Резистор скорости вентилятора отопителя салона
Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует «пересадка» мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает — это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
 | вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона |
Ребят, нужна помощь. Загорелся блок резисторов печки, заменил на новый, попробовал включить печку на 1-3 скорости и за секунд 10 он нагревается до такой температуры, что легко обжигает руку. После было решено заменить сам моторчик, салонный фильтр и почистить там все. В итоге это ни к чему не привело, резистор так же греется и обжигает. Может посоветуете, что это может быть?
P.S. Греется одинаково, что с кондиционером, что печкой. Пробовал, вообще, без фильтра — итог тот же.
я ставил пред t +184C10АAXI\250ВDF184S
намотал на старыи и прижал тисками маленкими.
проверил невставляя его.
просто подсоеденил клема с питанием.
может у тебя предохр. бракованыи попался.
попробуи перемычку поставить,
а потом сам предохранитьель.
Разобрал все сам, электрик припоял по верх него кусочек чего-то), сказал что много раз так делал уже. Поставил, все работает, но он нагревается до температуры, при которой не реально к нему прикасаться. Вопросы: почему паять нельзя, должен-ли он так греться, безопасно-ли это и сколько он так проработать может? Спасибо.
Он как раз обдувается воздухом от вентилятора, поэтому поставь обратно и не трогай, без обдува сгорит.
Спасибо, а как на счет остальных вопросов) стоит ставить с перемычкой этой или новый заказать лучше?
Лично у меня сгорел после того, что в ливень вода попала в салон через фильтр и и я так понимаю, что после этого большая нагрузка была с мокрым фильтром, вот он и сгорел. Я прочитал первых 5 страниц с комментариями, не нашел ответы на все свои вопросы и решил что проще будет задать их здесь для того и создана эта группа. Кто не хочет может не отвечать. Вот в чем польза вашего ответа? У меня моторчик работает без свиста, скрипа и каких либо признаков на то что в нем есть проблема. Ну это мое субъективное мнение конечно)
У меня тоже без скрипа и свиста, пока не сгорел термопредохранитель скоростей. Когда выгул ротор элетромотора — он едва проворачивался во втулках из-за грязи и окислов. Смазал — ожил.
Для чего городить весь этот колхоз, если можно красиво и аккуратно припаять?
После 12 лет катаний, в том числе и не мной, перестал работать вентилятор на 1 скорости. Симптомы: на 1-й скорости не дует; кондей включается только на 1-ой скорости, а на остальных нет. «Карлсон» перебран 1,5 года назад, так что он не причем.
Глянув на схему, понял — попал на замену блока резисторов. Вывод сделан на основе логики и 20 лет работы радиомеханником, так что в машину даже не полез.
ИМХО 1. Давно не устраивал поток воздуха на на 1и 2 скоростях, когда много, когда мало. Хотелось чего-нибудь промежуточного — 0,5 и 1,5. Лезть и переделывать было в лом, а теперь самое оно. Покурил с чаем, погуглил и-нет и надумал — надо делать электоронику.
ИМХО 2. Надо делать ШИМ-регулятор вентилятора как в серьезных машинах:Мерин, БМВ, Ауди.
Для себя вижу плюсы:
1- нет дополнительного поддува тепла от блока резисторов из дефлекторов в лицо, в жару;
2- возможность плавной регулировки оборотов под разные ситуации при езде;
3- забыть и не вспоминать как вид о блоке резисторов с термопредохранителем;
4- экономия денег;
5- моральное удовлетворение.
Минусы:
1- надо подумать;
2- надо хорошо подумать, а это дополнительное время отнятое от чего-либо;
3- надо найти новому регулятору место установки
ИМХО 3. За базу буду брать схему ШИМ-регулятора по ссылке: (пост №20) и Попробую ввести в схему электронный термопредохранитель (пока не знаю зачем, может и не буду). Срок выполнения проекта до октября месяца.
* ШИМ-регулятор — Регулятор с широтно-импульсной модуляцией управляющего сигнала коммутационного элемента. Применяют для плавной регулировки скоростей двигателей, нагревателей, ламп.
KIA Sportage Bubo Bubo › Бортжурнал › Проблемы с вентилятором отопителя. Ремонт транзистора (резистора, реостата) отопителя.
Приветствую, друзья!
Около месяца назад, за две недели перед отпуском, я решил почистить кондиционер при помощи пенного очистителя. Все сделал по инструкции, после чего сел за руль и обнаружил, что вентилятор печки не выключается, работает на половину мощности в «выключенном» положении, на увеличение мощности реагирует адекватно. Первым делом решил проверить расположенный в очень удачном месте управляющий транзистор (он же резистор, он же реостат) — и не прогадал, он был весь в жидкости.
Почистив все обезжиривателем и тщательно просушив, устанавливаю его обратно — и, вуаля, все работает!
Проходит полторы недели, я, упаковавшись до отказа, выезжаю в пятницу в 19.00 в направлении Крыма и обнаруживаю, что вентилятор печки не крутится. Снова снимаю транзистор — тут же ощущаю специфический запах жженого текстолита, и сразу начинаю звонить по всем работающим в моем городе магазинам. Естественно, результат практически нулевой — в наличии нет, привезут в понедельник, что не устраивает категорически. Начинаю искать по разборкам Петербурга, нахожу в Евроавто (не реклама! и скоро поймете, почему!), они работают до 21.00, на часах 20. Звоню товарищу, обрисовываю ситуацию, перекидываю ему 2 т.р. за транзистор + 1 т.р. за беспокойство и жду. Он мчит в магазин, забирает заранее забронированную деталь, отвозит к маршрутке Питер-Псков и передает мне з/ч с водителем. В 6.00 я забираю з/ч, устанавливаю на место, и… и она не работает.
Я еду домой, беру в руки паяльник, разбираю родной реостат, обнаруживаю треснувший полевой транзистор. Считав обозначения на корпусе полевика, мчу в единственный открытый в 9.00 магазин радиодеталей, где девушка сообщает мне, что ничего даже похожего у них нет. Еду домой, курю интернет, подбираю похожий по номиналам, но другого типоразмера полевик, еду уже в ближайший ко мне магазин, на часах 10.00. К своему счастью нахожу его в наличии, беру сразу три. Тут стоит заметить, что они действительно существенно отличаются в размерах — аналог значительно меньше, у него короче ноги, их приходится гнуть, и ввиду этого прикрутить его к радиатору возможности никакой нет. Начав пайку, обнаруживаю перегоревший термопредохранитель, ставлю перемычку, впаиваю аналог транзистора, на радиатор не сажаю, иду проверять — все работает, ура! Значит нужно что-то придумывать и делать нормально. Еду за термопредохранителями, на часах 12.00. В магазине №1 сменился продавец, решаю спросить у него про транзистор, и что вы думаете?! Есть, вот прямо «тот же самый, только другой фирмы». Беру! А заодно горсть термопредохранителей. Еду домой, собираю, устанавливаю — все работает как надо, провожу 20-минутный тест, проблем нет. Ура! На часах 14.00. Иду обедать, через час сажусь в машину — вентилятор не выключается… ять! Выясняется, что купленный транзистор имеет номинальный ток 70А против 110А оригинального при прочих сходствах. Вот же продавец! Снова беру аналог, впаиваю, проверяю, работает 10 секунд и сгорает, потому что не прикручен к радиатору. Остается 1 рабочий транзистор (у первого в процессе отламывается нога). Что делать?! Беру оригинальный транзистор, откусываю от него ноги, к ним припаиваю ноги аналога — теперь достает до радиатора, собираю все при помощи термопасты, проверяю — все крутится как и должно. 19.00. На следующее утро прыгаю в авто и мчу на Юг, по пути заезжаю в Москву, там на разборке покупаю оригинальный реостат, там же проверяю его, бросаю в багажник и еду далее. Собственно с этим «колхозом» я проехал 6 т.км., с практически постоянно включенным кондиционером, так что купленная з/ч так и не пригодилась.
По приезду домой, уже без спешки было решено восстановить реостат в номинал, потому расскажу как это сделать.
Про вентилятор печки, про реостат и самостоятельный ремонт.
Однажды утром при заводке авто вентилятор печки задул на полную и наотрез отказался подчиняться кнопкам БУПа.
Отключение зажигания тоже не помогло, вентилятор погас только при скидывании клемм с АКБ.
Похоже, что мою печку посетил белый пушистый зверек.
В форуме инфы много, но она разрознена и мало систематизирована.
Ну что ж, воспользуюсь случаем для подробного описалова решения проблемы применительно к Гжельцу.
Начну с того, что разновидностей блоков управления печкой много.
Регулировка оборотов вентилятора осуществляется через РЕОСТАТ, который либо содержит набор
проволочных сопротивлений (8104200-D01, 8107130-D07), либо электронный модуль с полевым транзистором
(ключем) 8107200-F00.
В чем разница, видно на фото по ссылке:
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0001_773.jpg
http://www.chinamobil.ru/bb/files/_0002_924.jpg
Блок с проволочными сопротивлениями только менять в сборе — нихром обычным припоем не паяется.
На гжельце установлен БУП с электронной регулировкой оборотов вентилятора; полное его название,
согласно схеме, звучит как МОДУЛЬ РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.
В соседней ветке ВИКИ есть схема подключения.
БУП формирует сигнал, который подается на этот модуль и в зависимости от величины напряжения
ключевой транзистор заставляет мотор печки менять свои обороты.
1. Вентилятор печки
Итак, по порядку:
Добраться до реостата непросто, он запрятан глубоко в недрах торпеды, а сделано это так потому что
ключевой транзистор нехило греется при работе, вот и расположили его поближе к крыльчатке вентилятора,
пожертвовав доступностью. При этом величина его допустимого тока линейно уменьшается при нагреве.
Так что берясь его переносить — дважды подумайте!
Снимаем полностью перчаточный ящик, видим вот это: 
Снимаем оба контроллера и желательно панель предохранителей.
Снимаем корпус вентилятора со шторкой рециркуляции: 
А вот и искомый разьем покрупнее: 
Добираться до дальнего шурупа, крепящего реостат, секас конечно еще тот
Меня выручили подручные железки: 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
Заранее условимся, что БУП исправен, как он проверялся: заменой или прозвонкой — отдельная тема.
В моем случае экран светился и шторки меняли свои положения при нажатии кнопок.
Только вентилятор все время шуровал на максимальных оборотах.
Следите чтобы клеммы на АКБ не болтались и не были окислены.
Плохой контакт минусовой клеммы запросто может отправить в мир иной ключевой транзистор в реостате.
Сам реостат достаточно надежен. Практически такой же ставился на куче иномарок, так что китайцы не
соригинальничали, а тупо содрали готовый модуль с отработанного образца. 
Cлева — 8107200-F00, справа его собрат с NISSAN-MAZDA, схемы аналогичны
Кстати, на японцах он горит точно так же и из-за тех же проблем, поэтому перед ремонтом
настоятельно рекомендую проверить состояние разьемов и собсно мотора печки.
Гореть модуль начинает при повышении тока нагрузки или КЗ в проводах (разьемах).
Разьем мотора печки очень часто оплавляется, что приводит к возникновению КЗ между клеммами.
Прежде чем браться за ремонт изначально необходимо исключить эти причины.
Снимаем и разбираем мотор печки для проверки.
Мотор не должен подклинивать, крыльчатка не должна цеплять за корпус, щетки должны быть
нормальной длины и свободно двигаться.
Штатный мотор выполнен вполне достойно, на крыльчатке даже наличествует балансировочный грузик.
Если вал не кривой и не клинит, якорь не короткозамкнут и т. п., то честно говоря мне не понятно
стремление заколхозить нечто взамен с негарантированным результатом.
Стертые щетки тем более не повод, они меняются на аналог.
А вот такого быть не должно: 
Должно быть вот так: 
Обратите внимание на разъем печки — он при работе на полную нагрузку сильно нагревается
и уже начал плавиться, совсем недолго до КЗ.
Спас его еще раньше сгоревший ключевой транзистор.
Продуваем, чистим и собираем вентилятор.
2. Реостат
Теперь перейдем к реостату.
Со стороны разьема плата модуля выглядит так. Белая хрень на транзисторе и радиаторе — термопаста
КПТ-8, она улучшает теплоотвод и обязательна к использованию!. 
Стрелочки указывают на места пайки термопредохранителя, перед разборкой ножки желательно выпаять,
иначе есть вероятность их оторвать.
Его назначение заключается в защите ключевого транзистора при превышении допустимого тока или
температуры кристалла — перегорая, он разрывает управляющую цепь БУПа и транзистор запирается.
Хотя весьма часто его быстродействия не хватает и транзистор успевает сгореть.
Проверяется он как обычный предохранитель, прозванивается омметром.
Выглядит примерно так: 
Альтернативой может послужить обычная скрепка, но надо отдавать себе отчет, что жучок в защищаемой цепи
ессесно надежности узлу не добавляет.
Плата модуля со стороны навесных элементов: 
Фото разьемов.
На нем видно, что ПЛЮС (серый с синей полоской) постоянно подключен к мотору печки через предохранитель
30А и не отключается замком зажигания.
Оранжевый с зеленой полосой является силовым коммутационным.
По голубому проводу идет управляющий сигнал от БУП.
МИНУС (черный) подключается через реостат, или в обход через реле (на фото он в самом низу колодки).
Не допускается отсутствие или плохой контакт между черным проводом и массой авто! 
Ключевой транзистор в исправном состоянии закрыт, реле обесточено — мотор неподвижен.
При подаче сигнала с БУПа транзистор приоткрывается и вызывает увеличение или уменьшение оборотов мотора.
При включении реле на оба вывода мотора подается напряжение АКБ, обороты максимальные.
Если транзистор пробит, то МИНУС постоянно приложен ко второму выводу мотора и обороты не регулируются.
ЕЩЕ ОДНО ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ!
У многих типов полевых транзисторов средний вывод не изолирован от металлической подложки,
соответственно, на радиаторе реостата тоже присутствует напряжение — поэтому он не должен соприкасаться
с металлическими частями кузова.
Полевые транзисторы очень чувствительны к статическому электричеству, поэтому паять их лучше
паяльной станцией, либо обвязав проволочкой или фольгой выводы — после пайки естественно проволочку удалить.
При плохом контакте с клеммами АКБ при пуске ДВС в бортсети может возникнуть импульсная помеха.
Она может быть очень кратковременна (иголка на экране осциллографа) — мультиметром не отследить, но …
Если в пике она превысит 20 вольт — полевику гарантирован кирдык,
а владельцу — головная боль в виде очередного ремонта реостата.
Практика показывает, что такая ситуация вполне реальна.
Обязательно надо нанести на подложку транзистора и радиатор термопасту КПТ-8 (продается в радиомагазинах).
Вот подробная ссылка как проверить полевой транзистор:
http://elektrik24.net/instrumentyi/izmeritelnyie/multimetr/kak-proverit-polevoj-tranzistor.html
3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ТРАНЗИСТОРА:
Штатный полевой транзистор 2SK2313 специфичен и здесь использован не из-за конструкторской блажи.
Он недешев, да и не везде есть в наличии, поэтому есть смысл поискать близкие аналоги.
Их немало по разной цене, так что окончательный выбор за владельцем, параметры должны быть не хуже штатного.
Технические параметры 2SK2313:
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси, 60В (больше — лучше)
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс., 60А (больше — лучше)
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс., ±20В
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл., 8мОм (меньше — лучше)
Пороговое напряжение переключения транзистора Vth., 0.8-2,0В (больше — хуже)
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс., 150Вт (больше — лучше)
Тип корпуса sc65 (аналогичен to247ac — рассеиваемая мощность до 75 ватт;
можно to220ab — но корпус маловат, до 50 ватт)
Цена тоже важна ессесно
Повторный ремонт узла несколько изменил вИдение проблемы.
Соображения по этому поводу выложены здесь
IRFP3206PBF(IRFP3306PBF) например с лихвой перекрывает эти параметры за вполне адекватную цену
IRFP064NPBF тоже сгодится
Ну и т д и т п, на вкус и цвет …
Ножки выводов у аналогов немного короче, но если гнуть их аккуратно, то вполне хватает.
На сайте Чип и Дип, для примера, есть очень удобный подбор по параметрам.
Дерзайте
