1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Vq25dd что за двигатель

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 24
Регистрация: 20.4.2009
Из: Хабаровск
Пользователь №: 13372
Автомобиль: SkyLine V35 250GT

Всем привет!Помогите кто знает.Нужна схема маслянных каналов блоков и головок VQ25DD (короче двигателя в целом если есть).Проблема в том что не поступает масло в левый блок! Трет валы, стучат клапана и т.д. Можно ли как то промыть, продуть не снимая головку?

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 24
Регистрация: 20.4.2009
Из: Хабаровск
Пользователь №: 13372
Автомобиль: SkyLine V35 250GT

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 1667
Регистрация: 14.12.2008
Из: Иркутск
Пользователь №: 11999
Автомобиль: sky 350GT-8

не совсем понятно, чем может помочь схема каналов. если есть признаки масляного голодания первым делом надо скинуть поддон и визуально проконтролировать маслоприемник.

Если хочется добиться блеска именно в каналах, можно несколько раз подряд с интервалом километров в 500 сменить масло. Ну и вариант с снятием блока и отмыванием его в ванне/мойке никто не отменял.

Думаю кроме вот таких схем на VQ35 тебе больше никто ничем не поможет, чем они тебе помогут вопрос другой.
В любом случае отпишись по результату.

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 24
Регистрация: 20.4.2009
Из: Хабаровск
Пользователь №: 13372
Автомобиль: SkyLine V35 250GT

Спасибо за схему VQ35. Только что посмотрел на своем моторе она частично совпадает, но не та. Проблема в том что масло вообще не поступает в левый блок.На левой головке есть 4 отверстия маслянных каналов, 2 под распредвалами, одно под натяжителем цепи и одно под первым бугелем впускного распредвала.Между собой все продуваются, а в маслянный фильтр который после насоса стоит нет. А с натяжителя большой цепи маслянный канал продувается прямо в фильтр(оттуда воздух свободно выходит).Значит забит канал от фильтра через блок к головке?Герметик однозначно попасть не мог, т.к. ремонтные работы были только по замене ТНВД и термостата.Везде родной заводской герметик.Да и фильтр не должен был пропустить.Значит скорей всего отложения в канале.Мастеровые говорят что чаще всего забивается между блоком и головкой где прокладка стоит.Говорят что надо снимать двигатель чтобы снять головки и все вымыть.На машине головки скидывать проблема.
Вот я и думаю нельзя ли промыть(продуть) в обратку каналы от головок к насосу под давлением? Может с помощью какой-то химии?Чтоб не скидывать головки и блоки цилиндров.
Еще побывал просунуть небольшой металический тросик в каналы.Все четыре дыры в головке проходит нормально(грязи нет), а в блок идет с трудом(большие изгибы) и не понятно куда канал уходит чтоб его вращать в нужную сторону.Короче ума не приложу как без разбора пробку убрать.

Кому интересно могу написать всю историю владения авто.
Купил в том году зимой.Проблемы начались в апреле.Начала троить, загарался чек, свеча первого цилиндра была черной.Ошибка по чеку была богатая смесь банк 1(номер уже не помню).Подкинули другую катушку-без результата.Решили что льет форсунка(форсунки).Решили обойтись малой кровью и промыть топливную винсом.Мыли на станке.Сначала стало лучше, но через месяц опять такая же ерунда.Решили помыть еще раз.В итоге винс попер в масло через изношенные плунжера ТНВД(об этом узнали позже когда сняли и разобрали ТНВД)Слили масло с винсом,промыли промывкой, залили свежее масло.Через 30 минут работы двигатель заглох.В поддоне два уровня(масло и бензин).Ошибка богатая смесь.Только теперь из-за того что через сапун пары бензина поступали в впускной коллектор и богатили смесь.До сервиса смог доехать скинув трубку ваккумника(благо 1км надо было ехать).Снимаем ТНВД.На нем на входе где сетка стоит куча ворсы и механических примесей которые винс не разъел.Делаем вывод что нельзя использовать дешевые топливные фильтра САКУРА.Разбираем ТНВД.Видим изношенные плунжера с которых винс съел всю грязь, но при етом манжеты(салники) которые отделяют линию низкого давления от высокого перестали держать бензин и он начал попадать через систему смазки ТНВД в правую головку цилиндров а оттуда в картер впуск и везде где можно.
Пытался заморочиться с ремонтом ТНВД даже нашел спецов которые готовы были взяться за 6 т.рублей его зделать, но остановило отсутствие гарантии.И по уму напыление плунжеров без замены манжетов(сальников) настораживало.В итоге заказал новый насос.Через месяц он пришел я его сам поменял.Опять промыл мотор (на всякий случай чтоб бензина не осталось).По ходу почистил впуск и ЕГР.Залил масло завел все Ок.
Ездил все лето осень и зиму.Пару раз выскакивали ошибки по муфтам(в основном когда жена спокойна ездила).Потом прошло и это.
В марте начались новые приколы. Двигатель стал постукивать в районе муфт когда горячий.Начитавшись про муфты решено было ждать тепла чтоб лезть в ГРМ смотреть цепи муфты натяжители и т.д. Хотелось все приурочить к плановой замене масла.Но в один прекрасный день загрохотало конкретно.Снимаю лобовину.Вижу заклиненный натяжитель на левой башке.Вывод-грохот из-за него.Чтоб его снять снимаю впуск клапанную крышку и вижу потертый впускной вал, два потертых бугеля(крайних).С мастеравыми делаем вывод что из-за заклиненого натяжителя давления в магистрали было низким и крайние шейки распреда с бугелями терануло.Нахожу другой распред, натяжитель.Полирую посадочные под вал и бугеля.Ставлю нормальный вал, натяжитель все собираю.Завожу.Лампа масла почти сразу гаснет стук стал тише но остался. Я просто в шоке. Снимаю крышку натяжителя главной цепи-завожу.Натяжитель натягивает цепь-все ок.Снимаю крышку муфты левого блока-там сухо.Ничего не можем понять.Заводим и видим что масла почти нет.Только то что с цепи льется.Натяжитель не работает.Выкручиваем болт с распредвала и офигеваем. Там просто сухо!А вал полый, по нему должно масло на каждый бугель идти. Для контроля снимаем крышку на правом блоке.Вся муфта в масле.Выкручиваем болт с распреда-течет масло. У меня опускаются руки иду за пивом.
Выпив пивка с мастеровыми и помозговав понимаем что дело было не в натяжителе который заклинил и не держал давление масла, а просто в отсутствие масла вообще.За пол часа опять все разбираю.Кое где даже герметик не встал.Определяю что через каналы в левой башке не продувается к маслянному насосу.
Масло лил синтетику кастрол 5W40 этой зимой 5W30. Мотор сейчас внутри блестит как у кота яйца после многократных промывок и присутствии бензина в том году.
Вот такая история.
Если честно капиталить не хочу т.к. сам не смогу, а доверять кому то стремно.Плюс сдерживает финансовый фактор.Цепи , муфты головку если на долго делать то же менять надо (ее чуток то же дерануло).Хотел сделать без больших финансовых затрат да и ездить пока не умрет окончательно, а там если что распил 3.5л взять и поставить мотор с автоматом редуктором и мозгами целиком.Брать контрактный VQ25dd не вижу смысла так как никто не знает какой он и сколько пробег(кот в мешке короче)
Посоветуйте как быть.

Читать еще:  Характеристика двигателя tdi топливо

Двигатель Nissan VQ25DD

Двигатели Nissan VQ пришли на смену серии VG, которая в свое время была одной из самых востребованных. Моторы VQ – это бензиновые двигатели V6 производства компании «Nissan» в 215 л.с.

Литой корпус сделан из алюминия, как и головка цилиндра, установлено два распределительных вала и по 4 клапана на цилиндр. Имеется угол в 60 градусов между поршнями. Двигатель оснащен инжекторным впрыском (MPFI), следующие версии понесли изменения фаз газораспределения, была произведена замена впрыска MPFI на прямой (NEO-Di).

Серия VQ практически ежегодно была признана лучшей среди аналогов журналом Ward’s AutoWorld. Попадала в топ 10 лучших двигателей мира («Ten Best Engines») 15 раз.

На протяжении15 лет этот рейтинг включал в себя двигатели серии VQ следующим образом:

  • 1995 — 2001: VQ30DE (7 лет в топ 10 лучших двигателей мира);
  • 2002 — 2006: VQ35DE (5 лет в топ 10 лучших двигателей мира);
  • 2007: VQ35HR (1 год в топ 10 лучших двигателей мира);
  • 2008: VQ35VHR (1 год в топ 10 лучших двигателей мира);
  • 2012: VQ 3.5L HEV DOHC electric Hybrid (1 год в топ 10 лучших двигателей мира).

Немного истории

В 1994 году после выпуска Nissan Cefiro разработчики из автоконцерна Nissan решили выпустить новый более мощный мотор с высоким ресурсом работы. Основой послужила уже выпущенная серия VG. Для седанов V-образная конструкция двигателя оказалась наиболее продуктивной, качественной и приемлемой. Опыт работы, обслуживание и ремонт двигателей сери VG был учтен, преобразован и воплощен в новую серию VQ.

В этом же году (1994) компания представила свои двигатели объемом в 2, 2.5 и 3 литра (VQ), что были основой для седанов бизнес класса. V — образная конструкция на 6ть цилиндров не имела аналогов. Проблема сразу стала в большом весе и качестве металла, тогда это был чугун. После чего был заменен на алюминиевый сплав. Вес мотора существенно снизился, что сказалось на общем весе авто и позволило ему лучше вести себя на трассе (более маневренный).

Вторая проблема заключалась в ГРМ. Ремень работал тихо, продуктивно, но быстро изнашивался, ресурс был ограничен в 100 000 км. пробега. Замена грм подразумевала не ремень, но шестерни и роликов. Была предложена цепь ГРМ. Применение современных механизмов значительно снизило шум цепи и увеличило ресурс использования. Когда именно требуется замена цепи создателями не было оговорено. Рекомендуется каждые 200 000 км. регулировать зазоры клапанов. Первые модели уже отслужили 20 лет без замены заводской цени, а их пробег превысил 500 000 км.

Следующие изменения коснулись системы впуска, это было необходимым, ведь использование низкокачественной смеси кольца клапанов часто залегали и появлялись большие зазоры, что приводило их эксплуатацию в невозможную. Было решено установить две системы впуска и по два клапана, распредвала стало таким образом два (по одной на сторону). Это увеличило мощность и максимальный момент мотора, появилась возможность форсирования.

В маркировке двигатель с DD инициалами имеется система непосредственного впрыска и система перемены фаз газораспределения с электромагнитным приводом.

Расшифровка названия двигателя

Мотор VQ25DD расшифровывается следующим образом:

  • V — V — образная конструкция двигателя;
  • Q – первый две буквы (VQ) выступают как название серии V — образного двигателя;
  • 25 – при делении на 10 выходит объем двигателя. 2.5 литра;
  • D – двигатель с 4 клапанами на цилиндр;
  • D – непосредственный электронный впрыск топлива.

На какие авто устанавливается данный двигатель

На следующих авто установлен движок VQ25DD:

  • Nissan Cedric седан, 10 поколение, Y34 (06.1999 — 09.2004);
  • Nissan Cefiro рестайлинг, седан, 3 поколение, A33 (01.2001 — 02.2003);
  • Nissan Cefiro седан, 3 поколение, A33 (12.1998 — 12.2000);
  • Nissan Gloria рестайлинг, седан, 11 поколение, Y34 (12.2001 — 09.2004);
  • Nissan Gloria седан, 11 поколение, Y34 (06.1999 — 11.2001);
  • Nissan Skyline рестайлинг, седан, 11 поколение, V35 (11.2004 — 10.2006);
  • Nissan Skyline седан, 11 поколение, V35 (06.2001 — 10.2004);
  • Nissan Stagea рестайлинг, универсал, 2 поколение, M35 (08.2004 — 06.2007);
  • Nissan Stagea универсал, 2 поколение, M35 (10.2001 — 07.2004).

Технические параметры

характеристикипараметры
Объем двигателя, куб.см2495
Максимальная мощность, л.с.210 — 215
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.265 (27) / 4400
270 (28) / 4400
Используемое топливоБензин Premium (АИ-98)
Расход топлива, л/100 км4.9 — 10
Тип двигателяV-образный, 6-цилиндровый, 24-клапанный, DOHC, жидкостное охлаждение
Доп. информация о двигателе3
Диаметр цилиндра, мм85
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.210 (154) / 6400
215 (158) / 6400
Механизм изменения объема цилиндровнет
Система старт-стопнет
Степень сжатия11
Ход поршня, мм73

Характерные неисправности для данных двигателей

Согласно отзывам владельцев, опыту эксплуатации и ремонта данного мотора, стоит выделить самые часты поломки:

  • неисправный датчик MAF («расходомер воздуха»);
  • снижение или отсутствие давления в топливной системе (первый насос, фильтр, ТНВД, регулятор давления).
  • проблемы с зажиганием (катушка или управление);
  • проблемный запуск, особенно после мороза не заводится, неисправность в стартере;
  • мощность существенно снизилась, причина в срыве катализаторов;
  • Засаженность. Характеризуется большим расходов топлива из-за слоя сажи на клапанах;
  • фаза газораспределения нарушена;
  • инжекторы работают неверно.

Чаще всего в сервис обращаются с горящей лампой HECK ENGINE на панели приборов. Порой временное или постоянное «троение» двигателя, из-за чего снижается мощность. Обычно происходит при проблемах в системе зажигания. Блок управление постоянно оценивает работу катушек, при даже малом отклонении от нормы загорается контрольная лампа «CHECK ENGINE». При детальном сканировании ошибок по коду показывает сигнал от системы зажигания. Коды стоит знать или отдельно их записать. Проблема кроется в работе одной или нескольких катушек зажигания. Блок не может классифицировать неисправность катушки, поэтому необходимо проверить все шесть.

Следующая проблема кроется в датчике распредвала MAF (датчик массового расхода воздуха). Моторный агрегат в процессе работы потребляет большой объем воздуха, который обогащает смесь для сгорания в камере. Качество фильтрации воздуха влияет на работу данного датчика. Производители в расходомер установили открытый кристалл. При постоянном воздействии кристалл мутнеет от пыли или забивается грязью. Давление в моторе падает, о чем свидетельствуют показания датчика. Проверить это довольно просто, необходимо замерить напряжение с включенным заживанием. При завышенных показателях двигатель не запустился, а если стартанул и показали выше нормы, то это холостой ход.

Наиболее серьезная проблема кроется в износе ТНВД. Давление снижается, двигатель работает, но происходит некое «троение». Это влечет за собой характерный густой черный выхлоп и повышенный расход топлива. Определить это при наличии специальных инструментов просто. На насосе установлен датчик давления, необходимо ввести в сканер его параметры. Давление и параметры определяются с учетом текущих оборотов двигателя. Правильное давление — 6,8-7,4МРа на хх.

При отсутствии сканера давление можно измерить вольтметром на разъеме датчика. Производители позаботились о том, чтобы данный разъем был в открытом месте для выполнения замеров. Подступиться к нему можно без особого труда, приложить усики вольтметра и провести замер.

Еще одной серьезной и довольно трудно определяемой проблемой является перегрев двигателя. Даже не вдаваясь в принцип его работы и последствия этой проблемы, необходимо знать, что нагретый или перегретый металл быстрее в разы изнашивается, деформируется и появляются зазоры. Эти самые зазоры в корпусе страшнее всего, ведь они начинаются «расти» все больше. Далее, двигатель начинает терять мощность и привычный такт работы. В мастерской такую проблему устраняют путем нанесения мелких нагретых частиц в ямки. Чтобы устранить образование таких зазоров. Причин перегрева довольно много, стоит внимательно следить за температурой и использовать только оригинальные жидкости.

Код ошибки, что это и как пользоваться

В бортовом компьютере Нисанов по коду можно определить тип поломки, деталь или составляющие. Чем это удобно? К примеру, идет повышенный нагрев двигателя в процессе работы. Система считывает данные и температурный датчик, сравнивает в допустимыми нормами. Как только температура поднимается выше положенного, выдается соответствующий код. Это позволяет своевременно владельцу остановится и найти причину неисправности, а не ждать пока двигатель полностью перегреется и откажет в работе.

Разработчики снабдили мотор специальными датчиками и «обучили» систему распознавать вышедшие модули из строя. Это позволило в разы продлить ресурс использования двигателя, держать его работу стабильной и продолжительной. Система считывает не только перегрев, но и контролирует расход и непосредственно подачу масла, компрессию и многое другое. Все то, что требуется проверять регулярно самостоятельно, теперь определяет компьютер и выдает код ошибки. Специальный вкладыш содержит все используемые коды и что они обозначают, а также, как устранить неисправность.

Модели vq25dd или vq30dd довольно популярны среди бизнес и премиум классов седанов. Моторы славятся своей стабильной работой, спокойным характером и высоким ресурсом работы при бережном и правильном использовании.

VQ25DD — двигатель Nissan Skyline литра | rental-yug.ru

Внутрь установили коленвал с ходом поршня 86 мм, длинные шатуны, легкие поршни под степень сжатия Это дало возможность увеличить рабочий объем с 3.

Данная модификация зарекомендовала себя как достаточно мощная, простая в ремонте и надежная силовая установка. Мотор имеет увеличенный эксплуатационный ресурс и с успехом эксплуатируется на автомобилях Nissan и по сей день.

Двигатели Nissan Skyline

Последняя версия — V37 в настоящее время реализуется по всему миру. Собирался году.

В свое время относился к классу Люкс. Транспортное средство выпускала компания, производственные мощности которой представляли собой бывший завод по строительству военных самолетов. Дизайн автомобиля внешне схож с американскими авто тех лет, что не удивительно.

Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите?

Nissan Skyline R34

Автомеханик с летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. Все автомобили комплектовались рядными 4- и 6-цилиндровыми двигателями. Это был первый серийный японский автомобиль с турбо-двигателем.

Также предлагались два дизельных мотора: Легендарная модель Nissan skyline — история в картинках В октябре года начинается производство облегчённой спортивной версии тойота скайлайн RS официальный индекс DR30 с 4-цилиндровым клапанным двигателем FJ20E, развивающим л. На эту модификацию двигатели ниссан скайлайн ставились многие опции, отвечающие за комфорт, и её снаряженная масса составляла всего кг.

От обычного RB20DET двигатель отличался более эффективными турбокомпрессором и интеркулером, позволявшими увеличить мощность до двигатели ниссан скайлайн. Легендарная модель Nissan skyline — история в картинках Восьмое поколение Skyline, с индексом R32 nissan skyline gtr, появилось в мае г. Всего было выпущено автомобилей.

Здесь 5 посадочных мест и поэтому сзади могут разместиться 3 двигатели ниссан скайлайн, но места там не так уж. Водителю Ниссан Скайлайн Р34 достанется полуспортивный руль, который является 3-х спицевым и больше на нем ничего не присутствует.

Панель приборов тоже по современным меркам никакая, она имеет крупные аналоговые датчики двигатели ниссан скайлайн, тахометра, уровня топлива и температуры двигателя. Центральная консоль также является бедной по современным меркам.

Верхняя ее часть оборудована штатной магнитолой, которую уже не встретишь на большинстве автомобилей, ниже присутствует блок управления климатом, оформленный как магнитола, а двигатели ниссан скайлайн идет ниша для мелочей, пепельница и прикуриватель.

Тоннель обладает большим селектором коробки передач, небольшим ящичком для мелочей и правильно поставленным ручником стояночного тормоза.

Цена Сейчас данный автомобиль можно купить только на вторичном рынке, где он встречается достаточно редко.

Vq25dd что за двигатель

Nissan Skyline (V35). Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.

-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector