137 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения лямбда зонда ваз 2110

Audi 80 It’s a >› Бортжурнал › Установка лямбда зонда Bosch 0 258 005 133 (от ВАЗ 2110) + диагностика системы зажигания осциллографом .

Как я уже писал в журнале, я восстановил родную систему питания — установил обратно вместо солекса карбюратор Pierburg 2EE. Через какое-то время мне помогли с проверкой осциллографом, где выяснилось, что лямбда-зонд не работает. Диагностика блинк-кодами ошибок не показывала, но я думаю, это из-за того, что диагностика производилась на непрогретом двигателе — лямбда ещё просто не успевала прогреться и включиться в работу, диагностика просто показывала, что в цепи лямбды нет обрыва. В последнее время меня стал напрягать расход топлива, который почему-то стал больше, чем сразу после установки Пирбурга. Похоже, мозги постепенно стали подозревать о неработающей лямбде и после прогрева врубали аварийную программу. Итак, в интернете много отчётов по установке на Ауди 80 лямбда-зонда от ВАЗ 2110 (т.н. старого образца) Bosch 0 258 005 133.

И ответную часть разъёма, чтобы не резать провода ни на новой лямбде, ни на автомобиле, тем самым сохранив возможность быстрой установки оригинального одноконтактного зонда:

Интересный момент с подогревом лямбды там, где он предусмотрен (4-х контактные). В интернете есть разные мнения — где-то пишут, что подключать обязательно, а где-то — что нет, т.к. эбу не регулирует смесь по лямбде, пока температура ОЖ ниже 70 градусов. Сегодня же диагностика на осциллографе расставила всё на свои места. (об этом ниже)
Делать полную стартовую инициализацию эбу времени не было, но на время замены лямбды была отключена минусовая клемма аккумулятора (минут 40 примерно).
Итак, покатавшись вчера и сегодня с новой лямбдой, я был приятно удивлён поведением машины — расход бензина снизился, причём значительно. Разгон стал веселее, динамика на высоких оборотах ощутимо возросла, раньше двигатель хорошо тянул до 3500-4000 оборотов, потом начиналось «угасание», как-будто отпустил наполовину педаль газа. Теперь же едет весело до самых 6500 об.

На следующий день договорился с Валерой «Bla©k» заехать к нему на диагностику зажигания осциллографом из-за нестабильной работы двигателя на ХХ (периодические потряхивания двигателя на хх). Ранее я уже проверил или заменил свечи, вв провода, коммутатор, крышку и бегунок трамблёра. Оставалось проверить на осциллографе катушку зажигания и датчик холла. Также договорились «пощупать» осциллографом новую лямбду, посмотреть, как она себя ведёт.

После долгих «щупаний» выяснили, что вся вв часть у меня в полном порядке — датчик холла выдаёт стабильные импульсы (нагядно всё увидел на графике), катушка работает также исправно. То есть, проблема лежит где-то в системе питания. Но обо всё по порядку.
Подключили к осциллографу лямбда-зонд. Прогрели. Грели долго. Смотрим-щупаем. Работает, но почему-то только после того, как погазуешь несколько секунд больше 2000 об, а на холостых от зонда молчок — никаких импульсов. Валера говорит: «Есть мнение, что на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен». Ну нам стало интересно, подключили белые провода подогрева (один на массу, другой кинули напрямую на аккумулятор). И что же мы увидели? Действительно, лямбда стала выдавать импульсы и на холостых, и на невысоких оборотах. Вывод — на лямбде, где предусмотрен подогрев, он должен быть обязательно подключен, иначе на хх и низких оборотах она работать не будет!

К сожалению, моей проблемы с холостыми это не решило, т.к. даже с подключенным подогревом лямбда показывает бедную смесь на холостых. Это, скорее всего, и является причиной потряхиваний на холостых. Надо искать или подсос воздуха, или засорение топливного жиклёра хх или ещё какие-то причины обеднения смеси на хх. Карб (не разбирая) мы попшикали клинером и продули (куда был доступ) сжатым воздухом. Безрезультатно. Будем копать дальше.

P.S. Так как было уже поздно, сделал «времянку» — «минус» подогрева лямбды подключил на тот же болтик, куда и массу лямбды, а «плюс» — на выход силового плюса с реле ближнего света (предыдущий хозяин делал подключение ближнего через реле, с питанием с аккумулятора через предохранитель, реле стоит в корпусе фары). Ток потребления подогревателя лямбды 8-12 ампер, предохранитель и проводка на ближний выдержат такую прибавку).

Затраты:
— Лямбда-зонд Bosch 0 258 005 133 1100р.
— Ответная часть разъёма лямбда-зонда 150р.
— Диагностика 400р.

Лямбда зонд ваз 2110: распайка колодки

Колодоки ваз 2110

Недавно обратил внимание на то количество вопросов в сети, которые так или иначе касаются лямбда-зонда и о том, как распаять его колодоки на ваз 2110. Поэтому я и решил обобщить всю полученную информацию и выложить ее в данной статье, в которой мы своими руками сможем не только выявить неисправности кислородного датчика, заменить его, но и распаять эти самые колодки для ваз 2110, 12102, 21103.

Вкратце о лямда-зонде

Могу предположить, что датчик кислорода является, пожалуй, самым популярным среди всех остальных датчиков автомобиля, с которыми диагностам автомастерских приходится иметь дело. Как можно видеть на фото лямбда-зонд (он же кислородный датчик) выполнен из керамического элемента (на основе циркония) и покрыт платиной.
Данный гальванический элемент в зависимости от наличия в окружающей среде кислорода и температуры меняет свое напряжение и передает данные в электронный блок управления. Так как циркониевый наконечник более точно считывает наличие кислорода при температуре не ниже 360 градусов Цельсия, в лямда-зонд встроен нагревательный элемент, который включается при запуске двигателя и способствует его быстрому прогреву.

Устройство кислородного датчика

Для точного считывания данных лямда устанавливается в выхлопном патрубке таким образом, чтобы его рабочая поверхность «омывалась» как можно большим количеством выхлопных газов.

Колодки для ваз 21103

Так же существуют несколько типов кислородных датчиков, которые отличаются по принципу работы и по способу подключения:

Типы подключений ЛЗ

Внимание! Существует возможность замены кислородного датчика с подогревом вместо ЛЗ не имеющего подогрев. В этом случае необходимо будет подключить цепь подогрева ЛЗ к электрической цепи автомобиля которая «запитывается» при включении зажигания, например цепь включения бензонасоса.
Обратная замена не допустима, работать данное творение однозначно не будет. Ну и, конечно же, необходимо что бы резьба датчиков совпадала с нарезанной резьбой в посадочном месте.

Принцип работы

В зависимости от того сколько кислорода находится в выхлопных газах меняется и сигнал датчика идущий в электронный блок управления.ЭБУ, в свою очередь, сравнивает полученный сигнал с «прошитым» в его памяти эталоном данного состояния, и в зависимости от разницы с оптимальным значением корректирует длительность фазы впрыска форсунок, тем самым регулируя топливовоздушную смесь двигателя.
При увеличенном значении кислорода сигнал напряжения ЛЗ падает до 0,1 вольта (что намного ниже положенных 0,45), при нехватке же его напряжение увеличивается до 0,8-0,9 вольт.Данная двухсторонняя связь с контроллером и последующая подстройка под определенный режим работы двигателя обеспечивают минимизацию выбросов в атмосферу и максимальную топливную экономию.

Читать еще:  Сколько стоит генератор на приору с кондиционером

Ремонт

Диагностика

Лямда-зонд ваз 2110 имеет четыре вывода:

Колодки для ваз 21102

Проверка подогревателя кислородного датчика сводится к элементарной проверке цепи нагревателя:

  • наличия напряжения на контакте питания бортовой сети автомобиля (при отсутствии оного проверить всю цепь);
  • наличия целостности цепи отрицательного контакта.

В дальнейшем нас интересует исключительно сигнальный провод, а вернее изменение напряжения идущее по нему от датчика к ЭБУ во время различных режимов работы двигателя.
Проверить работу датчика можно двумя способами:

  • С помощью вольтметра;
  • С помощью осциллографа (мототестера).

Так как данная инструкция предназначена для простого обывателя, у которого просто в принципе не может быть профессионального оборудования, то диагностику датчика будем проводить с помощью вольтметра.

Способ первый: считывание кодов неисправностей

Для того, чтобы считать коды неисправности находящиеся в памяти контролера необходимо к колодке диагностики (находится с левой стороны под консолью панели приборов) либо подсоединить специальное диагностическое оборудование (слишком просто – не для нас), либо замкнуть контакт «В» на массу, что так же можно сделать соединив между собой контакты «А» и «В».

Диагностическая колодка ваз 2110

  • «А» — контакт соединенный с «массой» автомобиля;
  • «В» — контакт сигнала контроллера;
  • «G» — управление бензонасосом ваз;
  • «М» — контакт для выдачи информации (последовательных данных).

После того как данные контакты замкнуты поворачиваем ключ зажигания в положение «III» (двигатель не заводим), наблюдаем за сигнализатором «CHECK» который вспышками должен высветить число 12:

  • Вспышка;
  • 1-2 секундная пауза;
  • Вспышка;
  • Вспышка;
  • Длинная пауза в 2-3 секунды;
  • Двойной повтор вышеописанного цикла.

Считывание кода неисправности под номером «12»

Внимание! Данный код говорит о том, что работает программа самодиагностики, в противном случае данная программа не работает.

После этого программа в тройном цикле высвечивает коды существующих неисправностей (каждый код по три раза), при отсутствии же оных код «12» продолжает высвечиваться постоянно.

Внимание! При окончании диагностики размыкать данные контакты разрешается только после выключения зажигания, спустя десять секунд.

Стирание кодов неисправностей из памяти ЭБУ с целью убедится, что неисправность устранена, происходит через отключения питания контролёра не менее чем на десять секунд. Питание отключается либо отсоединением минусовой клеммы от аккумуляторной батареи, либо посредством извлечения предохранителя контроллера.

Внимание! Операции с питанием контроллера необходимо проводить строго при выключенном зажигании!

Способ второй: проверка изменений параметров ЛЗ

Итак, приступаем к самому «вкусненькому»:

  • Отрицательный щуп вольтметра присоединяем к корпусу автомобиля;
  • Положительный щуп присоединяем к сигнальному проводу лямбда-зонда;
  • Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
  • Разогреваем сам датчик, выставив обороты двигателя на 2500 – 3000 оборотов на протяжении трех минут.

Наблюдаем за датчиком:

  • Должно произойти включение, то есть напряжение должно находиться в пределах 0,8 – 1,0 вольт и включаться с частотой 8 – 10 раз в десять секунд;
  • Если вольтметр показывает значение в 0,45 вольт, и оно не меняется, значит, датчик не работает – на замену;
  • При резком открытии заслонки напряжение должно подскочить примерно до одного вольт, при резком закрытии упасть практически до нуля.

Способ третий: метод исключения

Конечно же, все вышеперечисленные способы хороши, но без ясного понимания работы системы существует большая вероятность ошибиться при диагностике, а так же понять принцип распайки колодоки на ваз 21102.
Например, «выпадение» кода Р 0131 (низкий уровень сигнала ЛЗ) ещё не значит что датчик начал «хандрить», возможно он и правда «видит» «обедненную» смесь, ведь он только «мониторит» систему – не больше и не меньше. Поэтому существуют проверки исключающие данные ошибки:

Ситуация 1

Имеем «обедненную» смесь и низкое значение напряжения на выходе с ЛЗ.
Проверка:

  • «Обогащаем» топливовоздушную смесь посредством впрыска бензина во впускной патрубок или же вытаскиваем, а затем вставляем обратно трубку вакуума из регулятора давления топлива, в итоге обороты должны упасть до 200 в минуту;
  • Если датчик мгновенно отреагировал поднятием напряжения до 0,9 вольт то все в порядке, причину следует искать в системе питания автомобиля – топлива попросту не хватает. Если же напряжение менялось медленно или остановилось на 0,8 вольтах – датчик следует заменить;
Ситуация 2

Имеем «обогащённую» смесь.
Проверка:

  • Делаем искусственный «подсос» воздуха – снимаем один из шлангов вакуума;
  • Напряжение менее чем за секунду упало до 0,2 вольт, то датчик исправен;
  • Напряжение меняется медленно или же находится выше данного значения – неисправен.

Как мы можем убедиться данные проверки довольно таки просты и лучше их использовать все по очереди, дабы исключить ошибку в диагностировании, что очень важно, так как цена лямда-зонда не позволяет «тыкать пальцем в небо» при поиске неисправности.

Совет! Необходимо учитывать что замедленная реакция ЛЗ на изменения может произойти из-за того что в системе зажигания происходят пропуски воспламенения, в результате чего в выпускной коллектор попадает большое количество несгоревшей топливовоздушной смеси, что ЛЗ может расценить как отклонение от нормы.

Совет! Подсосы воздуха перед ЛЗ так же влияет на его показания, что может повлечь за собой такой парадокс: ЛЗ «говорит» об «обедненной» смеси, а на самом деле смесь «обогащена», в результате чего контроллер еще больше обогащает смесь. В этом случае узнать правду поможет газоанализатор.

Замена кислородного датчика

Автовладельцы по разным причинам распаивают колодки для ваз 21102. Кто то вследствие замены ЛЗ имеющего отличный от оригинального разъем, кто то для установки нестандартного выпускного коллектора, для которого требуется удлинить провод.
В любом случае следует позаботиться об изоляции и о качественной распайке, например как на следующих фото:

Пример изоляции 1

Пример изоляции 2

Порядок замены

  • Разъединяем разъем кислородного датчика и выкручиваем его.

Совет! Выкручивая ЛЗ необходимо воспользоваться либо длинной головкой, либо накидным ключом. Так как ЛЗ скорее всего «пригорел», то его необходимо предварительно «размочить» специальными средствами автохимии.

Совет! Для тех, кто ничего не боится – откручиваем на работающем двигателе до появления легкого дымка через резьбовую часть, затем глушим двигатель и уже откручиваем до конца.

Данный способ непосредственно связан со свойством тел разжиматься при нагреве и сжиматься при охлаждении (учебник «Физика 5 класс», страница 40, параграф 7, 2 абзац):

  • Отрезаем провода от старого и соединяем с отрезанными от колодки проводами нового датчика (стандартные цвета и предназначения проводов даны ранее на картинках);

Совет! У трех проводного штатного ЛЗ провода прописаны на разъеме: подогрев – провода «А» и «В», сигнальный «С». Полярность белых проводов подогревателя значения не имеет, сигнальный провод черного цвета.

  • Незадействованный четвертый провод выводим из жгута и надежно крепим на «массу» автомобиля, например на болт крепления кронштейна главного тормозного цилиндра;
  • Вкручиваем новый лямбда-зонд (трех проводной смазывается графитной смазкой для лучшего контакта с корпусом выхлопного коллектора);

Совет! Распайкой колодки для ваз 2110 лучше всего заниматься до установки кислородного датчика на место, более безопасно и надежно.

  • Обнуляем память электронного блока управления и проверяем работу нового лямбда-зонда.
Читать еще:  Стук при торможении спереди гранта

На этом данную инструкцию считаю законченной. Видео добавлять не стал, надеюсь и так изложил все понятно и просто.
Удачи.

Причины и признаки неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2110, замена кислородного датчика

Выхлопные системы с катализатором стали применяться на переднеприводных автомобилях семейства ВАЗ с введением экологических норм Euro-2 и Euro-3, неотъемлемой частью моторов с каталитическим нейтрализатором является лямбда-зонд ВАЗ-2110. Кислородный датчик (другое название этой детали) предназначен контролировать уровень токсичных веществ в выпускных газах и в случае превышения нормы CO передавать тревожный сигнал на блок управления двигателем.

Как и все детали в автомобиле, лямбда-зонд (ЛЗ) может со временем выйти из строя, из-за этого в двигателе происходят различные сбои. В этой статье мы рассмотрим основные признаки неисправности датчика, причины их возникновения, особенности замены детали, а также возможные поломки катализатора, методы их устранения.

Кислородный датчик ВАЗ-2110

Основной функцией ЛЗ является определение количества кислорода в отработанных газах, на основании полученных данных датчик посылает сигнал блоку, управляющему электронной системой двигателя. В соответствии с показаниями лямбда-зонда ЭБУ корректирует функционирование всех элементов топливной системы и зажигания, делая работу мотора наиболее оптимальной.

На автомобиле ВАЗ-2110 (2111, 2112) с 8-клапанным двигателем датчик кислорода находится на приемной трубе глушителя, в непосредственной близости от ее соединения с резонатором. Так как лямбда-зонд начинает работать не сразу, а только при прогреве выхлопной трубы до 360 градусов, часто вазовские датчики оснащаются встроенным электронагревателем, такие ЛЗ имеют четыре провода и соответствующий штекер для подсоединения к электронной схеме авто.

Основные производители вазовских кислородных датчиков – Bosch и NGK, «бошевские» запчасти считаются универсальными, применяются не только на «десятках» и «двенашках», но также и на других ВАЗ, моделях других марок, в частности, на автомобилях:

  • Opel Omega /Vectra/ Astra/ Calibra с двигателем C20NE (необходимо только поменять пластмассовый штекер);
  • ВАЗ 2108-2115;
  • Chevrolet Niva;
  • Газель Бизнес с двигателем Cummins;
  • УАЗ Патриот.

Цена лямбда-зонда БОШ с каталожным номером 0258006537 – в среднем от 1500 до 2000 рублей, купить датчик можно практически в любом автомагазине, часто реклама о продаже деталей встречается в интернете.

К 4-пиновому разъему ЛЗ подходят 4 провода разных цветов:

  • черный – сигнальный;
  • серый – массовый;
  • два белых – для подключения электронагревателя (полярность подсоединения проводов значения не имеет).

Лямбда-зонд БОШ продается в фирменной упаковке, с защитным пластмассовым колпаком, на резьбовое соединение детали нанесена специальная смазка, предотвращающая прикипание датчика.

Основные признаки неисправного лямбда-зонда

Срок службы кислородного датчика в среднем составляет по пробегу 80-120 тыс. км, но ресурс детали часто сокращается по разным причинам:

  • в бак автомобиля заливается некачественный бензин;
  • происходит перегрев двигателя;
  • неправильно отрегулировано зажигание, вследствие чего возникает детонация;
  • установлена бракованная деталь.

Нередко лямбда-зонд выходит из строя преждевременно из-за удара, хрупкий керамический элемент легко разрушается от ударной нагрузки. Именно по этой причине по кислородному датчику нельзя наносить удары, ронять его с высоты на жесткую поверхность.

Определить неисправный лямбда-зонд можно по различным косвенным признакам, неполадкам в работе двигателя:

  • мотор работает нестабильно на холостом ходу, обороты постоянно меняются, чаще такое происходит на непрогретом движке;
  • увеличился расход топлива, а из трубы глушителя идет черный дым;
  • на панели приборов загорается сигнальная лампа Check Engine;
  • свечи зажигания быстро покрываются копотью;
  • двигатель «тупит» – не развивает обороты, не позволяет машине разогнался до нужной скорости.

Если снять лямбда-зонд с автомобиля, можно заметить, что его внутренняя часть покрылась сажей (копотью) – это говорит о том, что топливо сгорает не полностью, пропорция топливной смеси нарушена.

Замена лямбда-зонда (двигатель 8 клапанов)

Чтобы заменить ЛЗ на автомобиле 2110 с двигателем 8 клапанов, машину следует загнать на яму или автоподъемник, так будет гораздо удобнее добраться до нужной детали. Прежде чем начать работу, необходимо дождаться полного остывания частей выхлопной системы во избежание получения ожогов.

Часто кислородный датчик прикипает, особенно в случаях, если он долго не снимался, и пробег у машины уже достаточно большой. Чтобы лямбда-зонд легче стронулся с места на резьбе, можно перед началом работ обработать его крепление WD-40, только необходимо выдержать время (в течение часа), дать позволить жидкости проникнуть в резьбовое соединение. Следует отметить, что на приемной трубе ЛЗ прикипает не так сильно, как на выпускном коллекторе у автомобилей с 16-клапанным мотором, там уже ВД-40 обычно не помогает, приходится применять другие методы для демонтажа детали. Все дело в том, что температура около двигателя выше, чем в выхлопной трубе, и металл окисляется интенсивнее.

Замену лямбда-зонда выполняем следующим образом;

  • открываем капот, разъединением штекер с проводами (разъем находится где-то под главным тормозным цилиндром);
  • спускаемся под машину и рожковым ключом на 22 отворачиваем сам датчик;
  • устанавливаем новый ЛЗ на место, затягиваем его с усилием примерно 30-45 Н·м;
  • соединяем провода, на этом работу можно считать законченной.

Важно соединить штекер так, чтобы изоляция не касалась выхлопной трубы, иначе провода поплавятся, и лямбда-зонд нормально работать не будет.

Неисправности каталитического нейтрализатора

Катализатор (он же каталитический нейтрализатор) предназначен для очищения выхлопных газов от вредных примесей, играет роль своеобразного фильтра. Внутри катализаторной банки находятся керамические или металлические соты, покрытие каталитическим слоем из драгоценного металла. Со временем сажа от выхлопных газов накапливается, забивает соты, и выпускные газы проходят через катализатор с трудом.

Прочистить каталитический нейтрализатор удается не всегда, во многих случаях он подлежит замене. Но так как катализатор стоит достаточно дорого, а забивается довольно быстро (часто преждевременный выход из строя происходит из-за некачественного бензина), многие автовладельцы стараются избавиться от этой детали различными способами:

  • удаляют каталитический элемент, выбив соты из банки;
  • вместо катализатора устанавливают пламегаситель;
  • если каталитический нейтрализатор является неотъемлемой частью коллектора, производят его замену на специальную вставку (stinger).

На автомобилях ВАЗ-2110 с двигателем 1.6 л устанавливается два кислородных датчика, и если удалить катализатор, то нижний лямбда-зонд зафиксирует повышенное содержание CO в отработанных газах, а лампа диагностики будет загораться, фиксируя ошибку. Просто отключить кислородный датчик не получится, лампа Check Engine все равно будет загораться. Чтобы избавиться от этой проблемы, применяется специальная обманка, которая представляет собой специальную проставку, дополненную сетчатым фильтром.

Читать еще:  Реле регулятор напряжения генератора как проверить

Обманка не уменьшает уровень токсичности в выхлопных газах, но ограничивает попадание выхлопа на сам лямбда-зонд, в результате датчика фиксирует нормальное содержание CO, и ошибка не загорается. Если и таким способом обмануть ЛЗ не удается, остается единственный выход – перепрошивать блок управления двигателем.

Отключение лямбда-зонда

Ответы на вопросы «Можно ли отключить кислородный датчик» и «Стоит ли эксплуатировать автомобиль с неисправным лямбда-зондом» интересуют многих автовладельцев, особенно в тех случаях, когда нужно доехать до определенного места, а двигатель работает с перебоями. Отключение ЛЗ не приводит к каким-либо катастрофическим последствиям, но при исправном датчике:

  • незначительно возрастет расход топлива;
  • увеличивается уровень CO в выхлопных газах;
  • немного снижается мощность двигателя.

Отсоединение разъема при неисправном ЛЗ, как правило, дает положительные результаты – машина начинает ехать резвее, появляется динамика. Но эксплуатировать автомобиль с лямбда-зондом, вышедшим из строя, все же не рекомендуется, все равно система управления двигателем работает не в нужном режиме, к тому же регулярно загорающийся Check Engine напоминает об ошибках.

Восстановление работоспособности лямбда-зонда с помощью чистки

В некоторых случаях кислородный датчик перестает работать только из-за того, что отверстия защитного экрана и сам керамический наконечник покрылись сажевым налетом. Для восстановления работоспособности детали необходимо произвести очистку ЛЗ от сажи, но выполняя такую работу, нужно соблюдать определенные правила. Важно не использовать для чистки:

  • металлические щетки;
  • наждачную бумагу;
  • напильники;
  • другие предметы, которые могут повредить керамический элемент.

Самый лучший метод избавиться от загрязнений – замочить керамику лямбда-зонда в растворе ортофосфорной кислоты, но для этого предварительно следует аккуратно отпилить защитный колпачок. Если кислоту не удалось найти, можно воспользоваться преобразователем ржавчины, который продается в магазинах, торгующих автохимией. Разумеется, чтобы очистить деталь от сажевых отложений, датчик необходимо снимать.

Для отмачивания керамического наконечника его необходимо разместить в жидкости на 15-20 минут, сажа должна сама исчезнуть с поверхности. Если все же отложения до конца не удалились, их можно счистить мягкой зубной щеткой. После проведенной процедуры нужно с помощью кэмпи-сварки закрепить защитный экран. Когда восстановить работоспособность «лямбды» не удается, остается один выход – покупать новый кислородный датчик.

Лямбда зонд ВАЗ 2110: проверка на работоспособность и замена своими руками

На самом деле датчик кислорода на ВАЗ 2110 играет одну из важнейших ролей в функционировании двигателя и выхлопной системы.

При этом далеко не все автовладельцы знают, что это за устройство, какие задачи оно выполняет, как проводится проверка на предмет работоспособности датчика кислорода. Сегодня мы поговорим про это и не только.

Что это?

Данные, передаваемые с устройства, позволяют электронному блоку управления оптимизировать состав топливовоздушной смеси. Если смесь, идущая в камеру сгорания, оказывается бедной или чрезмерно обогащенной, датчик сообщает об этом, после чего начинается корректировка смеси.

Устройство

В конструкцию лямбда зонда входят следующие элементы:

  • Корпус, выполненный из металла;
  • Изолятор, материалом для изготовления которого служит керамика;
  • Уплотнительное кольцо с манжетами и проводкой;
  • Защитный чехол с вентиляционными отверстиями;
  • Контакт цепи, через который проводится ток;
  • Наконечник из керамики;
  • Спираль накаливания;
  • Защитные щиток с отверстиями, выводящими газы.

При этом устройства бывают от однопроводных до четырехпроводных.

Причины поломки

Старого и нового образца

Прежде чем приступить к проверке, необходимо определить причины, по которых датчик перестал корректно работать.

  1. Внутрь устройства попала охлаждающая жидкость.
  2. Были использованы неподходящие чистящие средства для чистки корпуса устройства.
  3. В бензине, которым вы заправляете свой автомобиль, имеется большое количество свинца. Популярная поломка, характерная для автомобилей тех владельцев, кто предпочитает дешевые заправки.
  4. Банальный перегрев термостойкого датчика, который возникает опять же по причине некачественного горючего.

Симптомы неисправности

Где он установлен

По поведению автомобиля можно достаточно легко определить, что лямбда зонд пришел в негодность:

  • Автомобиль дергается во время движения;
  • Обороты плавают;
  • Катализатор работает неправильно;
  • Расход топлива заметно растет;
  • В выхлопных газах наблюдается большое количество токсинов.

За работой этого датчика требуется постоянный контроль. Согласно руководству по эксплуатации, проверка выполняется каждые 10 тысяч пройденных километров. Но если условия эксплуатации машины трудные, приходится регулярно ездить в сложных условиях, двигатель перегружается, тогда проверку лучше проводить чаще.

Визуальный осмотр

Начинать проверку всегда следует с визуального изучения состояния датчика кислорода.

  1. Осмотрите провода. Они должны быть целыми, без следов повреждений, дефектов. Все разъемы проверьте на прочность соединений.
  2. Сажа на лямбда зонде говорит о неисправности нагревателя устройства. Также подобные отложения вызваны чрезмерно обогащенной топливовоздушной смесью.
  3. Если на поверхности элемента вы заметили блестящие отложения, это свидетельствует об избытке свинца в топливе, который заливаете бак. Подобная ситуация требует обязательной замены датчика кислорода, поскольку свинец мог повредить внутреннее устройство.
  4. Серые или белые отложения — это результат воздействия на датчик разного рода присадок из топлива. Они часто становятся причиной поломки зонда, который придется заменить.

Проверка приборами

Проверка

Последовательность проверки будет следующей:

  1. Запустите двигатель, дайте автомобилю прогреться.
  2. Далее находим интересующий нас элемент. При наличии отложений сажи или прочих внешних признаках неисправности, проводить дальнейшую проверку приборами не имеет смысла. И так видно, что он вышел из строя и нуждается в замене.
  3. Также проверьте состояние проводки, наличие или отсутствие механических повреждений на устройстве.
  4. Если с виду все нормально, отключите разъем и подключите вольтметр.
  5. Теперь можно заводить мотор.
  6. Нажмите на педаль газа на нейтральной передаче, чтобы добраться до отметки в 2500 оборотов. После этого педаль отпустите.
  7. Извлеките вакуумную трубку из регулятора давления горючего.
  8. Проверяем на предмет функциональности датчик кислорода. Для этого посмотрите, что показывает вольтметр. Если показания составляют 0,8 Вольт и меньше, зонд не работает.
  9. Не лишним будет проверить прибор на бедноту смеси. Для этого нужно включить подсос воздуха, используя вакуумную трубку.
  10. Если вольтметр показывает 0,2 Вт или меньше, датчик кислорода работает нормально. Отклонение от этих показателей свидетельствует о поломке устройства. Следовательно, его нужно заменить.

Замена

Провод подключения

Выполнить замену лямбда зонда вовсе не трудно. Здесь главное отыскать устройство, идентичное старому. Для этого на датчиках имеется соответствующая маркировка, по которой вы легко найдете аналог.

  • Дождитесь полного остывания двигателя. Убедитесь, что зажигание выключено;
  • Старый датчик демонтируется обычным гаечным ключом. Только перед этим обязательно отключаются провода, идущие на лямбда зонд;
  • Далее монтируется новый прибор;
  • Вкручивать новый датчик следует аккуратно, поскольку чрезмерное усилие на гаечный ключ может привести к тому, что резьба сорвется;
  • Подключите обратно провода и проверьте новый зонд в работе.

Как видите, проверить и заменить датчик кислорода на ВАЗ 2110 достаточно просто. Профессионалом быть не обязательно. Следуйте инструкции и применяйте только аналогичный зонд, поскольку устройство с другой маркировкой попросту не будет функционировать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector