0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шланг для замены тормозной жидкости

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Снимок1

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Снимок2

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Peugeot 408 Undisputed › Бортжурнал › Приспособление для замены тормозной жидкости.

Всем привет. Возможно у кого-то возникла необходимость замены тормозной жидкости или тебя уже достала мягкая педаль тормоза то это приспособление для тебя. Понадобится: маленькая бутылка (0.5), изолента, пару неодимовых магнитов, силиконовый шланг для омывателя ( 5 мм), топливный обратный клапан.

Сначала просверливаем в крышке бутылки маленькое отверстие не превышающее 7 мм.

Далее просовываем силиконовый шланг до дна и отрезаем. Шланг должен быть просунут до дна для минимизации подсоса воздуха. Длину шланга выбираем из своих потребностей, но я не думаю что есть смысл его оставлять более 30 см.

Читать еще:  Как варить полуавтоматом впервые кузов автомобиля

Следующий шаг уже натягиваем обратный клапан в правильном направлении ( он должен пропускать от штуцера в бутылку, а не наоборот) и от него насаживаем небольшой длины шланг не более 10 см.

Финальная стадия берем магнитики и крепим при помощи изоленты на бутылку и клапан соответвенно. Магниты позволят закрепит бутылку на тормозном диске, а клапан можем закрепить на любом элементе тормозной системы. Главное чтобы не было перегибов шланга!

Основание штуцера необходимо смазать густой смазкой. Тоже делается для минимизации подсоса воздуха!/

Штуцер открываем на 1/4. Сильно не стоит. Крутите немного и когда видите, что в шланг начала поступать тормозуха можно остановиться. Далее энергично раз 10-15 нажимаем на педаль тормоза. Не забываем подливать новую тормозную жидкость. Уходит мгновенно главное не упустить момент. Перед насаживаем шланга на штуцер следующего колеса рекомендую немного подрезать кончик шланга, чтобы плотнее сидел на штуцере.

Несколько циклов на одно колесо достаточно. С задних контуров необходимо слить 200-300 мл, с передних 150-200 мл. Как раз 1 литр тормозной жидкости достаточно.
Прокачивать можно по контурам : заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Если система сильно завоздушена то лучше начать с задних контуров.
Что касается клапана. Тут несколько вариантов: заказать с Алли обратный топливный клапан

Замена тормозного шланга и прокачка тормозной жидкости

Внезапно начали ощущаться проблемы с торможением, а заглянув под капот замечаем, что в бачке понизился уровень тормозной жидкости? Следует обратить внимание на место стоянки автомобиля. Подтёки тормозной жидкости укажут, какую деталь следует заменить. Заменить тормозной шланг самостоятельно сложно, необходимо пригласить помощника. Также понадобится специальный ключ для тормозного шланга.

  • Вывешиваем автомобиль или переднюю ось и снимаем скобу тормозного шланга;
  • Ключом на 17 удерживаем гайку, а ключом на 10 специальной формы отворачиваем крепление тормозной трубки;
  • На тормозную трубку надеваем резиновый колпачок или плотно обвязываем целлофаном и закрепляем резинкой, чтобы лишняя жидкость не выливалась зря;
  • Ключом на 14 отворачиваем крепление тормозного шланга (ключ нужен торцовый), и снимаем шланг и крепящий болт с медными шайбами. Если состояние шайб не идеально, заменить новыми;
  • Новый тормозной шланг вкручиваем с помощью торцевого ключа на 14 и присоединяем к тормозной трубке. Заворачиваем крепление трубки специальным клюяом на 10, а ключом на 17 удерживаем гайку.

После замены тормозных шлангов необходимо прокачать тормозную жидкость. Для этой процедуры необходима помощь второго человека, который по вашему сигналу будет нажимать педаль тормоза для прокачки жидкости. Наша главная задача – избавиться от пузырьков воздуха в системе тормоза. Для прокачки тормозной жидкости необходимо открыть крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы воздуху было куда выходить. Снимаем колесо и колпачек с корпуса рабочего тормозного цилиндра. На штуцер надеваем небольшую, около 20см эластичную трубку, конец которой погружаем в бутылку или банку тормозной жидкостью.

С помощником договариваемся о том, что он будет нажимать на педаль тормоза до упора 3 -4 раза, с паузой при выжатой педали. Во время того, как помощник выжал педаль до упора, отворачиваем немного штуцер, чтобы вытеснить жидкость. При этом помощник отметит, что педаль тормоза поднимается. Также помощник должен информировать о том, как выжимается педаль тормоза. Если выжим идёт слишком мягко, то система недостаточно прокачана и процедуру необходимо проводить до тех пор, пока педаль тормоза не станет достаточно тугой, а в бутылке с тормозной жидкостью возле цилиндра не перестанут появляться пузырьки воздуха.

При прокачке необходимо следить, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался, а при необходимости доливать до отметки МАХ.

После того, как убедились, что из трубки при прокачке тормозной системы не появляется ни единого пузырька воздуха, трубку снимаем и надеваем на цилиндр защитный колпачок.

Альтернативный способ прокачки тормозной жидкости в случае, если бутылки или банки под рукой не оказалось. Но всё же помощник в этом случае также понадобится. Схема та же: снимаем колесо, защитный колпачок и присоединяем к штуцеру трубку. А вот теперь отличие: трубку держим вертикально, направив под крыло (для того, чтобы жидкость не попала на того, кто держит трубку, т.к. она очень токсична). Доливаем в бачёк тормозной жидкости до краёв горлышка. Теперь помощник выжимает педаль тормоза до упора 8 раз, тем временем жидкость будет разбрызгиваться в подкрылки. На последнем выжиме помощник оставляет педаль выжатой, а тормозной штуцер перекрывается. Этот метод быстр и достаточно эффективен для прокачки тормозов на ваз 2107 и других моделях иномарок и российских и украинских авто.

После прокачки тормозной жидкости необходимо проехать небольшое расстояние на малой скорости и проверить тормоза при интенсивном и обычном торможении.

Замена тормозной жидкости под давлением

Здравствуйте, уважаемый читатель автоблога AAuhadullin.ru!

Сегодняшнее видео будет посвящено замене тормозной жидкости своими руками и изготовлению специального приспособления для прокачки системы без нажатия на педаль тормоза.

В самой крышке нужно будет просверлить отверстие под диаметр соска, чтобы он плотно прилегал к краям просверленного отверстия. Когда доработанная крышка будет готова, мы её завернём на расширительный бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Через имеющийся сосок будем насосом осторожно нагнетать давление в бачок цилиндра. Это делается для того, чтобы под давлением выгнать старую «отработку» тормозную жидкость.

Перед тем как начать сверлить крышку подходящим по диаметру сверлом, нужно с помощью ножа или напильника убрать отлитые грани на крышке. Они, по-моему, мешают плотно сидеть соску бескамерного колёсного диска.

Итак, грани мы убрали и затем доведём верх крышки на заточном камне (круговыми движениями), чтобы полностью стереть следы граней.

В целом это приспособление делается для того, чтобы в одиночку прокачать тормозную жидкость. А также в случаях, когда долго не удаётся выгнать воздушную пробку из системы.

Далее берётся сверло на Х10 мм и просверливается отверстие в подготовленной крышке. Материал крышки довольно податливый и она легко сверлится просто с помощью руки. Излишки пластика крышки от сверления также убираются с помощью ножа.

В отверстие крышки вставляем сосок бескамерного колёсного диска. Однако сверло на Х10 немного по диаметру меньше, поэтому отверстие доработаем с помощью электродрели с использованием конусной каменной насадки.

Установка крышки на бочок главного тормозного цилиндра

После небольшого труда приспособление готово и будем пробовать посадить его на бачок главного тормозного цилиндра Renault Logan.

Для того чтобы не стравливался воздух, попробуем установить под крышку резиновый уплотнитель от крышки маслозаливной горловины ваз 2101-2109.

Прокладки крышки маслозаливной горловины 2101-1009140-Р

Резиновую прокладку масленой горловины необходимо подогнать под крышку приспособления, для этого нужно срезать лишнюю резину на уплотнителе. Чтобы прокладка вошла внутрь крышки заливной горловины надо немного убрать края. Срезать края прокладки по кругу удобно с помощью небольших ножниц.

Далее снимаем штатную крышку бачка и пытаемся установить изготовленное нами приспособление для прокачки тормозной системы.

Для гарантии того, чтобы воздух не стравливался при подаче давления, я решил ещё и обмотать основание резьбовой части бачка лентой фум. Много ленты наматывать не рекомендую, так как потом невозможно закрутить крышку по резьбе. Сколько конкретно нужно ленты фум намотать каждый определит по месту.

Теперь крышка села плотно и можно попробовать подать давление в моём случае с помощью электрического насоса. По-моему, безопасней использовать ручной насос, ну чтобы бочок не лопнул под давлением.

Пробная подача давления в бочок тормозной жидкости

Большое давление подавать не надо, чтобы не разорвало расширительный бачок. Создаём давление порядка 1 кг, контролируя подачу воздуха по манометру насоса.

С первой попытки сразу стало слышно, что часть воздуха стравливается через щели между крышкой и резьбой. Следовательно, нужно добавив еще одну прокладку усилить уплотнение.

Пришёл к выводу, что лента фум не даёт крышке плотно завернуться до полного прикосновения с уплотнителем, который мы вставили в крышку.

Самый лучший вариант найти «родную» крышку, которая точно подойдёт по резьбе бачка без всяких подгоночных операций.

Пробуем ещё раз подать давление в бачок, крышка закрутилась плотно, теперь нужно проверить будет ли она держать нагнетаемый воздух. Результат вновь отрицательный.

Попробуем добавить сверху ещё одну самодельную прокладку от заливной горловины под крышку. В итоге, с двумя прокладками крышка стала хорошо держать давление!

Если даже часть воздуха и стравливает, то очень медленно и за это время можно не спеша прокачать тормозную систему.

Порядок прокачки тормозной системы под давлением

Пока держится созданное в бачке давление, нужно открутить штуцер прокачки для того, чтобы выгнать часть старой тормозной жидкости. Повторяем подобную процедуру до тех пор, пока по прозрачному шлангу не побежит светлая свежая тормозная жидкость.

Прокачку тормозной системы нужно начинать с правого заднего колеса, как самого далеко расположенного от бачка с тормозной жидкостью. Далее по схеме обновления жидкости идёт переднее левое, заднее левое и переднее правое.

Перед началом замены тормозной жидкости необходимо из бачка главного тормозного цилиндра откачать старую жидкость. Используем для этой цели медицинский шприц (удобнее 50мг). Как откачаете тормозную жидкость -внутри бачка нужно вытереть куском чистой тряпки.

После откачки грязной жидкости и чистки бачка, в него заливается чистая тормозная жидкость ДОТ-4 и можно начинать прокачивать систему.

Помимо шприца, потребуется ещё медицинская система для капельниц, она пригодится при сбросе старой жидкости.

На наконечник шприца нужно приспособить отрезок трубки, чтобы было удобно откачивать заменяемую жидкость.

Начинаем откачивать, сливая отработку в специально приготовленную заранее ёмкость.

Тормозная жидкость гигроскопична, то есть обладает способностью впитывать влагу, которая по мере эксплуатации скапливается в системе. Это может вызывать появление паровых пробок, образованию очагов коррозии и снижению эффективности тормозов.

ЛоганМашина прошла 80 тыс. километров за 5 лет эксплуатации и в таре под отработку хорошо заметно, что жидкость мутная. Заливать будем жидкость DOT4. При доливке старайтесь, чтобы жидкость не попадала на руки. Тормозная жидкость достаточно ядовита и нужно сразу, вымыть руки водой с мылом, если попала жидкость.

Читать еще:  Диаметр колеса 15 радиус

Для удобства доливки жидкости нужно пользоваться воронкой и, если её под рукой нет, то легко изготовить из ненужной пластиковой бутылки.

Прокачка системы на заднем правом колесе

Перед началом работы устанавливаем под противоположные колеса автомобиля противооткатные башмаки, или же блокируем любыми доступными средствами (кирпич, камень и пр.). Так если нужно снимать правое колесо, то блокируем левое.

Далее отдаём крепёжные болты на заднем правом колесе, но не выкручиваем их полностью. Поднимаем кузов домкратом (можно воспользоваться 2-мя домкратами), ставим дополнительный упор, полностью откручиваем колёсные болты и снимем колесо.

Очистим место прокачки щёткой от пыли, затем обработаем любым очистителем. Сверху на штуцер прокачки установим накидной ключ на «8» и сверху надеваем конец шланга для прокачки. Второй конец прозрачного шланга устанавливаем в специально подготовленную ёмкость для слива отработки.

Ёмкость нужно поставить надёжно, чтобы она не опрокинулась во время прокачки. Если используется пластиковая бутылка, то в её пробке можно сделать отверстие, чтобы трубка не выскочила во время работы.

Затем бачок главного тормозного цилиндра закрываем изготовленной крышкой, подсоединяем наконечник насоса и можно подавать давление в систему.

В нашем случае подняли давление в тормозной системе до 2 кг и крышка хорошо держит воздух.

Затем возвращаемся к штуцеру прокачки колеса, и отдам его, чтобы давление начало выгонять старую тормозную жидкость.