ибо , маслонасос снимается всборе с шестерней . конструкция , типа как у помпы
Короче залазили в ГРМ, устраняли течь. Судя по симптомам была прокладка маслонасоса, но на деле оказалась совсем не она, а криво установленный сальник распредвала, причем как сказал механик, «видимо его установили не с первого раза. » и на сальнике был герметик :cp: . Сальник видел сам, вид ужасный, сжемканное колцо какое-то, да еще в одном месте с герметиком,причем не по всему контуру даже. Прокладка маслонасоса оказалась нормальной, грубой конечно, но не текла, да и через сальник маслонасоса масло не бежало.
Так вот закрадывается вопрос, много ли масла может убежать через сальник распредвала за 1000км?
Так вот закрадывается вопрос, много ли масла может убежать через сальник распредвала за 1000км?
Если конкретно течёт, то 1л за 1000 км может. Но это max я думаю.
Теперь ты исключил сальники. Останется если что, маслосъёмные колпачки или кольца. Но надеюсь, что до этого не дойдёт.
P.S.Только приехал из г.Воронежа, был в командировке. Привет Воронежу!
P.S.Только приехал из г.Воронежа, был в командировке. Привет Воронежу! Я тоже надеюсь что до этого не дойдет. а то мне уже озвучили примерный ценник и он меня сейчас не сильно радует 🙂
P.S.Ну и как тебе город? 🙂 Как манера вождения людей? Говорят, что в Москве даже спокойнее ездить, чем у нас 🙂
Я P.S.Ну и как тебе город? 🙂 Как манера вождения людей? Говорят, что в Москве даже спокойнее ездить, чем у нас 🙂
Город нормальный, немного суровый. Ездят ужасно, даже на автобусах:)
стандартная ситуация . течет именно прокладка маслонасоса ( не сальник) . поэтому в старой теме ( юзай поиск) я и указал на нее , как на обязательный компонент комплекта для замены ГРМ на движке 5S-FE . ибо деталь копеешная, а всю работу придется выполнять заново
Проехал 45тыс. после замены комплекта грм + эта прокладка. Сейчас обнаружил, что она сопливит. Что посоветуете?
Наверное скинуть крышку ГРМ и посмотреть откуда течет, а потом уже и думать дальше. Потому что течь в том месте может из за всего, и прокладка маслонасоса и из-за сальника распредвала и коленвала. У меня текло из-за сальника распредвала.
«скинуть», это мягко сказано)))) Целое дело)
Думаю пока поездить с этой сопливостью, благо не капает, а просто потеет, до замены ремня, чтобы все сразу поменять.
Сверху можно увидеть, как в углублении на впускном коллекторе стоит масло и помимо этого в масле весь насос ГУРа(причем как следует, чуть ли не капает с него), а так же пыльник внутреннего шруса. Куда еще капнуть можно?
У меня тоже насос ГУРА был в масле, но после замены всех сальников по переду стал сухой. А в углублении впускного масло может попасть только из-под клапанной крышки. Смотри ещё раз с ямы или с подъемника.
А клапанную крышку не осматривали, может где трещина образовалась Клапанную не смотрел,но когда отчищал с нее герметик, то трещин не замечал.
Я бы помыл хорошо двигатель и агрегаты с химией, особенно где масло стоит, а потом на чистом искать свежие протечки масла! Я хотел как то помыть, да сколько я не спрашивал, двиг сзади никто не моет, только с передней части, самому помыть пока не получается.
Ну и еще как вариант сальник коробочный, где шрус смотрели течи нет? Нет, сальник врятли, чехол шруса в масле, но масло явно не из коробки, а сверху попадает.
после замены всех сальников по переду стал сухой всех сальников- это в ГРМ? если да, то там все менялось.
Смотри ещё раз с ямы или с подъемника. С ямы и с подъемника толком ничего не понять, все в масле :(. видимо надо искать керхер и мыть как то самому, а потом уже точнее определять течь. Кстати, что там надо закрывать в этом случае от воды?
роликов и сальников валов каких роликов? натяжной и обводной, там там вроде прокладки не меняются.
На маслонасосе менялся и сальник и прокладка. Так же менялся потекший сальник на распредвале. На коленвале был запотевший и тоже поменялся.Да и подтеки сейчас не такие как были при текущем сальнике распредвала.
Делал всю замену человек провереный не одним мной, специализируется на японках. Как бы к качеству работы доверие есть.
Ты с водой по-аккуратней.
Для 20-ки неактуально . мою который год кирхером , без особой деликатности
Закрывают обычно генератор в целофан, и то совсем не обязательно . никаких проблем никогда не было . главное остудить двигло
———- Сообщение добавлено в 13:47 ———- Предыдущее сообщение было в 13:43 ———-
К сожалению нет у меня своего сжатого воздуха 🙂
а вот и есть . хотя бы в запаске . ее объема вполне хватит для продувки и просушки генератора или там , свечных колодцев
Уточню по-другому. Открываю капот, передо мной крышка клапанов. Со стороны ГРМ дальний угол(т.е. левый)
Может и не с тем жму. Думал уже по этому поводу, но наличие динамометрического ключа это пол беды, а вот за какое место его прикрутить к головке на 30, это основная беда. В головке просто дырка сбоку, чтобы можно было рычаг вставить. Даже не знаю ест ли такие гловки с квадратной дыркой под ключ.
Ну вот, двигун помыл как смог, и с химией и просто керхером сбивал грязь и все что можно. Сзади очень тяжело подлезть, так все под чистую и не вымыл. В итоге двиг спереди чистенький, сзади более-менее. Заодно чуть подтянул крышку клапанов.Итог — проехав 100км из деревни ночью в потьмах с фонариком ничего не увидел, вроде все сухо. Поездив немного по городу, сейчас залез и вижу следы масла на дальнем левом углу, где крышка клапанов. Очень похоже на то, что именно из под нее появилось, больше то неоткуда. С пол года назад ставил новую прокладку, мазал герметиком как в 4х углах, так и полностью, все равно все подтекало. Может я что не так делаю? Затягивал «на глаз». Или может я с герметиком не правильно обращаюсь. Я его намазал и крышку затянул, может надо подождать чтобы подсох? (заводил правда не сразу, как ставил). Подскажите куда копать дальше?
У меня тоже так было. Прокладка попалась фуфловая и задубела. Купил оригинал за $10, поставил со старыми колечками промазав прокладку по углам и их герметиком, полет нормальный. Старался сильно не зажимать крышку.
Господа! Ну если вы сами занимаетесь ремонтом, обслуживанием своей машины, купите динамометрический ключ ( цена приемлемая) и затягивайте все требуемым моментом по мануалу и не будет проблем с течью со срывом резьбы с оборванными шпильками и тд. Ну ни на тазах же ездите.
А о чем же тогда писать на форуме . по 20 страниц ? :do:
рекорд он-лайн: 414 (Пользователей: 1, Гостей: 413) в 19 Мар : 18:14
RSS трансляции
ничего не надо снимать, и егр тоже просто отверткой выковыривашь и поминая японскую мать вставляешь новую
Александр Викторович написал(а) .
+100. Но ОООчень неудобно. Вдруг будете снимать ЕГР, не забудьте про прокладку.
PS Прощу прощения за «многабукаф». Первый пост на форуме в качестве стримовода, как-никак)
очень познавательная статья.но проще купить новую заглушку и поставить,это быстрее и проще.
С одной стороны- да. С другой стороны- при вполне приличном состоянии заглушки менять ее нет смысла. А с такой паршивой резинкой не исключена течь и новой заглушки. К тому же, в наличии заглушек у нас не было, ждать- неблагоприятно для двигателя, да и ценник не радует. Буду надеяться, что самопальный «маслоудерживающий каналец» с работой справится.
если кажется дорого или не хочется ждать можно замерить размер резинки и купить такое колечко, стоит рублей 10-20
Спасибо за идею! У самого была мысль поискать гостированное маслоудерживающее кольцо, подходящее по размеру
День добрый!подскажите где шуп и маслянная крышка бежит где то масло. свечи выкручивал все сухо..все мыл и снова таже картина. за 1.5месяца убежало грамм400масла.
http://www.honda-stream.ru/plugins/content/content.php?content.23 На переднем плане чуть правее центра — масляная горловина с чёрной крышкой, слева жёлтый — масляный щуп.
Кто сказал что это технологическое отверстие?это отверстие под клапанную крышку.а вдруг там газы давят?
Добрый день! Недавно приобрел Stream тоже такая же катавасия началась. Где то течет в районе номера двигателя. 1. Поменяли прокладку клапанной крышки 2. Посадили на толстый слой герметика заглушку и датчик vtek 3. Отрегулировали клапана. 4. Осмотрели ремень ГРМ(весь потресканный) Итог: все равно течет в районе номера двигателя.
Что может быть? Заказал эту гребанную заглушку и ремкомплект ГРМ. Через две недели еще раз поедую
Подтеки масла на номер двигателя. Под крышкой распредвала сухо. Откуда может подтекать? Д17.
Больше всего похоже что из под гбц но в одном месте. Может ли так быть. В радиаторе на заведенном двигателе пузырей нет. В масле антифриза не наблюдаю. В расширительном бачке норма.
Лучше сразу менять, герметик это временная мера, хотя я с ним 2 года откатал. Но текло все больше и больше в итоге все было в масле — весь корпус термостата, стартер, коробка частично, вся проводка. Все это присыпано песочком. в общем замотался счищать. Вот она матушка лень.
это как делать. мазал раньше герметиком — потекло снова. посадил на герметик в этот раз, как на клей — сухо и намека нет на масло.
Всем привет! Ситуация: Всё в масле, где деталь №9. Хочу поменять прокладку сеточку под номером 10 (15825-P2M-005) + прокладку «восьмерку» (36172-P08-015). Парни поправьте мою последовательность, чтобы добраться до детали 10, если что-то не так: 1. снимаем резонатор. 2. снимаем воздухан. 3. откручиваем три болта под номером 27, на которых сидит клапан под номером 9 (15810PLE005). 4. собираем все в обратном порядке. все верно?!
Еще вопрос для чего деталь — болт №13, он типа как силивного, какая его роль?
Модераторы: BVS, sabusa, Александр Викторович, Павел71
Голосование
8. больше 13
Это голосование разрешено только пользователям
Мини-чат
Спешим сообщить, что в связи с участившимися случаями не очень хорошей Kayaba (стук новых стоек, либо быстрый выход из строя), а так же ценой на их продукцию. мы нашли и привезли себе более бюджетный аналог от производителя Ti-Guar и Just Drive
Что делать если течет масло из двигателя авто?
Что делать если течет масло из двигателя? Эта проблема, которая требует особого внимания.
Как пишут эксперты, надо сначала уяснить, что система смазки двигателя внутреннего сгорания является закрытой. Смазочный материал циркулирует по специальным каналам в БЦ и ГБЦ под определенным давлением, также к некоторым деталям масло подается путем разбрызгивания или самотеком.
При этом в масляной системе необходимо постоянно поддерживать строго определенный уровень смазочного материала, который не должен быть ниже минимального или выше максимального показателя. Вполне очевидно, что утечка масла из двигателя является серьезной неисправностью, которая в ряде случаев может вывести силовой агрегат из строя.
Далее мы рассмотрим, что делать водителю, если двигатель в масле, какая причина такой неисправности, а также как найти течь масла из двигателя в тех случаях, когда не удается быстро локализовать проблемный участок или элемент.
Какие проблемы возникают в результате утечки масла
Важно понимать, что любые утечки приводят к тому, что уровень моторного масла понижается. Если смазки в двигателе будет недостаточно, нагруженные пары трения подвергаются сильнейшему износу. В результате ресурс двигателя заметно сокращается, также возможны поломки деталей и заклинивание.
Еще отметим, что в норме моторное масло вполне может расходоваться (расход на угар), однако такой расход должен находиться в тех или иных рамках, которые определяет сам производитель ДВС. Если добавить к этому даже незначительную течь масла, тогда риски критического снижения давления в масляной системе и падения уровня смазки значительно возрастают.
Еще добавим, что утечка масла загрязняет двигатель и подкапотное пространство. В результате на мотор налипает толстый слой пыли и грязи, смешанной со смазочным материалом. Такие загрязнения опасны тем, что нарушается теплообмен, увеличивается нагрузка на систему охлаждения, мотор может перегреваться.
Также сильное замасливание ДВС может стать причиной возгорания. Кстати, указанный слой грязи и масла с поверхностей мотора удаляется с трудом (нужна регулярная и полноценная мойка двигателя Керхером, паром и т.д.).
Отдельно следует учитывать, что течь может привести к тому, что масло будет накапливаться в свечных колодцах. Это приводит к сбоям в работе мотора, троению двигателя, пропускам зажигания. Также смазка может повреждать изоляцию проводов под капотом, попадать на сцепление, размягчать резиновые подушки, уплотнители, взаимодействовать с деталями из пластика и т.п.
Почему двигатель в масле: возможные причины
Становится понятно, что для нормальной эксплуатации ДВС необходимо как можно быстрее устранить причины течи масла в двигателе. При этом таких причин специалисты выделяют несколько.
Сразу отметим, далеко не всегда удается быстро обнаружить место утечки. Многие детали и элементы навесного оборудования затрудняют доступ для осмотра, а также место в подкапотном пространстве на многих авто бывает сильно ограничено.
Это значит, что если двигатель в масле, под машиной видны капли свежего смазочного материала после стоянки, тогда крайне желательно загнать машину на смотровую яму, поднять на подъемнике или заехать на эстакаду. Такой подход даст возможность осмотреть двигатель как сверху, так и снизу. Кстати, если стоит защита двигателя, данный элемент потребуется снять.
Итак, основные причины утечек масла следующие:
повышение уровня масла в двигателе (перелив);
использование неподходящего типа смазки;
проблемы с вентиляцией картера;
течь масла из-под клапанной крышки;
утечка масла в области трамблера;
масло течет из-под масляного фильтра;
пробит или треснул поддон картера;
течет передний/задний сальник коленчатого вала;
Достаточно часто автовладельцы, которые сами меняют масло в двигателе, случайно (иногда осознанно) превышают уровень смазки. Результатом становится повышенное давление в смазочной системе, лишнее масло попросту выдавливает через прокладки и сальники (особенно на старых моторах). В этом случае нужно откачать лишнее масло из двигателя.
Также масло может подтекать в том случае, если в двигатель залит слишком «жидкий» или поддельный смазочный материал (не подходит вязкость по SAE, свойства масла не соответствуют заявленным). В такой ситуации смазку нужно слить, после чего двигатель промывается и заливается проверенный, качественный и подходящий по допускам и рекомендациям продукт.
Еще может быть необходимо сделать дополнительную поправку на индивидуальные условия эксплуатации (постоянная работа мотора под большими нагрузками на высоких оборотах, сильная жара в регионе и т.д.).
Картер двигателя фактически играет роль резервуара для масла на многих автомобилях (кроме систем сухого картера). По мере износа поршневых колец и ЦПГ из камеры сгорания часть отработавших газов прорывается в катер. Это приводит к росту давления.
Такое избыточное давление должна компенсировать система вентиляции картера. Если же система не работает или работает некорректно, отработавшие газы «выдавливают» масло из картера. Часто водитель может обнаружить, что весь двигатель в масле, при этом выдавило масляный щуп.
Крышка клапанов чаще всего течет по причине разрушения прокладки клапанной крышки, а также в результате деформации или повреждений самой крышки.
В зависимости от проблемы, необходимо заменить крышку на новую или же ограничиться только заменой прокладки крышки клапанов. Также крышку можно посадить на специальный герметик.
На отечественных авто одним из частых мест утечки масла становится трамблер. Если масло течет из-под трамблера, проблему в ряде случаев удается решить достаточно просто.
Для этого с трамблера следует снять крышку, затем снимается и само устройство. Далее в месте стыка нужно нанести герметик, после чего сборка производится обратном порядке.
В первом случае фильтр нужно докрутить, во втором случае деформируется резиновое уплотнительное кольцо, в результате чего необходимо приобретать другой фильтр масла. Также не следует исключать и брак изделия, особенно если говорить о самых дешевых фильтрах. Реже бывает так, что дело не в самом фильтре, а в посадочном месте с резьбой. Если поломка возникла в этой области, необходим ремонт.
Трещины и повреждения поддона картера возникают достаточно часто, особенно с учетом эксплуатации авто на отечественных дорогах без установки дополнительной защиты двигателя.
Как правило, такая поломка приводит к возникновению интенсивных течей. В этом случае необходимо заменить поддон на новый или выполнить ремонт поддона картера двигателя (заварить поддон).
Рекомендуем также прочитать статью о том, можно ли дальше ездить, если течет сальник коленвала. Из этой статьи вы узнаете о возможных последствиях в случае эксплуатации двигателя, в котором утечки масла происходят по причине проблем с сальником коленчатого вала.
Операции по ремонту выполняются только после демонтажа поддона. Вполне очевидно, что установка защиты картера хотя и не исключает полностью, однако в значительной мере снижает риски подобных неисправностей.
Достаточно часто водители сталкиваются с такой неприятностью, когда течет сальник коленвала. Силовой агрегат имеет два сальника коленчатого вала (передний сальник ПСКВ и задний сальник ЗСКВ).
Как правило, сальники текут на моторах с пробегом от 100 тыс. км. и больше. Верным признаком проблем с сальниками на многих автомобилях является замасливание в области установки ремня ГРМ (передний сальник), а также течь масла в зоне стыка коробки передач и двигателя (масло течет между двигателем и коробкой), под машиной видны пятна масла после стоянки (задний сальник).
Такая поломка является серьезной и требует вмешательства специалистов. Ездить на машине до ремонта не рекомендуется.
Например, если течет передний сальник, масло может попасть на ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями (проскальзывание ремня, его обрыв и загнутые клапана).
Течи в области заднего сальника могут привести к тому, что смазка попадает на элементы сцепления. Для замены ЗСКВ необходимо снимать коробку передач.
Как найти место утечки моторного масла: доступные способы
Как уже было сказано, чтобы найти место утечки, двигатель нужно осматривать со всех сторон. Прежде всего, следует проверить уровень моторного масла. Если уровень повышен, выясняем причину, если понижен, приводим в норму.
Зачастую на сильную течь укажет понижение уровня масла за короткое время. В такой ситуации следует обратить внимание на состояние поддона картера. Вполне возможно, что потребуется ремонт или замена.
Если говорить о прокладках и сальниках, сильные протечки через них также возможны, однако встречаются реже. Зато масло может постепенно вытекать, оставляя капли под машиной или потеки на ДВС.
Если не видно, откуда течет смазка, чтобы точно определить источник, на потенциально проблемные участки можно насыпать тальк. Способ прост и удобен, хорошо подходит для гаражных условий. Далее мотор нужно запустить на 10 мин. в режиме холостого хода или поездить на авто 2-3 км. Затем нужно осмотреть покрытые ранее тальком места, выявляя свежее масло на белом порошке.
Напоследок отметим, что на многих СТО практикуется добавка особого красителя в масло. Такой краситель представляет собой флуоресцент. Далее мотор заводят, после чего дают поработать на ХХ или предлагается проехать 3-5 км. Затем при помощи флуоресцентной лампы ДВС внимательно осматривают, определяя участки, где светится масло с содержанием пигмента.
Ранее мы писали о том, как определить состояния авто по свечам зажигания.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почему уходит антифриз
139 6 120k
229 5 253k
Течь антифриза, независимо от того, в каком месте она проявляется, сигнализирует о неполадках в системе охлаждения автомобиля. А это, в свою очередь, может привести к нарушению нормальной работы двигателя. Если антифриз уходит с видимыми подтеками, то найти причину поломки несложно. А вот если уровень охлаждающей жидкости падает без видимых следов — то следует искать причину неисправности другими методами. Признаками течи антифриза может быть белый дым из выхлопной трубы, плохая работа печки, запотевание стекол, появление подтеков на различных элементах подкапотного пространства или попросту под машиной во время ее стоянки появится лужа.
Причиной того, что течет тосол, как правило, является разгерметизация системы охлаждения, которая выражается в появлении трещин на патрубках, металлических элементах ее узлов, микротрещин в расширительном бачке, потере эластичности прокладки на крышки расширительного бачка и так далее. Долго ездить в ситуации, когда уходит тосол, не рекомендуется, поскольку в таких условиях двигатель перегревается, что чревато снижением его ресурса и даже выходом из строя в критических ситуациях.
Признаки утечки охлаждающей жидкости
Существует ряд факторов, указывающих на то, что у автомобиля течет антифриз. Среди них:
Значок низкого уровня ОЖ на приборной панели
Белый дым из выхлопной трубы. Особенно это актуально для теплого времени года, поскольку так его заметить проще.
Выход пара из-под крышки расширительного бачка системы охлаждения. При этом обычно отмечается, что машина часто перегревается, даже при недалеких поездках.
На приборной панели активизируется значок, символизирующий о перегреве двигателя.
Стрелка термометра охлаждающей жидкости на приборной панели показывает максимальное или близкое к нему значение.
Плохо работает печка. Зачастую в холодное время она подает в салон не теплый, а холодный воздух.
В некоторых случаях возможно появление нескольких признаков одновременно. Это указывает на то, что поломка уже давняя и требует срочного выполнения ремонта.
Причины почему уходит антифриз
Когда уходит антифриз причины зависят от того, в каком именно узле произошла разгерметизация системы охлаждения или поломка.
В мороз объем охлаждающей жидкости может понизиться. Этот факт порой автовладелец может принять за утечку антифриза в ситуации, когда явной течи нет. Это вполне нормальное явление, и стоит лишь добавлять охлаждающую жидкость по мере необходимости.
Как указывалось выше, основная причина утечки охлаждающей жидкости заключается в разгерметизации системы охлаждения, даже в ее незначительной степени. В связи с тем, что элементов и мест повреждения в данном случае может быть много, то и проверка обычно занимает немало времени и усилий.
Методы поиска места утечки
Перед тем как перейти непосредственно к выполнению ремонта вышедших из строя узлов или отдельных деталей, необходимо провести их диагностику и все же выяснить куда уходит охлаждающая жидкость. Для этого используют как простые методы (визуальный осмотр), так и достаточно продвинутые, например, поиск мест где течет антифриз при помощи флуоресцентной добавки в антифриз или методом опресовки, подключив компрессор или автонасос.
Визуальный осмотр патрубков. Данный способ поиска откуда может течь антифриз особенно актуален при наличии явных подтеков охлаждающей жидкости. И чем больше ее течет — тем легче выявить место утечки. Во время осмотра нужно внимательно осмотреть резиновые элементы системы, особенно, если они уже старые и хрупкие. Чаще всего именно из старых патрубков течет антифриз. Если же подтеков не обнаружено, все же рекомендуется осмотреть целостность элементов системы охлаждения, хотя бы в профилактических целях.
Поиск утечки с помощью флуоресцентной добавки и лампы
Состояние клапана на крышке расширительного бачка можно проверить примитивным образом. Для этого на остывшем двигателе нужно снять крышку бачка и потрясти ее возле уха. Если в клапане вы услышите, как клацает внутренний шарик — значит, клапан исправен. В противном случае его необходимо промыть. Для этого отлично подходит традиционная промывка карбюратора.
Большинство методов поиска мест утечки сводится к банальной ревизии элементов системы охлаждения и поиску ее неисправных или поврежденных элементов. Главное, при выполнении поиска проводить его тщательно, что, правда, занимает много времени и сил.
Как устранить утечку антифриза
Однако самый главный вопрос, интересующий автолюбителей в данном ключе, заключается в том, как устранить утечку тосола? Метод устранения напрямую зависит от причины, по которой охлаждающая жидкость вытекает из системы охлаждения. Первое, что вы должны помнить перед выполнением проверки и ремонта, — как правило, большая утечка охлаждающей жидкости происходит на горячем двигателе. Поэтому, перед выполнением работ нужно прогреть силовой агрегат до рабочей температуры или хотя бы дать поработать ему в течение 3. 5 минут на 2000. 3000 об/мин. Обычно этого достаточно для появления течи антифриза.
Повреждение радиатора
Это одна из наиболее распространенных и простых для диагностики проблем. Ее можно диагностировать по подтекам антифриза на корпусе радиатора или по появлению антифриза на коврике под передним пассажирским креслом, когда течет тосол из печки. Во втором случае, для выполнения диагностики, необходимо отсоединить подводящий и отводящий патрубки отопителя и соединить их друг с другом (закольцевать). Если после этого падение уровня антифриза прекратится — значит, поврежден радиатор или кран отопителя. Можно попробовать самостоятельно запаять радиатор, или обратиться в специализированную мастерскую. Если радиатор старый — лучше попросту заменить новым.
Сюда же можно отнести выход из строя крана, подающего ОЖ к печке (в машинах, конструкцией которых он предусмотрен, на автомобилях ВАЗ уходит антифриз именно из-за этого краника). Если охлаждающая жидкость вытекает с него или с его патрубков, то необходимо провести его замену.
Утечка антифриза в двигатель
При пробитии прокладки ГБЦ в бачке появляется эмульсия
В случае, если антифриз попадает в двигатель, то причиной этому служит пробитая прокладка головки блока цилиндров, механическое изменение геометрии ГБЦ вследствие повреждения, появление в ней трещины или ее значительная коррозия. При попадании антифриза в цилиндры двигателя из выхлопной трубы идет белый дым, являющийся результатом сгорания охлаждающей жидкости. Также зачастую при этом масло из двигателя попадает в систему охлаждения, образовывая в расширительном бачке пенообразную эмульсию. Еще может иметь место белый налет на свечах зажигания.
Самый простой вариант, позволяющий обойтись «малой кровью» — это пробитие прокладки ГБЦ. В этом случае ее нужно просто заменить на новую. Гораздо хуже дело обстоит в случае, если головка блока цилиндров повреждена. Тогда ее нужно тщательно проверить, а при необходимости отшлифовать на специальном станке. Самый затратный вариант — полная ее замена.
Расширительный бачок
Если корпус расширительного бачка и/или крышки с прокладкой на нем старые, то велика вероятность, что на них имеются микротрещины. Другой вариант — пропускает защитный клапан на упомянутой крышке. Самое простое в данном случае — заменить крышку и установить новую прокладку. Более сложное — заменить бачок целиком (в том числе с крышкой).
Поломка помпы
В случае, если теряет герметичность уплотнитель помпы или износился её подшипник, то из водяного насоса начинает течь антифриз. Обычно прокладка выходит из строя из-за банальной старости или же по причине механического повреждения (например, при неправильном монтаже узла, слишком сильном моменте закручивания и так далее). Устранить такую неполадку достаточно просто. Для этого нужно заменить упомянутую прокладку на новую. Главное при этом подобрать уплотнитель соответствующего размера и формы или же нанести специальный герметик. Эту процедуру можно сделать самостоятельно или делегировать эту процедуру работникам автосервиса или станции технического обслуживания. А вот при люфте подшипника выход только один — замена узла.
Чистка и временный ремонт системы
Интересным фактом является то, что утечка антифриза может произойти как из-за выхода из строя отдельных элементов системы охлаждения, так и после ее чистки различными средствами. При выполнении этого процесса чистящие средства могут «оголить» имеющиеся в системе трещины, которые были «затянуты» грязью, ржавчиной или специальными средствами.
Так, для временного устранения течи в системе охлаждения можно пользоваться специальными составами. Например, в качестве народных могут быть использованы порошковая горчица или сигаретный табак. Однако предпочтительнее использовать фабричные присадки, благо их выбор в автомагазинах на сегодняшний день достаточно широк.Такие присадки для устранения течи антифриза временно помогут устранить проблему.
Герметик для радиатора
Герметик для радиатора используют если нужно быстро устранить течь в системе охлаждения. Есть жидкие и порошковые, их применение простое. Каким герметиком лучше пользоваться, и стоит ли пользоваться вообщем? Подробнее
Заключение
Выявление места утечки антифриза представляет собой несложную, однако порой трудоемкую задачу. Для этого необходимо провести ревизию элементов системы охлаждения — радиатора, патрубков, резиновых трубок, хомутов, расширительного бачка и его крышки. Ситуация ухудшается в случае, если машина старая и перечисленные элементы имеют на своих корпусах микротрещины. В особо тяжелых случаях купите специальное флуоресцентное средство, добавляемое в антифриз, с помощью которого в лучах ультрафиолетовой лампы можно без труда найти место утечки, каким бы мелким оно не было. И после выявления места утечки, а также выполнения соответствующих работ не забудьте долить новый антифриз до необходимого уровня.
