Порвались пыльники на гранатах

Можно ли ездить с порванным пыльником – ШРУСА (гранаты), рулевой рейки, шаровой

По каждому из подвидов передней подвески – ШРУС, рулевая рейка или шаровая у меня уже есть статьи и в них я краем затрагивал тему пыльников. Но вопросов от читателей достаточно много, самый, пожалуй, распространенный – «а можно ли ездить с изорванными защитными элементами, или нужно все же менять?» Отвечал уже несколько десятков раз в комментариях, и поэтому решил написать этот материал. Здесь будут ответы про все элементы, так что читаем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале хочется сказать – РЕБЯТА, если бы пыльник не был нужен, то его бы просто не устанавливали, как не нужный элемент. А вот если они в конструкции есть – значит, они должны быть и причем в ЦЕЛОМ, НЕ ПОРВАННОМ СОСТОЯНИИ.

Для чего нужен

Пыльник – это нечто иное как защитный чехол, того или иного элемента подвески. Служит он только одной цели не пустить внутрь механизма – грязь, пыль, влагу и прочие «прелести» дорог. Тем самым он намного продлевает жизнь устройству.

От себя скажу, устанавливаются в основном там, где нужно защитить либо шарниры, либо сальники или направляющие, которые восприимчивы к воздействию внешней среды.

Из чего изготавливается

Применяется специальный износостойкий состав. Раньше это были высококачественные резины, сейчас добавились силиконовые материалы.

Материал должен выдерживать несколько сложных сред:

Высокая температура, не должен рваться или плавится
Низкая температура, также должен быть целым, не трескаться от мороза
Трение, должен выдерживать длительные нагрузки на протирание
Излом. Не должен рваться при воздействиях на излом. Кстати именно поэтому делают в виде гармошки, такой элемент равномерно распределяет нагрузку

Хочется заметить, что сейчас производители достигли действительно потрясающих результатов, пыльники могут ходить по 100 – 150 000 км и даже более. Главное специально его не порвать.

Теперь предлагаю собственно перейти к нашим элементам подвески.

ШРУС

Думаю начать именно с него, ШРУС или в народе «граната» приводит автомобиль в движение. То есть передает крутящий момент от трансмиссии – колесам. Здесь есть два пыльника, на внешней и внутренней гранатах. А так как ШРУСОВ 4 штуки, то и защитных чехлов тоже 4.

Если произошел прорыв, то ездить категорически не рекомендуется. Грязь, пыль влага и т.д. попадет на шарико-подшипниковое соединение оно очень быстро выйдет из строя. Уже через 500 км, после прорыва — граната начнет хрустеть или щелкать. Значит, нужна замена.

Рулевая рейка

Тут также два пыльника, по сторонам рейки — на правой стороне и на левой. Ездить с порванными пыльниками, также – НЕЛЬЗЯ! Здесь пыль и влага попадает на основной вал рулевой рейки. Он начинает ржаветь, после действует как абразив на сальники и направляющие.

Примерно через 500 — 1000 километров, рейка застучит или потечет, а скорее всего и то и другое сразу.

Шаровые опоры

Шаровая опора это шарнирный механизм, слабое место — это полимерные вставки, в которых ходит металлический палец, со сферическим наконечником. Если рвется пыльник, то влага, пыль и грязь, попадает между шаровым механизмом и полимерной вставкой, тем самым разрушая опору изнутри. Она начинает стучать, уже через 500 – 1000 километров.

Опасность разбитой опоры в том, что «палец» может вылететь из корпуса, тем самым колесо у автомобиля просто ляжет на бок. Особенно сильно нужно следить за машинами с задним приводом, у них как правило спереди стоит многорычажная передняя подвеска, а в ней больше шаровых опор, чем в подвеске Макферсон.

Если подвести итог – после того как порвался пыльник, любой узел работает в пределах 500 – 1000 километров, а дальше ремонт либо замена. А вот поменять, скажем — рейку, ой как не дешево!

Отсюда мораль – ездить с порванными пыльниками нельзя, хоть на ШРУСЕ, хоть на шаровой или рулевой рейке.

Пыльники будут гораздо дешевле – меняя, продлеваем ресурс, причем на многие тысячи километров.

Вот собственно и все что хотел сказать. Читайте наш АВТОБЛОГ, будет еще полезные статьи и видео.

(6 голосов, средний: 5,00 из 5)

Лада 4×4 3D Совёнок › Бортжурнал › Сколько можно проехать с порванным пыльником внутреннего ШРУСа? Замена на Трек Чемпион.

Следующая проблема, которая постигла мою машину… Весной прошлого года при переходе на летнюю резину заметил, что пыльник внутреннего левого ШРУСа порвался. Особых предпосылок для его кончины не было: по глубокой грязи и снегу не ездил, нигде не буксовал. Как говорят на форуме niva4x4.ru, разрыв именно левого внутреннего пыльника частая проблема: то ли из-за наклона моста, то ли из-за других причин (www.niva-faq.msk.ru/tehni…ransmis/per_priv/pyln.htm).
Сразу очень расстроился: буквально недавно знакомый нивавод рассказал, что где-то в городе ему озвучили цену в 7 тыс. рублей за замену этих резинок! Решил менять сам, но времени на тот момент не было.
Заводской пыльник имеет форму своеобразного резинового «стакана», внутри которого он фиксируется на вале привода (именно эта часть внутри «стакана» недалеко от хомута практически полностью оторвалась). Смазки там было предостаточно, решил так и ездить до отпуска с дыркой (разумеется, не ныряя в воду и грязь). Тогда даже не пришло в голову, чем его закрыть можно. Только потом увидел видео про мусорный пакетик и кабельные стяжки:

Читать еще: Тестер для проверки аккумуляторных батарей

Проездил так пару месяцев на работу и на дачу, накатал больше 3 тыс. километров.
Пыльник по отзывам выбрал полиуретановый Трек Чемпион (прозрачный, достаточно жесткий). К нему в комплекте шли хомуты и пакетики со смазкой.

Смазкам из комплектов не очень доверяю, поэтому купил еще тюбик ШРУСа от ВМПАвто (на мой взгляд, хороший продукт за свои деньги, дешевка ОилРайт и т.п. подозрения вызывает).

Также взял простенькие клещи для хомутов.

На всякий случай прикупил крепеж амортизатора и нижней шаровой. Стопорного кольца ШРУСа не было…

Сама процедура замены пыльника много где описана, своих фото, к сожалению, нет. В основном, руководствовался этой статьей: www.niva-faq.msk.ru/tehni…/transmis/per_priv/zp.htm
1. Ставим машину на ручник (на передаче лучше не оставлять, т.к. потребуется поворачивать привод). Подкладываем упоры.
2. Снимаем колпак ступицы, откручиваем гайку, ослабляем гайки колеса.
3. Домкратим и снимаем колесо.
4. Ставим под нижний рычаг пенек (или кладем колесо).
5. Приопускаем домкрат, чтобы рычаг лег на подставку. Это необходимо, т.к. иначе после откручивания шаровой может сбежать пружина.
6. Снимаем нижний болт крепления амортизатора и сжимаем его (чтобы не мешал потом вытащить привод).
7. Снимаем 3 болта крепления нижней шаровой опоры.
8. Сдергиваем с привода поворотный кулак и отводим в сторону (это не настолько сложно, как может показаться, рулевую тягу снимать не надо). Под кулак можно что-то подставить, но он вполне себе висит сам.
9. Снимаем хомуты с внутреннего пыльника (дешевенькие клещи очень помогли).
10. Оттягиваем пыльник и достаем стопорное кольцо из корпуса ШРУСа (оно легко нащупывается, достается и ставится назад без проблем).
11. Теперь достаем привод (аккуратно, чтобы шарики не потерять).
Тут в идеале нужно отметить положение сепаратора относительно обоймы, порядок шариков, положение относительно корпуса ШРУСа… Но я просто протер все тряпочкой, свалил шарики в баночку с бензином (ничего другого не было в достаточном количестве) и помешал приводом с обоймой и сепаратором. Потом протер и прополоскал в обезжиривателе.
К моему великому удивлению ржавчины не было, только пара точек на наружней нерабочей поверхности обоймы. Все абсолютно цело. Только небольшая выработка, что посчитал нормальным.
А вот дальше началось самое веселое: снятие обоймы. Съемника у меня не было, т.к. поверил рассказам и фотографиям, что стопорное кольцо можно легко снять двумя плоскими отвертками (впрочем, качество съемников оставляет желать лучшего)… Я часа два ковырял это кольцо, проткнул отверткой руку и проклял все на свете. В итоге, нашел старые тиски, зажал в них привод, с помощью зубила, молотка, пассатиж и какой-то матери сдернул кольцо. Кольцом к тому моменту оно уже быть перестало…
Обойма снялась от руки. За ней сепаратор и останки старого пыльника. Упорное кольцо не снимал, просто обмотал изолентой и побрызгал силиконовой смазкой. Новый пыльник перетащил через упорное кольцо, надел сепаратор и обойму. Старому «кольцу» молотком придал придал форму, близкую к первозданной. Садиться оно также отказывалось, забил в паз выколоткой и молотком. Село вполне плотно, как и было. К слову, посредством снятия внутреннего ШРУСа поменять пыльник можно на наружнем (и наоборот).
В корпус ШРУСа выдавил три четверти тюбика смазки (предварительно промыв его), прилепил смазкой шарики к обойме и сепаратору. Засовывал в корпус с помощником (т. к. с первого раза не попал точно в пазы и шарики попадали, а нервы уже сдавали). Поставил стопорное кольцо (тут надо проконтролировать, чтобы оно точно в паз встало, иначе попадет в ШРУС и будет нехорошие звуки издавать). Пыльник на корпус наделся без особых проблем, разве что когда воздух выдавливаешь, ребра заламываются, приходиться ими шевелить чтобы выпрямить. Стальные хомуты так и не смог затянуть: они упорно соскальзывали. Вспомнил статью из niva-faq, что можно кабельными стяжками закрепить (правда, там также говорили, что они слетают быстро). Длинных стяжек не было, на корпус соединил по две маленькие.

С тех пор ежу почти полтора года, больше 35 тыс. км, ШРУС не хрустит, пыльник целый и стяжки на месте! В глубокой грязи не буксовал, но по высокой траве, веткам и глубокому снегу ездил.

Читать еще: Холодный забор воздуха ваз 2114

Так что с дырявым внутренним пыльником можно ездить достаточно долго, если не нырять в воду и грязь. Трек Чемпион показал себя хорошо. Если машина не для жесткого гряземеса, для удержания пыльника достаточно кабельных стяжек. Стопорные колечки ШРУСа не помешает иметь в запасе…
Продолжаем наблюдение… И да, всех с наступившим праздником!

Ford Focus Hatchback › Logbook › Порвался пыльник внутренней гранаты (трипоидный)

Всем привет
Когда стал переобуваться в начале месяца то заметил небольшое масляное пятно на пыльнике внутренней гранаты!

Перед зимой еще обратил внимание на то что пыльник был потрескан в р-не малого хомута. и уже подходил к замене. стоял еще родной ! проехал на нем ровно 166450 км.думал что еще немного походит и как видно хватило его буквально на пару месяцев с учетом того что зимой особо я не ездил !
Переобув тачку тут же ее поставил в гараж )) и принялся заказывать пыльник и трипоидную смазку для трипоида. Выбор пал на пыльник фирмы-GKN Parts номер его -304175

вроде как хвалят его и цена не особо дорогая 700-800 руб
Далее встал вопрос кукую смазку добавить ?в трипоид ? Многие не знают что абы какую смазку пихать в него нельзя и пренебрегают этим ((( покупают смазку для шруса которая немного не подходит для игольчатых подшипников трипоида ! Т.к смазка для шруса более густая, а трипоидная более жидкая, и проникает глубже тем самым смазывает и защищает от перегрева наши игольчатые подшипники.
Поэтому если вы этого еще не знали то имейте в виду!Покупайте смазку для трипоида на которой будет написано именно — (NLGI-1) номер ее-GG00090 !

эта смазка подходит как раз для форда.и нам нужно 160 грамм ! то есть 2-а тюбика даже останется. немного
Теперь закупив все необходимые запчасти выдвигаемся в мастерскую для его замены ))))
И как всегда моя любимая часть разборка )))
1-снимаем колесо
2-Откручиваем ступичный болт гранаты на 13.
3- Откручиваем шаровую ключом на 21 ! если родная и если уже меняли ее то ключом на 22 и выбиваем ее.
4- вынимаем наружн. гранату из ступицы.
Теперь у вас 2-а варианта ! как заменить пыльник внутренней гранаты ! конечно есть еще и 3-ий но это запасной когда не работает вариант 1и 2)))
Итак 1-вый вариант отщелкиваем большой хомут с гранаты и вынимаем привод из нее тем самым граната остается на месте!
И 2-ой вариант вынимаем привод целиком сливая масло кпп на пол )))) тут немного грязная работа и кропотливая по этому мы этот вариант не рассматриваем ))) зачем нам сливать масло без лишне необходимости !
3-ий вариант … секрет ))) пока оставим в тайне ))) как будет случай дам вам знать :- )))
5-Зажимаем гранату в тисках для удобства и срезаем ножом пыльник не забывая снять малый хомут
6- Очищаем трипод от старой смазки, блин самое противное занятие ))) самое грязное )))

7-Берем раздвижные пасасижы под стопорное кольцо и снимаем его ! на некоторых авто 1.4-1.6 стоит простое кольцо которое просто раздвигаем и в сторону убираем.

8-снимаем сам трипод с привода!
Тут есть пару нюансов с которыми вы можете столкнуться их как показывает практика 3!
-помечаем желательно трипод как он стоял и ставим его на тоже место ! на гранате тоже желательно

оставить метку но это не обязательно ))) но хуже не будет ! для того чтобы пометить место я использовал обычны маркер и пометил сам привод и трипоид. А теперь о 3-ехпроблемах с которыми вы можете столкнуться и с которыми сталкиваюсь иногда я при снятии трипода тут лотерея !
1-Трипойд снимается без всяких проблем рукой, достаточно потянуть трипоид на себя . -Это прям вам повезло !
2- Трипоид рукой не снимается ! берем выкладку и небольшими ударами сбиваем его с привода, должен идти без особых проблем. — Это будем считать что вам тоже повезло !
3- Трипоид не снимается рукой ! Трипод не сбивается выколоткой! -Это жопа с которой вы можете столкнуться тоже))) но она поправима! для этого нам понадобиться большой съемник с 3-мя лапами и желательно помощник который будет держать всю эту конструкцию т.к лапы будут разъезжаться ! можно попытаться стянуть их но это как получится )).
У меня снялся трипоид с небольшим усилием с помощью выколотки.
9-Очищаем трипоид от старой смазки т.к выработка тоже смазка имеет, и ее лучше полностью удалить
Я очищал жидкостью для очистки карбюратора она хорошо проникает и очищает трипод. Далее все хорошенько продуваем сжатым воздухом.

10- Привод тоже очищаем от смазки тем же методом.

Замена пыльника внутреннего ШРУСа

Гофрированный кожух на «гранатах» приводного вала колёс автомобиля, призванный защищать внутренние механизмы от попадания грязи и воды, сам испытывает тяжёлые нагрузки. Замена пыльника внутреннего ШРУСа должна быть проведена сразу же после обнаружения на нём малейших дефектов.

Читать еще: Прогорел клапан приора 16 клапанов

Способы проверки внутреннего ШРУСа

«Граната» — простой шарнир, состоящий из 2 полуосей. На него воздействуют несколько сил:

при движении крутящий момент передаёт коробка (передний привод);
при поворотах — рулевое управление;
при прохождении бездорожья — кочки, неровности.

В механизме постоянно присутствует трение, постепенно разрушающее детали. Малейшее попадание пыли внутрь быстро выводит «гранату» из строя. Механизмы вырабатываются, увеличивается зазор между поверхностями, становятся различимы посторонние треск и шумы. Первым сигналом того, что «граната» сломалась, является сильный хруст во время резкого ускорения автомобиля или при переезде через препятствия. Ещё хуже, если шум слышен даже при обычном, прямолинейном движении — тут уже шарнир надо менять срочно.

Ремонт или замена?

Одновременная проверка гофрированной защиты (кожуха) и шарнира проводится на домкрате:

машина устанавливается ровно;
вывешивается одно из колёс — обязательно поставить противооткатный упор;
тщательно осматривается пыльник.

Если резина целая, вокруг нет следов масла — ШРУС в порядке. Если резина порвана, нужно поменять чехол, чтобы внутрь механизмов не попала грязь. Однако сразу приступать к замене кожуха не стоит — нужно продолжить проверку:

задействовать стояночный тормоз (на селекторе должна стоять нейтральная передача);
завести мотор;
выжать сцепление, включить 1-ю скорость;
медленно отпустить муфту, нажимая другой ногой на тормоз, чтобы нагрузить шарнир.

Если одна из внутренних «гранат» повреждена, послышится характерный стук. В этом случае нужно провести замену ШРУСа. С другой стороны, если механизмы не повреждены, а порван только кожух, достаточно ремонта.

Сколько стоит новый пыльник и какой выбрать?

Цена кожуха зависит от марки и модели автомобиля. Обычно стоимость начинается от 150 рублей, но может достигать 100 долларов. К примеру, запчасть для BMW 2006 года выпуска с МКПП будет стоить около 500 рублей.

Кожух делается из гибкого, плотного материала. Это может быть не только резина, но также силикон или полиуретан. Защитный элемент «гранаты» обязан иметь гофрированную конусную форму, фиксироваться посредством хомутов. Очевидно, что изделие должно быть качественным, ведь помимо функций защиты от внешних воздействий оно ещё сдерживает напор смазки внутри «гранаты», испытывает воздействие высоких температур. Внутренний пыльник ШРУСа имеет сложную геометрическую форму, он в несколько раз больше наружного.

Из какого бы материала ни был сделан защитный чехол, он должен соответствовать определённым требованиям:

плотно облегать ШРУС, чтобы не возникало зазоров;
быть упругим, эластичным, чтобы сохранять изначальную форму при постоянном воздействии сил;
быть износоустойчивым, с высоким показателем тепло- и морозостойкости.

Поэтому, выбирая пыльник, нужно акцентировать внимание на качество материала. Эксперты рекомендуют выворачивать при осмотре нового изделия одну из его складок наружу. В этом месте не должно быть изменений цвета, трещин, других повреждений.

Процедура замены

Прежде чем начинать, стоит посоветоваться со специалистом, который определит степень повреждения элемента. Нужно понять, достаточно ли замены одного кожуха или необходимо менять оба элемента сразу. Во втором случае технология замены другая — придётся снимать вал целиком.

Вот пошаговая инструкция по замене:

поставить автомобиль на ручной тормоз, включить 1 передачу, установить противооткатные упоры под задние колёса;
сорвать гайки с колеса, используя ключ;
медленно приподнять домкратом переднее колесо;
полностью отвинтить колёсные гайки и снять колесо;
отделить тормозной суппорт от диска;
вынуть диск;
теперь ступица — вывернуть гайку;
выполнить снятие шаровой опоры.

Заменить кожух можно на месте, не обязательно снимать полуось. Однако на многих современных иномарках это сделать тяжело, поэтому всё-таки полуось лучше демонтировать. Далее:

разобрать хомуты гофрированного кожуха;
аккуратно стянуть пыльник со стакана;
вытянуть стопорное кольцо;
из стакана достать обойму «гранаты» с шариками (трёхшиповик);

хорошенько очистить шарики от старой смазки, нанести новый равенол в количестве 125 мл;
набить смазку также в новую деталь;
установить на место обоймы с шариками, зафиксировать стопорное кольцо;
надеть новый компонент, затянуть хомут.

Что делать, если пыльник порвался в дороге?

Если пыльник порвался в дороге, а условий для его замены нет, можно попробовать устранить последствия повреждения ШРУСа подручными средствами. Нужно иметь при себе полиэтиленовый пакет, пистолет для силикона, ветошь, верёвку (или проволоку), смазку.

Вот как надо действовать:

съехать с общей дороги;
обездвижить автомобиль, установить противооткатные упоры;
вывесить колесо;
очистить детали от вытекшей смазки;
набрать в пистолет новое масло, заполнить в остатки кожуха;
обернуть узел целлофаном;
завязать верёвкой каждую бороздку пыльника.

Вместо пакета можно использовать скотч. Восстановленный таким образом элемент проработает ещё около 2 тыс. километров. Но потом подобный хенд-мейд уже не спасет.

Вместе с внутренним замены может потребовать и внешний пыльник. Если регулярно проверять оба защитных элемента, можно значительно продлить ресурс «гранаты».