5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ресурс ремня грм приора 16 клапанов

Необходимость своевременной замены ремня ГРМ на Ладе Приоре

Лада Приора стала одним из самых популярных изделий АвтоВАЗа. Она не лишена недостатков, но преимуществ всё же у нее намного больше: надёжный и «тяговитый» двигатель, комфорт и безопасность (по сравнению с предыдущими моделями), неприхотливость, невысокая цена. Ее силовая установка отличается более сложным устройством, а потому у многих новичков и не только возникают проблемы с заменой ремня ГРМ своими руками.

Газораспределительный механизм

Лада Приора может похвастаться 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с. и рабочим объёмом 1,6 литра (есть также и 8-клапаный, но популярностью он не пользуется). Привод газораспределительного механизма ременный – слабое место ГРМ. При его обрыве неизбежно поршни загнут клапаны, а это уже крупные траты на ремонт.

В отличие от силового агрегата с 8 клапанами, двигатель Приоры с 16-ю оснащается двумя распредвалами, для каждого из которых есть своя зубчатая шестерня. Механизм предназначен для отвода отработавших газов и своевременной подачи топливно-воздушной смеси в камеры сгорания за счёт синхронного подъёма и опускания поршней (открытия/закрытия клапанов).

В связи с конструктивными особенностями 16-клапанного мотора ремень ГРМ Лады Приоры имеет большую длину. Помимо ролика-натяжителя, у привода есть дополнительный ролик для опоры.

Обстоятельства замены ремня ГРМ

В среднем узел служит при эксплуатации автомобиля до 150 000 км. Хотя регламент замены ремня ГРМ Лада Приора указывает на пробег около 200 тыс. км. Но полагаться на эту цифру не рекомендуется, особенно учитывая качество комплектующих и расходных материалов.

Предотвратить загиб клапанов из-за обрыва ремня ГРМ сложно по той простой причине, что привод находится в труднодоступном месте. Мешает многочисленное дополнительное оборудование и защитные кожухи. Частично разбирать двигатель для осмотра привода станет далеко не каждый автовладелец. Зато определить износ элемента можно не только визуально, но и по некоторым характерным признакам.

Выработка ресурса

Если ремень ГРМ служит уже более 100 000 км, его замена понадобится в ближайшее время. Помимо пробега, ресурс может зависеть и от даты производства. Качественный ремешок ГРМ отвечает всем параметрам на протяжении пяти лет с момента изготовления.

После окончания срока годности изделие начинает покрываться трещинами, теряет свою эластичность, вероятность обрыва возрастает. Особенно это актуально для автолюбителей, выезжающих редко. У ремня есть срок годности, и это следует учитывать. Заменить его обязательно надо и при покупке б/у автомобиля, доверять словам продавца о недавней замене не стоит.

Снижение динамики и затрудненный запуск

Если ремень ГРМ сильно изношен, он может перескочить на один или несколько зубьев. В результате фазы газораспределения нарушаются. Момент зажигания топливно-воздушной смеси будет неправильный (ранее или позднее зажигание). Определить это можно по провалам мощности, сильной вибрации ДВС и плохому запуску силовой установки. ДВС будет работать нестабильно. Помимо дискомфорта, если вовремя не устранить неисправность это приведёт к более серьезным проблемам.

Выхлопной дым

Позднее зажигание становится причиной неполного сгорания топливно-воздушной смеси. Из-за нарушения фаз газораспределения со временем выйдет из строя катализатор. Часть топлива попадает в выхлопную систему. Повышение допустимых температур приводит к оплавлению катализатора и быстрому сгоранию внутренности выхлопной трубы. Определить неисправности очень просто.

Дым из выхлопной трубы черный и будет сопровождаться характерными хлопками. Причин сбитого зажигания бывает несколько, и изношенный ремешок ГРМ – одна из них.

Звук силового агрегата (тиканье)

Если срок эксплуатации ремня истек или узел износился, появляются трещины, отслоения нитей и т. д. Эти лохмотья начинают задевать о защитный кожух, блок цилиндров и другие детали. Отсюда появляется тикающий звук в моторном отсеке при работе двигателя. Звук зависит от оборотов мотора. Чем выше обороты, тем чаще периодичность, и наоборот.

Если доносится этот звук, не обязательно сразу ехать в сервис менять расходник. Причина может быть другой. Например, если немного клинит подшипник водяного насоса, опорного или натяжного ролика. Даже если это не ремень, причину нужно как можно быстрее обнаружить и исправить неполадки.

Под защитным кожухом привода ГРМ появились подтёки

Явным признаком имеющейся поломки будут следы масла или антифриза на кожухе или под ним. Попадая на ремень ГРМ, жидкости приводят его в негодность. Масло может попадать из-за изношенного сальника коленчатого вала, а охлаждающая жидкость – от водяного насоса. Кроме того, что от этого изделие изнашивается гораздо быстрее, значительно возрастает возможность нарушения фаз газораспределения из-за перескакивания на один или несколько зубьев.

Повреждения ремня

Если на элемент можно посмотреть (нет кожуха или проводятся другие ремонтные работы), надо вывесить одно переднее колесо, поставить пятую скорость, выкрутить свечи зажигания и поворачивать шкивы распредвалов ключом за гайку крепления. Одновременно с этим можно полностью осмотреть состояние ремня. Если на поверхности есть даже небольшие трещины или потёртости, изделие нужно как можно скорее поменять, независимо от того сколько прошло времени после предыдущей замены.

Дополнительная проверка на износ никогда не будет лишней с учётом огромного количества низкокачественных расходных материалов и фальшивок на рынке автозапчастей. Вообще визуально определить подделку сложно. Ремень может быть на вид как новый, но рваться при проверке на скручивание.

Двигатель не запускается (стартер работает)

Подобная неприятность становится последствием всех вышеперечисленных признаков, т. е. произошел обрыв ремня ГРМ. Стартер при повороте ключа в замке зажигания будет активно вращать маховик (гораздо быстрее, чем это обычно бывает). Но в цилиндрах нет признаков жизни (топливно-воздушная смесь не воспламеняется).

При обрыве ремня компрессии в цилиндрах из-за неподвижных поршней нет. В результате обрыва клапаны гнёт от того, что поршни не удерживаются приводом и жёстко ударяют по клапанам. В такой ситуации есть два пути: выкинуть этот двигатель и поставить другой либо отогнать автомобиль в автосервис, где будет проводиться ремонт. В любом случае это потребует серьезных финансовых вложений.

Натяжение ремня ГРМ

Натяжка ременной передачи газораспределительного механизма проводится не только после установки нового изделия, но и когда автомобиль преодолел несколько тысяч километров от момента последней замены. Проверить натяжку несложно. Достаточно повернуть ремешок влево и вправо. Он должен поворачиваться на 90 градусов без значительного усилия. Если двигается больше или меньше, необходимо его подтянуть. Для этого понадобится специальный ключ для регулировки ролика-натяжителя.

Алгоритм действий такой:

  1. Повернуть регулировочным ключом ролик-натяжитель против часовой стрелки, предварительно ослабив гайку крепления.
  2. Совместить метки (находятся на ролике) и затянуть крепёжный болт.
  3. С помощью накидного ключа нужно повернуть зубчатый шкив коленчатого вала не менее чем на 2 полных оборота по часовой стрелке. Метки на шкивах распределительных валов и на коленвала должны совпадать.
  4. Далее снова проверить натяжку и затянуть болты с помощью динамометрического ключа.

Каждый элемент привода имеет свой момент затяжки:

  • ролик-натяжитель не более 41 Нм;
  • опорный ролик до 110 Нм;
  • болт водяного насоса 20 Нм.

После того как элемент будет натянут, можно закрепить кожух на своём месте. Ролик-натяжитель ремня генератора устанавливается в последнюю очередь. Все ролики лучше использовать только новые. После натяжки остаётся запустить двигатель и проверить работоспособность. Если ремень натянут и установлен правильно, мотор запустится что называется с полпинка. Он должен работать стабильно при холостых оборотах не менее 800 и не более 900 оборотов.

Привод ГРМ не должен издавать никаких посторонних звуков (гул или свист могут свидетельствовать о неправильной натяжке).

Выбор ремня ГРМ и ремкомплекта на Приору

Для правильной работы газораспределительного механизма важно правильно выбрать ремешок привода. Одним из лучших считается оригинальный, устанавливаемый с завода. Размер и длина ремешка ГРМ Лады Приоры зависят от количества зубьев. Изделие подбирается в зависимости от типа установленного силового агрегата. Для начинающих автомобилистов лучшим способом узнать марку ремня будет просмотр руководства по эксплуатации автомобиля. В крайнем случае можно демонтировать старый и купить такой же, но это скорее исключение.

Читать еще:  Строение печки ваз 2114

На Приору устанавливается две модификации двигателей, для которых используются разные изделия:

  • на 8-клапанных моторах (тот самый от 2108) устанавливается ремешок, который имеет 111 зубьев, его ширина 19 мм;
  • на 16-клапанных – на 137 зубцов, ширина составляет 22 мм, каталожный номер 137-22 HNBR.

Немаловажен и производитель. При выборе ременной передачи газораспределительного механизма Приоры стоит брать заводской оригинал. Его стоимость обычно не превышает 2 000 рублей.

Рейтинг лучших производителей

Фирма

Цена изделия

GatesСтоимость одного ремня не превышает 1500. Если покупать полный ремкомплект с роликами – цена возрастает до 3500.ДайкоОколо 1500 рублей.КонтитекПроизводитель недорогих расходных материалов. Стоимость ремешка ГРМ на Приору около тысячи.BoschОдин из самых популярных и востребованных брендов. Изделие стоит примерно 1300 рублей.

Самый недорогой вариант с хорошими отзывами и характеристиками – это Lynx. Его стоимость редко выше 1 тысячи рублей.

Замена ремня ГРМ на Приоре

Установка нового привода не ограничивается тем, что меняется только этот элемент. Вместе с ним должен меняться роликонатяжитель и опорный ролик, если речь идёт о 16-клапанном двигателе. Обычно все элементы продаются в виде одного ремкомплекта. Для работы понадобится следующий набор инструментов:

  • торцевые головки;
  • ключи гаечные и накидные;
  • шестигранник на 5;
  • приспособление для снятия стопорных колец и ключ для регулировки натяжения.

Дальнейший процесс замены начинается со снятия защитного кожуха. Для этого надо воспользоваться шестигранником и открутить пять крепежных винтов. Алгоритм действий по смене ремня следующий.

  1. С помощью торцевой головки и воротка повернуть шкив коленвала за крепёжный болт таким образом, чтобы метки на шкивах распределительных валов совпали с метками на задней стенке. Так поршень в первом цилиндре будет установлен в верхней мертвой точке.
  2. На картере сцепления открыть заглушку и посмотреть правильно ли расположен коленчатый вал. Для этого риска на маховике должна совпасть с меткой на крышке картера.
  3. Теперь нужно снять шкивы приводов дополнительного оборудования. В этом деле потребуется помощник, он должен выжать педаль тормоза и перевести рычаг КПП в положение пятой скорости. В это время нужно открутить болт крепления шкива привода генератора, который закреплён на коленвале.
  4. Для удобства и чтобы в процессе работы не сбились метки, рекомендуется между зубчатыми шкивами распредвалов вбить подходящий по размеру деревянный брусок.
  5. Ослабить крепежный болт и демонтировать старый ремень, опорный ролик и натяжитель.

Установка нового элемента начинается со шкива коленчатого вала. Одну часть надеть на опорный ролик (заднюю часть с зубьями на шкив водяного насоса). Далее завести за ролик-натяжитель. В последнюю очередь проводится натяжка ремня ГРМ тем же способом.

Параллельно замене роликов и ремня обычно меняют водяной насос. Стоит он немного, но из-за заклинивания обрывает ремень. Поэтому многие подстраховываются и заменяют и помпу. В крайнем случае рекомендуется проверить вращение вала. Подшипник не должен шуметь, подтёки антифриза недопустимы.

Замена ремня ГРМ Лада Приора – не самая сложная (если следовать инструкции), но ответственная процедура. Новички могут столкнуться с проблемой откручивания болтов крепления шкива генератора. Стоимость замены не превышает 1500 рублей, что гораздо дешевле капитального ремонта двигателя из-за оборванного или некорректно установленного ремня ГРМ.

От правильной замены и натяжки узла будет зависеть работоспособность силовой установки. Поэтому если нет уверенности в собственных силах, лучше не рисковать и обратиться к квалифицированным специалистам.

Лада Калина Универсал Ласточка 11176! › Бортжурнал › Продлеваем ресурс ремня ГРМ 126-го мотора (Приора)

Такую процедуру провожу минимум один раз в год.

Пробег: 126 154 км

Лада Калина Универсал 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2010

Лада Калина, 2012

Лада Калина, 2010

Смотрите также

Комментарии 34

За обслуживание большой плюс! Но одно «но» ремень грм это всё равно лотерея. И без разницы заводской или уже менянный. Видел внешне нормальный ремень, а всё равно порвался.

Согласен! Всё же он не даёт повода! Хотя новый лежит два года как!

Лучше поменяй. Или поставь безвтык поршневую.

Был случай в прошлом году, Калина 2012г тоже в одних руках отношение вроде неплохое к ней было. Хозяин решил менять ГРМ на 80 т.км. Хотя все мы ему говорили меняй на 60. Итог: уже оставалось пару дней до зарплаты пробег

79700 и ремень обрывает. Погрел утром, выехал из двора переключение с 1ой на 2ую и движок глохнет. Попал он тогда на хорошие деньги

Блинн, теперь думаться будет!) Можно и без втык поставить, только надо почитать какая ходит! Сам к Костроме склоняюсь.

Меня такие мысли тоже не отпускают))) У самого 16 клапанная, только 1.4. В планах перейти на тяжёлую поршневую и увеличить объем до 1.5.

А в твоём случае это будет грамотным вложением. Вскроешь мотор, посмотришь как он себя чувствует, заодно поменяешь колпачки, проверишь гидрики. Поршневая стоит то недорого. Зато будешь спать спокойно)

все чисто.приятно смотреть)))

когда ролики стетоскопом слушаешь, надо обороты движка добавлять постепенно. порой на холостом тишина, чуть добавил 2-2500 об.они зудеть начинают, особенно хвалёный японец

Учту на будущее Борис!

все правильно. ремни тех лет ходить должны очень долго. а вот поставишь новый он как раз и 30 может не выходит. с завода качестыо лучше. главное прввильная натяжка натяжного.

Ну такое. Польза от процедуры сомнительная а риск вполне реальный. Продлеваем жизнь ремню совсем немного, при этом 2 раза чуть не отправил мотор на капиталку…Только я отошёл от проводки в механизме ГРМ так ты туда щуп сунул…не бережёшь нервы подписчиков…Раз ролики всё равно менять чего бы сразу и ремень не махнуть? основная цена это как раз ролики и работа по замене, а бошевский (например) ремень рублей 600 стоит…

Всё верно написали по поводу старения резины! Не могу не согласится с заблаговременной заменой ремня! Однако я точно знаю, что заводской ремень должен отходить 150000. Не кого не призываю так ждать, это моё мнение! При съёмки торопился от этого так неважно получилось!

Ремень-то пройдет и больше. Производитель как-бы не 200 тык. дает. Ролики и помпа — вот корень всех бед 126-го мотора!

Ролики сразу были заменены на импортные классные! Помпу всё время слушаю пробую!

Лёх!))) Ну ты блин дал))) Видео-то не для слабонервных! Когда проводка полетела на крутящиеся валы меня чуть кондратий не хватил))))

Читать еще:  Феном преобразователь ржавчины в грунт отзывы

Это даа Игорёк!))) Сам трухнул немного!))) Не удобно одной рукой две сиськи держать!)))

Дешевле и проще заменить ремень с роликами и помпой за 5000 рублей, чем где-нибудь в поле попасть на 40000. еще и периодически таким образом извращаясь

Доля правды в этом есть! Ремень нужно периодический чистить и продувать! Но ненужно отметать такой фактор как старость, прелость резины со временем! Если есть регламент по замене значит нужно ему придерживаться хотя бы приблизительно! То есть с учетом нашего климата производить замену ремня немного раньше! Как практика показала с виду хороший ремень а внутри он уже дал слабину! При обрыве, от этого ни кто не застрахован, денег на ремонт выльется больше!

То что ты пыль сдул это хорошо. Но за время съемок это чуть не пошло прахом дважды.

Ресурс ремня ГРМ. Разберем иномарки, а также ПРИОРУ, КАЛИНУ и ГРАНТУ

После статьи про цепь, логично написать информацию, про ресурс ремня газораспределительного механизма (ГРМ). Ведь споров вопросов и рекомендаций для этого узла гораздо больше, нежели у оппонента. Особенно сильно стоит следить за этим звеном у наших отечественных автомобилей в том числе — ПРИОР, КАЛИН и прочих ГРАНТ. Постараюсь донести до вас, почему же ремень может рваться раньше срока, и все же какой максимальный ресурс! НУ что поехали …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Думаю, не стоит пояснять — для чего нужен ремень? Однако для тех, кто все же не знает: — он соединяет два вала коленчатый и распределительный (иногда распределительных два). Коленчатый «толкают» поршни, благодаря чему двигается автомобиль. А вот «распределительный» в свою очередь, открывает в нужной последовательности клапана, для подачи топливной смеси и отвода отработанных газов. Ременная передача как раз и соединяет их для синхронизации работы (да и цепь делает, эту же работу).

Сейчас в интернете, многие хают ремень ГРМ, что мол — ресурс у него в разы ниже, чем у цепного привода, да и вообще эта технология сырая! Но вот почему то большое количество производителей до сих пор устанавливают, и устанавливать будут! Так почему же?

Почему устанавливают ремень или плюсы механизма

Плюсов у этого узла предостаточно, несмотря на «вопли» противников, давайте перечислим:

  • Тишина работы. Это наверное самый жирный плюс — с ременной передачей двигатель работает тише, чем железный оппонент. Пусть не намного, но эффект что говорится – «заметен», а точнее слышен!

  • Цена. Ременная передача, в два – три раза дешевле, чем аналогичная конструкция из металла. Сказывается это как на начальном производстве (на заводах), так и в конечном потреблении (владелец). Даже если вы будете менять ремень каждые 70000 километров, это все равно будет дешевле, чем сменить 1 раз цепь в 250 000 километров.
  • Экономия места. Для самого был сюрприз, но двигатели с цепным механизмом примерно на 10% больше, чем двигатели с ременной передачей! Почему? ДА все просто – цепная передача, находится внутри в масле, а соответственно нужно делать клапанную крышку, блок, поддон и т.д. – массивнее, чтобы закрыть ее внутри. Вот вам и объемнее двигатель! Конечно, сейчас скажут – а про ремень ты не забыл? Ведь у него также кожух впереди? Нет не забыл, но кожух, как правило меньше в размерах.
  • Качество масла. Всем известно, что цепная передача, очень требовательна к качеству масла двигателя, ресурс из-за некачественной смазки может сократиться на 20 – 30%, что знаете существенно! Поэтому желательно менять масло каждые 10 – 12 000 километров. Ремень ГРМ в этом отношении — проще, ему вообще «пофиг» до масла, он крутиться в воздухе и никак с этой смазкой не соприкасается.
  • Легкое обслуживание. Что и говорить, ремень намного проще и еще раз подчеркну – дешевле заменить. Не нужно лезть в движок и его разбирать, сливать масло и т.д.
  • НУ и наверное последнее – ремень легче натянуть, его можно хоть в узел завязать. С оппонентом такого не сотворишь, поэтому и «натяжители» для цепи своеобразные.

Может быть что-то подзабыл, но как видите достаточно много плюсов, не смотря на то что многие его «недолюбливают».

Про ресурс

НУ что вот и подошли к самому интересному, а именно ресурсу. Знаете, сейчас, я хочу поговорить именно про нормальные ремни и натяжное оборудование, про «ПРИОРЫ» будет чуть ниже.

Не все производители жестко указывают – через, сколько менять ремень, однако такую информацию все же можно найти, даже в книжках по эксплуатации к автомобилю.

Средний пробег, рекомендуемый для замены это 100 000 километров. На многих иномарках, этот пробег может быть намного больше, около 150 000 километров.

Сейчас может повиснуть вопрос – от чего он зависит? Ребята если честно, то сам ремень может ходить (как заверяют некоторые производители) около 200 000 км, но его ресурс снижается из-за натяжных и опорных роликов. Именно они зачастую виновники обрыва!

Опорный ролик – это своего рода подшипник, на который опирается ремень, зачастую имеет пластиковый корпус.

Натяжной ролик – это практически такой же пластиковый подшипник, только находится на специальном креплении, которое «натягивает» ремень, то есть, как бы держит его в «тонусе», не дает ему «провиснуть» и перескочить на зуб.

Оба ролика должны быть просто отличнейшего качества, нет не так – просто обязаны! У иномарок это практически всегда так, эти «опорник» и «натяжник» — ходят долго, и замена в 100 – 150000 км, это заблаговременно.

Если один из роликов встает – ремень протирается, за какие-то 100 – 200 км пути, а может и того меньше.

Как вы уже догадались, меняется не только ремень, но и натяжной и опорный ролики – ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЗАПОМНИТЕ ЭТО! Как косвенная причина будущей замены, может быть шум от привода ГРМ, когда ролики начинают «нагибаться», они начинают шуметь.

Про ремень ПРИОРЫ, КАЛИНЫ, ГРАНТЫ

Ладно, с иномарками поняли, если ставить оригинальные ремни, можно кататься минимум 100 000 км, а вот как дела с нашими машинами?

Тут все не так прелестно. Ремни у наших ВАЗ, ходят также долго, но вот ролики, это просто БИЧ какой-то, лично мы на рабочей ВАЗ 2111, меняли ремень ГРМ — наверное каждые 30000, больше ролики не ходили их тупо «клинило»! Правда брали «неоригиналы», после того как последний раз все же заехали к дилеру ВАЗ, он поставил свой ремень который ставят на конвейере (его слова). Ходил он около 45000 километров, правда потом я уволился и не знаю судьбу авто дальше.

Этому же дядьке на станции задавал вопрос – а вообще для наших авто, какой ресурс ГРМ? И вот что он мне ответил:

Производитель заверяет что 100 – 120000, якобы хотят догнать иномарки, НО! НА практике это не так, я бы лично рекомендовал менять каждые 60 – 70000 км! И ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ! Потому как сырых запчастей на рынке России, просто навалом.

И знаете я ему верю — я бы вообще менял через 50000, если бы у меня была ПРИОРА. Блин ну неужели не могут сделать вменяемые ремни и ролики! Вопрос повисает … А менять нужно, иначе обрыв, и что говорится – «попадаешь»!

Читать еще:  Размеры багажника веста св в сантиметрах

Сейчас вспоминаю, как тестировал DATSUN ON-DO, первым, что поменяли японцы и поставили свое в конструкцию — это как раз система ГРМ! Стоит задуматься!

Сейчас полезное видео, смотрим

НА этом наверное все, думаю информация была познавательной, читайте наш АВТОБЛОГ.

(13 голосов, средний: 4,15 из 5)

Похожие новости

Ресурс цепи ГРМ. Затронем и продукцию Фольксваген. Все неоднозна.

Автоодеяло, типа АВТОТЕПЛО – а если смысл? Мой отзыв. Разберем п.

Двигатель ХЕНДАЙ СОЛЯРИС и КИА РИО (GAMMA и KAPPA – G4FA, G4FC, .

Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ Lada Priora

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Лада Приора проверку состояния ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) следует проводить через 105 тыс. км.

LADA > Priora

Внимание! При выходе из строя ремня привода ГРМ (при обрыве или срезании зубьев) может произойти контакт клапанов с поршнями из-за рассогласования взаимного углового расположения коленчатого вала и распределительных валов. Как следствие это приводит к дорогостоящему ремонту двигателя.

Поэтому рекомендуем проверять состояние ремня чаще — через каждые 45 тыс. км пробега.

Проверку состояния и регулировку натяжения ремня привода ГРМ проводим на холодном двигателе (15–35 °С). На автомобиле с кондиционером снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик ремня. Как выполнить эту работу, можно посмотреть в материале «Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером». После этого устанавливаем опору силового агрегата и заворачиваем винты ее крепления, не затягивая их окончательно.

Снимок

Снимок1

Для осмотра ремня привода ГРМ необходимо провернуть коленчатый вал двигателя по часовой стрелке. Для этого включаем пятую передачу в коробке передач, толкаем автомобиль вперед (либо вывешиваем правое переднее колесо и вращаем колесо по часовой стрелке). Поверхность зубчатой части ремня не должна иметь складок, трещин, подрезов зубьев и отслоений резины от тканевого каркаса, обратная сторона — износа, обнажающего нити корда и следов подгорания. На торцевых поверхностях ремня не должно быть расслоений и разлохмачиваний. При обнаружении дефектов на ремне или значительном несовпадении элементов контроля натяжения ремня (см. ниже) ремень необходимо заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверяем натяжение ремня.

Снимок2

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал на два оборота.

Снимок3

При нормальном состоянии ремня и незначительном несовпадении выступа с вырезом на натяжном ролике (не более чем на половину ширины выступа) необходимо отрегулировать натяжение ремня.

Снимок11

Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в пазы наружной обоймы ролика специальный ключ в виде двух стержней ∅4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями 18 мм). Данный ключ подходит от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на переднеприводные автомобили ВАЗ.

Снимок111

Снимок1111

Натягиваем ремень до момента совпадения выреза наружной обоймы с прямоугольным выступом его внутренней втулки и затягиваем болт крепления ролика моментом 34–41 Н·м. Чрезмерное натяжение ремня снижает срок службы как самого ремня, так и подшипников насоса охлаждающей жидкости, натяжного и направляющего роликов. Недостаточное натяжение ремня приводит к его преждевременному выходу из строя и может вызвать нарушение фаз газораспределения и, как следствие, привести к контакту поршней с клапанами и дорогостоящему ремонту двигателя.

Проворачиваем коленчатый вал на два оборота до момента совмещения меток на зубчатых шкивах распределительных валов с вырезами на задней крышке привода ГРМ и проверяем, чтобы прямоугольный выступ внутренней втулки натяжного ролика совпадал с вырезом его наружной обоймы. При необходимости повторяем регулировку натяжения ремня. При обнаружении дефектов ремня или при значительном несовпадении положения выступа внутренней втулки натяжного ролика с вырезом его наружной обоймы (более чем на половину ширины выступа) ремень следует заменить. Также следует поменять ремень при обнаружении на нем следов моторного масла (перед монтажом нового ремня нужно устранить причину попадания масла на ремень), при замене одного из роликов или насоса охлаждающей жидкости.

Проверка ремня была показана на автомобиле с кондиционером. Если кондиционер на автомобиле отсутствует, то ремень привода генератора следует демонтировать, как показано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Снимок0

Снимок0000

Перед снятием ремня привода ГРМ, чтобы выставить по меткам механизм газораспределения, необходимо установить коленчатый вал и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Снимок00000

Снимок000

Если шкивы провернулись дальше, повторяем попытку, повернув коленчатый вал по часовой стрелке еще на два оборота.

Снимок000000

Снимок00

Чтобы зафиксировать коленчатый вал при отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, просим помощника включить пятую передачу в коробке передач и нажать педаль тормоза. Головкой «на 17» с большим воротком отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.

Снимок0000000

Снимок00000000

Для удобства последующей сборки перед снятием ремня можно зафиксировать шкивы распределительных валов друг относительно друга с помощью простого приспособления — клина из мягкой древесины.

Снимок000000000

Снимок0000000000

При этом натяжной ролик повернется и натяжение ремня ослабнет.

Снимок00000000000

Сняв ремень со шкивов насоса охлаждающей жидкости и коленчатого вала, вынимаем ремень из моторного отсека.

Снимок000000000000

Внимание! После снятия ремня привода ГРМ коленчатый и распределительные валы нельзя поворачивать на большие углы во избежание контакта поршней с клапанами.

При замене ремня ГРМ меняем также натяжной и опорный ролики ремня. Отворачиваем болт крепления натяжного ролика…

Снимок0000000000000

Снимок00000000000000

Снимок000000000000000

Проверяем состояние насоса охлаждающей жидкости двигателя — на нем не должно быть следов подтекания охлаждающей жидкости, а вал должен вращаться бесшумно, без люфта и заеданий. В противном случае меняем насос.

Перед установкой новых опорного и натяжного роликов наносим на резьбовую часть болтов их крепления фиксирующий герметик. Болт крепления опорного ролика затягиваем моментом 34–41 Н·м, а болт крепления натяжного ролика окончательно не затягиваем. Перед установкой ремня убеждаемся в совмещении установочных меток распределительных валов с метками на задней крышке привода ГРМ. При снятом шкиве привода вспомогательных агрегатов положение коленчатого вала можно контролировать…

Снимок001

Надеваем зубчатый ремень на шкив коленчатого вала. Натягивая обе ветви ремня, заводим переднюю ветвь за опорный ролик, а заднюю, надев на шкив насоса охлаждающей жидкости, — за натяжной ролик. Затем надеваем ремень на шкивы распределительных валов. Если при снятии ремня использовали приспособление для фиксации шкивов распределительных валов, демонтируем приспособление.

Снимок0000000000000000

Снимок3

Установив шкив привода вспомогательных агрегатов, поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого вала и распределительных валов, а также правильность натяжения ремня. В противном случае повторяем операции по установке и натяжению ремня привода ГРМ.

Сборку проводим в обратной последовательности. Окончательно затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м, а болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов — моментом 105–110 Н·м.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector