112 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Провод от генератора к аккумулятору ваз 2110

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

  • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

  1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
  2. Отрицательный диод.
  3. Дополнительный диод.
  4. Положительный диод.
  5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  6. Комбинация приборов.
  7. Вольтметр.
  8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
  9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
  10. Реле зажигания.
  11. Замок зажигания.
  12. Аккумуляторная батарея.
  13. Конденсатор.
  14. Обмотка ротора.
  15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

  1. Аккумулятор 12В;
  2. генератор 94.3701;
  3. монтажный блок;
  4. замок зажигания;
  5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
  2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
  3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
  4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
    подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
  5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.

Lada Granta AVDprod › Logbook › Питание. Дубляж проводки от генератора до АКБ. Аком EFB.

С появлением различных электрических потребителей в авто, появились и просады напряжения бортовой сети. Особенно прожорливы: вентилятор (кондиционера и охлаждения радиатора) и усилители на звук (особенно моноблок на саб 🙂 ).
Первым делом заменил заводской АКБ, т.к. утром при включении зажигании на приборке было 11.3В. Заводской Аком 55Ач отходил 4 года, что, я считаю, не плохо и можно говорить о том, что Аком — нормальный аккумулятор. Недавно у этого производителя появились АКБ нового поколения, а именно EFB.
EFB аккумуляторы (Enhanced Flooded Battery – Улучшенная Батарея с жидким электролитом) – это улучшенная свинцовая АКБ, в которых применяется жидкий электролит. Пластины изготовлены также из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный «пакет» из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах. Еще, как говорит производитель, EFB на 30% быстрее заряжается.

Читать еще:  Перетяжка карт дверей ваз 2110

После установки нового АКБ замерил напряжение на клеммах при заведенном авто, и там было 13.7В, а с включенными потребителями 13.4-13.5В. Ну а если саб навалить, то просады до 11.8 доходили.
Решил устранить данный недочет путем дублирования штатной силовой проводки от генератора до аккумулятора. Приобрел 4 метра КГ-25, луженных наконечников ТМЛ, по 3 метра красного и черного полиэстрового рукава («змеиная кожа») и термоусадки.

Все это в «змеиную кожу» и термоусадку.

И запускаем эту змею под капот 🙂

Прикрутил плюсовой провод к плюсовому контакту генератора. Минусовой(масса) провод прикрутил к опоре генератора.

Плюсовой провод провел между патрубком забора воздуха и «телевизором» (Для этого нужно отсоединить патрубок от воздушного фильтра). На местах, где провод будет тереться с металлом, проложил дополнительно гофру.

Далее через предохранитель Mini ANL на 60А подключил к плюсу аккумулятора. Если Вам предстоит делать дублирование, то обязательно(!) ставьте предохранитель! Ставить предохранитель следует как можно ближе к АКБ.

Минусовой провод проложил вдоль патрубка охлаждающей жидкости. Возможно это и не совсем правильно, ведь предельно допустимая рабочая температура КГ — это 75гр., но рабочая температура «змеиной кожи» 150гр., скорее всего с нагревом быстрее будет разрушаться резиновая изоляция кабеля, но это провод массы, и это не критично.

Провод провел под площадкой аккумулятора и вывел к минусовой клемме АКБ.

Так же сделал дубляж провода АКБ-кузов. Сечение 16кв.мм., так КГ-25 не хотела так гнуться 🙂

Поскольку колба с mini-ANL использовал на дубляж, то поставил новый предохранитель ANL на проводку до багажника (на усилители).

После протяжки осталось примерно

0.8м «змеиной кожи» каждого цвета.

Результат
На холостом ходу без нагрузки 14.3-14.4В:

На генераторе при тех же условиях:

На ХХ с включенным обогревом стекла, печкой на 4й скорости, дальним, ПТФ и музыкой на 50% громкости 14.1В:

На усилителях. Вольтметр показывает на 0.2-0.3В меньше, чем есть на самом деле (почему? читать тут)

На приборке 13.8В (врет где-то на 0.3В в меньшую сторону) при включенном кондиционере и вентилятором печки на 3й скорости.

Результатом доволен, теперь даже «кока-кола» не просаживает питание на моноблоке ниже 12.8В 🙂

Вот еще одно фото: срез КГ-25 спустя 3 года из-подкапотного пространства

Как видно, медь осталась медного цвета, а резина не потрескалась.

Цена вопроса:
Аккумулятор Аком EFB 60Ач — 4100р. (при сдаче старого АКБ — 3500р.)
КГ-25 4 метра — 800р.
«Змеиная кожа» 6 метров — 360р.
Наконечники ТМЛ + термоусадка — 200р.
Предохранитель ANL + колба — 400р.

Price tag: 5 260 ₽

FakeHeader

Recommendations

Comments 26

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как «не более 30 см от аккумулятора», а «не более 30 см от источника энергии!». Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много «умельцев», которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Спасибо! По хорошему да, надо ставить пред ещё и со стороны генератора, но на заводских проводах такого нет, так что на дубляже пред не особо поможет, да и остановить протекающий ток со стороны генератора можно просто заглушив двигатель

Красиво и добротно! Но есть одно замечание. Случай установки за 30 см от аккумулятора распространяется на случай протяжки силового кабеля в салон. (К примеру в случае повреждения предохранитель обесточивает кабель идущий далее, а 30-тисантиметровый обрезок висит и не коротит на кузов и т.д.). Но, это требование звучит не как «не более 30 см от аккумулятора», а «не более 30 см от источника энергии!». Таким образом, получается, что при протяжке дубляжа от плюса генератора к плюсу аккумулятора у нас соединяются 2 источника энергии (в случае, когда мотор заведен) — генератор и аккумулятор. Соответственно в случае повреждения кабеля на на ходу, или в иное время, когда мотор заведен, и генератор вырабатывает энергию, пред со стороны аккумулятора сгорает, а со стороны генератора продолжает быть под напряжением, и в случае замыкания этого участка на кузов или двигатель, происходит ого-го че, как горит кабель, думаю все знают. То есть к чему я все это — напрашивается, что и со стороны генератора (не более 30 см от него) и сто стороны аккумулятора надо ставить предохранитель! Хотя в интернете много «умельцев», которые твердят о предохранителе на кабель идущий в салон, а сами прокладывают дубляж вообще без преда. Но ты молодец у тебя на дубляже есть.

Тут одно, если пред сгорает, провод остаётся зажатым в клеммах (поджат винтами), поэтому цепи не будет

Читать еще:  Рычаг привода дроссельной заслонки

Крутая работа.не думал + вдоль моторного щита провести?

Спасибо! Мне бы тогда пришлось вести провод вдоль патрубков кондиционера, а один из них горячий. Да и расход провода больше, а значит и сопротивление выше.

Тоже хочу дубляж.но сначала надо намутить вот такие штуки

Лада Приора Седан | Near Space › Бортжурнал › | дополнительные силовые провода от генератора к аккумулятору |

Сперва пару слов о «доделках».
Думаю «местные» помнят, как я «колхозил» выключатель туманок. Надоел мне тот бытовой выключатель. Поменял его на нормальный аккуратный тумблер. Нравится как он теперь расположен, удобно. Да, патрубка забора воздуха больше нет. Он попал под горячую руку, когда шёл бой с системой охлаждения)

С аперитивом покончено, перейдём к главному блюду)

После установки нового гены, надеялся на увеличение вольтажа и продление жизни аккума. Но вольтаж поднялся в лучшем случае на пол вольта, а аккумы продолжали дохнуть как мухи. Значит, проблема в связующем звене — проводке. С заводской силой и правда проблемы — максимум 8 Гэйдж, и +, и -.

На Драйве есть несколько примеров прокладывания доп. силы с гены на аккум. Но мне не нравилась их эстетическая составляющая. Решил я значит делать всё «по-красоте»)

Начал с создания крепежа/подставки/основания для дистрибьютора. Дистриб «1 на 2», музыка и гена. Не припомню чтобы кто-нибудь плюс от гены вел через пред, но мне такое решение показалось правильным. Сперва сделал макет основания из картона, со всеми необходимыми отверстиями, потом перенёс его на метал. Метал для основания — 3-х миллиметровая сталь. Пока гнул заготовку, мои опасения по поводу хлипкости конструкции развеялись как дым) Дистриб прикрепил с помощью шурупов, которые держат пороги.

Красил молотковой черной краской в 2 слоя. За аэрозолем было в лом ехать в магазин, да и краска эта очень хорошая. На этом с основанием было покончено, настала очередь проводки)

Купил её давно, как раз когда начали повышать цены. Сперва хотел взять акустическую силу, в идеале нулёвку. В магазинах попал на новый завоз, как следствие, новые цены. За метр Дакса 0Ga просили 600р. Да ну его на.уй… Цену GZ вообще говорить не буду, дабы не травмировать психику) Кикс и Стингер были в той же ценовой категории. Как и многие в подобной ситуации, смотрел в сторону сварочного кабеля. Дешево и качественно. Уж туда-то никто крашенный алюминий не засунет) После некоторых размышлений, решил отказаться от нуля в пользу двойки. Долго её искал, в магазинах и на рынках в ходу только 16 квадратов. По итогу приобрел двойку в одном из сетевых магазинов крупной компании у нас в крае, по цене в 170р за метр. В сравнении с брендами, выгода ощутима) Так же приобрел «змейку», термоусадку, наконечники, гильзы, кислоту паяльную и олово. Не думал, что термоусадку, наконечники и гильзы на КГ-35 так трудно найти. И, как это часто бывает, нашел там, где и не думал искать — в 50 метрах от работы) Маленький магазин электротоваров, в котором было если не всё, то очень многое. Всё было приобретено, оставалось только собрать весь этот бутерброд.

Гильзы «одевал» так: отрезал изоляцию, обрезал мешающую гильзе изоляцию (гильза мм в мм повторяет кабель), надевал её, заливал кислотой, опаивал, лишнее стачивал напильником (аккуратно, гильза из луженной меди, главное не сточить лишнего), усаживал в термоусадку.

С наконечниками всё несколько сложнее.
В идеале надо делать как сделал VladimirSamuylov . Но я не смог найти общий язык с горелкой, поэтому обратился за помощью к любимому инструменту Кларксона — молотку) С помощью тупого зубила и молотка «опрессовал» наконечники. Жилы очень плотно входят в наконечник.

Небольшой совет: прежде чем надевать изоляцию на кабель, наденьте на нее термоусадку. Так будет гораздо удобнее, можете мне поверить.

То, каким образом я скрестил 8Ga и 2Ga, показывать не стану) Рискую появиться в группе «Анти-Автозвук»)))

А так выглядит новый минус на кузов в сравнении со старым.

Совет: отрезайте немного больше, чем родной провод. Сечение больше — гнется труднее. Если отрезать той же длины, всё будет «в натяг».

И вот настал момент, когда всё готово к установке… и именно в этот самый момент начинается дождь.

И пошел я на вынужденный перерыв, ибо от моих возмущений толку ноль.
Через часок другой погода угомонилась, и я начал собирать всё воедино.
Сперва вымыл, обезжирил и наклеил на балку армированный скотч. Это для того, чтобы со временем от вибраций провод не протер краску и не началась коррозия. После начал прикручивать силу, начал от генератора.

Потом начался жесткий секс, в котором участвовали основание, дистриб, кабеля и ваш покорный слуга. Согнуть двойку на угол в 90 градусов за 3 сантиметра нереально. Поэтому, пришлось увеличивать напильником «окна». Крепил сначала кабеля в дистриб, потом уже «в натяг» прикручивал дистриб к основанию. Пришлось попотеть)

Так плюсы выглядят снизу.

Опосля закрепил преды (100 музыка, 120 гена) и подключил всё это добро к аккуму.

Битва двух брендов. AE против SQ. Альфард против американца сделанного в Китае) Позже куплю преды одной фирмы. И на музыку можно поставить 80.
Минус теперь выглядит вот так)

Как всё это выглядит в сборе.

А теперь то, ради чего всё это делалось. Вольтаж.
Этот вольтметр наверняка не самый точный, согласен, и всё же смотрим)

Фото из раздела «было/стало».

Я не ожидал такого результата. Вообще, делал всё это чтобы тупо занять руки, поковыряться в машине. Ну и проверить, стоит ли игра свеч) Это было отличное окончание эпопеи, которая длилась пол года. Да, я шёл к этому дню пол года))

Вечером поехал по-делам в город, заметил пару моментов.
1. Стрелка температуры похоже начала работать. Или тупо двигатель не мог нагреться) Держалась на 90.
2. Включился вентилятор, вышел посмотреть вольтаж. Всё тоже самое, холостой, габариты + ближний + музыка. Показание: 14-13.9. Прикольно, подумал я) Включился он на 100, выключился на 90.

Читать еще:  Суппорт человек кто это

Кстати, обкатал я евро-2, есть плюсы, есть минусы.
Нравится что на низах, до 3-х тысяч, теперь есть мясо) Очень удобно в городе) Не нравится то, что до красной зоны крутить уже нет смысла. Переключаюсь на 4-х тысячах. Начинаю привыкать, но всё ещё скучаю по крутильности двига) И самый большой минус — упала скорость. До прошивки на второй передаче при 5-ти тысячах разгонял по спидометру до 95-100. Сейчас при пяти тысячах 80-85. Это и расстраивает и бесит одновременно. Идиотское чувство) Но всё равно, обратно на евро-3 переходить не собираюсь)

Вроде всё, ничего не забыл, обо всём рассказал.
Хороших вам выходных)

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Схема подключения генератора в автомобилях ВАЗ

Генератор в автомобилях предназначен для выработки электроэнергии и заряда аккумулятора. При нарушении нормальной работы автомобильного электрогенератора, аккумулятор начинает разряжаться и вскоре авто перестанет заводиться совсем — не хватит заряда АКБ. Это устройство состоит из трехфазного диодного моста, который, в свою очередь, имеет кремниевых 6 диодов. Электрическое напряжение создается возбуждением выпрямителя тока в тот момент, когда полюса ротора меняются под обмотками статора. Когда ротор вращается внутри машинного статора, полюса ротора меняются. Чтобы увеличить значение магнитных потоков, статор содержит в себе электромагнитную возбуждающую обмотку в районе магнитопроводов. Маркировка и обозначение проводов:

  • Р — розовый.
  • Ф — фиолетовый.
  • О — оранжевый.
  • ЧБ — черно-белый.
  • КБ — коричнево-белый.
  • ЧГ — черно-голубой.
  • К — коричневый.
  • Ч — черный.
  • Б — белый.

Схема подключения генератора ВАЗ-2101

Конструктивно генератор 2101 состоит из следующих основных элементов:

  • Ротор – подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
  • Статор – неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
  • Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них находятся проушины для крепления к ДВС. В задней крышке расположен конденсатор, необходимый для отсечения переменной составляющей тока.
  • Полупроводниковый мост – называют «подковой» за сходство. Три пары полупроводниковых силовых диодов смонтированы на подковообразной основе.
  • Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных авто применяется многоручейковый).
  • Регулятор напряжения установлен в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же его нужно считать частью конструкции.
  • Щетки смонтированы внутри генератора и передают напряжение питания к обмотке возбуждения (на роторе).

Схема подключения генератора ВАЗ-2106

Схема подключения генератора ВАЗ-2107

1 — аккумуляторная батарея; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — генератор; 5 — положительный диод; 6 — обмотка статора; 7 — регулятор напряжения; 8 — обмотка ротора; 9 — конденсатор для подавления радиопомех; 10 — монтажный блок; 11 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 — вольтметр; 13 — реле зажигания; 14 — выключатель зажигания.

Схема подключения генератора ВАЗ-2108

Генератор ВАЗ-2108 имеет довольно массивную статорную обмотку, так как в ней используется провод большого сечения. Именно с его помощью происходит вырабатывание электроэнергии. Провод наматывается равномерно по всей внутренней поверхности статора в специально предусмотренные для этой цели выемки в магнитопроводе. Отдельно стоит поговорить о последнем. Средняя часть, статор генератора, состоит из набора тонких металлических пластин, крепко прижатых друг к другу. Зачастую снаружи они провариваются, чтобы не произошло расслоение.

Схема подключения генератора ВАЗ-2109

  1. Генератор переменного тока. Может быть установлен серии 37.3701 или 94.3701.
  2. Отрицательный диод.
  3. Дополнительный диод.
  4. Положительный диод.
  5. Контрольная лампа генератора, она же лампа разряда аккумуляторной батареи.
  6. Комбинация приборов.
  7. Вольтметр.
  8. Блок реле и предохранителей, расположенный в подкапотном пространстве в отсеке между двигателем и салоном автомобиля.
  9. Дополнительные резисторы, встроенные в монтажный блок предохранителей.
  10. Реле зажигания.
  11. Замок зажигания.
  12. Аккумуляторная батарея.
  13. Конденсатор.
  14. Обмотка ротора.
  15. Реле напряжения, расположено в подкапотном пространстве.

Схема подключения генератора ВАЗ-2110

На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 устанавливался генератор 94.3701 с максимальным отдаваемым током 80 Ампер и напряжением = 13,2–14,7 Вольт.

Приводим расшифровку схемы подключения генератора на десятке:

  1. Аккумулятор 12В;
  2. генератор 94.3701;
  3. монтажный блок;
  4. замок зажигания;
  5. контрольная лампа заряда АКБ в комбинации приборов

Как проверить генератор своими руками

Как проверить генератор ваз на примере модели 2109. Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения.

Схема соединений генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 4, расположенную в комбинации приборов. После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в пол накала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с массой, а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на зажиме «В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением зажима «В+» генератора с массой. При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

  1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
  2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
  3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
  4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
    подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
  5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector