2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокладка металлопакет ваз 21213

Лада 2101 Turbo by Sj Makar › Бортжурнал › Прокладка ГБЦ (металлопакет 21214). Часть 2

так же для того что бы точно выставить вал, надо точно знать ВМТ! имея микрометр — решено вычислить и ВМТ на блоке) раньше я всегда выставлял по 20 зубу репера

реальное ВМТ получилось чуть ли не на пол зуба раньше! так что дальнейшая настройка уже осуществляется относительно этих обстоятельств…

вот так вот плавненько мы и подошли к виновнице торжества — прокладке ГБЦ)
раз уж заводскую выдуло, надумал ставить металлическую, на классику она идёт 3-х слойная и толстая, тут металлопакет может оказаться толще чем обычная паранитовая… выбор был между Фритекс и БЦМ, Фритекс 400 грн, но в Днепропетровске, а БЦМ по месту на рынке за 420 с доставкой домой, ну тут выбор очевиден…)

вот с прокладкой на классике вообще конечно хорошо, так как она 3-х слойная, то внешние слоя которые в черном герметике, они выдавлены в разные стороны специально что бы выжиматься при затяжке ГБЦ, средний же слой полностью плоский! на прокладке пару заклепок, в принципе удалив их можно средний слой заменить на, скажем, алюминиевую прокладку времен СССР, так можно не плохо понизить СЖ… но замерив толщину этой прокладки по краям, где она не выжимается, там оказалось ровно 1мм, это и есть то самое выжатое состояние, меньше она точно не станет, так что выжатая она 1-1.1мм, решил оставлять так и ничего не выдумывать, всё таки на параните проездил чуть ли не год вообще без настройки мотора, надеюсь эта будет служить куда лучше…
но есть и нюанс с этими прокладками, они идут только 21214, то есть под 82мм цилиндры, а у меня же бок 21011 и 79.4… зная это, всё равно решил рискнуть, другого варианта всё равно нет…

Читать еще:  Тишина и только мертвые с косами стоят

когда приложил заводскую прокладку к новой, оказалось не так уж всё и страшно, родная то имеет овальные окна, а стальная круглые, так вот стальная под 82 в некоторых местах даже МЕНЬШЕ чем обычная под 79! в некоторых местах чуток шире, но не критично…

на блоке это выглядит примерно так

дальше сборка мотора… плоскость блока была полностью очищена от остатков старой прокладки, конечно же сейчас я не шлифовал плоскость блока, её делал тысяч 60-65 назад при кап ремонте мотора, хотя все и говорят что под металлопакет нужно обе плоскости ровнять… блок и головку обезжирил для лучшего контакта и погнали собирать…
перед разборкой мотора меня посещали идеи затянуть голову бОльшим моментом, но так подумав, вспомнив что к примеру на ГАЗовском моторе по книжке момент затяжки стальной прокладки меньше чем паранитовой, то решил тянуть по заводу! затягивалась она в три подхода…
дальше собрали клапанный механизм, накинули распредвал, звезду, цепочку…

для того что бы с цепочкой не гадать при сборке, я чирканул метку напротив ДФ

дальше дело за клапанами… знакомый приехал с рейкой для настройки клапанов и индикатором, первый раз на моем моторе таким образом настраивались клапана, до этого только щупом) начали настраивать по индикатору, выставили клапан, получилось кажется 0.59 по индикатору, щуп 0.15 в самый раз залез, плотненько, я бы даже сказал очень плотненько, но Жека говорит всегда так настраивал своим щупом, ради интереса я достал свой щуп и проверил зазор, мой зашел свободнее, но именно так я настраивал своим, я не делал сильно плотно никогда, так настроил получается как обычно я настраивал…) погнали дальше строить остальные, на следующем клапане вышло 0.58, а вот дальше разброс увеличился, так как если настраивать везде по индикатору 0.59, то в одном щуп 0.15 проваливается и болтается, а в другом вообще не лезет! так что всё проверялось щупом! так вышло что разбор был примерно от 0.52 до почти 0.7 по индикатору! по щупу везде 0.15… так что если честно, нет у меня никакого доверия индикатору, надо проверять реальный зазор, а то по индикатору можно здорово пережать клапана, со всеми вытекающими… единственный плюс индикатора — это контроль момента затяжки солдатика, сразу видно поджимаешь клапан или нет…

Читать еще:  Распиновка кнопки аварийки приора

дальше выставил перекрытие

ну и слава Богу можно закрывать мотор))

закрыл и приступил к навесному, собирать нужно много, да и пока разобрано и есть доступ, поубирал некоторые косяки попутно, а то к примеру давно я не мог добраться до шланги топливоподачи возле ВУТа, страшненькая она уже, вот наконец то дождалась своего часа)
так же надо было решить проблему с турбиной, с той самой потянутой резьбой… ну тут вариантов не много, прогоняем и покупаем вместо болтов шпильки, и забываем за эту проблему!) резьба там 10х1.25, на рынке приобрел пару шпилек с такой резьбой с обеих сторон и гайки, всё нормального качества хотя бы, не пластилин! шпильки стали на свои места идеально, даже там где резьба потянута, после того как прогнал метчиком, закрутилась отлично шпилька, но что бы не рисковать, законтрил с обратной стороны дополнительно гайкой её…

в общем шпильки — тема!) везде надо ставить шпильки, это куда удобнее и практичнее чем болты…

собрал всё, залил антифриза, которого ещё докупить пришлось, завел машину — всё ОК=) в расширительный больше не дует, машина работает нормально… проехался не много, температура в порядке, вроде не дует в СОД, будем надеяться что всё будет хорошо в дальнейшем…)

итого замена прокладки мне обошлась примерно в гривен 900)))

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector