Высокие обороты двигателя на киа соренто

Kia Sorento 2.4 16V 5дв. внедорожник, 139 л.с, 5МКПП, 2002 – 2006 г.в. — двигатель медленно сбрасывает обороты

Двигатель медленно сбрасывает обороты при отпускании педали газа

Очень важно, чтобы двигатель правильно работал в любом режиме, в том числе и на холостом ходу. Однако многие автовладельцы сталкиваются с проблемой: при сбросе газа не сбрасываются обороты двигателя. Как только подобный дефект обнаружен, необходимо немедленно выяснить причину и устранить неисправность для бесперебойной работы авто. Также двигатель может долго сбрасывать обороты, что также не способствует правильной работе.

Обычно по достижении рабочей температуры, обороты должны упасть до своей нормы. Показатели для каждой конкретной модели транспортного средства производитель указывает в руководстве по эксплуатации. Они могут немного изменяться в зависимости от пробега и общего состояния автомобиля, но обычно держатся в пределах 650-1000 оборотов.

В некоторых случаях очень медленно сбрасываются обороты или же вовсе держатся на прежнем уровне в 1500-2000 оборотов. В таком режиме не только увеличивается расход топлива, что сказывается на финансах водителя, но и способствует износу двигателя.

Причину сбоя работы в холостом режиме необходимо диагностировать при помощи квалифицированных мастеров. Однако и самостоятельно понять, почему не падают обороты двигателя.

Неполадки в работе карбюраторной системы

При сбросе газа падение оборотов может проходить плохо как на инжекторах, так и на карбюраторных системах.

Если в автомобиле стоит карбюратор, то дефектов может быть несколько.

Чаще всего обороты не сбрасываются из-за неисправной дроссельной заслонки. Когда двигатель прогревается, она находится в открытом положении, чтобы в систему попадало больше воздуха. Затем она закрывается и обороты должны падать.

Не закрытая до конца дроссельная заслонка приводит к тому, что по достижении рабочей температуры все еще подается переобогащенная смесь, и обороты остаются на прежнем уровне. Если эта деталь сильно загрязнилась или деформирована, то не может закрываться полностью.

Почистить заслонку можно при помощи специального средства, приобрести которое можно в магазине автомобильных товаров. Деформация же может потребовать замены карбюратора полностью. Неплотно закрываться заслонка может, если сильно износился трос привода. Его замена может исправить ситуацию.

Другой распространенной причиной, из-за которой не падают обороты двигателя в режиме работы на холостом ходу, становится прокладка между карбюратором и головкой блока цилиндров, которая пришла в негодность, или же поврежденный впускной коллектор.

После замены карбюратора или чистки системы питания, часто можно заметить, что медленно падают обороты двигателя. Это происходит из-за неправильной регулировки системы холостого хода, часто подается переобогащенная воздушно-топливная смесь. Чтобы устранить неисправность необходимо отрегулировать соотношение подачи в систему горючего и воздуха.

Также спровоцировать дефект работы может высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора. За него отвечает игольчатый клапан. Проверка этой детали может исправить ситуацию.

Система инжектора

Если на автомобиле установлена инжекторная система, то причин высоких оборотов на холостом ходу может быть значительно больше. Здесь могут выйти из строя, как механические элементы, так и электронные приборы, отвечающие за регулировку ХХ.

К основным неисправностям инжектора относят:

Неправильная работа температурного датчика, установленного в системе охлаждения. Неверно полученные данные с этого прибора заставляют электронику распознавать двигатель как холодный и работать на прогрев, за счет чего поддерживаются высокие обороты, необходимые для набора рабочей температуры. Часто может происходить перегрев, который ведет к более серьезным поломкам, вплоть до капитального ремонта движка. Такой же эффект возможен при неправильной работе регулятора режима холостого хода.
Трос, регулирующий работу дроссельной заслонки, может заесть. Чем больше пробег автомобиля, тем выше риск столкнуться с подобной проблемой.
Электронный датчик работы ХХ часто приходит в неисправность, тогда обороты будут или расти или же вовсе пропадут.
Пружина, приводящая дроссельную заслонку в исходное закрытое положение, неправильно функционирует, соскакивает или сильно растягивается.
В камеру сгорания топлива поступает слишком большое количество воздуха из-за некачественных или прохудившихся прокладок. Необходимо тщательно проверить уплотнители коллектора и форсунок.
И самой простой причиной обычно становиться неправильное расположение коврика после визита на автомойку или химчистки салона. Его часто неаккуратно размещают под педалью акселератора, что приводит к видимости неправильной работы двигателя.
Если авто перенасыщено разнообразной электроникой и вся работа строится на правильном функционировании датчиков, проблемой вполне может стать один из них. Он будет подавать неверные данные на компьютер, как следствие, обороты не будут падать. Самостоятельно обнаружить проблему, скорее всего, не удастся.

Необходимо обратиться в автосервис для проведения компьютерной диагностики. Лучше всего с поставленной задачей справятся специалисты, работающие на сервисе, который специализируется на ремонте конкретной марки автомобиля. Если диагностика проведена вовремя, то вполне можно отделаться простой заменой датчика.

Затягивать с ремонтом не стоит, ведь перенасыщенная смесь плохо влияет на работу двигателя и значительно сокращает срок его эксплуатации.

Плавающие обороты

Помимо медленно падающих оборотов, автолюбители могут толкнуться с таким явлением, как плавающие обороты, когда они падают, а затем резко возрастают. Причиной становится чрезмерная подача воздуха в систему, который заставляет двигатель раскручивать обороты до 2-х тысяч на холостом ходу.

Это часто происходит в автомобилях, имеющих датчик впрыска топлива. Он рассчитывает, сколько воздуха необходимо смеси. Когда его работа нарушена, то в разное время подается разное количество кислорода, как следствие наблюдаются скачки оборотов примерно каждые 3 секунды.

Столкнувшись с подобным явлением, обязательным условием будет все та же компьютерная диагностика. Очень важно чтобы ее и все последующие работы проводили опытные, квалифицированные специалисты. Обратившись в сервис, который не специализируется на поломках такого рода можно столкнуться с необходимостью проводить дорогостоящий капитальный ремонт двигателя раньше времени.

Технические характеристики Kia Sorento 2.4 16V / Киа Соренто в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 139 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2006 г.

Определяем наименее конфликтный вариант Kia Sorento

В одобрение типа транспортного средства включён бензиновый двигатель V6 3.5 мощностью 249 л.с., которым вы живо интересуетесь. Но пока в России продаются только четырёхцилиндровые версии. Номинально цены начинаются с 2,42 млн рублей за переднеприводник 2.5.

У Sorento нет проблем со спросом. Информация о редких машинах в наличии передаётся сарафанным радио, а те клиенты, что готовы ждать, выстроились в полугодовую очередь, даже не имея представления, сколько будет стоить кроссовер на момент поставки. Причин разубеждать их я не вижу, да и вряд ли кто-то прислушается — слишком уж привлекательно соотношение цены к тому, что принято называть количеством автомобиля.

А какую именно версию выбрать? Желанный турбодизель 2.2 CRDI комплектуется исключительно преселективным «роботом» с двумя сцеплениями (см. «Технику» ниже), окружённым предубеждениями. О ресурсе этой пары ещё ничего неизвестно, зато она уже попадала под запрет продаж из-за некорректного софта. В свою очередь традиционный «автомат» положен только бензиновому атмосфернику 2.5, с невыдающимися паспортными данными и уже сложившейся репутацией любителя подожрать маслица.

Чаще людей интересует дизель, несмотря на то, что он дороже, поскольку доступен только в двух топовых комплектациях: Premium и Premium+ (как тестовый). Но только они предлагают электронный стояночный тормоз с функцией Hold, а покупатель любой бензиновой версии вынужден мириться с архаичным «ножником». Кроме того, в топовом «Плюсе» присутствуют проекционный дисплей и адаптивный круиз-контроль. Последний далёк от идеала, но в отсутствие лимитера лучше, чем ничего.

Проблем у дизельного Соренто навскидку две. Во-первых, он комплектуется только колёсами большого диаметра: 19–20 дюймов. В нашем случае серебристая машина обута в шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV размерности 255/40 R20. А подвеску и без того не назвать мягкой: шасси весьма подробно воспроизводит мелкие и средние неровности полотна. Вдобавок шумновато в салоне. Низкопрофильные широкие покрышки и гудят навязчивее, и усугубляют вибрационную картину, даже несмотря на то, что на морозе давление падает на пару десятых относительно предписанных 2,4 атм.

Вторая проблема связана с поведением роботизированной коробки в пробочных и парковочных режимах. Она торопится разомкнуть сцепление при любом сбросе газа на низкой скорости, а при попытке снова добавить обороты включает передачу с задержкой. Порой повисаешь без момента на добрую секунду, и восстановление тяги сопровождается рывком. Впрочем, программное обеспечение «робота» постоянно совершенствуется. Об очередной сервисной кампании по обновлению софта стало известно в апреле.

В нормальном потоке и на шоссе коробке удаётся находить оптимальный режим для турбодизеля. Тут серебристый Sorento кажется существенно легче красного бензинового за счёт способности без напряжения ускоряться с ходу. Больше всего времени провожу именно за рулём дизельного кроссовера: с ним удобнее в городе. Однако если вдруг надо промчать, Kia демонстрирует выходящую за рамки приличия инерционность. При активном пилотаже не стоит рассчитывать на корректировку траектории тягой, потому что после сброса газа Sorento ещё некоторое время держит обороты.

Наконец, на бездорожье «робот» сильнее перестраховывается, чем обычный «автомат», и в результате Sorento беспомощен в безобидных ситуациях вроде простого диагонального вывешивания. Причём, несмотря на больший выбор внедорожных режимов, единственным уместным на нестабильном покрытии оказывается спортивный, превентивно блокирующий муфту.

По иронии именно из-за этого Sport оказывается самым неинтересным на ледяной трассе управляемости. Зажатая задница придаёт кроссоверу сильно выраженную недостаточную поворачиваемость, и под газом она только акцентируется. А ещё дизельный Sorento заметно вибронагружен на холостом ходу, тогда как в бензиновой машине — тишь да гладь. Но клиенты готовы с этим мириться, ведь помимо козырного оснащения на стороне дизеля ещё и лучшая динамика при меньшем расходе топлива. По ходу теста, согласно чекам с АЗС, Sorento 2.2 CRDI потребовал в среднем 9,5 л/100 км, а 2.5 MPI — 13,2 л.

В активе бензиновой машины — адекватность откликов на подачу топлива и более предсказуемая работа «автомата» в затруднительных ситуациях. Не замечено и какого-то существенного проигрыша в управляемости или дефицита информативности у расположенного на рулевом валу электроусилителя по сравнению с тем, что установлен на рейке дизельного Sorento. Для простоты сравнения обе машины обуты в шины одной модели.

Полагаю, конструктивные различия обусловлены прежде всего особенностями интеграции усилителя с ассистентами вождения. В частности, дизельный Sorento Premium+ умеет парковаться самостоятельно в тесных пространствах. Даже в гараж заезжает, хотя туда не всякий кроссовер добровольно влезает из-за истерики парковочных датчиков. Kia слушается команд с ключа и на неровном покрытии, однако некий предел по усилию всё-таки есть. Система глушит машину, если понимает, что преодоление препятствия требует так много газу, что остановочный путь невозможно предсказать.

Бензиновый Prestige на полмиллиона дешевле и ничем таким похвастать не может. Тут не только ножной стояночный тормоз, но и привычный рычаг управления трансмиссией вместо нарядной поворотной шайбы. На мой взгляд, он удобнее и позволяет быстрее включить нужную передачу. Однако ограничивает уровень автоматизации. Несмотря на 380 тысяч доплаты относительно «Престижа», традиционный селектор сохранён и в дизельной версии Premium, хотя вместо аналоговых шкал, например, там уже 12-дюймовый дисплей.

Из набора вспомогательных систем Drive Wise исключены те, что требуют продвинутого переднего радара: адаптивный круиз, дистанционная парковка, защита велосипедистов… Тем не менее именно Premium без плюса наиболее востребован покупателями дизелей, на которые вообще пришлось около 47% Sorento, проданных в первом квартале 2021-го.

Характерно, что наибольшим спросом в бензиновой линейке пользуется вовсе не Prestige, как можно было подумать, а пятиместная версия Luxe. От тестового «Престижа» её отличают оптика попроще, передние окна без шумопоглощающей плёнки, мультимедийный экран поменьше, восемь динамиков no name вместо двенадцати с отметкой Bose. Нет вентиляции передних кресел, а у пассажирского отсутствуют электрорегулировки.

За всё — 2,7 млн по прайсу: то есть Luxe почти на 200 тысяч дешевле «Престижа» и на 600 тысяч — дизельного «Премиума». И хотя такой версии на тесте не было, заочно именно она мне представляется наиболее сбалансированной. Не настолько чахл и прожорлив атмосферник 2.5, чтобы оправдать более чем полумиллионную доплату за ближайший в иерархии дизель. Дилеры KIA и без того дерут клиентов как липку. Вдобавок в салоне бензинового Sorento теплее при коротких зимних поездках. А на дизельный владельцы рекомендуют ставить предпусковой подогреватель, невзирая на наличие заводского электрического отопителя.

Если что-то и волнует потенциальных покупателей больше, чем ресурс дизеля с роботом, так это перспектива российских продаж Sorento c бензиновым V6 3.5. Это самый популярный вопрос среди подписчиков нашего Инстаграма @drive_ru в комментариях к анонсу этого теста. В Одобрении типа ТС такая версия есть, и хотя точные сроки не называются, в представительстве надеются, что флагманская 250-сильная модель с восьмиступенчатым «автоматом» выйдет на наш рынок до конца 2021 года. Вряд ли она сильно повлияет на доминирующее положение Люкса 2.5, а у дизельных версий появится альтернатива.

Паспортные данные

Комплектации

Техника

Terrain Mode. Высокий внедорожный потенциал для нового Kia Sorento

Кроссовер Kia Sorento четвертого поколения появится в Европе (в том числе и в России) во второй половине 2020 года. Чтобы подогреть интерес к новинке, автопроизводитель решил рассказать об инновациях в ее составе. Сегодня разговор пойдет о системе Terrain Mode.

Система Terrain Mode обеспечивает Kia Sorento 2021 улучшенным сцеплением колес с дорогой, а водителю – стабильный контроль над автомобилем при движении по грязи, снегу и песку. Для каждого из этих типов покрытий есть свой собственный набор настроек. Благодаря новой системе, полноприводный Kia Sorento будет иметь внедорожный потенциал, самый высокий за всю историю этой модели.

Управление системой Terrain Mode осуществляется через вращающийся контроллер Mode Select, расположенный на центральной консоли. С помощью системы Terrain mode водитель сможет выбирать между режимами Mud (Грязь), Snow (Снег) и Sand (Песок). Далее бортовая электроника в автоматическом режиме адаптирует алгоритм переключения передач и подстраивает характеристики крутящего момента двигателя, его распределение между колесами и настройки системы стабилизации.

Система Terrain Mode обеспечивает отдельные наборы настроек как для 8-ступенчатой роботизированной трансмиссии с двумя сцеплениями (она будет устанавливаться на версии с дизельным двигателем), так и для гидромеханической шестиступенчатой автоматической трансмиссии (ею будут оснащаться гибридные версии).

1. Режим «Снег» (Snow)
2. Режим «Грязь» (Mud)
3. Режим «Песок» (Sand)

Режим «Снег» (Snow)

В режиме «Снег» (Snow) настройки подобраны таким образом, чтобы поддерживать движение автомобиля в условиях пониженного сцепления колес на обледеневшем покрытии. Крутящий момент двигателя ограничивается, а его перераспределение между колесами происходит наиболее равномерно и плавно. Система контроля тяги TCS аккуратно подтормаживает с небольшими усилиями каждое из колес по отдельности для оптимизации тяговых усилий. Переключения трансмиссии происходят чаще, обороты двигателя поддерживаются на низком уровне, чтобы предотвратить пробуксовку и проскальзывание колес.

Режим «Грязь» (Mud)

В режиме «Грязь» (Mud) обеспечивается лучшее сцепление с покрытием и контроль над автомобилем при преодолении скользких, покрытых грязью и влажным грунтом дорог. В этом режиме алгоритм переключения передач действует с небольшими задержками (при более высоких оборотах двигателя), но распределение крутящего момента системой полного привода все равно происходит максимально плавно. Система контроля тяги TCS использует более интенсивные подтормаживания колес для предотвращения пробуксовок. Таким образом, автомобиль может использовать максимальный допустимый в данной ситуации крутящий момент, при этом избегая пробуксовок и риска застрять в грязи.

Режим «Песок» (Sand)

В режиме «Песок» (Sand) снижается риск завязнуть в песке за счет поддержания двигателем высокой отдачи крутящего момента, переключением передач «вверх» на более высоких оборотах двигателя, равномерного распределения крутящего момента между колесами системой полного привода. В данном режиме система контроля тяги TCS также предусматривает более интенсивное подтормаживание колес по отдельности, что позволяет при необходимости передавать на колеса более значительный крутящий момент.

Высокий расход и неровные обороты: что будет, если сломается датчик скорости, и как его чинить?

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта​

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

На новых автомобилях такое устройство не встретишь. Сейчас стали популярными датчики второй группы – электронные. В большинстве случаев они передают не механическое вращение из коробки передач или редуктора, а сигнал об их скорости вращения электронному блоку управления (ЭБУ). А уж тот по своему алгоритму считает скорость, передаёт её спидометру, а он в свою очередь показывает её стрелочкой водителю. Говорю «в большинстве случаев», потому что иногда сигнал может идти прямо к контроллеру спидометра, который передаёт данные ЭБУ. Но сути дела это не меняет. Главное, что электронный датчик способен менять параметры работы двигателя. И вот поэтому выход из строя такого ДСА обязательно скажется не только на работе спидометра, но и на работе мотора. Чуть подробнее на этом остановимся ниже, а пока посмотрим, как устроены современные электронные датчики скорости.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Вместе с этим, помимо эффекта Холла датчики могут использовать и другие эффекты. Существуют ДСА, основанные на магниторезистивном эффекте или на оптоэлектронном. В первом случае в датчике есть магниторезистивный элемент, который способен менять своё сопротивление в магнитном поле. Тут есть некоторые общие черты с датчиком Холла, но эффект использован всё же другой. Ну а оптоэлектронные датчики – одни из самых простых. В них сигнал образуется с помощью пары – светодиода и фототранзистора. Между ними на валу (или с помощью связанного с ним привода) вращается диск с прорезями, фототранзистор «считает» вспышки от светодиодов и генерирует сигнал с данными о скорости вращения вала для своего контроллера.

Наверное, многие уже заметили, что с технической точки зрения датчики скорости очень похожи, например, на датчики положения коленвала. Они используют те же эффекты и по сути решают похожую задачу: фиксировать вращение и передавать данные о его скорости блоку управления. Только ДПКВ «наблюдают» за мотором, а ДСА – за трансмиссией.

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Другая функция этого датчика – обеспечение работы некоторых систем, связанных с активной безопасностью и комфортом. Некоторые системы динамической стабилизации используют данные о скорости для адекватной работы, поэтому их ошибки могут быть тоже вызваны некорректными или отсутствующими данными от ДСА. Ну и немного реже встречаются неисправности в рулевом управлении. В этом случае датчик скорости помогает изменять усилие на руле в зависимости от скорости движения автомобиля (на высокой скорости усилие на руле должно расти, а на месте руль должен крутиться проще, например, для парковки). Так что забарахливший датчик скорости может обеспечить целый букет неизвестно откуда взявшихся «глюков».

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Очень хорошо, если есть ошибка, которую можно считать сканером. Вроде бы, виновника «тупизны» машины можно обнаружить сразу. Но не стоит тут же бросаться менять этот датчик. Он выходит из строя редко, а вот его проводка может подвести в любой момент. Поэтому сначала надо всё же проверить именно её, особенно внимательно проверив все разъёмы (они окисляются первыми).

К сожалению, своими силами, без опыта и осциллографа, более-менее точно можно проверить только один датчик – тот, работа которого построена на эффекте Холла. Принцип проверки довольно простой: один щуп вольтметра нужно прижать к «массе» автомобиля, второй – к клемме импульсного сигнала. И при включенном зажигании заставить датчик крутиться. Это можно сделать по-разному. Кому-то удобнее снять датчик и крутить его чем-то подходящим, кто-то предпочитает поддомкратить колесо и крутить его. Тут всё по своему желанию, как хочется. Главное – найти нужные контакты. Если датчик рабочий, при его вращении будут заметны скачки напряжения. Если вольтметр на вращение не реагирует, датчик мёртв. Или вы его неправильно подсоединили к мультиметру, что тоже возможно.

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Советов по замене датчика скорости давать не буду. Они очень разные, и тут всё зависит от машины. Где-то его снять легко, а где-то придётся помучиться. Так что в любом случае надо изучать мануал по собственной машине. И совет тут будет только один: не надо пытаться подбирать похожие датчики. Ставить нужно именно тот, который стоит с завода. Даже если датчик встал на место родного как положено, а машина не возражает против «колхозного» ДСА, из-за немного других характеристик он может показывать совсем не то, что должен показывать заводской датчик. И вряд ли после такой замены машина поедет лучше. Конечно, подобрать хороший аналог от известного производителя – дело святое, но ставить что попало не надо. Выйдет себе дороже.