Ваз 21124 как снять защиту двигателя

Замена ремня ГРМ 16 кл. двигатель

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2112 1,6 16 кл.

1. Снимаем защиту ремня ГРМ. Защита ремня ГРМ, крепится шестью болтами.
Снимаем фишку с датчика коленвала, откручиваем один болт и извлекаем датчик.

2. На шкиву отсутствует один зубчик, это неспроста, это позволяет датчику коленвала определять верхнею мертвую точку, а также позволяет заблокировать коленвал, для того, что бы открутить — закрутить болт крепления шкива.

3. Делается это так, шкив совмещается с отверстием для датчика коленвала и через отверстие под датчик, вставляется подходящего размера трубка или другой подходящий предмет, в моем случае это шестигранник, шкив блокируется, а затем откручивается и снимается.

4. Ослабляем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

5. Устанавливаем новый ремень, ремень можно установить, прокручивая правый распредвал ключом, а можно снять натяжной ролик, кому как удобнее.

6. Закручиваем обратно болт крепления шкива и совмещаем по меткам шестерню привода ремня ГРМ. Если метки на корпусе масленого насоса нет, выставляем метки на маховике и за одно, зубилом делаем метку на масленом насосе, так будет удобней.

7. Совмещаем метки шкивов распредвалов, так, что бы не сбилась шестерня привода ремня ГРМ

8. С помощью специального ключа натягиваем ремень натяжным роликом. Если ключа нет, не расстраивайтесь, натянуть можно с помощью двух гвоздей и отвертки между ними, а можно взять стальную вилку, два средних зуба удалить полностью, а два крайних укоротить напополам и загнуть. Обязательно не забыть затянуть гайку натяжного ролика. (Для натяжения ремня поверните натяжной ролик против часовой стрелки (примерно на 10–15°), для ослабления – по часовой стрелке)

9. Проворачиваем коленвал в два полных оборота и проверяем метки, если все три метки совпали, ставим шкив на место, не забываем про ремень генератора и датчик коленвала, далее защиту ремня и можно запускать двигатель.

Натяжение ремня ГРМ

1. Проверьте натяжение ремня. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90° от усилия пальцев (1,5–2 кгс) посередине между шкивами коленчатого и распределительного валов.

2. Беру двумя пальцами между распредвалов и вверх вниз. 5-6 мм колебается туда-сюда, тогда оставляю.

3. Отрегулировать натяжение ремня ГРМ при помощи специального прибора. Самое правильное натяжение ремня равно усилию 2кГс. Достигнув этого результата закрепляем крепежную гайку.

4. в «Руководстве», подробно описан метод ручной проверки. Он предусматривает проверку натяжения зубчатого ремня в средней части ветви между шкивами распределительных валов. Оно должно быть таким, чтобы под действием предмета шириной 3 мм с усилием в 10 кг прогиб ремня составлял 5,4 мм. Допускаются отклонения в любую сторону не более 0,2 мм. Двигатель должен иметь «комнатную» температуру (+15-30°С). Перетянутый ремень обрывается — прочность нитей корда ограниченна. И чем сильнее натянут ремень, тем быстрее порвутся нити. Ослабленный ремень тоже долго ходить не будет, т.к. при заходе на шкив зубья ремня не попадают во впадины зубьев шкива – происходит подрез и последующий отрыв зубьев от основы.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2005

Лада 2112, 2006

Лада 2112, 2001

Комментарии 53

Приветствую а какая разница по часовой или против часовой ?ролик натягивать

Мнений очень много по этому поводу… Если натягивать против часовой, то угол у ремня положе и нет необходимости сильно затягивать гайку(сорванная резьба в ГБЦ не редкость)… В процессе ролик работает на самозатяг. Был случай, сам лично видел, как съело почти половину ремня(на приоре 8кл) именно по причине натяжки ролика по часовой… Может, конечно, с геометрией что то не не так, но после исправления проблем не было. ну и по мануалу против часовой. Мнение свое не навяливаю, просто логично, вроде, против часовой.
P.S. Добавлю, что у многих нет проблем с любым вариантом…

Логично то затягивать по часовой ))) как резьба

причем тут резьба?) Ролик так устроен, что натягиваешь против часовой, как бы вниз тянешь ремень, и он от этого натягивается. Вверх тянуть он только расслабится. Вообще не пойму, какой мудень может натянуть ремень по часовой? Если это равносильно=расслабить.

Добрый день! Подскажите, при замене ремня обнаружил что нет шайбы(дистанционная шайба коленвала). На сколько она важна?

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик.
Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок.
При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга.
На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана.
Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика.
РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

То, что пишут в талмудах как ролик натягивать не всегда совпадает с реалиями. По этому, может быть, что когда вы его настроите, как написано в библии для чайников, ролик просто упокоится с миром и не будет работать должным образом. Поэтому всё относительно разных производителей и брака.

Вообще честно, лучше немного не дотянуть ролик, чем перетянуть. Будет жить и ролик и помпа и ремень. Главное следите, и прислушивайтесь к посторонним звукам в области ремня ГРМ.

У меня не раз были случаи, что ремень вот-вот слетит, болтался и кричал, подтяни меня, даже протер защитный кожух. Кожух наверно и спас оттого, что ремень не слетел, и не произошло Втыка поршня в клапана.

Но у тех, у кого безвтыковые поршни, так им и суждено ездить на не перетянутых ремнях. Ну, подумаешь, слетел гы-гы – зато все долго ходит и не ломается.
Кстати у десятых тазов 2110 и еще у кого может, у кого ролики с отбортовкой, им не стоит об этом сильно парится, эти ролики не дадут слететь ремню просто так от слабины. — Проскочить по зубьям шкивов это да, ну подумаешь, упала тяга или вообще заглох, поправил, натянул и опять газ до голика. Главное клапана головку и поршни не убить.
В инете уже пишут, что АвтоВАЗ начал выпускать двигатели с 98 л.с. и 106 л.с безвтыковыми поршнями – Халява плиз!
А вот движки 1,8 литра 122 л.с. пока нет, типа ищи и ставь себе сам такие поршни.

Так, что меняйте сами помпы, ремни безопасн. брр ГРМ и не бойтесь ни чего. Главное логическое мышление и правильный подход к тому, чем хотите заняться.

Обзор товара Ремень ГРМ ВАЗ-2112 GATES

Артикул: 5539 , артикулы доп.: 2112-1006040

Код для заказа: 096713

• ← К списку обзоров
• Написать обзор

Замена ГРМ Gates 21124 16V усилинный и обычный

С 2016 ставил усиленный Gates, пробег был

180тыс. Сейчас в 2020г. пробег 220км, т.е. ремень за 4 года прошёл

Чтобы получить доступ к ГРМ, нужно целый подготовительный этап провести

Начал с того, что Машину поднял на обе подставки, купленные в avtoall-Сабурово, чтобы снять защиту картера, а также иметь доступ к маховику.

Сцепление поставил на 4-ю передачу, в отверстия оба тормозных вентилируемых диска поставил по отвёртке, поставил отвёртку в маховик, на тормоз жала «3-я деревянная нога биты» [вот для чего они продаются в авто магазинах :)] .

Начал откручивать болт демфера, что крутит генератор и обломало отвёртку. Усилие было

14-15кг. Остаток отвёртки с трудом минут за 40 достал с дна маховика тонкой проволкой. Больше отвёрток под маховик я ни-ни.

Болт дэмпфера приржавел (сказалось отсутствие демонтируемой смазки для фланцев при установке на СТО) и снимал его с помощью «всех угодников», аж пыль ржавчины пошла, когда его снимал. Поэтому уже при обратной сборке заранее в avtoall-Сабурово купил и новый болт и шайбу демпфера и демонтируемую смазку для фланцев.

После снятия демпфера установил болт обратно, но не сильно, т.к. вращая ключом за него установил Верхнюю Мёртвую Точку(ВМТ) двигателя.

А чтоб ВМТ легче установить, то риски на распредвалах, звёздочке коленвала помазал серым маркером по металлу.

Маховик уже был перевернут 100тыс. км назад, когда обслуживал сцепление, поэтому метка в лючке под термостатом контролировалась снизу маховика, сняв крышку рядом с картером. А сам этот лючок — горе инженеров, под него и не подлезть. Ну как метка контролировалась? — отметил маркером по металлу по уровню ВМТ, благо со коленвалом и сцеплением проблем до этого не было..

Далее помимо дефектовки ГРМ мне нужна была разборка ГБЦ, поэтому для снятия распредвалов сделал приспособу из болта, винта и шайб, купленных до этого в avotall-Сабурово (хорошая секция и продавцы). Да и на фото ниже видно, что болты и шайбы распредвалов подзаржавели, а значит не ровен час.

Ну и скинул ремень, помогая плоской и не острой отвёрткой. Метки на распредвалах конечно разошлись.

Далее делал дефектовку «усиленного» Gates, прошедшего 40тыс.км.. Понятное дело, что ремень разошёлся «по швам» и надо не рисковать, хотя движок безвтыковой по клапанам (16V). А будет служить теперь снятый ГРМ на крайняк запаской «на доехать».

На сайте avtoall.ru посмотрел наличие и стоимость ремня ГРМ и поехал за ним в магазин-Сабурово. Взял также новые(!) болты и шайбы для распредвалов, болт и шайбу для демпфера, новые шайбы для роликов(гнутые), и новый паразитный ролик, так как натяжной вообще не шумел, а паразитный стал ПАРАЗИТОМ и слегка чуть подшумлять. Поэтому старый паразитный ушёл про запас «на докатку».

Взял обычный Gates, он не имеет «армировки», как предыдущий, более чёрный по цвету, а на ощупь помягше.

Ну и начал ставить ГРМ Gates начиная со звёздочки коленвала (снизу).

Далее поставил новый демпфер на звёздочку шкива коленвала, так, чтобы 20й зуб демфера смотрел на датчик ДПКВ. Жёлтой краской также отметил 20-й зуб для контраста, т.к. производитель этого не делает, а положение проверять надо. Болт и шайбу демпфера также заменил на новый и болт установил на фланцевый демонтируемый синий герметик.

Затем, помогая ключами на 17, натягивал новый ГРМ на распредвалы. (на фото винты и шайбы распредвалов уже поменяны на новые)

Для натяжения ремня ГРМ использовал спец-ключ для натяжного ролика, а также приспособу из электронных весов Runis, также купленные в avtoall.ru (см. мой обзор по этим весам на этом сайте).

Натяжение ремня контролировал штангенциркулем.

Движок запустился, работает ровно и ремень не шумит.

1. ремень ГРМ штука непредсказуемая и 100тыс км. не ходит безусловно, может и прошёл бы, но за год-два. Т.е. 4 года в натянутом состоянии для ремня — это срок. Армированный, не армированный — роли не играет.

2. при первичном осмотре ДВС решить будут ли меняться болты и шайбы распредвалов и роликов.

3. обзавестись демонтируемым герметиком.

4. отвертки под маховик не засовывать

5. болт демфера желательно затягивать динамометрическим ключом, устанавливать на герметик иначе отворачивать замучаетесь.

6. подставки под авто помогают подлезть под авто.

7. метки на валах отмечать маркером, чтобы легче контролировать их совпадение.

8. сделав один раз, понимаешь, что второй раз тоже самое сделаешь в 2-3 раза быстрее.

Как снять защиту двигателя на Лада Калина своими руками

Нередко владельцы Лады Калины нуждаются в демонтаже защиты двигателя. Это связано, в основном, с проведением попутных ремонтных операций. Но, не все автомобилисты знают, как это правильно делается. В этой статье, рассмотрим, по каким причинам необходим демонтаж защиты, а также процесс, как правильно это сделать.

Видео по демонтажу защиты двигателя:

На видео наглядно показано, как легко и просто демонтируется нижняя защита двигателя.

Причины демонтажа

Калина установлена на подъёмник и готова к демонтажу защиты

Довольно много причин возникает, по которым необходимо совершить снятие защиты двигателя (еще ее называют картерная защита или брызговик мотора). Некоторые владельцы Калины даже не знают, зачем и почему необходим демонтаж.

Итак, рассмотрим основные причины, по которым снимается защита двигателя:

1. Замена самой детали в связи с нее деформацией, вследствие наезда на препятствие.
2. Замена или демонтаж переднего бампера потребует снять защиту.
3. Замена масла в двигателе или коробке передач.
4. Демонтаж двигателя или других элементов мотора.
5. Ремонтно-восстановительные работы по передней части кузова.
6. Замена элементов ГРМ, стартера или другие деталей, к которым необходим доступ снизу.
7. Прочие операции, которые потребуют демонтаж защиты.

Итак, основные причины рассмотрены, и можно преступить к процессу подготовки.

Что потребуется

Для демонтажа-монтажа защиты двигателя потребуется крестообразная отвертка и головка (ключ) на 10. Когда инструментарий подготовлен, можно приступать непосредственно к процессу, который займет в среднем минут 10.

Процесс снятия защиты

Демонтаж защиты двигателя Лада Калина происходит на яме или подъемнике, поэтому стоит заранее побеспокоится, о наличие такого места. Желательно, чтобы машина была остывшая, поскольку одно неосторожное движение может привести к ожогу.

Панорамный вид защиты установленной на Ладу Калину

Итак, преступим непосредственно к самому процессу снятия.

Поднимаем автомобиль и находим болты крепления. Их должно быть шесть штук, как указано на фотографии.

Показаны места, где находятся болты (винты) крепления стандартной защиты двигателя Лада Калина.

1. Сначала, необходимо открутить задние крепления, чтобы защита провисла.
2. Поскольку может быть неудобно, операцию лучше всего выполнять с помощником.
3. Помощник держит защиту, и теперь можно выкрутить передние четыре болта.

Вот так легко и просто за 5-10 минут можно демонтировать стандартную защиту двигателя.

Доработка и тюнинг

Некоторые автомобилисты, чтобы улучшить защиту двигателя от пыли, воды и грязи устанавливают дополнительную, которую можно приобрести на автомобильном рынке или в магазине запасных частей.

Многие производители предлагаю широкий ассортимент дополнительных защитных средств, которые дадут возможность обезопасить мотор.

Установленная дополнительная защита на Калину

Самой распространенной дополнительной защитой двигателя является «Шериф».

Правда, для ее установки потребуется сделать дополнительные отверстия для крепления. Но, это делается легко, при помощи дрели и сверла. Для нарезки резьбы стоит воспользоваться стандартным метчиком на 10. Прикручивается она болтами к лонжеронам кузова.

Вид сзади установленной дополнительной защиты двигателя Лада Калина

Выводы

Демонтировать защиту двигателя на Ладе Калине достаточно легко и займет это всего лишь 10 минут. Для совершения операции потребуется минимальный набор инструментов, который есть почти в любом гараже.