Водяное охлаждение своими руками для двигателя

Самодельный подвесной мотор — как сделать лодочный мотор своими руками

В «КиЯ» № 92 была опубликована статья «Мотор в рюкзаке», где рассказывалось о самодельном подвесном лодочном моторе, собранным своими руками, весом всего 5,5 кг. Статья носила ознакомительный характер и кроме фотографии мотора не содержала подробностей конструкторского и технологического порядка.

После публикации статьи автор и редакция журнала получили многочисленные письма читателей с просьбой привести чертежи доработки двигателя «Д5» и рекомендации по технологии собственноручного изготовления отдельных деталей. Автором был использован двигатель «Д5» от мопеда выпуска прошлых лет, который имел магнето с диаметром ротора 37 мм. Выпускаемые в настоящее время двигатели типа «Д» отличаются от «Д5» только увеличенными размерами магнето, что совершенно не влияет на конструкцию подвесного мотора. Правда, вес двигателя увеличится примерно на 0,2 кг.

Предлагаемый мотор имеет разборную конструкцию. В разобранном виде самая большая его деталь — дейдвудная труба имеет длину 345 мм, сборка в рабочее положение занимает не более 20 мин.

Общий вид самодельного подвесного мотора

1 — корпус редуктора от ПМ «Салют»; 2 — дейдвуд; труба 3,2х3; легкий сплав;
3 — подвеска от ПМ «Салют»; 4 — румпель; 5 — манетка газа; 6 — двигатель «Д5»;
7 — топливный бачок из полиэтиленовой банки; 8 — кронштейн крепления бака;
9 — резиновый шланг подвода охлаждающей воды; 10 — выхлопная труба 15×1,5;
11 — водозаборник.

Основой самодельного лодочного мотора служат помимо двухтактного одноцилиндрового бензинового двигателя «Д5» (или «Д6»), еще два серийно выпускаемых узла: кронштейн подвески от мотора «Салют» (или «Спутник») и редуктор с гребным винтом от этого же мотора. От «Салюта» же можно использовать карбюратор, который устанавливается в вертикальном положении.

Основные параметры двигателя: диаметр цилиндра 38 мм; ход поршня — 40 мм; рабочий объем — 45,8 см³; номинальная частота вращения — 4500 об/мин; развиваемая при этом мощность — 1,2 л. с. Удельный расход топлива — около 400 г/л. с. ч.

Двигатели «Д5» и «Д6» весьма надежны и прочны. Несмотря на облегчение только одного кривошипно-шатунного механизма почти на килограмм, за несколько лет интенсивной эксплуатации не было ни одной серьезной поломки.

Предназначенный для переделки двигатель полностью разбирается. Цилиндр переделывается на водяное охлаждение. Для этого выворачиваются все шпильки крепления головки, удаляются все ребра воздушного охлаждения и наружная поверхность обрабатывается до диаметра 57 мм. Уплотнительный буртик камеры сгорания протачивается до наружного диаметра 43 мм.

Система водяного охлаждения представляет собой 12 цилиндрических отверстий, просверленных в теле цилиндра и последовательно соединенных каналами-перемычками. Схема соединений отверстий с необходимыми размерами показана на развертке цилиндра.

Устройство водяного охлаждения цилиндра подвесного мотора

увеличить, 1068х1130, 195 КБ
а — вид на цилиндр со стороны камеры сгорания; б — развертка боковой
поверхности цилиндра по наружному диаметру Ø57.
1-12 — сверления (каналы) в стенках цилиндра; 13 — выхлопной патрубок;
14 — верхняя заглушка; 15 — выход воды; 16 — вход воды; 17 — канал-перемычка;
18 — вырез у продувочных окон.

На верхнем торце цилиндра со стороны камеры сгорания размечают центры отверстий. Все отверстия пронумерованы от 1 до 12, начиная от центра выхлопного окна. Отверстия диаметром 4,3 мм расположены симметрично через 30°. После того как они просверлены, фрезеруются каналы-перемычки. На торце цилиндра каналами соединяются отверстия 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-1; на боковой поверхности цилиндра соединяются отверстия 1-1, 3-4, 5-6, 9-10, 11-12. Затем каналы-перемычки закрывают заглушками, вырезанными из листовой латуни толщиной 0,5 мм. Торец цилиндра закрывается кольцевой заглушкой, крепящейся шестью винтами М3. На боковой поверхности перемычки закрываются тремя заглушками, размеры которых подгоняются по месту; они крепятся восемью винтами М3. Все заглушки ставятся с уплотнительными прокладками из материи, пропитанной масляной краской. Такая конструкция при необходимости дает возможность вскрыть систему охлаждения.

Канал 8 имеет отверстие, к которому крепится патрубок, подводящий воду в систему охлаждения. Отвод воды осуществляется через отверстие в канале 7.

Нижний торец гильзы цилиндра срезается до высоты 7 мм. В том месте, где расположены продувочные окна, вырезаются секторы радиусом 14 мм для нормального процесса продувки. Это связано с некоторыми изменениями внутренней формы картера двигателя. Такие же вырезы в том же месте делаются в юбке поршня.

С выхлопного патрубка цилиндра удаляются все ребра, толщина стенок доводится до толщины резьбовой части и он укорачивается так, чтобы резьбовая часть была длиной не более 10 мм.

Головка цилиндра переделана из стандартной и водяного охлаждения не имеет. Для обеспечения прочности она крепится к цилиндру стальной накладкой, изготовленной из рессорной стали 65 толщиной 5 мм.

Крепление головки цилиндра

1 — цилиндр; 2 — накладка; 3 — головка.

При сборке цилиндра на него с уплотнительной прокладкой устанавливается головка, на нее устанавливается накладка и только затем производится затяжка гаек.

Картер дорабатывается следующим образом. Выворачиваются все крепежные детали. Отрезается коробка передач. Переднюю бобышку крепления двигателя к раме мопеда надо оставить — в дальнейшем здесь крепится рукоятка-румпель управления подвесным мотором.

Нижняя (а) и верхняя (б) части картера. Вид со стороны разъема

Условимся называть половину картера с корпусом магнето — верхней, половину, к которой крепится карбюратор, — нижней. Двигатель крепится к дейдвуду подвесного мотора двумя шпильками М8, завинчиваемыми в нижнюю половину картера. Поэтому наружную часть этой половины нужно доработать. Удалив корпус шестерен с картера, оставляем часть его у всасывающей втулки с двумя резьбовыми отверстиями. В этих отверстиях заново нарезаем резьбу М8, куда вворачиваются две шпильки длиной 30 мм. Для увеличения опорной поверхности этого разъема заштрихованную на чертеже часть заливаем эпоксидной смолой с алюминиевыми опилками. После отверждения состава окончательно доводим выступ до размеров, указанных на чертеже.

Доработка нижней части картера (а) и текстолитовое кольцо (б)

Для сохранения достаточной величины степени сжатия в картере его внутренний объем необходимо уменьшить, поставив два одинаковых кольца, выточенных из текстолита. Подогнав кольца по месту, приклепываем их тремя алюминиевыми заклепками каждое к внутренней стенке картера. На чертеже половины картера показаны с установленными кольцами.

В крышке магнето по центру коленчатого вала нужно расточить отверстие диаметром 16 мм для прохода верхнего конца вала.

Коленчатый вал

увеличить, 833х1590, 146 КБ

Коленчатый вал предварительно разбирают на две половины, которые соединены пальцем кривошипа с натягом. Часть коленчатого вала, на которой крепится магнето, назовем верхней, часть, на которой имеется цапфа с всасывающим отверстием, — нижней.

С обеих частей отрезаем по месту сварки массивные кольца. Верхнюю цапфу нужно удлинить для возможности посадки коренного подшипника, ротора магнето, кулачка зажигания и маховика. На ее конце нарезается резьба М10. При окончательной сборке ротор магнето, кулачок и маховик устанавливаются на вал и стягиваются гайкой М10. Для удлинения цапфы необходима заготовка из круглой стали марки 45 диаметром не менее 18 мм и длиной 100 мм. На токарном станке на одном из концов вытачивается хвостовик с резьбой М10х1,0 длиной 10 мм. Затем в токарный станок устанавливается и тщательно центрируется по шейке вала диаметром 17П верхняя часть вала. От левого торца этой половины на расстоянии 13 мм отрезается цапфа. В оставшейся части цапфы растачивается отверстие под резьбу М10х1.0 на глубину 12 мм. Заготовку с резьбовым концом вворачиваем в отверстие цапфы и затягиваем ключом с моментом 3 кг/см. В месте стыка протачивается V-образная проточка. Обмотав цапфу асбестовым шнуром (кроме проточки), место стыка свариваем ручной электросваркой до диаметра шва не менее 18 мм. После этого можно производить окончательную токарную обработку вала.

Обработав обе половины кривошипа до размеров, указанных на чертеже, можно собирать коленчатый вал. После его сборки и окончательной центровки палец кривошипа с торцов привариваем к щекам в трех точках электросваркой с последующей зачисткой мест сварки наждаком.

Квадратный хвостовик нижней цапфы (сечение В-В) выполняется более простым способом, так как резьбовое отверстие в цапфе уже есть. Квадрат делается из стали 45, закаливается и после вворачивания в цапфу приваривается ручной электросваркой без последующей механической обработки.

Читать еще: Холодный запуск двигателя зимой

Координаты двенадцати отверстий диаметром и глубиной по 7 мм на щеках кривошипа выбираются произвольно по месту; они делаются для облегчения вала. Окончательно обработанный коленчатый вал должен весить 0,6 кг; в сочетании с другими вращающимися массами (ротор магнето, маховик) он обеспечивает устойчивую работу двигателя.

Посадочное отверстие в роторе магнето растачивается до диаметра 12 мм и при посадке на вал фиксируется штифтом диаметром 2 мм.

Кулачок зажигания нужно изготовить новый из стали 35. Рабочий профиль его выполняется по штатному кулачку, затем кулачок шлифуется и закаливается. На роторе кулачок крепится штифтом. Поэтому ротор магнето с обеих сторон должен иметь отверстия для штифтов.

Маховик (а) и кулачок (б)

Маховик изготовлен из стали 35 и стопорится на валу тремя установочными винтами М5х10 мм, под которые на валу нужно засверлить конические углубления (сечение В-В). Делается это после того, как на вал будут посажены ротор магнето, кулачок зажигания и маховик с рассверленными под установочные винты отверстиями, но без резьбы, и все стянуто окончательно гайкой М10. Углубления для винтов сверлят через маховик, благодаря чему достигается необходимая точность при окончательной сборке.

Дейдвуд подвесного мотора изготовлен из круглой алюминиевой трубы 32х3 мм. К торцам ее приварены аргонодуговой сваркой присоединительные фланцы из алюминия толщиной 6 мм. Длина дейдвуда 345 мм. К его верхнему фланцу крепится через прокладку двигатель, к нижнему также через прокладку из маслостойкой резины толщиной 4 мм — редуктор с гребным винтом. Внутри дейдвуда вращается вертикальный вал, выполненный из стальной трубы 12х1. Его длина вместе с приваренными квадратами равна 335 мм. На дейдвуд свободно надет кронштейн подвески от мотора типа «Салют» или «Спутник», внутреннее отверстие которого расточено до диаметра 32 мм.

Редуктор от мотора «Салют» подвергается наибольшей доработке. Все детали водяной помпы удаляются и отверстия завариваются или заделываются эпоксидным составом. Главное, чтобы при собранном моторе вода не попадала в полость дейдвуда и редуктора. Вода для охлаждения цилиндра подается за счет гидродинамического напора винта по алюминиевой трубе 8х1 мм. Крепится она на нижнем фланце дейдвуда. Ее конец, обращенный к плоскости вращения винта, развальцован до диаметра 12 мм и имеет воронкообразную форму. Центр окружности этого отверстия расположен на расстоянии 10 мм от плоскости вращения задней кромки винта и 80 мм от оси винта. Второй конец трубки соединяется с двигателем тонким резиновым шлангом.

Для выхлопа используется алюминиевая труба 15х1,5 длиной 0,6 м, которая крепится к цилиндру штатной гайкой, доработанной для завинчивания ее без ключа. Нижний (подводный) конец трубы притягивается к дейдвуду любым способом.

Рукоятка управления мотором крепится к передним бобышкам крепления картера двигателя к раме мопеда.

Топливный бачок (я использовал прозрачную полиэтиленовую банку емкостью 1 л) жестко установлен на кронштейне из алюминиевой полосы толщиной 5 мм, который крепится к двигателю на двух удлиненных шпильках крепления цилиндра к картеру.

Для разборки мотора в походное положение достаточно при помощи одного гаечного ключа 14х10 и отвертки отвернуть две гайки М8 и семь — М6.

М. Обухов, «Катера и яхты», 1988 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Водяное охлаждение своими руками для двигателя

МАГАЗИНЫ

МОТО
ОХОТА И РЫБАЛКА
ЭЛЕКТРОТРАСПОРТ

27 августа, 2019

С самого начала у двигателей мотоциклов были теплоотводящие радиаторы, поэтому для многих гонщиков было шоком, когда с появлением жидкостного охлаждения они стали лишними. В результате тоски по былому появились накладные декоративные радиаторы снаружи водяной рубашки двигателя.

Подозреваю, что жидкостное охлаждение оригинального GL1000 Honda, представленного в конце 1974 года, во многом было связано с разработкой этой компанией автомобиля с низким уровнем выбросов «Civic», имеющего систему сгорания «CVCC», которая работает на обедненной смеси. Многие инженеры из Honda были вовлечены в эту работу, которая началась вскоре после «Восстания инженеров» в 1968 году. В то время разработка автомобиля Х1300 с воздушным охлаждением Хонды столкнулась с таким количеством проблем, что его старый бизнес-партнер Такео Фуджисава принял сторону инженеров и поддержал переход на жидкостное охлаждение. Новой целью автомобильной сферы был контроль выбросов, который стал основным приоритетом на рынке.

Воздушное охлаждение затрудняет контроль выбросов, поскольку температура таких двигателей меняется в зависимости от погоды — летом температура выше, а зимой – ниже. Когда топливно-воздушная смесь поступает в цилиндр двигателя через такт впуска, эта смесь нагревается до температуры поверхностей, которые окружают ее — стенки и головки цилиндра и головки поршня. Это нормально, если температура двигателя постоянна — мы просто продуваем карбюратор для подачи желаемой смеси, зная, что плотность воздуха в двигателе не изменится.

Но температура двигателя с воздушным охлаждением постоянно повышается и понижается в зависимости от погодных условий и мощности двигателя.

Двигатели с воздушным охлаждением сильно нагреваются на высоких уровнях мощности, но хорошо охлаждаются на холостом ходу и неторопливой езде. Чем сильнее нагревается двигатель, тем больше поступающая в него топливно-воздушная смесь расширяется и теряет плотность. Это не только уменьшает мощность в той же степени, насколько уменьшилась плотность смеси, но также уменьшается мощность, из-за того что воздух теряет плотный, а смесь становится гуще.

Это еще более сложно, если гонщик настолько увлечен (как я был зимой 1968 года), что ездит на байке круглый год. Из-за низкой зимней температуры увеличивается плотность воздуха, поэтому в сравнении с топливом воздуха больше – это и есть состояние обедненной смеси. Если карбюратор подает правильную смесь зимой, она будет эффективной и в августе.

У гонщиков не было никаких проблем с этим — они привыкли к повторной установке карбюратора(ов) несколько раз в день, чтобы максимизировать мощность и реакцию. Но гонщики обычных серийных мотоциклов просто хотят кататься, поэтому их карбюраторы оборудованы под компромисс – обедненная смесь зимой, густая летом.

Затем появились экологи и вместе с ними бесконечное давление, чтобы уменьшить количество выбросов выхлопных газов двигателя. Учитывая ограничения карбюраторных топливных систем, самый быстрый способ сделать топливно-воздушные смеси более стабильными на протяжении всего года — это обеспечить постоянную температуру двигателя с помощью жидкостного охлаждения, регулируемого термостатом. И именно так и действовала мотоциклетная промышленность в 1980-х годах — в основном.

Да, вы можете не согласиться, я понимаю. Но сегодня карбюраторы исчезли, и им на замену пришел способ контроля смеси через замкнутый круг, путем электронной подачи топлива и кислородный датчик на выхлопной трубе. Так ли хорошо эта система может справиться с колебаниями температуры двигателя? Да, DFI (электронная подача топлива) может поставлять стабильную смесь, но она не может восстановить мощность, которая теряется из-за пониженной плотности воздуха, когда двигатель с воздушным охлаждением слишком сильно нагревается.

Моторное масло, чтобы справиться с сильными колебаниями температуры двигателя с воздушным охлаждением, должно быть либо универсальным, либо иметь разную вязкость масла для лета и зимы. На многофункциональном универсальном двигателе с воздушным охлаждением плохо сказывается быстрое испарение маловязкого масла (например, 10W в масле 10W-40), когда стенки цилиндра сильно нагреваются летом, добавляя к выхлопным газам еще и несгоревшие углеводороды (UHC) или выбрасывая их из фильтра картера. Использование зимой и летом масла разной вязкости идет вразрез с современной тенденцией к минимальному техническому обслуживанию.

Еще одна проблема — температурные изменения в зазорах двигателя. Коленвал изготовлен из стали, но алюминиевый картер, на котором он держится, изготовлен из алюминия, который расширяется при нагревании в три раза больше, чем сталь. Поэтому летом, когда масло более жидкое, зазоры подшипников максимально расширяются. Двигатели F1 работают на синтетических маслах, которые настолько жидкие, что крошечные зазоры в подшипниках, которые им нужны, не позволяют стартеру включить двигатель до тех пор, пока он не будет предварительно нагрет благодаря циркуляции по нему горячей охлаждающей жидкости. Термостатическое жидкостное охлаждение означает, что зазоры остаются неизменными.

Читать еще: Daewoo nexia не показывает температуру двигателя

Поршни в двигателях с воздушным охлаждением нагреваются сильнее, потому что все, что им нужно для охлаждения — это контакт с умеренно теплыми стенками цилиндров. Поэтому в таких двигателях, как правило, используются поршни с более длинной юбкой и большего веса, а не легкие поршни «пепельницы», встречающиеся в конструкциях с жидкостным охлаждением (для которых обычно используется моторное масло для поршневого охлаждения). Это дополнение для поршня служит в качестве «тепловой трубы» для отвода тепла от головки поршня к широкому месту соединения со стенкой цилиндра. Более тяжелые поршни способны выдерживать повышенную вибрацию и нагрузку на подшипники, но они были нормой 40 лет назад.

Теперь попробуем сохранить небольшой и стабильный зазор поршня в более широком температурном рабочем диапазоне двигателя с воздушным охлаждением. Не все так просто, и всевозможные отрицательные эффекты проявляются, когда поршни наклоняются и стучат от нагрузки по несущей поверхности при наличии большего зазора. Движение поршневого кольца может действовать наподобие миниатюрного масляного насоса, счищая масло со стенки цилиндра только для того, чтобы оно в итоге смешалось в воздух для горения, и превратившись в несгоревшие углероды, выйти через выпускного клапана (клапанов). Не беда, мы просто скажем инженерам продолжать экспериментировать, пока зазор поршня не стабилизируется при любых условиях. Более менее.

Дизельные двигатели с водяным охлаждением

Дизельные двигатели с водяным охлаждением – настоящая находка для фермеров и огородников, которые владеют большими наделами земли. Такие моторы способны без труда обработать земельные угодья, размеров в 1Га и больше. Что касается совместимости, то такие моторы можно установить на мотоблоки, газонокосилки, строительную технику, мотопомпы и др. Если нужна высокая мощность, тяга и производительность – то агрегат с водяным охлаждением покроет Ваши потребности.

Как выбрать водяной дизельный двигатель?

В интернет-магазине Agro-Moto TATA можно купить такие дизельные двигатели мотоблоков с водяным охлаждением, как:

SH180NL на 8 л.с. с ручным или электрическим стартером;
SH190NL на 10 л.с. с ручным или электростартером;
ZH1125N на 30 л.с. – мощный мотор с электростартером, который подойдет для мототрактора;
SH190NDL на 12 л.с. Есть модели с ручным и электростартером.

В данной категории каталога можно найти еще несколько вариантов двигателей. Чтобы убедиться, что мотор подойдет к Вашей технике, внимательно изучите информацию в карточке товара. Для дополнительной консультации набирайте менеджера по одному из контактных номеров телефона.

Особенности дизельных двигателей для мотоблоков с водяным охлаждением

У дизельных двигателей с водяным охлаждением есть свои особенности. Это касается конструкции и производительности. При покупке нужно учитывать мощность двигателя (л.с.), тип стартера, тип воздушного фильтра, наличие автоматических показателей уровня масла и др. Рассмотрим подробнее данные узлы и параметры, а также разберемся, за что они отвечают.

Мощность двигателя. Самые ходовые водяные моторы – от 8 до 15 л.с. Это оптимальная мощность для работы мотоблока. Производительность мотора настолько высока, что потянет и работу мототрактора. Поэтому мотоблоки с таким двигателем часто переделывают в трактор. Выбирайте мощность, исходя из размеров земельного участка. Чем он больше, тем мощнее понадобится двигатель. В противном случае нужно будет периодически прекращать работу, чтобы дать агрегату остыть.
Датчик масла. Конечно, можно проверить уровень масла с помощью щупа. Но современные моторы часто оснащают специальным датчиком, который оповестит оператора, что масла в картере недостаточно. Наличие масла – важный фактор. Нельзя пользоваться техникой, если масла мало. Это приведет с серьезной поломке агрегата.
Тип стартера. Мотоблок можно завести рукояткой или с помощью замка зажигания. Во втором случае. – понадобится электростартер. Так как дизеля с водяным охлаждением – техника тяжелая, то и завести ее вручную бывает сложно. Особенно для пожилых людей. В таком случае, лучше обратить внимание на электрический тип стартера.
Фильтрация. От состояние воздушного и топливного фильтра зависит работа всего агрегата. Сейчас существует воздушные фильтры по типу «циклон» с тройной очисткой. Это максимальная защита мотора от негативного воздействия пыли и грязи. Не забывайте вовремя проверять состояние фильтрующих элементов и менять их при необходимости.

Заказывайте дизельные двигатели мотоблоков с водяным охлаждением на сайте Agro-Moto TATA с гарантией и по доступной цене. Мы являемся прямым поставщиком техники и запчастей. Купить двигатель можно в кредит. Доставку товаров осуществляем по России почтовыми службами. Оплата возможна на банковскую карту, по безналу, наличными при самовывозе или наложенным платежом.

Водяное охлаждение своими руками для двигателя

Сообщение uvat » 12 дек 2009, 15:41

В разных темах отвечал на вопросы по поводу переделки двигателя Планета на водяное охлаждение, вот решился собрать всё в кучу.
Минимальный набор для переделки:
Цилиндр ПД-10, головка цилиндра ПД-10, шпильки с гайками от ПД-10,
прокладка головки, прокладка выпускного коллектора, прокладки под патрубки на цилиндр и головку, продувочный краник на головку ПД-10(можно просто болт в качестве заглушки).
Переходник под карбюратор самодельный.
Выпускной коллектор самодельный.
Датчик и прибор температуры, есть два варианта :
от Ваз-06 и Уаз, датчик врезается в головку цилиндра или в верхний патрубок, последний вариант удобней.

Убираем все шероховатости литья в каналах цилиндра с помощью полукруглого и круглого напильника, можно удалить язычок из впускного окна(с помощью электролобзика).
Поршень поршневой палец и кольца всё планетовское, поршень подбираем по цилиндру ПД-10.

Процедура установки цилиндра на двигатель стандартная и нет нужды её описывать, есть один нюанс(шатун может задевать за нижний край зеркала цилиндра ПД-10), чтобы проверить, одеваем цилиндр на двигатель(поршень без колец) и проворачиваем коленвал(прокладку по цилиндр пока не ставим), если чувствуем , что шатун задевает, то полукруглым напильником делаем углубления в нижней части зеркала цилиндра в плоскости хода шатуна.
Датчик включения элетропомпы и датчик температуры монтируем используя металлический патрубок с резьбой под датчик радиатора(от Газели или Волги, можно купить на авторынке), в него же ввариваем гайку под датчик температуры.

Электропомпу используем от Газели.

Выхлопной коллектор полностью самодельный, в моём варианте фланец изготовлен из металла 6мм, сам корпус из квадратного профиля 50502, в него под необходимым углом( в зависимости от компоновки) в варена труба, но можно использовать заводской глушитель ПД-10 перекроив его.

Я использовал радиатор от Ваз 10ки, но могут быть и другие варианты(в идеале медный радиатор от Ваз-2121 или Газели).
Принудительный обдув осуществляется с помощью штатного электровентилятора или сделав самодельный кожух и установив моторчик с крыльчаткой от автомобильной печки салона(Ваз, Уаз).
Выбор моторчика и радиатора во многом зависит от условий эксплуатации и температуры окружающего воздуха.
Например: при движении по тяжёлому болоту с грузом на пневматиках на 1300 лучше установить штатный электрообдув радиатора, а при эксплуатации караката на Бел-79 и в менее суровых условиях будет достаточно моторчика от печки отопителя салона.
Для включения элетровентилятора используем штатный датчик, расположенный в радиаторе.

Электропомпа приводится в действие от датчика установленного в верхний патрубок радиатора, можно на аварийный случай установить тумблер принудительного включения помпы и сделать контрольную лампочку на панели приборов, сигнализирующую о включении помпы.
Помпа подключена в водяной контур параллельно нижнему патрубку радиатора, для того, чтобы в полной мере использовать возможности термосифонной системы охлаждения.
Характеристики помпы:
Конструкторское обозначение 32.3780
Номинальное напряжение 12 В
Максимальный ток 4,0 А
Создаваемое давление 0,15 кг/см2
Масса 1,15 кг
Датчики включения помпы и электровентилятора включаются через реле и защищены предохранителями.
Температуру срабатывания датчиков подбираем индивидуально, в зависимости от условий эксплуатации.
Использование водяной системы охлаждения на каракате, значительно увеличивает ресурс двигателя.
Имеет место не значительная потеря мощности(теоретически), а на практике это не заметно за счёт большого понижения в трансмиссии.
Эта статья писалась в большей мере применительно к каракатам, переделка на мотоцикле будет иметь некоторые нюансы.

Читать еще: Электрический подогреватель двигателя 220в какой выбрать

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промывка системы охлаждения двигателя – это такая же необходимая процедура как, например, замена масла и фильтров. Если не промыть систему охлаждения двигателя во время замены охлаждающей жидкости, то накипь и грязь, скопившаяся внутри, забьют тонкие каналы радиатора, патрубки, помпу, что, в конце концов, приведет к плачевным последствиям.

Ниже мы расскажем о том, как промыть систему охлаждения двигателя, для чего это нужно делать, и чем её лучше промывать в домашних условиях.

Зачем промывать систему охлаждения двигателя

Многие автовладельцы никак не могут понять, почему залитая недавно охлаждающая жидкость вдруг почернела как уголь? Все дело в том, что чистый антифриз заливается в грязный радиатор и проходит по загрязненным шлангам и патрубкам. Так можно бесконечно тратить деньги на охлаждающую жидкость – толку все равно не будет.

Радиатор может быть загрязнен различными отложениями. Их тип зависит от того, что используется в качестве охлаждающей жидкости. Как правило, в охлаждающую систему заливают одно из двух:

Воду. Некоторые автомобилисты до сих пор заливают её в радиатор. Однако летом вода становится источником образования накипи, которая засоряет всю систему. А зимой она может просто замерзнуть и привести в негодность двигатель, радиатор и другие элементы охлаждающей системы.
Антифриз. Это специальная жидкость, предназначенная для охлаждения двигателя во время работы (подробней об антифризах читайте здесь). Однако с течением времени происходит его разложение, продукты которого оседают внутри охлаждающей системы и также могут доставить много неприятностей.
Исход такой ситуации предугадать нетрудно – постоянные перегревы мотора, отказ заводиться и так далее. Всё это приближает капитальный ремонт силового агрегата, поэтому необходимо время от времени проводить промывку системы охлаждения двигателя.

Но стоит ли ехать на СТО или можно её промыть самостоятельно? Естественно, отправить автомобиль на станцию будет оптимальным решением. Там работают квалифицированные специалисты, вооруженные необходимым инструментарием. Они смогут провести промывку охлаждающей системы в кратчайшие сроки. Другое дело, что подобные услуги стоят денег, к тому же придется на некоторое время расстаться с машиной.

Однако промыть систему охлаждения можно и самостоятельно. Это не слишком сложная процедура, так что, опираясь на рекомендации профессионалов, можно всё сделать своими руками в домашних условиях.

Чем промыть систему охлаждения двигателя в домашних условиях?

Промыть систему охлаждения двигателя можно следующими жидкостями:

Дистиллированной водой;
Подкисленной водой;
Специальными средствами для промывки системы охлаждения двигателя.
Выбор средства очистки зависит от состояния автомобиля.

Заниматься промывкой системы охлаждения двигателя нужно либо летом на улице, либо зимой в теплом боксе. Для начала слейте из системы старый антифриз – этот процесс очень подробно описан в инструкции по замене охлаждающей жидкости. Если кратко, то алгоритм действий следующий:

Если мотор горячий, ему надо дать возможность остыть.
Машину поставьте на ровную поверхность.
Для защиты рук от горячих элементов двигателя и системы охлаждения лучше одеть перчатки.
Откройте и зафиксируйте капот.
Под радиатором нужно поставить емкость для сбора старой охлаждающей жидкости.
Вывернув сливные пробки, слейте антифриз по очереди из двигателя и радиатора.
По виду слитой жидкости можно сделать выводы о состоянии системы охлаждения в целом. В слитом антифризе могут присутствовать разные частицы (накипь, ржавчина и тому подобное).

Промывка системы охлаждения двигателя дистиллированной водой

Хотим сразу отметить, что это самый недорогой метод промывки системы охлаждения двигателя, но при том он и наименее эффективный. По затратам времени и сил промывка дистиллированной водой занимает также не первое место. Однако в некоторых случаях такой способ будет вполне оправдан.

Естественно, что простую воду из-под крана для промывки системы охлаждения двигателя использовать нельзя. В ход должна идти исключительно дистиллированная вода или, на худой конец, кипяченая не менее 20 минут (она имеет в своем составе минимум солей).

Промывка системы охлаждения проводится элементарно:

Заливаете в радиатор дистиллированную воду.
Заводите машину и даёте ей поработать вхолостую порядка 15-20 минут.
Глушите двигатель и сливаете воду из системы охлаждения.
Такую процедуру надо повторять несколько раз, пока вода не станет чистой. Данный метод походит лишь в том случае, когда машина относительно новая, а в слитом антифризе не видно явных загрязнений.

Следующие два способа промывки будут на порядок эффективнее.

Промывка системы охлаждения двигателя подкисленной водой

Наши отцы и деды, в своё время, систему охлаждения двигателя промывали подкисленной водой. Такой раствор шел в ход тогда, когда в слитом антифризе обнаруживалась накипь или следы коррозии. При их наличии в системе может внезапно закупориться шланг или патрубок, что приведет к неисправности всей охлаждающей системы и нежелательным последствиям для двигателя.

В данном случае простая дистиллировка уже не поможет справиться с проблемой. Для промывки системы охлаждения необходимо будет самостоятельно приготовить слабокислый водный раствор на основе одного из следующих компонентов:

лимонная кислота;
молочная кислота;
уксусная эссенция;
каустическая сода.
При промывке этим способом есть один существенный недостаток – можно добавить слишком много кислоты, которая впоследствии просто разъест резиновые и пластиковые комплектующие системы охлаждения двигателя. Так что добавлять кислоту следует крайне осмотрительно.

Промывка выполняется следующим образом:

Готовый слабокислый раствор необходимо залить в систему охлаждения.
Завести двигатель на 15 минут, после чего заглушить его.
Сразу после этого жидкость сливать не нужно. Ей необходимо дать побыть внутри системы несколько часов.
Через 2-3 часа воду из системы сливают и повторяют операцию заново.
Всего нужно уделить промывке порядка 5-7 часов. После окончания процедуры остатки раствора удаляются из системы охлаждения при помощи финишной промывки дистиллированной водой.

Однако, учитывая высокую агрессивность того же раствора каустической соды или лимонной кислоты, мы не рекомендуем ними промывать систему охлаждения.

Промывка системы охлаждения двигателя специальными средствами

На сегодняшний день современная химическая промышленность предлагает нам множество вариантов специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя. Их можно разделить на четыре класса:

Кислотные;
Щелочные;
Двухкомпонентные;
Нейтральные.
Дело в том, что в системе охлаждения встречаются два вида загрязнений: первый тип (накипь и коррозия) отмывается только кислотами, а второй (продукты разложения антифриза) – только щелочами.

Создать средство для промывки, которое содержит и кислотную, и щелочную составляющую не представляется возможным, так как кислота и щелочь нейтрализуют друг друга. Поэтому большинство средств для промывки систем охлаждения двигателя, продающиеся в магазинах – это либо кислотные, либо щелочные составы. То есть они удаляют либо одну часть загрязнений, либо другую.

Существуют также двухкомпонентные промывочные жидкости, которые действуют по очереди: сначала систему промывают первым компонентом, затем – вторым. Они более эффективны, но в то же время и стоят дороже, и времени на промывку требуют больше.

В последние годы появился новый класс средств для очистки. Они основаны не на кислотах и не на щелочах, а на системе катализаторов, и имеют нейтральный pH. Их принято ещё называть «мягкой промывкой». Нейтральные средства для промывки выпускаются как в виде присадок к антифризу, так и в виде концентратов охлаждающей жидкости.

Достаточно просто залить препарат «мягкой промывки» в расширительный бачок системы охлаждения, и после этого продолжать обычную эксплуатацию машины. За 1-2 тыс. км пробега такое средство отмоет все загрязнения, которые есть в системе, причем растворит их до коллоидного состояния, исключающего возможность забивания остатками загрязнений мелких трубок радиатора.

Этот вариант промывки является оптимальным, так как не приходится кипятить воду или готовить растворы. Кроме того, данные составы полностью соответствуют принятым нормам, а купить их можно в любом автомагазине. Такие средства не только полностью очищают систему охлаждения, но и делают это с нанесением минимального вреда двигателю.

0 0 голоса

Рейтинг статьи