316 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Центральный замок на ниву 21214

Установка центрального замка своими руками

Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.Одним из таких устройств является центральный замок.И в этой статье мы поговорим о том,как самостоятельно установить центральный замок на классические модели ВАЗа.

На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В «Жигулях» об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации.

Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.

Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

  1. Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
  2. Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
  3. Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
  4. Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
  5. Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

Читать еще:  Убираем катализатор на калине

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

Защитная трубка проводки дверей

Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери

Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.

Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.

Если у вас возникли вопросы по установке ЦЗ, либо вы хотите более подробно узнать о том, как покупать на этом или аналогичных сайтах, напишите нам через форму «контакты» (внизу страницы). Мы постараемся ответить.

Центральный замок на ниву 21214

Центральные замки, входящие в перечень товаров настоящего раздела, представляют собой устройства для обеспечения блокировки дверных замков транспортного средства. Системы подобного рода позволяют одновременно открыть или закрыть все замки в автомобиле, и обычно оснащены дистанционным управлением.

Технические составляющие центральных замков: концевые датчики, управляющие блоки и исполнительные устройства. Центральные замки являются дополнительными устройствами для гарантированной безопасности автомобиля и выбираются многими автовладельцами для защиты транспортного средства от угона и повреждений.

Кроме того, в ассортименте настоящего раздела представлены доводчики стекол, надежные устройства, позволяющие закрывать и открывать боковые стекла транспортного средства одним нажатием на управляющую кнопку. Доводчики стекол могут быть установлены как на все двери автомобиля, так и только на передние двери.

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора центральный замок Lada Niva 2121 2121 Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Читать еще:  Пролили пиво в машине что делать

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска центральный замок

Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 72 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1999

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 73 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1987-1995

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 76 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1980-1987

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 76 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1976-1987

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 78 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 86 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2121. Привод: полный. Год выпуска: 1986-1991

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 74 л.с., тип — бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1983-1993

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 80 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 21214. Привод: полный. Год выпуска: 1996-1999

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 21214. Привод: полный. Год выпуска: 2000-1999

Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 83 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 21214. Привод: полный. Год выпуска: 2010-1999

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 64 л.с., тип — дизель, модель — XUD9A. Привод: полный. Год выпуска: 1993-1999

Двигатель: объем — 1.9 л., мощность — 75 л.с., тип — дизель, модель — XUD9SD. Привод: полный. Год выпуска: 1999

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Точки подключения на Лада 4х4 урбан модель с 2014 года — механика

Снимаем панель приборов Нива урбан. Для этого сначала отвернуть два самореза крепления декоративной накладки панели приборов и снять её. Далее отвернуть две гайки крепления панели приборов и снять её, отсоединив разъёмы.

Для доступа к жгуту замка зажигания снять нижнюю часть кожуха рулевого вала. Для этого необходимо отвернуть один саморез и четыре винта крепления снизу и снять нижнюю часть кожуха.

Для установки электропривода в дверь необходимо снять пластиковую накладку двери. Для этого сначала отвернуть и снять пластиковую кнопку блокировки замка двери. Далее снять четыре пластиковые заглушки и отвернуть саморезы под ними. Затем снять пластиковую накладку ручки двери и отвернуть два винта под ней. Далее снять декоративную накладку ручки отпирания двери. Затем отвернуть три самореза крепления снизу и снять пластиковую накладку двери.

Устанавливаем электроприводы в двери lada urban и выполнить их подключение согласно Схеме 1.

Подключение массы в штатное место за панелью приборов.

Автозапуск на Ниву

В жгуте серого разъёма расположенного справа от блока предохранителей выполнить подключение контроля концевиков дверей.

В жгуте белого разъёма панели приборов подключить контроль заведённого двигателя (тахометр), зажигания и стояночного тормоза. Контроль стояночного тормоза подключить согласно Схеме 2.

В жгуте красного разъёма панели приборов выполнить подключение силового управления световыми сигналами

В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи автозапуска двигателя, питание силового модуля автозапуска

Центральный замок на ниву 21214

у концевого выключателя дверей

Составные части любой сигнализации

Сирена крепится в моторном отсеке. Стандартное место — под «запаской», на родных болтах М6, вваренных в брызговик левого крыла. Срок службы практически неограничен (при правильном монтаже в моторном отсеке).
ALER: На предыдущей Нивке сирена стояла под запаской, место для нее было с одной только продольной перекладиной (у нынешней есть еще поперечная). Несколько раз, укладывая запаску на место, сильно ударял по сирене, в конце концов совсем разбил ее, пришлось клеить корпус. На нынешней Нивке это учтено: сирена тоже стоит на левом крыле, но смещена вперед, ближе к радиатору.

Автономная сирена по неофициальной статистике даёт владельцу лишних 6 сек (в случае угона). Стоит дороже, чем обычная сирена. Срок службы обычно не превышает 2-3 года.

Концевой выключатель багажника монтируется в багажнике — см. Освещение багажника от ALK214 и от Alvi.

Центральный блок сигнализации прячется обычно за обшивкой слева у ног водителя, справа у ног пассажира или слева в кармане за спиной водителя (для ВАЗ 21213, для ВАЗ 2121 тоже, но надо снимать всё левую заднюю панель). Монтаж займёт больше времени, но там проходит шлейф задних фонарей (в этом шлейфе есть повороты голубой и голубой/чёрный, а также провод зажигания жёлтый /голубой.
Перед монтажом центрального блока сигнализации удобнее сразу удлинить все необходимые провода, после того как вы определились с местами их подключения. Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации, возможно, придётся вытаскивать блок сигнализации на свет божий, так, что провода возле блока не должны быть слишком короткими.

Читать еще:  Чем приклеить внутрисалонное зеркало

Электроприводы для запирания дверей монтируются в дверях. Важный момент — провода между кузовам и дверью. Часто ставят переходные резиновые трубочки для проводов с ВАЗ-2106 и протаскивают через них. Хотя можно обойтись и просто шнуром чёрного цвета в двойной изоляции, желательно плоским. Последний способ менее трудоёмок и доступен даже неподготовленному нивоводу. На моём авто в одной двери стоит трубочка с 2106, а в другой — просто шнур чёрного цвета. Делал специально на пробу. Все провода целы уже 6 лет.
О том, как правильно смонтировать эл. привод в двери, часто можно прочитать на упаковке замка. Если нет, позже будет выложена статья с рекомендациями.
Помните: до начала монтажа убедитесь, что привод, а особенно его тяга и зажим, не должны мешать опусканию стекла. Также обратите внимание на то, чтобы после закрытия обшивки зажим с винтами не цеплял за неё. Если после монтажа эл. привода вы легко можете опускать и поднимать внутреннюю кнопку запирания/отпирания двери — всё будет работать хорошо. Если вы ощущаете дополнительное противодействие при запирании и отпирании двери от руки, то и ваш эл. привод не сможет нормально работать, и никакие рассказы про усиленные эл. привода (с усилием 10 кГс) вам не помогут.
Всегда, за очень редким исключением, связанным с механическим износом самого замка двери, можно добиться нормальной работы системы централизованного запирания. Популярный вариант — устранить пружинку в самом замке, её роль будет выполнять эл. привод замка).
Если сам замок в двери работает туго, то можно смазать его смазкой типа LIQUI MOLY MoS2 Rostlo»ser.

В автомобиле есть два вида управляющих команд: (+) команда и (-) команда:
(+) команда — в этом проводе есть + 12 В, контрольная лампочка светится, если остриём её вы проткнули провод (который вам надо найти), а зажим » крокодил» сидит на корпусе авто.
(-) команда — «масса», «минус» АКБ , кузов автомобиля.

Для определения команд и поиска нужных проводов удобно использовать пробник, который легко сделать из острозаточенного штыря (спицы), обтянутого изоляцией, закрепленной на нем лампочки на 12 В и провода от другого вывода лампочки с зажимом типа «крокодил» на другом конце.

На вопрос, почему не заводится авто, коллега по конфе дал абсолютно исчерпывающий ответ: «Либо нечему гореть, либо нечем поджигать». Первую часть — либо нечему гореть — мы постараемся рассмотреть в отдельном разделе. Цель данной статьи — рассказать, как заблокировать двигатель от несанкционированного запуска.

Обычно в комплект автосигнализации входит реле Saturn SCB-1-M-1240 или его аналог на 40 А, 12 V. Довольно надёжное реле, но часто отламывается пластиковое ушко его крепления. Для отечественных машин можно с успехом использовать обычное реле на 5 ножек типа: 90.3747 (расположение контактов показано на рисунке) на 20/30 А, 12 V. Его гораздо легче замаскировать среди остальных реле автомобиля.

Аналогичные реле на 5 ножек типа 90.3747 обычно используются для управления электроприводами центрального замка.

Наша задача сделать блокировку в цепях зажигания. К сожалению, надо признать, что классическая Нива 2121 (1,6 с контактной системой зажигания) может быть защищена очень слабо именно из-за простоты её системы зажигания. Единственный вариант усиления защиты, т. е. увеличение времени угона, это монтаж механических блокировок на капот.

Можно заблокировать так:
1. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на клемму Б катушки зажигания (№15 по схеме). Чтобы устранить блокировку, нужно восстановить разорванную цепь этого провода.
2. Подача (-) команды в провод коричневый с пурпурной полосой от клеммы К катушки зажигания до тахометра. Если длительное время подавать команду (-), может сгореть катушка зажигания, но при попытке угона это уже неважно.

Откройте электрическую схему ВАЗ-21213 или смотрите по схеме здесь:

Можно заблокировать так же как ВАЗ-2121, но не только. Еще варианты:
1. Обрыв команды управления — это зеленый провод с датчика Холла в распределителе зажигания. Это средний провод в 3-х штырьковой колодке ( узел №18 по схеме).
2. Обрыв (+) провода голубой с пурпурной полосой на коммутаторе (стоит на правом крыле, узел №5 по схеме).

В случае неисправности автосигнализации (при использовании нормально-разомкнутых контактов реле 30 и 87) блокировки можно устранить, поставив перемычку вместо реле блокировки в его колодку между клеммами 30 и 87). Применение реле и КОЛОДКИ для него увеличивает надёжность и безотказность работы двигателя. В колодку реле вставляются «мамы» на 6,4 мм с опрессованными проводами. В последние время в продаже появились колодки реле для ВАЗ 2110 с креплением. Эти колодки легко пристегиваются одна к другой. Это сильно облегчает монтаж нескольких реле.

P. S. В большинстве сигнализаций для блокировки используется нормально-замкнутый контакт реле (30 и 88). При таком подключении, если сигнализация не работает (сгорел предохранитель сигнализации, неисправен основной блок и пр.), устранять блокировки не надо. Контакты реле замкнуты и авто заводится. Но такая противоугонная защита, разумеется, более слабая, чем при использовании нормально-разомкнутых контактов реле (30 и 87).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector