжке потом по меткам и затягиваешь роликом вот и все. Просто метки не правильно стоят

Костя, если 1,3 мотор, то мог и клапана загнуть

Vasja, у меня 1.5

Костя, повезло, тогда не чего боятся, просто выставь по меткам

Костя, На будущее запомни Шестерню распредвала влево на 2 зуба крутани, одевай ремень ГРМ и после натяжки все станет на свои места)) после провернул 2 оборота коленвалом и снова смотри метки, если совпали то ты малорик

. С чем это связано? А кто а кто это сделал.

Компрессия представляет собой наибольший уровень давления в цилиндрах мотора во время процесса сгорания горючей смеси. Если нет компрессии в одном цилиндре или сразу нескольких, то эту проблему нужно срочно исправлять. Каковы признаки и причины снижения уровня компрессии? Более подробно об этом вы узнаете здесь.

Признаки и причины исчезновения

Признаков и причин, по которым нет компрессии в одном, двух или сразу всех цилиндрах, на самом деле не так мало. Поэтому для пользователей нашего ресурса были собраны материалы, которые могут помочь определить снижение уровня давления в системе.

Признаки

Если в головке блока цилиндров прогорает уплотнительная прокладка, сразу же нарушается герметичность самого цилиндра. Это можно увидеть, если выхлопные газы начнут прорываться через образовавшуюся щель. В этот момент происходит залегание колец, что влечет за собой повышенный расход моторной жидкости и бензина. Кроме того, в отдельных случаях мощность мотора может повышаться, а из выхлопной трубы будет идти дымный выхлоп.

Читать еще:  Установка подлокотника на калину

Схема работы цилиндров

Если в вашем автомобиле пропала компрессия во всех цилиндрах одновременно или в каком-то одном из них, то признаки могут быть следующие:

  • мотор стал на порядок труднее заводиться;
  • двигатель работает нестабильно, как на холостом ходу, так и во время езды на передаче, на всех оборотах;
  • вы заметили, что ваш «железный конь» стал потреблять гораздо больше топлива;
  • в работе цилиндров также начались неполадки;
  • если ваша машина оснащена дизельным ДВС, то во время работы мотора вы услышите частые хлопки;
  • повышается давление в патрубках охладительной системы.

Причины

Каковы же могут быть причины? Их очень много, но мы рассмотрим все:

  • в устройстве выпускного клапана возникли трещинки, как правило, это вызвано износом мотора;
  • выпускной клапан очень плохо прилегает, что влечет за собой утечку через место соприкосновения клапана с «седлом»;
  • само «седло» клапана полностью разрушено или на нем имеются механические повреждения;
  • прогорела уплотнительная прокладка ГБЦ. Это могло случиться из-за ее износа. Кроме того, причиной износа прокладки может стать попадание загрязнений на контактные поверхности прокладки. Также она может прогореть в результате перегрева мотора, что впоследствии приведет к появлению трещин на блоке или деформации ГБЦ или самого блока;
  • вследствие перегрева двигателя может возникнуть задир цилиндра;
  • в вашем двигателе износилась цилиндропоршневая группа;
  • межкольцевые перемычки поршня вышли из строя, то есть разрушились;
  • кроме того, причиной, по которой в одном или двух цилиндрах нет компрессии, может быть выход из строя впускного клапана;
  • в одном или нескольких цилиндрах или на самих поршнях образовалась трещина;
  • на сальниках и уплотнительных поршневых кольцах появился нагар, который снижает давление в системе;
  • возникли сбои или неполадки в работе системы газораспределения;
  • обрыв цепи или ремешка газораспределительного механизма. Если во время движения на автомобиле оборвался ремень или цепь ГРМ, то это вполне может стать причиной того, что погнулись клапана;
  • клапан перестал закрываться или при его закрытии есть большой зазор. Если зазор слишком большой, то клапана, скорей всего, открывается недостаточно, причиной чему может стать некорректная регулировка или износ элементов. Кроме того, если в один или несколько цилиндров поступает недостаточно воздуха, под крышкой клапанов вы услышите стук.

Нагар внутри двигателя

Своими руками решение этой проблемы практически невозможно, особенно при отсутствии специализированного оборудования или каких-либо знаний.

Как проверить компрессию?

При помощи компрессометра

Чтобы понять, есть в вашем двигателе компрессия или нет, нужно воспользоваться компрессометром. Соответствие замеренного уровня должно совпадать с тем, который указан в сервисном мануале к вашему авто. Сама процедура замера должна осуществляться на моторе с рабочей системой электропривода стартера и мощной аккумуляторной батареей. В противном случае добиться точного результата будет очень сложно.

Читать еще:  Установка диодных ламп в ближний свет

Итак, вам потребуется компрессометр. Он представляет собой, по сути, обычный манометр, только с установленными на нем удлинителями и переходниками для свечей различных размеров. Учтите, что для дизельного и бензинового авто компрессометры бывают разные, поскольку в дизельном моторе уровень давления намного выше, чем в бензиновом. На сегодняшний день стоимость одного компрессора может варьироваться от 25 до 50 долларов. Это около 250 — 1 300 гривен (800 — 5 000 рублей).

Проверка при помощи компрессометра

  1. В первую очередь, откройте капот, выкрутите и извлеките все свечи из разъемов.
  2. Затем следует приготовить сам компрессометр. Для этого определитесь с тем, какой переходник и удлинитель вам нужны, после чего все это нужно подключить.
  3. Затем переходник от устройства необходимо осторожно вкрутить в разъем для свечи, вставить ключ в замок зажигания и покрутить стартером. Если у вас транспортное средство с дизельным двигателем, то вам также потребуется выкрутить форсунки.
  4. Проверьте уровень давления в каждом из цилиндров.
  5. Сверьте показания компрессометра с теми, которые указаны производителем вашего авто. Таким образом, вы можете сделать вывод о состоянии поршневой группы вашего мотора.

Проверка маслом

Также проверить, есть в одном или двух цилиндрах компрессия или нет, можно при помощи обычного моторного масла. Залейте около тридцати-пятидесяти граммов жидкости в гнездо выкрученной свечи, а затем опять проверьте уровень при помощи устройства. Если вы увидели, что уровень компрессии резко повысился, а разница в уровнях между цилиндрами пропала, то это может свидетельствовать об одном. В вашем двигателе закоксовались кольца либо же их сальники.

В этом случае считайте, что вам повезло. Поскольку заменить сальники можно и в домашних условиях. Если же дело именно в кольцах, то здесь ситуация немного сложней, поскольку придется производить демонтаж головки блока. Тем не менее, эта процедура не особо сложна и, соответственно, не особо дорогая.

Повысить уровень компрессии

В домашних условиях это можно только в том случае, если причиной ее появления стал нагар на поршнях и цилиндрах.

  • Вам потребуется денатурированный спирт и керосин. Смешайте по 25 грамм каждого в пропорции 1:1. Это количество нужно для одного цилиндра. Соответственно, для четырех цилиндров понадобится в четыре раза больше смеси.
  • Затем прогрейте двигатель до рабочей температуры.
  • В каждый цилиндр через свечное отверстие примерно по 50 грамм полученной смеси. Так машину нужно оставить на 10 часов. После 10 часов в каждый цилиндр залейте немного масла и заведите двигатель, он должен поработать 20-30 минут. Нагар с отработанными газами должен выгореть.

Видео «Замер компрессии в двигателе»

Предлагаем вам узнать, как произвести замер давления своими руками.

InjectorService.com.ua

Диагностика автомобилей с помощью USB Autoscope

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Компрессия и метки ГРМ

Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Вовчик 31 » 12 мар 2013, 20:16

Читать еще:  Установка торсионов ваз 2115

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 12 мар 2013, 20:49

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Вовчик 31 » 12 мар 2013, 21:43

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 13 мар 2013, 08:56

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Автолюбитель » 13 мар 2013, 21:45

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение HROM » 14 мар 2013, 08:10

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 14 мар 2013, 09:41

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Жорик » 23 мар 2013, 23:07

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 24 мар 2013, 18:44

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение qyrec » 24 мар 2013, 21:28

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Жорик » 24 мар 2013, 22:10

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение АВС » 25 мар 2013, 09:29

Re: Компрессия и метки ГРМ

Сообщение Саша-Ирпень » 25 мар 2013, 17:28

Немного порассуждаю. На величину компрессии влияет несколько факторов:
1). Наполненность цилиндра.
2). Скорость движения поршня.
3). Потери в цилиндре.
4). Ход поршня от точки закрытия вп. клапан до ВМТ сжатие.

Теперь подробнее.
1). Наполненность цилиндра при измерении компрессии, скорее всего будет максимальной, т. к. обычно компрессия измеряется при открытом дросселе. (Неверующие могут вспомнить осциллограмму датч. давления в цилиндре на стартерной прокрутке на такте впуска. Т. е., даже при закрытом дросселе, (а именно так, снимается эта осциллограмма), мы на такте впуска увидим, практически атмосферное давление. (А про открытый дроссель я вообще промолчу).
2).Скорость движения поршня не будет сильно отличаться. (Разве что, если в одном цилиндре компрессия будет = 0, а в другом = 16 бар).
3).Потери в цилиндре напрямую связаны с величиной компрессии, поэтому этот пункт мы просто опускаем.
4). Вот этот пункт очень важен и давайте мы его рассмотрим подробнее.

Возьмем, к примеру, классический ВАЗовский карбюраторный мотор. Вп. клапан в нем закрывается, примерно, через 40 град. после НМТ. Т. е., поршень начнет сжимать воздух только от 40 град. и достигнет ВМТ на 180 градусах. (Т. е. 180-40=140 градусов). Т. е. , когда метки в норме, то такт сжатия будет длиться ок. 140 градусов.
А если распредвал опаздывает на пару зубов? Тогда 15 град. * на 2 зуба = 30 град. Т. е. фактический такт сжатия укоротиться ещё на 30 градусов. (140-30=110 градусов).
А теперь рассмотрим вариант опережающего на 2 зуба распредвала. Тогда будет 140 град + 30 град = 170 градусов. Получается, что при примерно одной и той же наполненности цилиндра ход поршня будет намного больше и воздух, благодаря этому, сожмется сильнее. Соответственно и компрессия при опережающем на пару зубов распредвале, (да и на один зуб тоже), будет заметно выше.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector