Suzuki swift запуск двигателя - Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Suzuki swift запуск двигателя

Suzuki swift запуск двигателя

Suzuki Swift (2019 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Читать еще:  Вольво хс90 какой двигатель выбрать

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Не заводится двигатель SUZUKI SWIFT 1989-2003?

Выездной ремонт автоэлектрики SUZUKI SWIFT 1989-2003 в Санкт-Петербурге.

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей SUZUKI SWIFT 1989-2003 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего SUZUKI SWIFT 1989-2003 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку «Старт», но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего SUZUKI SWIFT 1989-2003 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель SUZUKI SWIFT 1989-2003 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у SUZUKI SWIFT 1989-2003 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации SUZUKI SWIFT 1989-2003

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение — Отключение блокировки на запуск. 1 час — 3 часа

Проблемы с электропроводкой SUZUKI SWIFT 1989-2003

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение — Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час — В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков SUZUKI SWIFT 1989-2003

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Решение — Диагностика системы управлением двигателя. 1 час — 2 часа.

3729068L00 Кнопка запуска двигателя Suzuki Swift (2011 — 2017)

Доставка по России и СНГ

Стоимость доставки в ваш город рассчитывается индивидуально.

Пункты выдачи СДЭК

Выберите город чтобы посмотреть ближайшие пункты выдачи СДЭК. Показать города.

  • Барнаул
  • Волгоград
  • Воронеж
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Краснодар
  • Красноярск
  • Москва
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Пермь
  • Ростов-на-Дону
  • Самара
  • Санкт-Петербург
  • Уфа
  • Хабаровск
  • Челябинск
  • другой город

Подробное описание

Оригинальный номер: 3729068L00

3729068L00 Кнопка запуска двигателя Suzuki Swift (2011 — 2017) бу

Читать еще:  Starline a91 выставить время работы двигателя

Параметры

Оригинальный код3729068L00
Название запчастиКнопка запуска двигателя
МаркаSuzuki
МодельSwift (2011 — 2017)

Отзывы iZAP24

Отзывы наших клиентов, по выполнению их заказов.

Заказ PM-139288

Демонов Сергей Владимирович — 31 Августа 2021
?? Россия
1271509754 (СДЭК)

Заказ XN-253710

Серебров Павел Петрович — 31 Августа 2021
?? Россия, Новомосковск
1271479781 (СДЭК)

Заказывал подрулевой переключатель на митцубиси asx.Товар пришёл для меня неожиданно быстро — за 4 дня в Тульскую область.Поставил в машину-всё работает отлично.Спасибо всем за отличную работу.При случае буду обращаться ещё.

Заказ OS-560812

Ведерников Дмитрий Александрович — 04 Сентября 2021
?? Россия
1271246715 (СДЭК)

Заказ TJ-347238

Любимов Сергей Геннадьевич — 04 Сентября 2021
?? Россия
1271248011 (СДЭК)

Заказ MC-920503

Анонимно — 03 Сентября 2021
?? Россия
1271162472 (СДЭК)

Заказ RU-916302

Джумаев Андрей Вадимович — 04 Сентября 2021
?? Россия
1271036313 (СДЭК)

Заказ GF-329851

Влад — 03 Сентября 2021
?? Россия
1271037400 (СДЭК)

Спасибо, заказ пришел вовремя. Сервис на высоте, желаем дальнейшего роста.

Заказ BK-061809

Ухов Алексей Владимирович — 30 Августа 2021
?? Россия, Вологда
1271042428 (СДЭК)

Заказ RB-901653

Анетько Олег Антонович — 31 Августа 2021
?? Россия
1271250627 (СДЭК)

Спасибо все в порядке.

Заказ WK-073495

Жмыхов Евгений Владимирович — 02 Сентября 2021
?? Россия
1271157572 (СДЭК)

Заказ OK-951879

Ведерников Дмитрий Александрович — 04 Сентября 2021
?? Россия
1271251872 (СДЭК)

Заказ BP-258421

Поздняков Роман Борисович — 01 Сентября 2021
?? Россия
1271401562 (СДЭК)

Заказ BO-807911

Малинчев Игорь Владиславович — 30 Августа 2021
?? Россия
1271049005 (СДЭК)

Заказ MO-125446

Ермоленко Семён Владимирович — 29 Августа 2021
?? Россия
1270784989 (СДЭК)

Провода в неосуществим состоянии

Заказ XF-450457

Панов Роман Николаевич — 30 Августа 2021
?? Россия, Москва
1270746830 (СДЭК)

Найдено по коду: 3729068L00

Поиск по оригинальным номерам: 3729068L00

Suzuki Swift (2011 | 2017)

По цене 1550 р. — 2580 р.

Интернет-магазин iZAP24 начал свою работу в 2019 году и специализируется на доставке с Европейских авто разборов контрактных автозапчастей для иномарок (в том числе у нас можете купить б/у 3729068L00 Кнопка запуска двигателя Suzuki Swift (2011 — 2017) ) по России и всему миру. Ответы на большинство частых вопросов (гарантии, доставка, оплата) наших покупателей вы найдёте в блоке «информация».

Информация

Поиск запчастей

Популярные категории

Звоните нам:
8 (962) 574-24-24 (многоканальный)

Все контакты
пн-сб / с 9:00 до 20:00 по MSK, вс — выходной


iZAP24 © 2021. Политика конфиденциальности 23 ms.

Отзыв Suzuki Swift 1.3 (2007 г.)

Часть 3. 120 тыс.км. По-прежнему все здорово!

Решил подвести еще один маленький промежуточный итог. Машине уже практически 120 тыс.км. за. ровно два года эксплуатации. Проблем, слава Богу, считай, что нет.

Замененные на пробеге около 70 тыс.км амортизаторы «Каяба» по-прежнему прекрасно работают и не дают ровным счетом никакого повода для волнений. Это удивляет, так как родные Токико (или как там их звали) отходили менее 30 тыс.км и считай, что умерли. И это не только у меня. Купленный спустя полгода братом Swift повел себя точно так же. В общем, Каябе решпект! Они, кстати, гарантировали всего лишь 32 тыс.км, а у меня скоро будет для них двойной пробег. Рекомендую. Только выбирайте продавца тщательно, а то подделывают «каябы» нещадно.

При пробеге около 100 тыс.км. на очередном ТО был замечен небольшой люфт правого переднего колеса. Это приказал долго жить ступичный подшипник. Поменяли его. За сам подшипник (оригинал) заплатил что-то около 5 тыс.руб. Ну и работа. Вместе с ТО (с заменой ремней) все обошлись в 7 тыс. руб. Терпимо, ИМХО. В эту лютую зиму немного помучался с заводкой. В принципе, сам виноват.

Ну, начну по хронологии. Полторы недели после Нового года машина стояла. Аккумулятор подразрядился (тем более, что он у Свифта ма-а-аленький).

Я пришел и тупо начал крутить стартер, пока не посадил аккумулятор в ноль. Но добрые люди дали прикурить и непуганный поехал на работу. А тут надо заметить, что в хорошие холода аккумулятор заряд просто «не берет». Ну так, са-а-амую малость. Ну пока ездишь каждый день, то хватает завестись. Масло, опять же, хорошая синтетика под эти холода рассчитанная.

Но вот опять выходные и уже двух дней хватает, чтобы проблема всплыла опять. Только теперь все еще хуже. Я умудрился залить свечи и без вынимания оных машину завести не удавалось никакими прикурами! Ну сам виноват.

Во-первых, не поменял вовремя свечи. Довел до того, что и мотор слегка подрагивал на холостых и даже во время завода легкие хлопки в выхлопной раздавались. За эту беспечность я расплатился заменой свечей в 25-ти градусный мороз. А кто знает, как менять свечи у Свифта, меня поймет — там изрядно пораскручивать придется. В общем, «змэрз як цуцык!» 😉

Читать еще:  Датчик температуры двигателя инфинити

Во-вторых, заводить в мороз надо умеючи (а я знать не знал! Американцы-то у меня всегда в самые лютые морозы с полпинка заводились без каких-либо премудростей на самых мертвых аккумуляторах! И заметьте, с моторами о восьма горшках. ) А как заводить худосочных японцев мне один бывалый приятель рассказал. Внемлите, друзья!

Итак, сели в машину, включили нейтралку, вставили ключ в замок зажигания. Теперь по шагам:

  1. Выжимаем сцепление, чтобы стартеру не нужно было крутить шестеренки коробки передач с густЮщим задубевшим маслом(!) и держим его нажатым.
  2. Поворачиваем ключ зажигания, чтобы загорелись лампочки на панели приборов и начал работать бензонасос. Даем ему подкачать давление топлива буквально пару-тройку секунд.
  3. Теперь доворачиваем ключ зажигания, чтобы стартер начал крутить мотор, и даем стартеру сделать буквально ТРИ «вжик-вжик-вжик» 😉 И бросаем!
  4. Ждем 5 секунд или чуть больше. Бензонасос пусть качает.
  5. Опять поворачиваем ключ, запуская стартер и даем ему сделать ДВА «вжик-вжик» 😉 И бросаем! В принципе, уже на этой стадии у меня мотор заводится сразу же. Но если не получилось, то еще одна попытка: пауза в 5 секунд и пара «вжиков».

Исправный автомобиль должен запуститься в любом случае. Если после трех-четырех таких вот приемов двигатель не запустился, то надо думать, что с ним делать дальше. Возможно, придется поменять или прокалить свечи.

Ну а как только двигатель завелся, то спустя пять-десять секунд можно плавненько отпускать сцепление.

Теперь моя версия. Откуда появилась вся эта магия с такой хитрой заводкой?

Думаю, что все дело в том, что во время первых трех «оборотов» стартера в цилиндры впрыскивается небольшое количество бензина. Причем во все 4. При этом свечи не заливает. Пока мы ждем 5 секунд перед новым пуском стартера, бензин в силу своей летучести из туманообразных капелек превращается чуть-ли не в газообразное состояние (наподобие того, которое можно наблюдать в жаркий полдень из горловины канистры с бензином). Так что во время следующего запуска стартера первая же искра легко поджигает хорошо перемешанную топливо-воздушную смесь в цилиндре.

И еще один фактор. За время паузы аккумулятор успевает чуточку восстановить свой заряд и потому первые мгновения повторного пуска стартера происходят с мощным толчком, что так же способствует легкому пуску мотора.

И последнее. Сам стартер может быть помехой мотору. Ведь большой шестерней венца маховика крутить маленькую шестереночку стартера тяжеловато. Особенно если аккумулятор слабенький и крутит его неспешно. А тут вы раз! и раскрутив маховик в самый момент схватывания сами стартер-то и убрали! Сколько раз замечал, как двигатель схватывал уже на инерции сразу после того, как я отпустил ключ и вытянул из зацепления стартер!

Однако, напуганный холодами залил «полярное» масло Shell Helix Extra Polar 0w40 (в журнале расходов записано).

К величайшему сожалению, по известным причинам, пришлось убрать свой би-ксенон MTF. И вовремя. Сегодня, кстати, на Серпуховском посту видел одного бедолагу, наблюдающего как склонились инспекторы над его фарой.

После ксенона, галогенки конечно не светят. Причем, ближний-то терпим, а вот дальнего почти что нет. Его видно только при входе в поворот или на всяких горках. Одна радость, что за время, пока катался ночами с ксеноном за полтора года, изучил дорогу свою как свои пять пальцев.

Есть правда мысль о том, что виноваты «левые» лампочки OSRM+30. Надо будет в проверенной точке купить настоящие OSRAM Night Breaker. Тут, кстати, хочу отметить, что баловать Свифта дорогими лампочками вполне можно. Он очень бережно с ними обращается. За все время спалил только одну габаритную лампочку! У Опелей, например, лампочки горят очень часто. Ну это так, к слову.

В остальном машина все так же прекрасно работает. Никаких дополнительных скрипов в салоне или еще какой беды нет. Не гниет. Это проверено. Есть у меня пара оголенных до металла участков на кромках задних крыльев. Так там несмотря на московскую соль ни пятнышка ржавчины. А вот скол на крыше порыжел. Это говорит скорее всего о том, что металл японцы использовали разный. В критических местах подороже, а там где можно — подешевле.

Ну пока и закруглусю. Это ведь хорошо, что писать о машине почти нечего! 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector