0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ресурс ремня грм ваз 2114

Съедает ремень грм ВАЗ 2114: причины и их устранение

Иногда автомобилисты сталкиваются с крайне неприятным явлением, при котором ремень ГРМ на ваз-2114 буквально «сжирается». Замена ремня на новый в данном случае совершенно не помогает — он также изнашивается в кратчайшие сроки и становится непригодным для эксплуатации. Разобраться в причинах подобного явления и рассказать о том, как его устранить, мы и постараемся в сегодняшней статье.

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Узнать о том, что ремень ГРМ начал «пожираться» — очень легко. При визуальном осмотре сразу же станет видно, что он (а чаще всего — одна из его сторон) истончился и превратился в лохмотья. По понятным причинам использовать дальше такой ремень попросту недопустимо, поскольку из-за сильного износа в любой момент может произойти его обрыв.

Но и спешить устанавливать новый ремень также не стоит, поскольку в короткие сроки он придет в точно такое же состояние, как и старый. Для начала следует разобраться — почему жрёт ремень грм на ваз-2114.

В большинстве случаев такому сильному износу ремня предшествует замена узлов, напрямую влияющих на его натяжение и работу, а именно:

Если вы проводили ремонт ГРМ, и сразу после этого началось «пожирание» ремня, то в самую первую очередь следует проверить — правильно ли установлены указанные элементы (так, при проворачивании ролика и шкивов не должно быть никакого хруста и других посторонних звуков, а сами они должны вращаться мягко и плавно).

При проверке следует уделить пристальное внимание к шпильке натяжного ролика. Она должна иметь правильную геометрию, не иметь изгибов, трещин или других дефектов.

Следующее, на что следует обратить внимание — это сила натяжения ремня. Если она слабее, чем требуется, то существует большая вероятность периодического проскакивания ремня через несколько зубьев, что и может стать причиной его быстрого съедания. В противном случае (при чрезмерной натяжке) существует вероятность его обрыва от чрезмерной нагрузки.

Проверить — правильно ли натянут ремень — очень просто. Достаточно взять его двумя пальцами и попытаться скрутить (провернуть в поперечном направлении). Если ремень имеет правильное натяжение, то его удастся провернуть не более, чем на половину. В противном случае (если ремень проворачивается более, чем на 180 градусов или наоборот — почти не изменяет своего положения, следует скорректировать его натяжку).

Делается это следующим образом (вместе с установкой нового ремня):

  1. Ключом на 17 прокрутить коленвал до тех пор, пока метки на моторе и на верхнем шкиве не совпадут.
  2. Удалив заглушку, проверить совпадение аналогичных меток в картере.
  3. В случае совпадения сразу же зафиксировать маховик при помощи отвертки.
  4. Ослабить крепежные винты и выкрутить на 80% регулировочный винт натяжения ремня генератора.
  5. Выкрутить фиксирующий винт шкива генератора.
  6. Ослабить гайку на ролике натяжения ремня ГРМ.
  7. Снять старый ремень и установить новый.
  8. Зафиксировав ролик натяжения неподвижно при помощи ключа-вилки (или съемника стопорных колец) гаечным ключом затянуть регулировочную гайку до получения нужного натяжения ремня ГРМ (о том, как его измерить — было рассказано выше).

Если уже установленный ремень газораспределительного механизма исправен и нужно лишь скорректировать его натяжение — потребуется выполнить лишь последний пункт указанной инструкции.
В большинстве случаев после выполнения правильной натяжки ремня проблема с его «съеданием» пропадает, но не всегда. В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на состояние зубцов шестерен.

Если шестерни коленчатого и распределительного валов имеют изношенные, стертые зубцы, то это может стать основной причиной крайне быстрого износа ремня ГРМ.

Определить износ шестерен можно на глаз — если некоторые зубцы сточены, обломаны или вовсе отсутствуют, то это является прямым показанием к их замене, других вариантов здесь быть не может. В некоторых случаях ситуацию может усугубить и течь масла — попадая на ремень, оно (как и многие другие нефтепродукты) вызывает его разъедание и быстрое отслаивание зубьев.

Читать еще:  Чем открутить гайку с сорванными гранями

Правила ухода за ремнем

Выше мы перечислили основные причины износа ремня ГРМ, теперь же добавим пару слов о том, как продлить его срок службы.

Для этого нужно:

  • периодически (хотя бы раз в месяц) проверять степень натяжения ремня и, при необходимости, корректировать ее;
  • перед тем, как поставить новый ремень — обработать все зубцы шестерен при помощи уайт-спирита;
  • избегать попадания бензина и технических масел на поверхность ремня;
  • заменять ремень не реже, чем через каждые 60.000 км (оторванные зубцы и капли масла на ремне значительно сокращают эту цифру);
  • периодически контролировать состояние натяжного ролика (если после замены ремня появился свист, то это означает, что ролик уже изношен и следует приобрести и установить новый).

В завершение следует также добавить, что картина в виде двух-трех оторванных на ремне зубцов является следствием заклинивания водяной помпы. Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, ее следует заменить, предварительно слив СОЖ из системы.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

Как понять, что пора менять ремень ГРМ. 7 важных правил

Обрыв ремня — случайность или закономерность? В большинстве случаев — второе. Но такого исхода можно избежать — рассказывает эксперт «За рулем».

Моторы с ременным приводом появились в нашей стране впервые на автомобиле ВАЗ-2105. Машина комплектовалась «пятерочным» мотором, у которого распредвал и вал привода вспомогательных агрегатов вращала не цепь, а резиноармированный зубчатый ремень. Автолюбители приняли нововведение с опаской и оказались правы. Ремни далеко не всегда выхаживали заявленный ресурс, а обрыв приводил к обездвиживанию машины. Но обратите внимание — к обездвиживанию, а не к крупной поломке.

Что было хорошо у первых советских ременных моторов ВАЗ, так это схема привода ГРМ с «невстречающимися» клапанами. То есть при обрыве ремня любое рассогласование распределительного и коленчатого валов не приводило к тому, что поршни ударяли по открытым клапанам, круша все вокруг. Впоследствии вазовские моторы имели попеременно то «втыковую» конструкцию, то «безвтыковую».

«Иномарочные» моторы всегда проектировали из соображений оптимизации рабочего процесса, а не с точки зрения «встречается — не встречается». Поэтому почти все двигатели с искровым зажиганием и тем более дизели имели встречающуюся конструкцию привода ГРМ. Ну а об обрывах ремней не беспокоились благодаря своевременной замене в соответствии с регламентом и установке качественных ремней.

Когда проверять ремень ГРМ?

Все зависит от конкретного автомобиля и условий его эксплуатации. Вот несколько важных правил, которые следует учесть:

1. Если машина на гарантии, то за состояние ремня ГРМ можно особо не переживать. Но проблема в том, что некоторые производители дают очень короткую гарантию на сальниковые уплотнения. А потекший сальник, например, распредвала, окропит ремень ГРМ маслом, что выведет его из строя очень быстро. Так что можно «попасть» на сложный ремонт с гарантийным автомобилем.

2. Опыт эксплуатации в нашей редакции двух автомобилей с вазовскими моторами показал, что их ремни ГРМ не выхаживают заявленный ресурс. Два восьмиклапанных мотора вышли из строя именно в связи с обрывом ремня ГРМ. При этом ни одна из многих редакционных иномарок не отличилась обрывом ремня ГРМ. Например, на «реношном» двигателе Ларгуса ремень свободно отходил 120 000 км, и по результатам осмотра ресурс его не был полностью исчерпан. Так что, как это не печально, за ремнями на ВАЗовских моторах я бы приглядывал при каждом ТО, начиная со второго, а на иномарках это имеет смысл делать по достижении более чем половины расчетного пробега ремня. Вот только расчетный пробег очень разный. У некоторых автомобилей 60 000 км, а у других 150 000 км.

Читать еще:  Снятие тормозного барабана ваз 2110

3. Имейте в виду, что первичный ремень ГРМ, то есть тот, что установили на конвейере, всегда (за исключением вазовских моторов) ходит дольше. Причина в том, что износ шкивов, по которым он работает, минимальный. Поэтому при установке второго и последующего ремней ГРМ контроль за состоянием шкивов должен быть соответствующим.

4. После замены ремня ГРМ желательно осмотреть его повторно через пару поездок, чтобы убедиться, что вам досталось не контрафактное изделие, оценить, как идет приработка и не ослабло ли натяжение. И особенно внимательно следить за звуками от ременного привода.

5. Если автомобиль ездит мало, то ремень ГРМ все равно стареет. Ремень, подходящий к концу своего жизненного цикла (обычно не больше шести лет), следует осматривать почаще. Последние пару лет хотя бы раз в год.

6. Стоит осмотреть ремень ГРМ после преодоления глубоких водных преград, а тем паче глубокой жидкой грязи. Из-за таких джиперских подвигов возможно попадание глины даже под защитные кожухи ремня ГРМ. Ведь они никогда не делаются полностью герметичными.

7. На частоту осмотра ремня влияет удобство проведения этой операции. Например, у вазовских моторов осмотр довольно удобен, только надо не лениться и, проворачивая коленвал, осмотреть ремень по всей длине. Если осмотр ремня у какого-то автомобиля затруднен, то советую поискать на профильных форумах рекомендации бывалых автолюбителей, которые зачастую находят варианты осмотра труднодоступного ремня, а то и делают специальное смотровое окошко, закрываемое заглушкой.

Признаки бракованного, контрафактного или сильно изношенного ремня ГРМ

  • поврежден и разлохмачен внутренний либо наружный край ремня
  • гладкая сторона сильно истерта и имеет следы прижогов
  • зубья подрезаны и сильно истерты
  • на наружной и внутренней стороне ремня заметны трещины

При обнаружении любого из этих признаков ремень ГРМ следуем заменить.

Срочная проверка

Перечислим условия, при которых состояние ремня ГРМ необходимо проверить немедленно.

  • Посторонний шум из района расположения ремня привода ГРМ. Первым делом нужно демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов. Тем самым мы отсечем возможные неисправности и посторонние звуки от этих агрегатов. Если звук при работе мотора остался, придется вскрывать кожухи ремня и проводить углубленную диагностику. Могут быть повреждены подшипники роликов или помпы.
  • Течь жидкости или масла в районе кожухов ремня ГРМ. Попадание моторного масла, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя или масла из системы кондиционирования на ремень ГРМ очень быстро выведет его из строя.

Советую периодически проверять состояние ремня привода ГРМ, и тем чаще, чем старше ваша машина. В начале эксплуатации все детали привода свежие, ремень заводской. Затем начинаем ставить запчасти, но не все шестерни при этом меняем, а потому скорость износа каждого следующего ремня будет увеличиваться.

Ремень грм, на ваз 2115.

Опции темы
Поиск по теме

Ремень грм, на ваз 2115.

Всем доброго времени суток! Вот подошло время менять грм на 8 кл двигатель . машину брал с салона . Поэтому у меня вопрос! Подскажите какой фирмы и ориентировочная цена ременя . Родной проходил уже 40т. думаю пришло время менять,да и не хочется где-нибудь в пути зимой встать из-за него. Подскажите пожалуйста . Всем заранее примного благодарен.

Хвалят гейтс, если не подделка. Настоящее балаково тоже пойдет. Главное не перетянуть, ну и не болтался чтобы совсем.

Читать еще:  Повышенный холостой ход калина

Гейтс или Балаково.цену погугли.в разных магазинах может раза в полтора отличаться.
млин,Рамиль быстрый..)
сбаянел.

А ролик обязательно менять натяжной.

не экономь на спичках.делай сразу нормально.меняй.
ну или хотяб про запас брось в багажник.а лучше поменять,а старый про запас.

вот я то-же так думаю,что скупой платит дважды

А вот еще вопрос! очень много слышал про расходники, запчасти на ваз фирмы «Про-спорт» Мне может кто сказать? стоит на них западать . там и ценник вроде больше. может эти запчасти и лучше.

«не было проблем,купила бабка порося».(с)
не надо мудрить.бери сток или реально проверенное.

больше ценник не всегда означает качественнее))) исли есть желание спортивные запчасти ставить, то лучше уж из Тольятти закажи

старый ремень не снимая с авто сфотай со стороны зубьев ( вид сверху..вид снизу )и сюда ..мош он еще 30т отходит..зачем лезти..

на всяк случай заменить ..непорядок

можно и колено на всяк пожарный заменить )))

ато потом темы появляюсо..ремни сползают и тд

старый ремень не снимая с авто сфотай со стороны зубьев ( вид сверху..вид снизу )и сюда ..мош он еще 30т отходит..зачем лезти..

на всяк случай заменить ..непорядок

можно и колено на всяк пожарный заменить ))) ОК! сделаю. Спасибо за коменты. Очень приятно что есть люди которым не безразличны чужие проблемки

Лучше ролик и сальники коли уж залез. Осторожней с закручиванием ролика. Шпилька стальная а гбц дюралевая. Резьбу сорвать легко.

Может тогда и ШПГ заодно махнуть раз уж залез? )) Зачем испроаваные детали менять? Ролик еще можно как-то понять. Но сальники то зачем? Да и ролик еще походит — 40 тыщ небольшой пробег.

Если учесть средний ресурс механизма грм около 60000 а сальника в среднем хватает на 70-80 (по моим наблюдениям)
То стоит. Если ремень грм залить маслом, то его опять менять нужно будет.
Если коротко, то лучше сменить, чем гадать хватит или не хватит.
Да и вообще интересно что написано в руководстве по ремонту

Верхний сальник меняется за 15 минут . Снять нужно только верхний зубчатый шкив , ослабить натяжение ремня роликом и скинуть сам ремень . Не снимая ремень с нижней звездочки и не проворачивая коленвал с распредвалом . Бежит или нет — видно визуально — по подтекам масла . Так что эту операцию можно всегда сделать .
Естественно , проверить потом по меткам ГРМ .

Да чё тут заморачиваться,этож зубило(хоть и кругленькое).
если сам меняешь,то можно хоть вообще ничё не менять,хоть всё сразу и несколько раз подряд.там даж с сальниками делов на час-полтора и штука денег.
всё зависит только от своего желания и умения.я так при поломке всё меняю.
)
нафиг эта профилактика.сменишь рабочий на бракованное.
но эт моё ИМХО

А у ТСа вон пробег 40 еще только. Т.е. еще только половину ресурса сальники прошли. Так зачем чесать то, что не чешеться?

И опять же в случае с вазом нужно учитывать качество З/ч в магазинах и на рынках:

Из личного опыта . Заводской прорвался на 52 тысяче . Замена ролика , сальника распредвала ( потёк ) , ролик ( за одно ) и ремня генератора ( трещины ) . Второй прорвался на 105 тысяче . Замена ролика ( старый ещё хорош , положил на всякий ) и ремень гены ( трещины ) , сальник — норм . В первых двух случаях производитель мне не известен , а последний — Балаково оба ремня . Вывод . Менять через 50 т.км . Хотя всякое бывает .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector