1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стойки задней двери ваз 2111

Mazda Demio «Squirrel» › Logbook › Замена газовых упоров багажника на упоры от ВАЗ 2111

Вот я не удержался и поменял упоры багажника.
Старые упоры давно не поднимают дверь ни на сантиметр, только рукой поднимать, благо не падает.

После записи antoxa24rus о замене на упоры от 2111 (www.drive2.ru/l/453737113775506100/), а также после обсуждений под этой записью я заказал два упора:
BM SH-B 2111 Амортизатор задней двери газовый 2 шт. х 261р.

В процессе обсуждения, когда отменить заказ я не мог, выяснилось, что у Антона упоры от 1119 (Калина). А у них усилие 340Н против 430Н у ВАЗ 2111. Это меня огорчало и я боялся, что дверь у меня будет стрелять как из пушки.

Пока ждал пятницы — теоретизировал:

Вот что я нарыл по теме:
Параметры штатного упора:
ВЫСОТА ПОДЪЕМА, мм 239
ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА, N 350
ДЛИНА, мм 608

Получается от калины 1119 (340N) на пределе. Шумка, мороз и может быть уже «привет».
От 2111 (430N) получается в штате очень мощно. И хрен с ним, что выстреливает, закрывать будет некомфортно. Поэтому надо или смириться или утяжелять дверь.
Пока это всё теория, на практике посмотрим.
Если бы я не поторопился и не купил уже от 2111, то логичнее взять от 1119, как наиболее близкий по характеристиками. А может быть комбинировать: один от 2111, а второй от 1119

Продолжая изучать теорию: на мазду фамилию/323 также ставят от 2111 (430Н) и получается очень плавно. При этом штатный у них как и у нас 350Н

А ещё: поставить штоком вверх или вниз это «две большие разницы». Сейчас проситал и вспомнил, что ещё на М2141 переворачивал, т.к. стреляло.

Читать еще:  Цилиндр тормозной задний ока от чего подходит

Забрав свои упоры от 2111 я приступил к инсталляции, а правильнее казать «колхозу». 🙂

Итак, штатные упоры длиннее по точкам крепления на 8-10 мм. На высоте подъема края крышки это дает чуть меньшую высоту подъема с упорами 2111 примерно на 3-5 см. Тут ещё сказывается способ крепления с шариками, которые ещё немного снижают.

Снимать обшивку боковин я совсем не хотел, поэтому придумал как обойтись без этого:

Подпираем дверь подходящей палкой/лопатой/головой товарища, откручиваем крепления от крышки багажника:

Далее ножовкой по металлу, с хорошим свежим полотном, отпиливаем ось крепления упора к кузову, аккуратно, чтоб не поцарапать пластик. Сверлом высверливаем/выбиваем остатки оси и рассверливаем отверстие до 8,5мм:

Перед этим, естественно, желательно застелить чем-то багажник, чтобы стружка не попадала на ковер, но у меня ковер был снят и предстояла пылесоска салона, поэтому я этого не делал.

После этого, точно также, высверливаем ось верхнего кронштейна упора и рассверливаем отверстие. Но это уже делается в тисках, на сверлильном станке, кто чем обладает. Берется 4 гайки М8 и к кронштейнам крепятся «шарики» от новых упоров.

Обращаю внимание, на правильность установки упоров — в открытом положении штоком вверх, тогда в закрытом положении получается штоком вниз. Сначала поставил наоборот и было замедление вначале, а потом довольно жесткий удар в конце.

В итоге открывает очень плавно. Я бы даже сказал слишком плавно (на улице около +10), я бы предпочел побыстрее вначале и уже в конце демфирование. Думаю это упоры такие неудачно-китайские. Но посмотрим что будет зимой. Для закрывания усилие нужно прикладывать умеренное, боялся, что придется виснуть на двери.

Однозначно лучше, чем старые упоры, которые вообще не поднимали, только рукой нужно было поднимать. Спасибо, что хоть на голову не падала.
По высоте я и раньше немного пригибался и сейчас пригибаюсь, но не принципиально. Жена и раньше и сейчас проходит с запасом 🙂

Читать еще:  Самодельный регулятор напряжения для генератора

Ещё одно замечание — т.к. с «шариком» получается приличный рычаг, то крепление к кузову немного отгибается внутрь, особенно при закрывании. Чтобы немного уменьшить это выгибающее усилие, я переставил у кронштейна крышки шарик так, чтобы он смотрел внутрь. Стало получше.
У штатного упора «ухо» расположено близко к оси упора, поэтому выгибающее усилие минимально.
Можно не ставить там шарик, а использовать кронштейн от штатного упора. Для этого нужно его отпилить, приварить к нему гайку, от нового упора открутить хрень под шарик, возможно укоротить шпильку, вкрутить новый упор в кронштейн с гайкой. Таким образом убивается два зайца — длина становится штатной или чуть больше, исключается выгибающее усилие на кронштейн.
Если будет выгибать не просто упругой деформацией, то заморочусь.
Кронштейн на крышке багажника более массивный, ему пофиг.

Upd. Спустя год я поменял на упоры от Калины. Т.к эти очень мощные и жена чуть не висла на двери, чтобы закрыть. От Калины по усилию идеально. Только скорость открытия хотелось бы побыстрее.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector