69 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выбил катализатор увеличился расход топлива

Удалил (вырезал) катализатор – вырос расход! Почему?

Некоторые автовладельцы по той или иной причине удаляют каталитический нейтрализатор (по-простому катализатор). Но потом замечают что после такого «вырезания» у автомобиля вырастает расход топлива. Причем не просто несколько миллиграмм, а растет конкретно, скажем на 10 – 15%, почему такое происходит и что с этим делать, давайте разбираться. Как обычно будет подробная текстовая версия + видео …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Зачем удаляют?
  • Так почему же вырос расход?
  • Что делать?
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вырезать катализатор это полбеды нужно еще правильно настроить или прошить автомобиль после этой операции. Хотя я никого не призываю удалять нейтрализатор, все это бережет нашу «матушку-природу», причем выход есть про него внизу.

Зачем удаляют?

Это вопрос как говорится риторический – причин много. Кто-то боится, что катализатор развалится, керамический песок попадет в цилиндры двигателя, образуются задиры, тут и до капиталки недалеко. Кто-то просто уже имеет огромный пробег на автомобиле, и его «каталик» сдох – либо оплавился, либо забился и т.д. Можно конечно поставить новый, но стоить он будет как «каменный мост», а если у вас машина подержанная, скажем 10 летняя иномарка, то цена в 50 – 70 000 за оригинал может вас повергнуть в ШОК!

Причем сейчас катализатор находится в так называемом «катколлекторе», который идет прямо за двигателем, то есть это выпускной коллектор + нейтрализатор.

Именно из-за этого и удаляют, это основные две причины. Удалить это одно, а вот грамотно прошить авто, чтобы он не расходовал лишнего — это другое.

Так почему же вырос расход?

Лично мне кажется, причина тут банальна, и кроется она в датчике кислорода (еще его называют «ЛЯМБДА-ЗОНД»). В современном автомобиле их всего два, один до катализатора, второй после. Нужно отметить, что это соответствует нормам ЕВРО 4, 5 и 6. У норм ЕВРО 2,3 был один до нейтрализатора.

Первый датчик кислорода (ДК), который идет «до», нужен в основном, для корректировки свежей топливной смеси, он в режиме онлайн замеряет уровень кислорода в выхлопе, если его много или мало он обогащает или обедняет смесь.

Второй датчик нужен в основном чтобы контролировать катализатор, то есть показания между первым и вторым датчиками должны быть различные, иначе электроника (в частности ЭБУ) поймет, что нейтрализатора — нет, и выдаст вам CHECK ENGINE, да машина вообще может перейти в аварийный режим.

Так вся суть именно в первом датчике. Именно из-за него машина начинает расходовать больше топлива.

Как это работает?

  • Когда вы выбиваете катализатор, то отработанные газы вырываются с огромной скоростью из двигателя, заходят в пустую банку нейтрализатора, и их там ничего не держит
  • Поток газов увеличивается
  • Датчик кислорода откалиброван на определенное количество газов, а сейчас оно возросло, соответственно кислорода в них больше.
  • Начинает корректировать смесь, добавляя больше топлива, ведь я еще раз повторяюсь, он замеряет прохождение в режиме «онлайн»
  • Именно из-за этого возрастает расход топлива, потому что нет препятствия и нет противодавления от сот катализатора

НО этот случай не общая практика, у кого-то все нормально, наоборот после того как удаляют, возрастает мощность и падает расход топлива! Так в чем же дело?

Что делать?

Вначале скажу одно, проявляется увеличение расхода, только у тех, кто ставил себе обманку на вторую «ЛЯМБДУ». Здесь прошивка остается стандартной, заводской, как и оба датчика кислорода, просто мы обманываем второй при помощи специальной вставки. А именно через первый ДК и увеличивает поток газов.

Так как же решить проблему. Есть всего три основных способа:

  • Поставить универсальный катализатор. Как я и писал сверху, этот способ понравится многим (тут как говорится и экологи довольны – не загрязняем атмосферу, вам хорошо – он стоит чуть дороже пламегасителя, ну и окружающие довольны – от машины не воняет как от «шестерки»). Он создаст противодавление в трубе, и таким образом количество кислорода, проходящее возле первого ДК, уменьшится, как правило, расход приходит в норму. Стоит отметить, что его также нужно правильно рассчитать, есть под определенные объемы движков, можно вварить в магистраль под авто (а не в «катколлектор»), таким образом, даже если разрушится, не дойдет до мотора. Кстати цена универсального нейтрализатора на рядовую иномарку около 5000 – 7000 рублей, недорого согласитесь?
  • Поставить пламегаситель. ОН также повысит противодавление в трубе, ведь зачастую пламегаситель имеет меньший внутренний диаметр и камеры, которые «гасят» давление. Как правило, после установки, расход нормализируется

  • Правильная прошивка. Обычно под «ЕВРО2», тут скорее всего вам уже не понадобится обманка второго ДК, его просто отключают. НУ и производят корректировку первого ДК. Таким образом, новая программа приводит «мозги ЭБУ» в порядок. НО! Стоит помнить, не все прошивки одинаково полезны, если шьетесь, тогда делаете это в нормальных конторах.

Для тех, кто не понял, о чем я написал, видео версия, там понятнее.

На этом заканчиваю, думаю, мои статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(3 голосов, средний: 5,00 из 5)

Выбил катализатор увеличился расход топлива

Расход топлива и масла после удаления катализатора – на сколько увеличится, последствия выбивания нейтрализатора выхлопных газов и аспекты правильной настройки.
Даже в старых автомобилях при изменении сопротивления выпускной системы, либо при выведении сапуна из воздушного фильтра в атмосферу, начинались проблемы со смесью, выкидывало масло и так далее.

Современный мотор – это вообще идеально выверенный и рассчитанный механизм. Его система питания и выпускной тракт изначально рассчитан на сопротивление выхлопной системы, которое создает катализатор.

На примере Киа Рио с двигателем 1,6:

С катализаторомБез катализатора
Расход топлива, л / 100км7.811-12
Расход масла, л / 1000 кмДо 0,5 по нормеОт 1 до 3

Отсюда – повышенные расход масла и бензина, которые можно увидеть в таблице, причем это еще достаточно лояльный вариант.

Почему вырос расход масла

При удалении катализатора начинается разбалансировка двигателя, ГБЦ которого проектировалась про работу с сопротивлением. Когда человек сбрасывает газ при спуске с горы, либо просто перед светофором, тормозя двигателем, в выпускном тракте образуется разряжение. Из-за этого масло начинает кидать через сальники клапанов. Особенно, если они изношены.
На каких автомобилях начинается жор масла. На Киа, Хендай, Тойота (особенно с моторами MZ), Вольно и других.

Читать еще:  Сухой воск для автомобиля

Учитывая, что нередко вырезать катализатор предлагает автосервис, то его “мастера” часто разводят человека на замену маслосъемных колпачков, а то и капитальный ремонт двигателя, мотивируя это тем, что пыль из катализатора попала в камеру сгорания, и убила поршневую. После ремонта, естественно, двигатель продолжает жрать масло.

Что делать. Самый лучший выход – это установить катализатор назад. Либо, если он очень дорогой, поставить примерно аналогичный.

Чтобы не было проблем при замене, стоит вместо кислородного датчика ввернуть манометр, и измерить давление, которое создается в выпускном коллекторе на разных режимах. Потом уже подбирать универсальный катализатор под эти значения.

Установка пламегасителя вместо катализатора не дает особого сопротивления, и проблема остается.

Опасно ли это? Безусловно, двигатель быстрее изнашивается, на клапанах может образовываться нагар с последующим прогоранием, у некоторых даже обламываются юбки поршней. Долго так ездить нельзя, особенно, если расход составляет больше 1 литра на 200-500 километров.

Почему вырос расход бензина

После удаления нейтрализатора начинает расти расход бензина в силу переизбытка кислорода в выпускной системе. Лямбда-зонд считывает показатели, а компьютер в ответ на это дает команду на обогащение смеси.

Езда на богатой смеси не только убивает свечи и способствует образованию нагара, но и не дает двигателю выйти на рабочую температуру, нормально тянуть и так далее. У водителя плавают обороты, он не может завестись на горячую, двигатель троит, идет вибрация.
Что при этом делать? Если лямбда-зонд один, то часто можно обойтись перепрошивкой системы. Если их два, то на второй ставят обманку, а потом снова занимаются кропотливой перепрошивкой.

Добиться нормальных параметров с вырезанным катализаторов сложно, хотя на многих марках эта процедура уже отработана. Не исключены и проблемы с ТО.

В принципе, проблем с удалением столько, что вообще не стоит этим заниматься, особенно, в расчете на “тюнинг”, что автомобиль “задышит” и поедет. Прибавление мощности измеряли на стенде, там максимум 2-3 лошадиные силы. На старых карбюраторных автомобилях, где можно подстроить смесь вручную, поиграть с профилем иглы, претворить в жизнь такой “тюнинг” несколько проще.

Многие скажут, что после всех настроек расход упал, и машина стала ездить лучше, но, к сожалению, на значительном количестве современных автомобилей, добиться этого при полном удалении катализатора нереально.

Выбил катализатор увеличился расход топлива

Сообщения: 120 Зарегистрирован: 11 авг 2005, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: c 1995 Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 120
Репутация: 0

Сообщение sasha » 24 мар 2008, 17:21

Faust , Как настроена? Чем отличаются камеры сгорания в двигателях настроенные на работу с катализатором и без катализатора? Мне кажется, ничего там не настроить. Катализатор это же ведь помощь экологии для уменьшения СО и CH в выхлопе и как побочный результат имеем – противодавление. Расход вырос, и снизилась мощность, это уже проблема автовладельца, пусть будет больше топлива заливать. Зато катализатором решена главная задача — очистить выхлоп снизить вредные выбросы у городского автомобиля.

Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

Прямоточные глушители как раз позволяют спортсменам увеличить мощность авто. В прямоточных просто уменьшено противодавление за счёт конструкции в отличие от стандартного глушителя.

Сообщения: 585 Зарегистрирован: 17 авг 2005, 00:00 Стаж: 1997 Авто: Subaru Legacy :
Награды: 1

Рейтинг: 585
Репутация: 0

Сообщение Faust » 24 мар 2008, 17:27

Камеры наверно ничем не отличаются, а вот механизм газораспределения возможно и отличается, фазы газораспределения то уж точно

Сообщения: 3275 Зарегистрирован: 25 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Nissan X-Trail 2.5CVT

Рейтинг: 3 425
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение dixi72 » 24 мар 2008, 17:33

Сообщения: 120 Зарегистрирован: 11 авг 2005, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: c 1995 Авто: Toyota :
Награды: 1

Рейтинг: 120
Репутация: 0

Сообщение sasha » 24 мар 2008, 17:37

Faust , в какую, по-твоему, сторону фазы газораспределения отличаются, т.е. клапана пораньше открываются или попозже в связи с работой катализатора?

Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:

dixi72 , про второй лямда зонд я читал обратное, буду думать, зачем контроллеру строить состав смеси исходя и из второго лямда зонда, зачем еще нужен дубль тем более за катализатором. Про толщину впускных/выпускных каналов не согласен, т.к. прохождение потока отработанных газов лимитировано узкими горлышками, типа катализатора, резонатора, но до конца не понял твою мысль, т.е. ты считаешь, что для катализатора увеличивают диаметр клапана и высоту подъёма?

Сообщения: 8879 Зарегистрирован: 12 авг 2007, 00:00 Стаж: 2001 Авто: ZAZ :
Награды: 1

Рейтинг: 25 685
Репутация: +25

Благодарил (а): 329 раз Поблагодарили: 286 раз

Сообщение bobhot » 24 мар 2008, 17:51

Сообщения: 3275 Зарегистрирован: 25 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Nissan X-Trail 2.5CVT

Рейтинг: 3 425
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение dixi72 » 24 мар 2008, 20:14

Сообщения: 39 Зарегистрирован: 04 мар 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1988 Авто: Volvo

Рейтинг: 39
Репутация: 0

Сообщение drive » 24 мар 2008, 20:30

Сообщения: 3275 Зарегистрирован: 25 май 2006, 00:00 Откуда: Тюмень Авто: Nissan X-Trail 2.5CVT

Рейтинг: 3 425
Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение dixi72 » 24 мар 2008, 20:38

Итак,
«Поломка каталитического преобразователя»

Если у Вас не «тянет» автомобиль, треснул коллектор, порвался эластический элемент (гофра). Одной из первых причин является неисправность вашего каталитического преобразователь.

Как функционирует каталитический преобразователь

Использование любого каталитического преобразователя сводится к снижению вредности выбрасываемых автомобильных выхлопов в атмосферу. Это происходит за счет прохождения выхлопов с высокой температурой через решетку каталитического преобразователя, изготовленную из драгоценных металлов, в результате чего вредные выхлопы либо окисляются, либо распадаются на менее вредные химические вещества. Работа катализатора основана на внутреннем элементе, который представляет собой керамическую решетку, покрытую драгметаллами. Керамическая решетка имеет огромное количество проходов и при прохождении выхлопных газов максимальное количество отработанных газов соприкасается с поверхностью этой решетки — происходит каталитическая реакция. При условии, что керамическая решетка внутри катализатора забивается несгоревшими отходами топлива (такими, например, как свинец, масло), тогда эффективность катализатора значительно снижается. Поэтому применение топлива с содержанием тетраэтилсвинца недопустимо для автомобилей, оснащенных катализаторами.

Механические повреждения катализатора

Керамическая решетка внутри катализатора представляет собой хрупкую, тонкостенную конструкцию, сделанную из очень непрочного материала. Эта конструкция защищена плотной изоляционной прокладкой. Эта прокладка держит керамическую решетку катализатора на месте и в некоторой степени защищает ее. Однако, езда по бездорожью или поломка креплений выхлопной системы, приводит к повреждению керамической решетки внутри катализатора. Отломившиеся части бьются о внутренние стенки катализатора и раскалываются на более мелкие. Таким образом, создается помеха для выхлопных газов, в результате чего увеличивается обратный выхлоп. Это вызывает перегрев всей системы и потерю мощности.

Читать еще:  Сколы лакокрасочного покрытия автомобиля

Попадание рабочей смеси в выхлопную систему

В теории, применяемое для работы вашего автомобиля топливо должно полностью сгорать в камере сгорания. Любое количество несгоревшего в камере сгорания топлива попадает в выхлопную систему и «испаряется» при попадании в катализатор. Это может привести к перегреву катализатора и плавлению керамической решетки. Еще раз напоминаем, что это может быть вызвано неправильным соотношением воздуха и топлива в рабочей смеси, не отрегулированным моментом зажигания, а также неисправными свечами, топливным инжектором и выпускными клапанами.

Попадание масла или антифриза в выхлопную систему
Попадание масла или анти фриза в выхлопную систему может создать ситуацию, когда проходы в катализаторе для отработанных газов будут забиваться не сгоревшими остатками этих веществ, что засоряет катализатор. Остатки несгоревшей топливной смеси и антифриза вызывают два вида проблем. Во-первых, эти вещества снижают КПД катализатора. Во-вторых, не сгоревший остаток этих веществ забивает «соты» керамической решетки и блокирует проход выхлопных газов, что, в свою очередь, приводит к появлению обратного выхлопа и перегреву всей выхлопной системы. Таким образом, выхлоп поступает обратно в камеры сгорания и значительно снижает продуктивность следующего цикла сгорания. В результате двигатель перегревается и наблюдается потеря мощности, изнашиваются поршневые кольца, страдает герметичность клапанов, сальники приходят в негодность, выхлопная система требует замены.

Примеры отказов в работе катализатора

Расплавившаяся керамическая решетка

Вот пример расплавившейся керамической решетки. Катализатор постоянно перегревался из-за неправильного соотношения воздуха и топлива в рабочей смеси. Несгоревшее топливо поступает в выхлопную систему и попадает в керамическую решетку катализатора, от чего температура поднимается до недопустимых пределов. Катализатор не предназначен для работы в таком температурном режиме и начинает плавиться. Через некоторое время решетка уже не выполняет свою функцию и катализатор негоден для дальнейшего использования. Расплавившаяся керамика блокирует проход выхлопных газов — причиняется вред двигателю. Характерное обесцвечивание внешней оболочки катализатора от перегрева свидетельствует о его полной или частичной неисправности.

Попадание масла или антифриза в выхлопную систему

Это пример катализатора, который был приведен в неисправное состояние из-за попадания в выхлопную систему масла и антифриза. Эти вещества, попадая в выхлопную систему, забивают керамическую решетку катализатора, создавая при этом обратный выхлоп и повышая рабочую температуру двигателя.

Разлом керамической решетки катализатора

Первой причиной такого рода проблемы является повреждение катализатора при езде.
Керамическая решетка разламывается и, в последствии, дробится на более мелкие части. Создастся обратный выхлоп, и значительно повышается температура всей системы выхлопа. Иногда подобного рода проблема возникает из-за того что уплотняющая прокладка внутри катализатора подвергается прямому воздействию выхлопов, что разрушает ее и керамическая решетка оказывается незакрепленной. Катализаторы, производимые фирмой CAR SOUND, имеют особую внутреннюю конструкцию, и ситуация, когда прокладка находится под воздействием выхлопных газов полностью исключена.

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Пт, 15 янв 2010 13:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Владимир » Пт, 15 янв 2010 15:47

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Пт, 15 янв 2010 17:01

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 9:28

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 10:08

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 10:23

я тут не про пипец слушать пришел. а за советом. увидел бы, что от ката осталось, подобных мыслей небыло б.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:17

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

crazy_digger » Сб, 16 янв 2010 11:20

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Сб, 16 янв 2010 11:23

нашел схему. попробую сделать. есть кстати вариант с насадкой на него.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

alex81 » Вс, 24 янв 2010 14:43

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

Eclipse » Вс, 24 янв 2010 14:54

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 15:25

руки пока у самого не дошли. говорят, что проставка надежнеен, чем схема.

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

C00LM4N » Вс, 24 янв 2010 15:56

Re: удалил катализатор. пропала тяга, вырос расход топлива

nikitos777 » Вс, 24 янв 2010 16:58

да я уже докопался до истинны.

Избавляются от катализатора обычно по трем причинам:
1. Он уже отслужил свое и более неэффективен, о чем обычно еще и свидетельствует ошибка в виде горящей лампочки Check Engine.
2. При тюнинге выхлопной системы — для получения более громкого/солидного звука.
3. Когда владелец машины просто считает, что он не нужен (например, потому, что «душит» двигатель).

Можно, конечно, попробовать поставить вместо сгоревшего какой-нибудь универсальный катализатор (стоимость – около 200 у.е.), но здесь мы будем рассматривать именно возможности его удаления.

Владельцам японских праворульных селик справиться с проблемой проще всего – достаточно лишь вырезать катализатор и вварить вместо него пламягаситель.

Владельцы американских и европейских авто столкнутся с бОльшими проблемами. Все дело в том, что согласно законодательству в области экологии этих стран, в выхлопной системе автомобилей устанавливают два лямбда-зонда – первый до катализатора, второй – после. В отличие от японских машин, там стоит только один зонд перед катализатором.

Катализатор представляет собой керамическую сотовую конструкцию. Соты нужны для того, чтобы увеличить площадь контакта выхлопных газов с поверхностью на которую нанесен тонкий слой платино-иридиевого сплава. В состав данного напыления входят такие дорогие металлы как платина, палладий, родий. Недогоревшие остатки (CO,CH,NO) касаясь поверхности каталитического слоя, окисляются до конца кислородом, присутствующим так же в выхлопных газах. В результате реакции выделяется тепло, разогревающее катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В конечном итоге на выходе из катализатора (исправного) выхлопные газы имеют концентрацию СО2.
Именно СО2 на выходе является причиной наличия катализатора в выхлопной системе. Данная концентрация соответствует нормам ЕС! Более того. Наличие катализатора при эксплуатации автомобиля в России приносит его владельцу больше проблем и головной боли.

Читать еще:  Автомагнитола пионер подключение проводов

На машины объемом до 2 л. самый приемлимый вариант это установка универсального пламегасителя, выполненного из нержавейки. То есть, вместо катализатора вваривается пламегаситель, представляющий собой бочок с прямоточной перфорированной трубой, выполненный из нержавеющей стали, которая более устойчивая к корозии. После его установки звук выхлопа определенно изменится в лучшую сторону!
Можно не вваривать пламягаситель, а разрезать корпус катализатора, выбить забившиеся соты и вставить пламягас вместо вытащенного каталика. Преимущества – корпус остается родным, не изменяется заводская геометрия выпуска. Сделать эту процедуру можно все в том же Автокаде, который находится в конце Волоколамском шоссе, либо же в другой конторе, специализирующейся на изготовлении выхлопа (Глушак.ру).

Лямбда-зонд представляет собой специальный датчик, который постоянно анализирует состав выхлопа.

Первый датчик, установленный после выпускного коллектора, следит за «правильностью» смеси по выхлопу – то есть определяет, бедная или же богатая воздушно-топливная смесь сгорает в двигателе, после чего мозги машины, получая сигнал датчика, корректируют эту смесь, приводя ее к «нормальной».

Второй датчик определяет «правильность» смеси, прошедшей через катализатор – понятное дело, она должна быть уже немного другой, менее вредной для экологии. По разнице показаний первого и второго датчиков компьютер делает выводы об эффективности работы катализатора. Если же катализатор уже не работает (забит) или же просто вырезан, то показания обоих лямбда-зондов будут примерно одинаковы (то есть неизменившаяся после прохождения первого датчика смесь будет засечена вторым датчиком).

Соответственно, в этом случае мозги машины понимают, что катализатор не работает должным образом, и регистрируют ошибку, типичную особенно для множества американских селик, «Неэффективность катализационной системы».

Многие ошибки, зафиксированные мозгами, означают переход двигателя в «защищенный режим», когда смесь будет составляться так, чтобы минимизировать возможный вред для двигателя и для окружающей среды. Понятное дело, что это будет отрицательно сказываться на динамике автомобиля (машина начинает «тупить»).

Еще, как показывает опыт, но это скорее исключение, такую же ошибку может выдавать неисправный первый или второй лямбда-зонд, поэтому перед принятием решения «что делать дальше» рекомендуется провести компьютерную диагностику автомобиля с замером параметров, выдаваемых обоими датчиками. Сделать это можно, например, обратившись к тому же Volt’у. Вполне возможно, что ошибка может случиться просто из-за некачественного топлива на левой заправке.

Так как на селиках мозги не шьются, то приходится ставить «обманку» между вторым датчиком и мозгами – она будет корректировать данные второго датчика в зависимости от показаний первого и постоянно сообщать, что «все ок, смесь нормальная, катализатор работает!»

Однако некоторые владельцы просто забивают на это, катаются с ошибкой «каталика» и, по их отзывам, динамика и расход никак не меняются – тут все зависит от машины и от человека. Хотя, после удаления сильно забитого катализатора, было бы удивительно, если бы динамика не улучшилась. Вопрос в другом – данные о состоянии смеси, сбором которых и занимаются лямбда-зонды, очень важны для блока управления двигателем.

Поэтому, если все делать «правильно», необходимо вставлять специальный контроллер-«обманку» для лямбда-зондов. Эта операция, судя по отзывам пользователей, производивших ее, обходится от 100 до 450 у.е., в зависимости от сервиса.

Если же руки достаточно прямые, дружат с паяльником, а также присутствуют интерес и желание сделать что-либо самому, то можно попробовать изготовить эту обманку самостоятельно.

Для обманки понадобится купить в радиомагазине (тот же Чип-и-Дип) следующие элементы:
# 2721434 — 1MFD Cap.
# 2711356 — PK5 1MEG 1/4 W

Смысл обманки состоит в следующем. Лямбда-зонд представляет собой датчик, который способен выдавать напряжение от 0 до 1000 милливольт (от 0 до 1 вольта) в полностью прогретом состоянии в зависимости от состава смеси, которая проходит через него. Если в выхлопе содержится мало кислорода и много паров топлива, то датчик дает высокое значение (более 600 милливольт, богатая смесь). Если мало паров топлива и много кислорода – значение будет низким (менее 300 милливольт, бедная смесь). Смысл обманки в том, чтобы заставить второй лямбда-зонд выдавать напряжение менее 300 милливольт (изначально нормальнаяф смесь, которая была успешно «обеднена» работающим катализатором).

Лямбда-зонд будет выдавать правильные показания только в полностью прогретом состоянии, поэтому, начиная с моделей выпуска 2002 года в него встроен дополнительный спиральный нагреватель. Следовательно, к датчику подходят четыре провода: сигнал датчика, земля датчика, земля нагревателя датчика и +12 вольт нагревателя датчика. Для моделей выпуска до 2002 года датчик заземлен на корпус трубы, и имеет только три провода (отсутствует провод земли датчика).

Компьютер игнорирует показания второго датчика (эффективности катализатора) в следующих случаях:
1. При не до конца прогретом двигателе. Для прогрева двигателя используется более богатая смесь, поэтому большинство автопроизводителей советуют не греть двигатель на улице возле дома, а сразу же начинать движение – мотор скорее прогреется и катализатор начнет эффективную работу. Забота об экологии в обмен на ресурс двигателя.
2. При широко открытой дроссельной заслонке. Максимальная мощность порою ведет за собой более богатую смесь.

Итак, показания нормально работающего первого датчика состявляют 450 милливольт. При обогащении смеси это число стремиться к 600 милливольтам, при обеднении – падает до менее 300 милливольт. Смысл нашей обманки – заставить второй датчик выдавать напряжение менее 300 милливольт (обедненная работой катализатора смесь).
Ко второму датчику подходят четыре провода. Нас интересуют синий и белый провода. Синий – выходной сигнал (идет к мозгам). Белый – входной сигнал (мощностью «правильных» 450 милливольт, подаваемых мозгами). Датчик, в зависимости от своей работы меняет это число (450) и возвращает его мозгам, а те уже делают выводы о состоянии смеси.

1. Разрезаем синий провод и соединяем оба его конца с сопротивлением (#2711356 PK5 1meg 1/4 W)

2. Зачищаем белый провод (не разрезаем, просто снимаем изоляцию) и соединяем его с синим проводом, используя конденсатор (# 2721434 — 1MFD Cap). После этого синий провод должен представлять собой следующее: фишка – кусок провода – сопротивление – далее кусок провода к датчику и вместе с ним конденсатор к белому проводу (см. рисунок).

3. Подключаем фишку обратно и сбрасываем ошибку катализатора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector