7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Увод в лево виноват гур

Подруливание или увод в право?

В пятницу оставил машинку на работе, в выходные поездил на машинке жены в том числе и по трассе — километров 70. В понедельник сажусь за свою машинку и не понимаю — машина постоянно требует подруливания, ехать прямо отказывается. При полностью визуально прямом руле едет вправо, а начинаешь подруливать едет влево, потом снова вправо, всё время хочется корректировать руль повернуть левее, создать противовес, да и в руле какая то уж явная пустота. Нет, не то что бы как — то резко стало «не так как было», но поведение не радует, правда на выходных рулил бмв, пустота ещё куда ни шло, но вот увод машинки. Сейчас ловлю на мысли что машинка так ехала всегда, правда я почти сразу переобулся в зиму, она мягче, чем штатный бридж.
Текущий пробег 4000, резина зимняя новая, новые тойота стальные диски (в базе шло литьё), в ямы не влетал на бордюры не прыгал. Проверять развал, смотреть резину? Почему машинка прямо то не едет? Мот с самим рулевым косяк? Да ещё тянет вправо, понятно было бы если б влево, всё таки 100 кг на водительском месте, но вправо.

У кого нить есть претензии к рулению?

Да, такой же косяк. Только не обязательно вправо, а когда как, постоянное подруливание

Да, как купил после Митсубиси, то же самое заметил. Нужно подруливать. Когда только сел на Короллу вообще было ощущение, что непонятно куда она едет. На Митсу руль был очень точный и передавал все без задержек, здесь чувствуется, что ватный немного. Чуть-чуть заметно, я даже думал от дороги зависит, правда уже привык и не обращаю внимания. Даже иногда жалею, что взял не в 150 кузове, подумал типа глупо раз новая вышла. Ездил на 150 периодически у брата — радует. А в целом очень доволен машиной, гонять уже не хочется в угаре, хочется спокойной комфортной езды. Считаю королловодов одними из спокойных водителей по отношению к другим маркам.

В пятницу оставил машинку на работе, в выходные поездил на машинке жены в том числе и по трассе — километров 70. В понедельник сажусь за свою машинку и не понимаю — машина постоянно требует подруливания, ехать прямо отказывается. При полностью визуально прямом руле едет вправо, а начинаешь подруливать едет влево, потом снова вправо, всё время хочется корректировать руль повернуть левее, создать противовес, да и в руле какая то уж явная пустота. Нет, не то что бы как — то резко стало «не так как было», но поведение не радует, правда на выходных рулил бмв, пустота ещё куда ни шло, но вот увод машинки. Сейчас ловлю на мысли что машинка так ехала всегда, правда я почти сразу переобулся в зиму, она мягче, чем штатный бридж.
Текущий пробег 4000, резина зимняя новая, новые тойота стальные диски (в базе шло литьё), в ямы не влетал на бордюры не прыгал. Проверять развал, смотреть резину? Почему машинка прямо то не едет? Мот с самим рулевым косяк? Да ещё тянет вправо, понятно было бы если б влево, всё таки 100 кг на водительском месте, но вправо.

У кого нить есть претензии к рулению?

Тоже об этом писал. Так она и рулится, к сожалению(. Стопятидесятая стояла на дороге, как вкопанная. Садился в нее после более дорогих машин и почти не ощущал разницы в устойчивости. А нынче постоянно напоминаю себе, что это же не Лексус ну и т.д. Но слабо утешает.

Я после своей старой машины, руль которой реально уводил в сторону, с удовольствием отметил, что по ровной дороге моя новая машина едет прямо.

Недавно что-то такое заметил с небольшим уклоном, но дорога была не сказать чтоб ровная и я не был уверен в том, что колеса одинаково накачены. Сейчас подкачал и ничего такого особо не замечаю.
В любом случае, реальные уводы всторону не то что надо замечать, их наоборот — трудно не замечать, ибо машина уходит в кювет или на встречку.
Конечно, если мне дать покататься на супер-дупер современной машине. премиум класса (типа Шкода Октавия), то может мне тоже после этого Короллка покажется бестолковой рулилкой, но пока я не испытал такого счастья и огорчения, а потому просто радуюсь тому что есть.

Ого не ожидал стока отзывов, если дело так как отзываются, то печалька конечно. Когда выбирал машинку, ездил на старом цитрике, с гуром, но довольно таки люфтящей рулевой рейкой и королла показалась очень ничего. Поездив на выходных на 320 — ой, понял что с рулевым у королки просто беда, причём вот беда была всегда, тока пока не сядешь в хорошо рулящуюся машинку не поймешь что ж не так. Конечно печаль раз такое. Правда хочу сказать что сиид не понравился по рулёжке сразу, а вот на королке пришлось 4000 проехать.

СПУ(стабилизатор поперечной устойчивости)не сняли случаем для экономии,на логане перестали ставить с какого то года(мотор 1.6),ниссан альмера классик в россию поставлялся без него,потом кто понимал ситуацию докупал сам и устанавливал,благо для крепежа все отверстия были,альмера Н16 с мотором 1.5 тоже была лишена этой неотъемлимой детали в подвеске макферсон.Ну это я так уж,не поверю что тойота на такое способна.

Точно такая же ерунда в своё время творилась с только что вышедшим вторым меганом. Народ так и валил с жалобой что при прямом руле едет в сторону и машину прям таки приходиться ловить по дороге и что ощущение «как будто бы перетянута рулевая рейка» ни на секунду не покидало ни одного пришедшего с этой проблемой. Проблему решало вмешательство дилерским сканером. Сам процесс выглядел примерно так. На развальном стенде, когда колёса были установлены «прямо», сканером обнулялось положение руля. После всех этих дел,проблема с рулением пропадала. Может и в этом случае что то похожее.

Читать еще:  Усовершенствование печки нива 2121

Ну к дилеру я конечно однозначно поеду, вот наверное тока резину обратно поставлю, дабы не было разговоров мол резина такая

hodovik-razval › Блог › Тянет руль в сторону

Речь пойдёт о самопроизвольном уводе (дрейфе) автомобиля в сторону, при прямолинейном движении по ровной дороге. Про это ещё говорят — «тянет руль в сторону».

Техническим языком можно описать этот процесс так: «существует постоянный крутящий момент на руле, который необходимо преодолевать водителю, для сохранения прямолинейного движения» При отпускании руля, в движении, автомобиль стремится изменить траекторию движения (стремится повернуть вправо или влево).
Этот момент, на руле, бывает незначительным, в виде едва заметной тенденции. А бывает, что у водителя устаёт рука от преодоления этого момента в движении (ну и внимания, для поддержания траектории, приходится уделять гораздо больше).
Никому не нравится этот самопроизвольный увод. Народ хочет устранить этот дефект и едет на сход-развал (потому что есть простые установки в обиходе – тянет значит что то не так со сход-развалом). Но бывают разные причины такого самопроизвольного увода. Об этом и хочу рассказать тут подробно.
Кстати, неправильно наверное называть этот дефект управляемости термином «увод». Термин «увод» означает другое понятие в теории автомобиля (хотя, у Й.Раймпеля встречается термин «увод» именно в смысле самопроизвольного увода)). Поэтому будем говорить тут либо: «самопроизвольный увод автомобиля», либо «дрейф автомобиля в сторону», либо «тянет в сторону» (это можно сказать и про автомобиль и про руль).
Бывают различные причины самопроизвольного увода автомобиля в сторону. Эти причины (силы и моменты) бывают сильные и слабые. Нет смысла серьёзно обсуждать слабые причины самопроизвольного увода а автомобиля в сторону, т.к. они могут реально рулить автомобилем только если случайно совпадут несколько слабых причин и если автомобиль имеет слабую курсовую стабилизацию (например, при неправильном схождении колёс).
Реально стоит рассматривать три основные причины самопроизвольного увода автомобиля (это большие, существенные силы и моменты).
Первая, самая популярная в современном легковом автопарке, причина самопроизвольного увода – это дефекты шин. У шинников это называется «конусность» шины. Как диагностировать и «победить» этот дефект – об этом дальше будем говорить подробно.
Вторая, по популярности, причина самопроизвольного увода автомобиля в движении – это существенная разница углов установки колёс передней оси, на правой и левой стороне. Её диагностируют (и устраняют по возможности) на посту регулировки УУК. Для экономии средств, лучше ехать на сход-развал после проверки наличия 1 и 3 причин дефекта.

Третья причина самопроизвольного увода современного автомобиля – это неисправности усилителя рулевого управления и всяких там систем активного рулевого управления, которые сейчас всё чаще в автомобилях присутствуют.
Эту причину обычно легко вычислить – можно заметить, что при такой причине, руль норовит совершить самопроизвольный поворот уже на месте, при запуске двигателя. Особенно это хорошо заметно, при вывешивании передней оси или когда передние колёса стоят на поворотных кругах.
Нужно различать так же понятия: «самопроизвольный увод» и «не ровный руль». Когда у автомобиля не ровный руль, то автомобиль едет с кривым рулём прямо и стабилизируется по этому курсу. Если отпустить руль, то автомобиль не изменит направление движения самопроизвольно в какую то определённую сторону.
Между «самопроизвольным уводом» и «кривым рулём» может существовать связь – бывает, что слабый самопроизвольный увод компенсируется небольшим поворотом руля в движении (машину никуда не тянет, но руль в движении стоит криво). Это замечали многие, когда после перестановке колёс, искривлялся руль в движении (но при этом, никуда не тянет).
Дефект силовой асимметрии шины принято называть «конусность». Но это не геометрический дефект (никакого видимого конуса в форме шины не наблюдается). Речь идёт чисто о асимметрии силовых реакций, возникающих при качении шины (читай в описании из Википедии):

Говорят, что маркировка «конусности» шин — это форма красной точки – пустая в центре точка (в виде окружности) означает «конусность» в одном направлении, а полная точка указывает на «конусность» в другом направлении. Ну а какая маркировка указывает на величину «конусности» – не знаю.
«Конусность» у шин бывает врождённая (с завода) и приобретённая (при эксплуатации или при хранении шины). «Конусность» может появляться в шине (в процессе эксплуатации), а может и пропадать.
Существует даже отечественный ГОСТ 4754-97, который оговаривает допустимую величину боковой силы, возникающей при качении колеса с «конусностью».

В первую очередь, принято винить в самопроизвольном уводе кастер (разность кастеров по сторонам более 1 градуса).
Второй под подозрением угол развала (гуру Раймпель считает, что разница развалов по сторонам в пол градуса уже может вызывать самопроизвольный увод). Но я часто наблюдаю сильно большие перекосы по развалам и никуда не тянет.
Совсем редко бывает, что тянет из за существенной разницы поперечных наклонов (SAI) по сторонам (где то более 2х градусов) (но это уже сильно кривое шасси и не совсем понятно, что там больше виновато).
Многие развальщики замечали, что регулировка правильного угла суммарного схождения на передке, так же может изменить силу самопроизвольного увода (или совсем прекратить его). Но тут скорее ощущается влияние схождения на курсовую стабилизацию (при правильном схождении, курсовая стабилизация максимально эффективно гасит всякие самопроизвольные уводы и внешние факторы).
Диагностика первой причины самопроизвольного увода автомобиля (из за шин), она очень простая на первый взгляд. Нужно переставить местами передние колёса на автомобиле. Переставить местами правое переднее колесо с левым. Ничего не надо делать с колёсами (бортировать их или балансировать не надо). Даже если шины направленные, то нет никаких проблем с тем что бы переставить эти колеса местами и сделать пробную поездку когда шины стоят «не по направлению» (тем более, что по сухому твёрдому покрытию, рисунок протектора вообще никак не работает и его рисунок не имеет никакого смысла).
Много людей, которые не понимают смысла этой простой процедуры и начинают импровизировать – бортируют шины, сохраняя их направление вращения прежним, переставляют передние колёса с задними, ставят другие колёса (ну или просто ничего не делают, а упрямо хотят потратить деньги на сход-развал))).
Дело в том, что при правильной перестановке колёс сразу получаем однозначный результат (один из трёх):
1)либо тянет в другую сторону,
2)либо тянет в ту же сторону,
3)либо никуда не тянет.
Из этого сразу понятно, что делать дальше (для решения проблемы):
В первом случае, нужно вычислить дефектное колесо и поменять его с одним из задних колёс (обычно виновато то колесо, на которое тянет). Когда будет выбрана такая комбинация колёс, что никуда не тянет, тогда можно будет бортировать колёса не совпавшие по направлению протектора.
Во втором случае, нужно искать причину не в колёсах (выше описаны другие возможные причины)
В третьем случае нужно, можно оставить колёса в такой комбинации (при необходимости, потом уже перебортировать (перевернуть на диске) шины, если они направленные).
Если вы решили доверить перестановку колёс шиномонтажникам, то обязательно контролируйте перестановку колёс лично. Потому что в голове шиномонтажника обычно только общеизвестные штампы и мифы, которые им кто то где то раньше рассказывал (там наверняка нет той инфы, о которой мы тут сейчас говорим). Хотя именно шиномонтажники должны производить «грамотную сборку» колёс. Грамотная сборка колёс – это не только когда шина правильно ориентируется на диске, но так же определяется сила и направление самопроизвольного увода собранного колеса. Для этого существуют специальные станки (вот например на фото станок известного производителя)

Читать еще:  Не дует теплый воздух из печки приора

Такие станки мало у кого есть, потому что дорогие. Эти станки имеют прижимной барабан, по которому катится испытываемое колесо (имитируя реальную поездку этого колеса по дороге) и датчики стенда определяют наличие, силу и направление самопроизвольного увода. После проверки всех четырёх колёс, стенд вычисляет силу и направление «конусности» каждого колеса и распределяет эти колёса по осям автомобиля (какое колесо, куда поставить).

Такую «грамотную сборку» колёс делают на автозаводах, но почему то о ней совсем ничего не знает автомобильная общественность и даже шиномонтажники об этом ничего не знают.
Однако, каждый может порешать проблему самопроизвольного увода, без всяких стендов. Я описал уже выше, как это делать методом перестановки колёс с пробными поездками. Поэтому кстати полезно иметь на автомобиле все четыре колеса одинаковыми (по размерам, по марке, по рисунку протектора, по возрасту.), чтобы была возможность для любой перестановки колёс на автомобиле.
Существует много мифов о шинах:
—— Считается например, что обязательно будет тянуть руля, если на передней оси стоят шины с разной степенью износа протектора. (это миф).
——- Есть мнение, что шины с «закосом» протектора (когда протектор имеет следы неравномерного износа) обязательно будут тянуть руля в какую то там сторону. (это миф).
——- Существует мнение, что новые (особенно дорогие) шины априори не могут иметь никаких косяков (и из за них никак не может тянуть). (это миф).
——- Популярно мнение, что нельзя менять направление вращения походивших шин (что они типа «привыкли» крутиться в определённую сторону) и если поменять направление их вращения, то они тут же испортятся. (не вижу подтверждения этому в реальной жизни).
——— Есть мнение, что самопроизвольный увод автомобиля в сторону может быть вызван дефектами колёс задней оси (но это скорее результат каких то неправильных наблюдений).
Если заметили, что какая то из шин на передней оси сильно кривая визуально, то она наверняка будет причиной самопроизвольного увода автомобиля в движении.

Самопроизвольный дрейф автомобиля от прямолинейной траектории можно измерить с помощью стенда «площадка увода» «детектор увода». В некоторых автосервисах есть такое оборудование. Измерения происходят методом проезда автомобиля колёсами одного борта по подвижной площадке стенда. Измеряется этот дефект в единицах м/км (метр смещения траектории на километр пробега). Однако, «площадка увода» не даёт информации о причинах самопроизвольного увода на данном автомобиле, а лишь обнаруживает его наличие.

FIESTA CLUB UKRAINE

Автоклуб любителей Ford Fiesta

  • Непрочитані повідомлення
  • Теми без відповідей
  • Активні теми
  • Пошук

Увод влево . ГУР? Рейка?

Увод влево . ГУР? Рейка?

Непрочитане повідомлення АК 47-74 » Чет жовтня 14, 2010 20:16

Тема ранее уже поднималась.
За 9 месяцев решения проблемы увода влево заменил:
1. опорные подшипники — дважды
2. тормозные диски + колодки
3. стойки

Диски ставил с разным вылетом и с разным размером резины
Регулировка схождения неоднократно.

Смотрело куча мастеров и СТО. ничего не нашли
Сегодня был у Раллистов, которые гоняют в Украинском чемпионате на Фиестах СТ.
Ходовая не причём. Остается только рейка и ГУР. Предварительно золотник перепускает и давление на левую сторону больше чем на правую.

Хелп. идёт зима и гололёд. а с уводом налево Вы по весне можете недосчитаться своего одноклубника (((

Re: Увод влево . ГУР? Рейка?

Непрочитане повідомлення i-ve » Чет жовтня 14, 2010 20:20

Человек сам себе делает хорошо, человек сам себе делает плохо

fiesta 1.4 Viola (comfort+) spain

Re: Увод влево . ГУР? Рейка?

Непрочитане повідомлення uncensored » П’ят жовтня 15, 2010 08:12

если давление с лева на право перепускает, то его будет перепускать ИМХО до упора а не на «трошечки»
подшипники и диски я даж не сильно понимаю причем.. типа одна сторона оттормаживает? так раскалилась бы.
стойки. ну если там был удар и сместилась плоскость чашки изменив угол стойки, то можно было и не менять- не спасет, с другой стороны даже с неправильным углом развал компаенсирует, а вы его делали, там же (предпологаю) и руль выставили в «0» по уровню
тяги, я подозреваю обе ровные (возможно даже меняли), но об этом просто забыли упомянуть?;)
а на рейку каким поводом грешат? 0_о

в бордюры «перед тем как» не залетали боком?
и исчо вопрос: руль держим прямо- машина сползает налево, или руль отпускаем- он поворачивается в псевдоноль левее и машина ползет влево?
может замечаете только када по колее ползете, или и на ровном асфальте.

Re: Увод влево . ГУР? Рейка?

Непрочитане повідомлення АК 47-74 » П’ят жовтня 15, 2010 14:11

Читать еще:  Распиновка разъема gm12 ваз

uncensored писав: если давление с лева на право перепускает, то его будет перепускать ИМХО до упора а не на «трошечки»
подшипники и диски я даж не сильно понимаю причем.. типа одна сторона оттормаживает? так раскалилась бы.
стойки. ну если там был удар и сместилась плоскость чашки изменив угол стойки, то можно было и не менять- не спасет, с другой стороны даже с неправильным углом развал компаенсирует, а вы его делали, там же (предпологаю) и руль выставили в «0» по уровню
тяги, я подозреваю обе ровные (возможно даже меняли), но об этом просто забыли упомянуть?;)
а на рейку каким поводом грешат? 0_о

в бордюры «перед тем как» не залетали боком?
и исчо вопрос: руль держим прямо- машина сползает налево, или руль отпускаем- он поворачивается в псевдоноль левее и машина ползет влево?
может замечаете только када по колее ползете, или и на ровном асфальте.

1. Диски катал.
2. Подшипники проверяли, хотя левое колесо крутится чуть тяжелее правого. Температура дисков одинаковая, ну может быть правое чуть теплее.
3. Стойки поменял потому что при наездах на полицейские был стук клапана в стойке., да и износ 52% показал стенд. Сейчас дорогу машину держит намного интересней.
4. Руль в нуле, но ему нравится стоять чуть-чуть левее нуля. т.е. если начался увод влево и тупо кинуть руль направо то он не возвращается в ноль у чуть чуть левее. Схождение делал, развал у нас не регулируется.
5. Рулевые тяги не менял они в норме.
6. Рулевая колонка — Если держать руль ровно в 0 и зажать руками чтоб он не двигался, то машину тупо сносит влево. При этом руль давит немного влевую руку и приходится удерживать в 0 положении.
7. В калее мне вообще приходится боротся с рулём, т.к. он хочет просто выскочить налево, давишь чуть больше вправо, уже выскочить направо (но с меньшим усилием)
8. На бардюры не залетал и на них стараюсь даже не заезжать.
9. Геометрию кузова проверял, балка в норме.
10. На ровной дороге (в Одессе это дорога возле Аэропорта и Виннер Моторс) увода влево нету ни в движении и не после торможения, как только идет нагрузка (движение с горки или в горку, калея, вмятины на дороги, маленькие горбики) происходит увод влево а если ещё и затормозить то руль ещё больше выворачивается на левую сторону.

На сайте Ниссан Тииды — завод изготовитель не признавал увода влево 2 года. После того как народ сгруппировался и доказал что это заводской дефект завод написал инструкцию сервисным СТО. В ней указано — заменить 2 стойки, 2 пружины, рейку и два болта на больший размер.

Сегодня поджал рейку — увод всёравно наблюдается, но на мелких неровностях руль «колбасит» чуть меньше.
Слил 60 мл. ATF-3 из ГУР и залил туда ER. когда шприцом вытягивал ATF-3 то заметил что жидкость темнее чем в банке, хотя я её менял месяца три назад.

Машину «уводит» от прямолинейного движения

сход-развал, управляемость, подвеска, рулевое управление, рулевая рейка, ведет, развал-схождение

Как и обещал, отписываюсь.

Город Тюмень. Дилер Автостар (юр. название Автоград-ФР).
Проблема с сильным уводом автомобиля вправо на любых скоростях, но чем скорость выше, тем увод сильней.
Двигатель 1,6 литра, PowerShift. Гидро-усилитель руля.
За 8 тыс км. съело под чистую правое переднее зимнее колесо и за 4 тыс. км на 2 мм. правое переднее летнее колесо.

1. Регулировка сход/развал делалась дилером 22 раза на двух разных стендах.
— Результат: Сход идеальный. Развал не симметричный, оба колеса завалены вправо и на данном типе автомобиля развал не выставляется.

2. Замеры увода автомобиля вправо на дистанции 100 метров на разных скоростях (Дилером).
— Скорость 40 км/час = увод на 2,2 метра вправо, дистанция 100 метров.
— Скорость 80 км/час = увод на 3 метра вправо, дистанция 100 метров.
— Скорость 100 км/час = увод свыше 3,5 метров вправо, дистанция 100 метров.

3. Делали балансировку колес.
— Результат: Балансировка в норме.

4. Двигали весь подрамник на 3 мм влево.
— Результат: Увод прежний, появилась сильная вибрация по кузову и на руле. Вернули подрамник обратно на место.

5. Ставили колеса от другого нового автомобиля с другой резиной.
— Результат: Увод прежний.

6. Ослабляли всю переднюю ходовую (сняли напряжение с металла) и затянули обратно.
— Результат: Увод прежний.

7. Сняли оба рычага передней подвески, проверили на наличие трещин, сделали замеры правого относительно левого.
— Результат: Рычаги в идеальном состоянии, размер одинаков, увод прежний.

8. Принято решение снять полностью в сборе (с подрамником, рейкой, гидро-усилителем, тягами, наконечниками, стойками, пружинами, тормозными дисками и колодками и т.д.) переднюю подвеску с нового автомобиля и поставить её мне.
— Результат: Начали разбирать мой автомобиль.

9. Разобрали всю левую часть.
— Результат: Все в порядке, дефектных деталей не обнаружено.

10. Разобрали правую часть. Дошли до пружины.
— Результат: Круглые от удивления глаза инженера по гарантии.

11. На данном типе автомобиля передние пружины стоят в чашках (со стороны кузова) с направляющими и резьбой, куда пружина вворачивается примерно на полтора витка.
— Результат: Правая пружина стояла мимо чашки, упершись в направляющую чашки.

12. Снимают правую пружину. Одевают её в чашку и проворачивают до упора.
— Результат: Встала как и должна быть.

13. Собирают обратно автомобиль.
— Результат: Собрали удачно, лишних запчастей не осталось.

14. Выставляют сход/развал.
— Результат: Сход идеален. Развал стал симметричный и полностью в зеленой зоне.

15. Отдают мне автомобиль.
— Результат: Машина едет идеально, увода больше нет. Вибрации больше нет, рулевая рейка перестала греметь (видимо из-за того, что её снимали и протягивали заново).

16. Звонок из FORD Sollers Holding.
— Результат: Приносим свои глубочайшие извинения за то, что предоставили Вам автомобиль некачественной сборки. Мы купим Вам новое зимнее и летнее колесо.

17. Довольный катаюсь без увода автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector