3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вибрация на холодном двигателе калины

Вибрация на холодном двигателе калины

как ?) вдруг знаете способ — варить ремень в кастрюле например пол часа на слабом огне))

у гранты нет регулятора натяжения.

Никто не советовал удлинять ремень, зачем так утрировать. Есть возможность уменьшить расстояние между осями шкивов.

Значит тебе повезло, можно было и не морочиться с тягой. А Гранта с каким двигателем?

А в приоре калино-карданчик стоит на тяге переключения передач или такой как на десятке, с люфтом?8 клоповый норма двиг.У меня на приоре карданчик пока десятый, но думаю поставить калиновский,на новых приорах уже стоит кулиса как на калине и карданчик.Чёт я совсем забросил своего приорика,стоит скучает,но надо гранату обкатать,когда жена садится за руль аж сердце кровью обливается :sweat:каждую ямку соберёт

Плохо что у нас такие мелочи не патентируются (напридумывают всякого) Мне не мешает вибро КП. Переключился, отпустил. а если держишь руку, массаж ладони.)))) (некоторые за массаж деньги платят)))))
Это не моё изобретение,ещё с десяток так делали.А вот от регулировки реактивной тяги многое зависит и вибрация рычага и чёткость вкл передач,у меня было смещено на 3мм и рычаг стоял как бы в натяг,ну соответственно и дребезжал и вибрировал хоть на нитралке и так же на скорости,сейчас доволен полностью

Добавлено через 4 минуты
Вибрацию от двс можно победить только поменяв подушки. интересно возможно ли.У меня почти нет вибрации по салону,машина выпущена 31.03.2012,так что возможно автоваз и заменил опоры двигателя на более мягкие или же у некоторых, силовой агрегат вывешен на подушках не правильно

Вибрацию от двс можно победить только поменяв подушки. интересно возможно ли.
возможно, вот такие есть:male-fighter1::
http://www.tatauto.ru/file/kirguizin/novosti/opora_kalina1.jpg
только они еще жестче))) зато двиг в разы меньше колебаться будет при разгонах/торможениях.

имхо, передние 2 опоры достаточно мягкие — резина даже руками мнётся. дубовая задняя на кпп. туда б резину помягче+растяжку на стойки с доп. опорой для компенсации колебаний мотора.
для вибромотора 11183 было б самое оно.

с 183тьим мотором всё понятно — килограммовые оковалки+r/s=1.6. но меня удивляет, что есть вибрация на 116том моторе.

Короче, вибрацию от двс на Калине/Гранте можно победить только спроектировав и изготовив «новый» автомобиль .

Ну или только подкапотное пространство перекомпоновать, на Астре, например, ДВС тоже по чуть-чуть потрясает, если на него руку положить то чувствуется. Но в салоне очень комфортно, т.е. дело в точках крепления, подрамник нужен LADA-м. И будет уже на голову выше комфорт.

Ребята будьте реалистами. Сырая машина. Тросик не спасет. Самодеятельность это все, только не профессианализм.
Вот посмотрите.
О чем вам говорит это фото опоры? О том что кузов проектировался без учета подвески. Это каким надо быть проектировщиком, что бы сделать такой ляп, не то что бы по середине, а резинка демпфера аж под кузов залазит. Да просто сначала сляпали кузов, а потом подгоняли подвеску. И в этом весь ВАЗ. Не ребята, я пас. Уже обжегся, нафиг мне вторые грабли.

Не только подушки, но и точки их привязки к кузову !
Короче, вибрацию от двс на Калине/Гранте можно победить только спроектировав и изготовив «новый» автомобиль .
желательно с другим составом!

для гашения вибраций резина наврядли спасет, хоть мягкая хоть твердая, нужно смотреть в корень, нужно глушить вибрацию, значит поглощать ее, значит нужна вещь поглощающая энергию вибрации, нужен амортизатор

Ребята будьте реалистами. Сырая машина. Тросик не спасет. Самодеятельность это все, только не профессианализм.
Вот посмотрите.
О чем вам говорит это фото опоры? О том что кузов проектировался без учета подвески. Это каким надо быть проектировщиком, что бы сделать такой ляп, не то что бы по середине, а резинка демпфера аж под кузов залазит. Да просто сначала сляпали кузов, а потом подгоняли подвеску. И в этом весь ВАЗ. Не ребята, я пас. Уже обжегся, нафиг мне вторые грабли.

желательно с другим составом!

для гашения вибраций резина наврядли спасет, хоть мягкая хоть твердая, нужно смотреть в корень, нужно глушить вибрацию, значит поглощать ее, значит нужна вещь поглощающая энергию вибрации, нужен амортизатор

Я конечно не эксперт и не уверен в правильности своих мыслей на 100%, Но вроде это улучшенная подвеска которая специально смещена. И так как взяв основу от Калины то так и получилось *типо* со смешением.

Я конечно не эксперт и не уверен в правильности своих мыслей на 100%, Но вроде это улучшенная подвеска которая специально смещена. И так как взяв основу от Калины то так и получилось *типо* со смешением.

я подавно не эксперт, но ты (перейдем на ты, ок?) видишь что нет красоты, эстетики, сделано по принципу «и так сойдет» хотели «хайтек» а получили «хай так». про двигло, ну уж если двигло не переделать, ну вибрирует оно, чего сделать то, тогда придется бороться с вибрацией (я физик по образованию) а эфективнее всего с помощью амотризатора. но имейте в виду что вибрация это энергия, по сути напрасно ссоженный бензин (хотя если расход устраивает то это не проблема).

Автоваз тут не первопроходец.
Опора акцент/рио 2005->
http://www.avto24.cc/price/img/23646.jpg

теперь выложите фото этого опорника в установленном на кузове виде! ей богу, я про фому, а вы про ерему. читайте коменты повнимательней

а вообще тема про вибрацию в салоне, опорник я упомянул в качестве примера незаконченности продукта

Интересная штука =) Если что возьму на заметку =)

Вся вибрация идёт от нижней задней опоры двигла с ней работать надо,дополнительные подушки,амортизаторы,распо рки только прибавят вибраций на других диапазонах оборотов двигателя,только если разгрузить заднюю опору,установив опору впереди движка,но на что крепить,балки нет,амортизатор на такой частоте колебаний толку не даст,только резиновый демфер
имхо распорки, как вы правильно сказали, точно добавять вибрации, поскольку их предназначение придать жесткость конструкции, кстати можно прочитать много разочарованных отзывов на их (допопоры двигателя) счет. на счет демпфера (он же амортизатор) я не уверен что вы правы, но настаивать не буду.

вот посмотрите ДО
http://www.youtube.com/watch?v=P5u_rq7TlR8&feature=plcp

и ПОСЛЕ установки демпфера
http://www.youtube.com/watch?v=cTnVWLR_ABE&feature=plcp

имхо не помешало бы с двух сторон их поставить
stabilus — один из производителей специализируется на них, но в экзисте нужных нет (STAB-O-SHOC 2426YH мне показалось самое то) буду искать и ставить, потому как когда с места рву (бывает иногда) вторая не врубается сразу, полагаю по той причине, что двигло прижимает к кузову с ускорением, не факт конечно, может тупо коробка на высоких оборотах не отрабатывает

Например в очень теплую погоду проехал километров 10 и всё — вибрации в общем-то нет!

ИМХО, с повышением температуры размягчается резина опор.

А/ какие/ у/ Вас/ сейчас/ холостые/ обороты/? И/ не/ троит/ ли/ ДВС/?

Добавлено через 1 минуту
Если/ обороты/ в порядке/ и/ ДВС/ не/ троит/, можно/ протянуть/ опоры/ двигателя/. В/ противном/ случае/ движок/ может/ быть/ разбалансирован/.

Съездил на ТО, мастер поменял некоторые круглые фиговины, похожие на монетки, в двигателе(не знаю точно как называются), подтянул гайки, поменял масло 5000 за все удовольствие. Обороты не трогали, прошивку не меняли, вообще электронику не трогали (вроде нельзя трогать пока машина на гарантии). Как вибрировала на ХХ так и вибрирует
А Вы с чем сравниваете? С аналогичной Грантой? Или просто вибрация не нравится?

Добавлено через 3 минуты
Всё познаётся в сравнении. Если бы на моих япах движок колбасило, как на батиной гранте, я бы не стал себе такие машины брать, говорю на полном серьёзе. Думаю, это норма для вазов, ничего страшного. Тянет зато хорошо.

А Вы с чем сравниваете? С аналогичной Грантой? Или просто вибрация не нравится?

Добавлено через 3 минуты
Всё познаётся в сравнении. Если бы на моих япах движок колбасило, как на батиной гранте, я бы не стал себе такие машины брать, говорю на полном серьёзе. Думаю, это норма для вазов, ничего страшного. Тянет зато хорошо.

Сравнивать особо не с чем. Вибрация слабее чем на пятнадцатой но сильнее чем на калине 16 клапанной. Тянет нормально, на ходу все нормально. На соседнем форуме уточнили, что замена шайб это регулировка клапанов, на ТО говорили что как называется, но я благополучно забыл =)

то они должны иметь одинаковое значение при любой прошивке. ИМХО.
Нет. В таблице калибровок прошивки записаны эталонные значения и параметры. К ним стремиться контроллер, постоянно сравнивая фактические значения с табличными. Какой вы выставите в таблице ХХ, такой и будет стараться держать контроллер.

Добавлено через 1 минуту
Я повторюсь, уже писал здесь где-то. Мне калибровщик выставил 900, со словами «покатайся, попробуй, если что попробуем другие значения». Меня все устроило, остановились на 900об/мин. Вибрации не стало, вообще. Двигатель работает ровно.

Добавлено через 2 минуты
Да, и еще — для этого не надо шиться. В том смысле, что не нужно заливать коммерческую прошивку или еще какой нибудь самопальный софт типа кастом-прошу и т.п. Просто, калибруется штатная прошивка и зашивается обратно в контроллер.

Добавлено через 2 минуты
какая связь между прошивкой и вибрацией
Резонанс. Частота работы двигателя совпадает с собственной частотой какого либо узла. Отсюда тряска и вибрация.

Читать еще:  Что такое соосность двигателя

Добавлено через 4 минуты
Я лично не вижу логики в том, что на Гранте сделали 840. Не понятно. Смысл. Все инжекторные двигатели предыдущие, будь-то 2111, 21124, 21126, 11183 с другими контроллерами имели 900об/мин, ну там плюс минус конечно. И не было проблем! Зачем надо было менять на Гранте ХХ, если все прекрасно работало.

Добавлено через 3 минуты
В общем, для себя я эту проблему закрыл. Калибровщик толковый есть всегда, нужно просто его найти, не знаю. По рекомендациям надежнее всего наверно. Искать нужно среди чип-тюнеров.

Все инжекторные двигатели предыдущие, будь-то 2111, 21124, 21126, 11183 с другими контроллерами имели 900об/мин, ну там плюс минус конечно.
Имелось ввиду, первые инжекторные двигатели 1,5.
То что имелось ввиду, написано выше в Вашей цитате — 21124, 21126 и 11183(21114) объёмом 1.6л. Спорить не буду, я выложил простое понятное подтверждение своим словам. Выложите пжста. скан (если есть) официальных вазовских прошивок на 1.5л. движки 2111. Тогда вся инфа получится более объективной для читателей.
Контроллер Январь 7.2, если правильно помню, пошёл на движки 1.6. На движках 21114 на Десятках в отличие от Калин(вынужден повториться) тоже при холостых 840+/-40 вибрации не доставали.
Сейчас думают над другими значениями.
Для 8кл. движков что-ли думают ? На люксах не вибрирует !
Тут дело даже не в двигателе. А в контроллере и ПО.
Т.е. вибрации в салоне от двигателя (если строго по теме) от контроллера и ПО, а ни от просчёта в точках привязки опор к кузову и в самих опорах ? Согласен, что и то и другое имеет значение и что, видимо, было бы правильно изначально сразу заложить конкретно в модель 2190 холостые слегка повышенные до 900, дабы не мучить покупателей.
Возникает одна мысль -кинул нас родной автоваз. Нас — первых покупателей вожделенного чуда.
Первых покупателй новых моделей «кидает» не только наш родной АВТОВАЗ, но и многие другие автопроизводители !
Новую модель нужно покупать примерно через год после начала выпуска — это на этом форуме я писал год назад, поскольку простая давно известная банальщина.

Кстати, к слову про вибрации на ХХ но чуть-чуть отклоняясь от темы — на Ларгусе холостые около 600 и вибраций нет .

Для 8кл. движков что-ли думают ? На люксах не вибрирует !
Да, думают именно над 8-ми клапанными. Про другие не говорили.

Добавлено через 4 минуты
Выложите пжста. скан (если есть) официальных вазовских прошивок на 1.5л. движки 2111.
Если буду у чип-тюнеров, сделаю скриншот. Я тоже не хочу спорить. Смысл даже не прошивках, контроллерах, и какой двигатель. Мы даже от темы отклонились немного.

Добавлено через 6 минут
Когда у меня была вибрация на ХХ, я почитав соответствующие темы по этой проблеме выделил для себя следующее — многие писали, что немного нажав на педаль газа и прибавив оборотов, вибрация пропадала. Естественно, это не выход из ситуации. решил принудительно поднять обороты ХХ. Посоветовался со специалистом в этой области. Сняли контроллер, подключили к компьютеру, слили прошивку и он при мне в виде графиков показал параметры. Я конечно не специалист в этом деле, но более или менее понятен принцип смесеобразования и коррекция ХХ. Подняли ХХ до 900. Еще он сказал, цитирую -«неправильно расчитан воздух и коррекция в минус. Надо ноль хотя бы»

Добавлено через 3 минуты
Из чего я сделал вывод, что прошивка «сырая». Что собственно и подтвердил человек из НТЦ.

Извините — немного не по теме, но тоже про вибрацию. На Гранте-АВТОМАТЕ. Подскажите, никто не сталкивался ли с описываемой ниже ситуацией? Или, может быть, есть какие-то мысли насчет того, чем может быть вызвано?

Сразу же после покупки выяснилось, что при определенных условиях слышна и довольно сильно ощущается отчетливая вибрация (субъективно воспринимаемая как при езде по щебенке). Ниже описываю подробнее симптомы и условия.
На ПССС мне помочь не могут, говорят, что не знают в чем дело, предлагают поездить пока так, «вдруг пройдет». После того, как я второй раз приехал, там предположили, что дело в избытке масла в коробке передач (автоматической) и откачали примерно 150 мл. Не помогло.
Вибрация возникает в районе 1900-2000 оборотов как при резком наборе скорости и переключении с 1-ой на 2-ую передачу, и со 2-ой на 3-ую (переход отметки 2000 «снизу-вверх»), так и при плавном наборе скорости, когда при переключении со 2-ой на 3-йю обороты наоборот идут вниз и переходят отметку 2000 «сверху-вниз». Вибрация сопровождается гулким шумом, ощущается во всей передней части автомобиля, включая место возле ног переднего пассажира. Наблюдается как на холодной машине (сильнее), так и после прогрева и продолжительной езды. На холостом ходу (включена N) — нет. Во время тест-драйва на другом автомобиле подобного явления я не замечал, однако вчера проехался еще раз, специально вслушивался, и обнаружил этот же шум, но меньше и на 1600-х. Учитывая, что этот диапазон (1900-2000) один из самых часто используемых при спокойной (не агрессивной) езде, особенно во время обкатки, получается, что этот шум сопровождает поездку на машине практически все время. При этом во всем остальном все отлично — переключения вообще не чувствуются, машина очень резвая, автомат не тупит нисколько.

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

  • Ссылки
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Вибрация от двигателя при 2500-3000 оборотах (1.6)

  • Версия для печати
  • Перейти на страницу:

Вибрация от двигателя при 2500-3000 оборотах (1.6)

  • Цитата

#1

Сообщение Виталий Самара » 15 мар 2014, 23:27

  • Цитата

#2

Сообщение 13 » 15 мар 2014, 23:30

  • Цитата

#3

Сообщение Виталий Самара » 15 мар 2014, 23:36

  • Цитата

#4

Сообщение 13 » 15 мар 2014, 23:51

  • Цитата

#5

Сообщение ser1970 » 16 мар 2014, 10:13

  • Цитата

#6

Сообщение 13 » 16 мар 2014, 11:09

  • Цитата

#7

Сообщение hod1nn » 16 мар 2014, 11:16

  • Цитата

#8

Сообщение 13 » 16 мар 2014, 11:27

  • Цитата

#9

Сообщение hod1nn » 16 мар 2014, 13:51

  • Цитата

#10

Сообщение ser1970 » 16 мар 2014, 20:50

А вы не пробовали обратиться за помощью к людям с музыкальным образованием? Чтобы вам подсказали, где источник.
Какая скорость автомобиля при таких оборотах? Или именно только при оборотах двигателя?
Вариантов возникновения — масса. Просто так, навскидку не ответить. Первое, что на ум приходит — резонанс. Иногда возникает при плохоотбалансированных колесах. Особенно проявляется на шипованной. когда половина шипов растеряна. Здесь обороты двигателя и скорость движения автомобиля.
Если вибрация только на указанных оборотах, то наверное стОит проверить ремень. Его натяжку.
Не буду говорить про поршни. это вообще страшная история. Т.е. когда поршни имеют разный вес.

Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

Что такое катушка зажигания?

Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

Как работает катушка зажигания?

Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания.

Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т.д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где устанавливается катушка зажигания?

На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

Читать еще:  Что означает двигатель в сборке

Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

  • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
  • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева.
  • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
  • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
  • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов.
  • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Признаки неисправности катушки зажигания.

Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
  • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода.
  • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
  • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя.
  • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
  • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись.

Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

  • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
  • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
  • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
  • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт.
  • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке. В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

Советы по замене катушек зажигания.

После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

  • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
  • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
  • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
  • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя.
  • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

Вибрация подушки КПП Чери Амулет А11 при холодном двигателе, как устранить вибрацию

Несмотря на то, что многие владельцы не придают большого значения, а некоторые даже не знают их местонахождение и вид, подушки двигателя являются важным элементом трансмиссии любого автомобиля.

В автомобиле китайских производителей Чери Амулет , подобно большинству легковых автомобилей, двигатель устанавливается на трёх подушках.

Это своеобразные опоры, две из которых устанавливаются спереди непосредственно под силовой агрегат авто, а третья располагается сзади. Она удерживает одновременно сам мотор и коробку переключения передач.

Именно поэтому эту подушку часто называют подушкой КПП.

Сама по себе подушка КПП , как и две остальных опоры двигателя автомобиля А11, представляют собой резинометаллические изделия специальной формы.

Конструктивно они состоят из двух пластин различной формы, изготовленных из металла.

А между ними располагается вставка из износостойкой резины.

Иногда эти вставки изготавливают из полиуретана, как из более износоустойчивого материала.

Такая форма изготовления позволяет этому изделию выполнять функцию демпфера или своего рода амортизатора , гасящего возникающие колебания.

В данном случае эта подушка предназначена именно для того, чтобы максимально гасить все колебания, возникающие во время работы КПП и двигателя.

Мало того, эта опора обеспечивает плавность переключения передач, а отсюда и комфортность передвижения на конкретном транспортном средстве.

В процессе эксплуатации резиновая или полиуретановая вставка опоры КПП часто разбивается, расслаивается или попросту разрывается.

В таких случаях подушка перестаёт выполнять свои функции, при работе двигателя, когда тот ещё недостаточно прогрелся, начинает ощущаться вибрация.

Ощущается она и при попытке включить передачу после работы силового агрегата на холостом ходу. Часто слышен стук в районе коробки.

Всё это говорит о том, что пришло время заменить такую опору, поскольку она утратила свои амортизирующие свойства.

Сама процедура замены опоры КПП несколько сложнее, чем замена таких же подушек, установленных спереди под двигателем.

Но, всё же её возможно выполнить в условиях гаража самостоятельно.

Это даст возможность значительно сэкономить свои средства и время, необходимое для проведения такого ремонта в специализированных СТО.

Меняем самостоятельно подушку КПП и устраняем вибрацию на Chery Amulet

В предлагаемой статье мы хотим рассказать о том, каким образом можно самостоятельно заменить подушку КПП, устранив тем самым появившуюся вибрацию на Чери Амулет.

  • Итак, в нашем автомобиле возникла такая проблема, что при запуске холодного двигателя стала появляться жёсткая вибрация всего кузова.
  • При этом появляется эта проблема только в холодное время года, то есть, когда на дворе минусовая температура.
  • При плюсовых температурах окружающей среды вся эта вибрация исчезала и всё работало в штатном режиме, что при запуске холодного двигателя, что уже прогретого.
  • Как уже ранее говорилось, одной из причин такого явления может быть выход со строя подушки двигателя.
  • А в нашем случае это подушка, которая установлена под коробкой примерно снизу расширительного бачка.

  • Это гидравлический вид опоры, который отличается от механического тем, что кроме обычного металлорезинового корпуса снизу у неё имеется ещё дополнительная чашка.
Читать еще:  Двигатель а01м расход топлива

  • Так вот, в этой чашке находятся две камеры, разделённые между собой мембраной.
  • И одна, и другая камеры наполнены маслом или гидравлической жидкостью, как его правильно называют.
  • Благодаря тому, что такой вид подушки обладает способностью подстраиваться под работу автомобильного двигателя, она и устраняет вибрацию кузова, возникающую как раз во время работы мотора, как во время движения, так и на холостых оборотах.
  • Всё вроде бы понятно, но вот только почему такая вибрация всё же возникает при минусовых температурах, а в тёплое время года нет – трудно объяснить.
  • Но, как оказалось, это только на первый взгляд трудно. А на самом деле всё объясняется довольно просто.
  • В связи с огромным количеством поддельных изделий, найти и приобрести оригинальную подушку КПП для этого автомобиля, то есть, такую, как устанавливают на заводском конвейере, очень трудно.
  • Поэтому, среди владельцев авто бытует мнение о том, что выгоднее приобретать подушки, предназначенные для установки на автомобили марки Volkswagen.
  • Дело в том, что эти изделия абсолютно идентичны по форме, а также имеют одинаковоекрепление.

  • Ну и качество их само собой подразумевается несравнимо лучше.
  • Именно поэтому в своё время мы и приобрели такую опору для нашего авто.
  • Единственным отличием этих опор стала установка на них усиков несколько под другим углом, нежели это есть в оригинальных.

  • А это не даёт возможности нам установить такую опору в имеющийся кронштейн. Но, этот вопрос решается быстро.
  • Имеющиеся усики попросту спиливаются и всё.
  • Дальше также само вставляем подушку в кронштейн на коробке и закручиваем сверху в имеющееся в опоре отверстие длинный болт.

  • И всё бы ничего, но, как оказалось, эти изделия имеют точно такую же болезнь, как и оригинальные.
  • То есть, у них через непродолжительное время эксплуатации вырывает металлическую сердцевину от резины.

  • В результате сердцевина, также, как и на Чери Амулет, отрывается от резины вместе со внутренней шайбой.
  • Но, как оказалось, это не единственный недостаток опор для немецких авто. Просто раньше мы об этом не знали.
  • Оказалось, что для изготовления этих подушек используют очень жёсткую резину.
  • Если вы попытаетесь её вогнуть пальцем руки, то у вас ничего не получится.

  • При этом такое положение характерно не только для холодной поры года, но и в знойную жару.
  • А это говорит о том, что ни о каких демпфирующих возможностях данной подушки КПП говорить не приходится.
  • И поэтому, как в зимний период, так и летом у вас всегда будет ощущаться вибрация при наличии такой опоры.
  • Желая каким-то образом сделать резину в этом изделии более мягкой, мы просверлили в ней множество отверстий, оставляя между ними расстояние буквально в 1мм.

  • Но и это ничего не дало: резина, как была дубовой, так такой и осталась.
  • Мало того, после очередного разрыва такой подушки мы заглянули во внутрь её, подсветив фонариком, и обнаружили, что внутри её чашки просто ничего нет.

  • Никаких следов гидравлической жидкости мы здесь не обнаружили. Это же подтвердилось и после того, как мы сбили чашку с опоры совсем.
  • Там внутри оказался только металлический пятак заплавленый в резину и больше ничего.

  • Другими словами, эта подушка ни на что больше не пригодна и её просто нужно выбросить. А вместо неё снова придётся ставить новую.
  • То есть, выходит таким образом, что подушка от Volkswagen ничем собственно не лучше той, что мы устанавливаем обычно.
  • Но, это только в том случае, если до этого вы устанавливали все аналоговые изделия, кроме оригинальной – заводской.
  • А, что касается последней, то здесь мы неожиданно обнаружили совсем другую особенность, что нам в результате позволило использовать её неоднократно.
  • Так вот, если вам удастся найти настоящую заводскую подушку КПП для Чери Амулет А11, то вы её устанавливаете, как обычно, на свой автомобиль.
  • Через некоторое время в ней, как всегда, вырывает внутренний стержень вместе с внутренней пластиной.

  • Вы, естественно, снимаете такую подушку, выбрасываете оторванный стержень центральный.
  • А после этого берёте длинный болт или любую крепкую наставку. Главное, чтобы она входила в образовавшееся отверстие в опоре.
  • Затем подушку чашкой вставляете в тиски, а её ушками для крепления опираете на верх тисков.
  • После чего вставляете болт в отверстие и молотком сильно бьёте по нему. В результате сбиваете чашку.
  • И тут начинается самое интересное.
  • Оказывается, в оригинальной подушке КПП внутри имеется не просто пятачок металлический, как во всех остальных опорах.
  • А сверху на этом пятачке имеется ещё и прилив.
  • Поэтому, вы просто берёте эту опору, переворачиваете, после того, как сбили чашку, укладываете на место слетевшую металлическую шайбуи развальцовываете молотком прилив на центральном пятачке.

  • В результате у вас эта шайба оказывается жёстко закреплённой на опоре. Сверху при этом вы также имеете металлическую шайбу.
  • То есть получается своего рода бутерброд.

  • А мы с вами знаем, что обыкновенная резинометаллическая подушку двигателя это и есть устройство, состоящее из двух металлических пластинок, между которыми помещена износостойкая резина или полиуретан.
  • Поэтому, выходит, что в результате небольших преобразований у нас с гидравлической опоры получилась обыкновенная резинометаллическая.
  • А раз так, то мы её просто вставляем теперь в кронштейн на коробке и закрепляем.
  • При этом верхняя шайба с усиками будет удерживать сверху подушку от высовывания, а снизу это же будет делать вторая нижняя шайба.
  • Здесь также нужно упомянуть ещё одну интересную особенность оригинальной подушки.
  • Оказывается, в родной заводской опоре используется очень мягкая резина.
  • Мягкой она остаётся и при очень низких температурах воздуха. Это легко проверить, надавив пальцем руки.
  • Но, такая резина используется почему-то только на оригинальном изделии, что устанавливается на заводе-изготовителе автомобиля.
  • А раз так, то эта подушка, даже без чашки и гидравлической жидкости, может спокойно выполнять функцию своеобразного амортизатора и сглаживать вибрацию от КПП.
  • Поэтому стоит искать оригинальные подушки КПП, которые в результате вы будете использовать до тех пор, пока у вас не рассыплется на ней резиновая часть.
  • Что касается возникновения вибрации в зимнее время до нагрева двигателя, то здесь также картина довольно простая.
  • Пока у вас подушка КПП целая, то, естественно, никакой вибрации кузова не возникает.
  • Но, когда в этой подушке отрывается центральный стержень вместе с верхним пятаком, на холодном двигателе начинает возникать вибрация. А происходит это потому, что под оторванный пятак начинает попадать вода и влага, стекающая постепенно в чашку.
  • В результате в зимнее время, когда автомобиль Чери Амулет стоит ночью на улице и даже в гараже, собравшаяся влага замерзает в чашке, превращаясь в твёрдый лёд.
  • Утром, запустив двигатель, вы сразу ощущаете вибрацию кузова, поскольку у вас под коробкой нет никакой амортизации.
  • Но, когда, с течением времени лёд растает, подушка начинает худо-бедно, но амортизировать и вибрация кузова прекращается.
  • В резинометаллической же подушке или в той, которую вы установите уже без чашки, влага и вода если и будут попадать под верхний пятак, то она будет стекать вниз на подрамник.
  • А на его поверхности предусмотрительно выполнены желобки, по которым вся вода в результате и будет стекать на землю.
  • Ещё нужно отметить, что такую подушку не только легче будет устанавливать, но самое главное, что значительно легче будет снять.
  • Для этого достаточно будет снять колесо и оттуда можно достать, и выкрутить один болт крепления опоры.

  • Второй болт, правда, придётся выкручивать сверху.
  • А вообще, для того, чтобы снять подушку КПП, установленную в любом виде, достаточно сверху с помощью головки на 13, центральный болт, а также головки на 10 для двух болтов крепления, и двух переходников открутить их.
  • Вставляются эти переходники между расширительным бачком и бачком с тормозной жидкостью.

  • И вот таким нехитрым способом можно открутить подушку КПП сверху для того, чтобы можно было её снять.
  • Если опора стоит без чашки, то вытащить её можно будет сбоку со стороны снятого колеса. При этом, кронштейн снимать не понадобится.
  • Но, если у вас подушка эта установлена с чашкой, тогда такой метод вытаскивания не подойдёт.
  • Открутить саму подушку, естественно, можно.
  • Но, для того, чтобы снять, необходимо будет снизу откручивать и снимать кронштейн этой опоры.
  • Там, правда, не очень удобно это делать, но всё же возможно.
  • В заключение хочется сказать, что в случае необходимости приобретения новой подушки КПП, старайтесь покупать её самому, а не выписывать через интернет.
  • Просто тогда вы сможете взять эту опору в руки и нажатием пальца определить твёрдость на ней резины.
  • Резиновая часть любой подушки должна быть мягкой и лишь в таком случае она будет хорошо поглощать все колебания, толчки и вибрацию.
  • А наш рассказ на этом о самостоятельной замене подушки КПП и устранении вибрации на холодном двигателе в зимнее время на Чери Амулет А11 окончен.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector