37 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рама на ваз 2110

Лада 2110 НЕЖДАН «TAZUBISHI EVO Х» › Бортжурнал › Планируемое усиление кузова ВАЗ-2110

Нежданчик метит в довольно быстрые «гонки», как по внешнему виду, так и по начинке, поэтому жесткость кузова на кручение для него понятие актуальное. Планируемый «приход» — это улучшение управляемости и, за одно, увеличение пассивной безопасности (ведь каркаса безопасности внутри не будет)

В гонках про жёсткость говорят, что кашу маслом не испортишь, стоит например глянуть на таблицу

как видно, жесткость гоночного ВАЗ-а (со звёздочкой) почти в 6,5 раз превышает обычную десятку.

Нам до такого параметра не догнать, но кое что в гаражных условиях сделать можно)

Смотрите, для штатных авто обычно выпускается целый ряд распорок, покупаемых и прикручиваемых в предназначенные места

Для Десятки такие распорки тоже продаются, но не все и часть из них уже закуплено.

Это
распорка на передние стаканы

Усилитель на задние стаканы, что то похожее на это

А далее включаем возможность интегрировать в кузов усилители не разъёмные, по простому — приварить намертво при кузовном ремонте, ведь при нашем объёме работы с кузовом можно делать что угодно)

Смотрите, что я запланировал, может что посоветуете добавить)

Усилитель задних лонжеронов . Самых концов. Поставлю сюда.

Места крепления задней подвески. Усилю лонжерон металлом 2-кой, примерно так

Плюс добавлю между ними усилитель

Днище. Поставлю под пороги профилированные трубы, продлю хлипкие лонжероны на всё днище и соединю лонжероны с усилителем порога

Сделаю усилители передних стаканов

Ну и финально по крыше. На крышу поставлю дополнительно 3-4 дополнительных штатных усилителя

А на углы крыши приварю косынки из металла 2 мм

Думаю что пожалуй и хватит. Что скажете, достаточно будет, что бы обшивка салона из-за игры кузова не скрипела?))))

Лада 2110 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 1 л. с., передний привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт

Машины в продаже

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2007

Лада 2110, 2006

Лада 2110, 1996

Смотрите также

Комментарии 48

Мне кажется авто полетит в космос

Канеш серьезное усиление! читаю бортовик дальше ))

Интересно имеет ли тебе смысл ставить передний стабилизатор поперечной устойчивости? или после установки подрамника нужда в этом отпадает?

По поводу того чтобы соединить заднюю чашку стаканов с лонжеронами, на зубилах с завода так делали, минус только в том что между двойным металлом гниет быстро

погляди схему усиления пола нвых приор кузов на порядок жёсче

ты прям воплощаешь мою мечту в реальность тоже хотел так кузов усилить, усилил по максимуму но только штатными распорками, только у меня стоял крестовой подрамник от стингера мне кажется он пожестче круглого, а вместо прямоугольного усилителя кузова лучше поставь как у меня был от автопродукта крестовой он жестче

Задний усилитель и есть крестовой и тоже автопродуктовский, фото просто для примера выложено.

)))) Так может проще на раму поставить))), Вес автомобиля изрядно подрастет, надо будет мотор помощнее, потом тормоза и т.д и т.п.

Тогда уж сразу «Тарзана» делать)))

хм… усиление кузова это дело хорошее)) ))

А дисбаланса у машины не будет? Я распорку заднюю техномастер поставил — машину стало яростно заносить. Пришлось стабилизатор менять. А тут вообще все на глазок. Машина вообще неуправляемой может стать.
И потом. Не начнёт кузов рвать? Вы говорите, что не рельса. А меж тем, я смотрел откровения конструкторов девятки, и они говорили, что при модернизации до 14 хотели внедрить усилители моторного щитка. В итоге кузов опытной машины начало рвать и на ходу в средней части кузова возникал резонанс и вибрации. Укрепили среднюю часть, стало колбасить в районе задних колёс. В итоге так и шли до самой жопы. И это притом, что делали на производстве, с расчетами, а не на глазок в гараже

Думаю при ежедневной эксплуатации по плохим дорогам и пробегами в 40.000 за год порвёт. Через каких 200.000 км где либо вылезет

А при использовании как авто выходного дня и пробегом скажем 3.000 хватит этого кузова на 20 лет.

Тут нужно выбирать, или авто выглядит и едет на все 100 хотя бы года 5 или ездит как серый сток, зато лет на 20 хватит)

да не слушай никого про то что порвет. заднюю банку от турбины — может надорвать))) а кузову ничего не будет! делай жестко, но вот поперечина меж задними лонжеронами… чему она будет сопротивляться? расползанию крайних точек лонжей у самого бампера в сотроны? нет там таких нагрузок. усиль места под крепеж балки и пусти диагонали к своим задним креплениям подднищевого креста, или на трубу подпорожную

А дисбаланса у машины не будет? Я распорку заднюю техномастер поставил — машину стало яростно заносить. Пришлось стабилизатор менять. А тут вообще все на глазок. Машина вообще неуправляемой может стать.
И потом. Не начнёт кузов рвать? Вы говорите, что не рельса. А меж тем, я смотрел откровения конструкторов девятки, и они говорили, что при модернизации до 14 хотели внедрить усилители моторного щитка. В итоге кузов опытной машины начало рвать и на ходу в средней части кузова возникал резонанс и вибрации. Укрепили среднюю часть, стало колбасить в районе задних колёс. В итоге так и шли до самой жопы. И это притом, что делали на производстве, с расчетами, а не на глазок в гараже

И да, сылку на видео можно?)

Видео сейчас не найду. Видео вообще было про приору, там главный конструктор про неё рассказывал. Говорил, что усиление кузова потребовало серьёзных усилий и обкатки конструкции, потому что абы как усиливать не получается: рвет кузов и появляется резонанс и вибрации. И как пример рассказывал о работе над 14.

Читать еще:  Схема передней подвески шевроле нива

А дисбаланса у машины не будет? Я распорку заднюю техномастер поставил — машину стало яростно заносить. Пришлось стабилизатор менять. А тут вообще все на глазок. Машина вообще неуправляемой может стать.
И потом. Не начнёт кузов рвать? Вы говорите, что не рельса. А меж тем, я смотрел откровения конструкторов девятки, и они говорили, что при модернизации до 14 хотели внедрить усилители моторного щитка. В итоге кузов опытной машины начало рвать и на ходу в средней части кузова возникал резонанс и вибрации. Укрепили среднюю часть, стало колбасить в районе задних колёс. В итоге так и шли до самой жопы. И это притом, что делали на производстве, с расчетами, а не на глазок в гараже

с расчетами на заводе говоришь и это как же надо было расчитать чтоб кузов рвало?ясно почему автоваз выпускает хлипкие ведра. Автор усиливает все от переда до багажника а инженеры на самару видимо приварили нехилый усилитель моторного щита и этим хотели отделаться и повысить пасивную безопасность самары2 но как показал краш тест она хуже чем самара 1

Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

Читать еще:  Проверка катушек зажигания приора

Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

Кузов и его части

Детали каркаса кузова

1 – облицовка рамки радиатора;
2 – рамка радиатора;
3 – верхняя поперечина рамки радиатора;
4 – правое переднее крыло;
5 – щиток передка;
6 – петля капота;
7 – капот;
8 – правая передняя дверь;
9 – стойка ветрового окна;
10 – внутренняя панель передней двери;
11 – внутренняя панель задней двери;
12 – правая задняя дверь;
13 – рамка люка крыши;
14 – левая боковина;
15 – панель крыши;
16 – опора пружины задней подвески;
17
– крышка багажника; 18 – внутренняя панель крышки багажника;
19 – рамка окна боковины;
20 – задний бампер;
21 – задняя стойка;
22 – левая задняя дверь;
23 – арка заднего колеса;
24 – средний пол;
25 – ниша запасного колеса;
26 – центральная стойка;
27 – левая передняя дверь;
28 – передняя стойка;
29 – передний пол;
30 – левое переднее крыло;
31 – опора пружины передней подвески;
32 – кронштейн;
33 – передний лонжерон;
34 – кронштейн проушины для буксировки;
35 – панель передка;
36 – передний бампер

Кузов автомобиля ВАЗ-2110 несущий четырехдверный типа седан, состоит из каркаса кузова и навесных узлов.

Каркас кузова включает в себя основание, боковины, крышу и детали каркаса, соединенные друг с другом электросваркой (точечной, шовной и дуговой), и представляет собой неразборную конструкцию, обладающую достаточной жесткостью и способную нести на себе все агрегаты автомобиля, навесные узлы кузова, узлы и детали интерьера и т. д.

К навесным узлам относятся боковые двери, капот, крышка багажника, передние крылья, буфера и облицовка радиатора.

Двери, капот и крышка багажника крепятся на кузове при помощи петель.

Передние крылья крепятся к кузову при помощи болтов.

Передний и задний буферы крепятся болтами. Облицовка радиатора крепится при помощи пластмассовых фиксаторов и двух болтов.

Ветровое стекло трехслойное типа «Триплекс». Стекла дверей, боковые и заднее стекла закаленные. Ветровое, заднее и боковые стекла приклеены на кузов.

Передние сиденья раздельные, с регулировкой наклона спинок и механизмами перемещения в продольном направлении, с легкосъемными подголовниками, регулируемыми по высоте. Спинка передних сидений может быть установлена в удобное для отдыха положение.

Заднее сиденье с цельной подушкой и спинкой, разделенной откидным подлокотником на две части. За подлокотником имеется люк, закрываемый крышкой, после снятия которой появляется возможность провозить в багажнике длинномерные предметы, частично пропустив их в салон.

Передние и задние боковые ремни безопасности инерционные, а задний ремень среднего пассажира поясной неинерционный.

В салоне автомобиля установлены прикуриватель, передняя и задняя пепельницы, противосолнечные козырьки, отопитель, зеркала заднего вида, поручни. Под сиденьем водителя предусмотрено крепление для огнетушителя, а под сиденьем пассажира – аптечки.

Автомобиль оборудован передней и задней проушинами для буксировки.

В вариантном исполнении кузов может оборудоваться очистителями и омывателем фар, фартуками передних колес, дополнительным сигналом торможения, обтекателями порогов, климатической установкой, электроблокировкой замков дверей, электроприводом замка багажника, электроподогреваемыми передними сиденьями, боковыми предохранительными накладками дверей.

Управление вентиляцией и отоплением салона осуществляется в автоматическом режиме контроллером. Если автомобиль оборудован климатической установкой, то контроллер также управляет микроклиматом в салоне в автоматическом режиме.

Часть выпускаемых автомобилей может быть оборудована системой вентиляции и отопления с ручным управлением.

Кузов имеет вытяжную вентиляцию через дефлекторы с клапанами, установленными в торцах передних и задних дверей.

Геометрические размеры кузова

Экс-звезда российского автопрома: выбираем «ВАЗ-2110»

Содержание

Первые «десятки» появились в продаже в 1995 году и выпускались на «АвтоВАЗе» вплоть до 2007 года, а после еще семь лет на заводе «Богдан» в Украине. Сейчас они доступны только на вторичном рынке. По количеству предлагаемых экземпляров 2110 находятся на пятом месте среди других машин семейства Lada, а по числу покупаемых — на четвертом. С начала года, по данным avtocod.ru, россияне приобрели более 297 тысяч «десяток».

Картина потенциального покупателя сегодня сильно отличается от той что была в 90-х. Тогда «десятка» являлась символом достатка и позволить себе ее мог не каждый, а теперь это бюджетное авто, покупаемое чаще всего молодыми и начинающими водителями.

За б/у автомобиль продавцы в среднем просят 163,4 тыс. рублей. Стоит ли его покупать и какие проблемы ждут потенциальных владельцев, разбираемся в обзоре «ВАЗ-2110» .

Двигатели и коробки

У «десятки» сложная судьба: ее выпуск не раз отодвигался и затягивался. То из-за нехватки финансирования, то из-за распада СССР, то из-за отсутствия нормальной оснастки для пластика и поставщиков деталей. Первый «ВАЗ-2110» оказался сыроват и претерпевал постоянные доработки. Из-за постоянных доделок на «десятки» в общей сложности установили 16 различных двигателей, включая их модификации. Все они работали в паре с пятиступенчатой механикой.

Читать еще:  Феном преобразователь ржавчины в грунт отзывы

Основных и самых распространенных двигателей было пять:

  • карбюраторный 1,5 л, 8 кл., 72 л. с., с расходом 7,6 л/100 км и разгоном 14 сек.;
  • инжекторный 1,5 л, 8 кл., 78 л. с., с расходом 7,2 л/100 км и разгоном 14 сек.;
  • инжекторный 1,6 л, 8 кл., 81 л. с., с расходом 7,2 л/100 км и разгоном 13 сек.;
  • инжекторный 1,5 л, 16 кл., 94 л. с., с расходом 7,8 л/100км и разгоном 12,5 сек.;
  • инжекторный 1,6 л, 16 кл., 98 л. с., с расходом 7,2 л/100км и разгоном 12 сек.

Все моторы «десятки» даже по современным меркам довольно экономичны. Все они ремонтопригодны, да и проблем с запчастями для «ВАЗ-2110» точно не испытаете. Самые беспроблемные моторы, на наш взгляд, — это инжекторные восьмиклапанники 1,5 и 1,6 л, а также 16-клапанный 1,6.

Полуторалитровый 16-клапанник может доставить проблемы, если не уследить за ремнем ГРМ. В таком случае загнет клапана, а ремонт выльется минимум в 10 тыс. рублей.

Автомобили 2002-2003 г. в. лучше вообще не рассматривать. Тогда с завода выходило много брака. У машин заклинивала коробка, превращая их в неуправляемые. Также из-за неправильно подогнанных деталей возникали проблемы с ГБЦ двигателя.

Подвеска и ходовые характеристики

Амортизаторы у «десятки» как лотерея. Они могут проездить и 100-150 тыс. км, а могут отказать и на 30 тыс. км. Менять их лучше в паре, но заморачиваться и ставить что-то из тюнинга не стоит. Родные амортизаторы сами хорошо справляются с неровностями дорог. При покупке обращайте внимание на верхние опоры стоек: они страдают отслоением резины.

Сзади у 2110 обычная торсионная балка. Все максимально просто и не должно доставлять проблем. Обратите внимание на задние тормозные механизмы. Если при торможении появилась вибрация, скорее всего, заклинил или потек задний поршень. Лечится проблема заменой детали иностранным аналогом.

В целом, автомобиль довольно проходимый и способный дать фору многим современным седанам. Клиренс 160 мм и высокие свесы позволят без проблем парковаться даже у высоких бордюров и передвигаться на легком бездорожье.

Салон «ВАЗ-2110»

О комфорте внутри «десятки» только мечтать. Салон тесный, ничего особенного там нет. Однако производителю надо отдать должное. «Десятка» — первый «советский» автомобиль с регулируемой рулевой колонкой. Панель полностью повернута на водителя, и это удобно для него, а вот сосед справа будет упираться в нее левой коленкой.

Багажник рассчитан на 450 л груза. Сюда легко поместится сложенная детская коляска, а с перевозкой длинномеров возникнут проблемы: задние сиденья в «десятке» не складываются.

С опциями тоже все печально. На ранних моделях доступны только электростеклоподъемники и подогрев передних сидений, у поздних найдете ГУР и кондиционер (на «Богданах» — ЭУР).

О безопасности в «ВАЗ-2110» только мечтать. Тут нет ни ABS, ни подушек безопасности — вся надежда на иконки с богами. И это один из главных минусов «ВАЗ-2110» , перечеркивающих все плюсы автомобиля, прежде всего, для новичков и молодых водителей.

Плюсы и минусы «ВАЗ-2110»

Еще один недостаток подержанных «десяток» — коррозия кузова. Если предыдущий владелец не делал вовремя антикор, она появляется даже на относительно свежих автомобилях. Основные очаги возникновения — колесные арки, пороги, низ дверей, днище и контур уплотнительной резинки со стороны крыши. Если машине больше десяти лет и вы не видите коррозии, скорее всего, перед вами крашеное авто (возможно, этот вариант даже лучше, чем ржавый экземпляр).

Еще одна распространенная проблема «десяток» — клинящие стеклоподъемники и отказ привода замка двери. Если не хотите сюрпризов, сразу после покупки проведите обслуживание и смажьте эти узлы.

Также можете столкнуться с неработающими задними фарами из-за плохого зажатия лампочки в патроне. Если возьмете машину, не поленитесь зачистить и поджать контакты (ну или просто постучать по ним – иногда срабатывает).

Проблемы «десятого семейства» на б/у рынке

Перед покупкой «ВАЗ-2110» проверьте историю понравившегося экземпляра. Треть «десяток» продается с регистрационными ограничениями, скрученным пробегом и после такси. Каждый четвертый автомобиль сбывается битым или с неоплаченными штрафами.

Некоторые владельцы выставляют на продажу авто сразу с несколькими проблемами. Мы практически сразу попали на такой.

«Десятка» 2003 г. в. с мотором 1,5 на 73 л. с. и пробегом около 210 тыс. км за 75 тыс. рублей:

Владелец указал, что на авто наложены ограничения, а проверка нашла еще скрученный пробег, небольшое ДТП и пару неоплаченных штрафов за езду по полосе для общественного транспорта:

Из-за имеющихся ограничений у будущего хозяина возникнут проблемы с постановкой на учет. Решить вопрос со штрафами и снятием ограничений стоит еще во время осмотра авто.

Стоит ли покупать?

Российская «десятка» — уже давно не мечта, ее былая популярность безвозвратно канула в лету. На такую машину явно не обернешься, уходя с парковки, а во взглядах прохожих вы точно не встретите зависти или восхищения, скорее, сочувствие и грусть. Поэтому выбор такого автомобиля — скорее не осознанный и желанный, а вынужденный.

Такую машину берут как первый автомобиль для оттачивания водительского мастерства. С этой ролью «ВАЗ-2210» справится неплохо. Стоимость ремонта и запчастей минимальная, а обслужить авто можно даже в собственном гараже. К тому же «десятка» неприхотлива к топливу и экономична в расходе.

Автор: Игорь Васильев

А вы бы купили подержанную «десятку»? Или, может быть, вы уже пользовались ей? Как машина показала себя в эксплуатации? Расскажите в комментариях.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector