Шумно работает двигатель тойота рав 4

Toyota RAV-4 2.0 5дв. внедорожник, 152 л.с, 5МКПП, 2009 – 2010 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.
Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.
Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества;
неполадки системы смазки;
проблемы механизма газораспределения;
неисправности системы охлаждения;
сбои в работе системы зажигания;
неполадки системы питания (карбюратор, инжектор);
неисправности электрики или ЭСУД;
Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким. Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы.
Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа. Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.
Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест.
Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя. Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.
Еще причиной шумной работы ДВС и детонации могут оказаться неправильно подобранные свечи зажигания по калильному числу или сильная закоксовка камеры сгорания (калильное зажигание).

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.
Как цепь, так и ремень имеют свойства растягиваться, фазы газораспределения сбиваются, двигатель работает шумно. Также источником повышенного шума вполне может являться и сам привод (натяжные ролики, натяжитель цепи и т.д.).

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).
Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.
К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на
«неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д.
Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.
Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

Рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя. В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода.
Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.). Главное, в случае появления посторонних стуков, шумов, вибраций или повышения общей громкости работы двигателя быстро принять необходимые меры для выяснения причины и устранения возможных неисправностей.

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Причины стука в двигателе

Стуки в двигателе ни с чем перепутать нельзя. Даже прислушиваться хорошо не нужно: он слышен прекрасно.

Стук коренных подшипников

Сильно опасная ситуация для агрегата. В случае обнаружения необходимо сразу же заглушить мотор и направится в сервисный центр. Данный стук двигателя прослушивается в картере, при нажатии на педаль газа он замется усиливается. Зачастую его появление сопровождается сильным падением уровня масла.

Стук шатунных подшипников

Также сильно опасный. Автомобиль необходимо заглушить немедленно и автосервис направится на буксире. Характер звука ретмичный, звонкий и металлический. Сильно возрастает при нажатии на педаль газа и пропадает при снятии свечи зажигания.

Стук поршневых пальцев

Опасный стук двигателя, однако, если сильно не нагружать его, можно доехать до сервисного центра своих ходом. Звук ретмичный, с металлическим оттенком. Звук слышен постоянно, как на холостую, так и на повышенных оборотах. Пропадает при отключении свечи зажигания.

Стук изношенных поршней и цилиндров

Неопасный звук для мотора, не нагружая можно доехать в автосервис самостоятельно. Звук чем-то схож со стуком глиняной посуды. Отчетливо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева уменьшается или вовсе исчезает.

Стук клапанов

Неопасный для силового агрегата. В автотехцентр можно направится самостоятельно. Металлический звук на фоне общего шума. Отлично прослушивается на низких и средних оборотах мотора. Проявляется обычно при выходе из строя гидрокомпенсаторов, которые необходимо будет заменить.

Звуки детонации

Опасные для двигателя, но устраняются путем замены датчика детонации. Не нагружая мотор можно без проблем доехать до автосервиса. Металлические звуки проявляются при разгоне. Частой причиной поломки становится использование топлива низкого качества, а также нагар в камерах сгорания топлива.

Технические параметры Toyota RAV-4 2.0 / Тойота РАВ-4 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 152 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2009 г. по 2010 г.

Toyota Corolla’2006 (седан, 1.4 л, механика)

Автор: Гость // 19.01.2013

Отзыв

Здравствуйте, хочу поделиться с вами о впечатлениях обладания автомобилем тойота королла седан е12 2006 года выпуска, турецкой сборки. Двигатель 1,4 97 лошадей, 550000 р.Автомобиль был приобретен новым в феврале 2007 года. Человек я молодой, поэтому автомобилей у меня было мало. До короллы была ваз 2106, эта машина изрядно попила у меня кровь, покупал я ее б/у, на тот момент ей было пять лет. За годы эксплуатации шестерки был сделан кап. ремонт движка и перебрана вся ходовка. Ну и много всяких мелочей.

Со временем я осознал, что совершил ошибку, купив много чего у дилера за нескромные деньги, ну кто ж знал, все- таки первый новый автомобиль. Защита двигателя стоила 4500, сигнализация шерхан 5 12000 с установкой, коврики ворсистые 1500, даже колеса с литыми дисками купил там же, шипованые континенталь за 30000.

Когда коллеги на работе узнали, что я купил короллу с левым рулем, турецкой сборки, все в один голос говорили: « балбес, зачем ты ее купил, продавай пока не поздно, она у тебя вся рассыпется, да за такие деньги можно было купить тойоту аллиона». Но годы шли, машине уже почти шесть лет, пробег 71000, а она и не думает ломаться.

Но все- таки с некоторыми проблемами пришлось столкнуться. На 40- ой тысяче застучала рулевая рейка. Один знакомый специалист сказал, что это именно она, хотя на СТО сказали, что с машиной все в порядке, тех. осмотр я прошел сам без проблем. На 57- ой тысяче начали плавать обороты двигателя, когда едешь на нейтральной скорости накатом, диапазон где- то от 1000 до 2000 оборотов. При этом никакие индикаторы не горели. Поехал на СТО, мне сделали диагностику. Она ничего не выявила. Далее промыли форсунки, очистили дроссельную заслонку. Было все чернющее. За работу взяли 4500 рублей. Сказали больше не заливать 95 бензин. После этого попробовал я поездить на 92, мне не понравилось, стучат пальцы, вернулся опять к 95. Пока машина работает четко, но думаю опять на 57 тысяч км. Примерно раз в три месяца меняю лампочки ближнего света, честно говоря уже надоело, благо они меняются за пару минут. Еще перегорела подсветка кнопки аварийной остановки. Иногда не работает сигнал, в основном в морозы. Кстати, аккумулятор все еще родной, тоже турецкий.

Один раз не сработал стартер. Но причину я знаю. Дело в том, что когда заводишь автомобиль с авто запуска, машина после заводки еще несколько секунд перекручивает стартером. Спецы сказали, что сигналка прицеплена к индикатору заряда батареи, поэтому такая проблема. Да я и сам заметил, что когда машину заводишь ключом, индикатор горит несколько секунд, и только потом тухнет. С данной проблемой пришлось смириться, да и стартер пока работает.

Тормозные колодки поменял по кругу на 37- ой тысяче. Купил какие- то другие колодки, уже 71000, а они и не думают стираться. Но некоторые говорят, что такие колодки могут быстро испортить тормозные диски. Ну вот и все проблемы за 71000 км. Машину обслуживаю сам. Салонный фильтр находится за бардачком, менять легко. Воздушный на двух защелках тоже меняется без проблем.

Комплектация: два передних электрических стеклоподъемника, АБС, кондиционер, регулировка водительского сидения по высоте, руль регулируется в двух направлениях, электрорегулируемые зеркала c подогревом, подогрев сидений, полноразмерное запасное колесо, штатная музыка.

Сидения не очень удобные, в дальней дороге устает задница и побаливает спина. Но может быть я просто неправильно их отрегулировал. Органы управления на своих местах, только кнопки подогрева сидений перекрываются ручкой кпп, с водительского места их не очень видно. Обзор неплохой, наружные зеркала большие. При повороте направо мешает широкая передняя стойка, приходится чуть- чуть наклоняться. Мой рост 168, спереди мне сидеть комфортно, места предостаточно. На нехватку места сзади пассажиры вроде тоже не жалуются. Багажник в принципе большой, только петли съедают немало пространства. Движок 1,4 конечно слабоват, для города вполне хватает. На трассе машина слабовата, особенно с включенным кондиционером и с пассажирами. На обгон идти очень тяжело. Не очень понравилась коробка передач. Задняя включается не всегда с первого раза. Первая скорость тоже включается не всегда четко. В остальном вроде неплохо.

Тормоза хорошие, АБС всегда включается во время. По поводу шумоизоляции даже не знаю, что написать. Понятия не имею, какой она должна быть в идеале на машине за 550000 рублей. Ну а так очень слышен шум колес. И двигатель слышно, когда обороты больше 3000 об/мин.

Не очень нравится вентиляция автомобиля, стекла быстро запотевают. Задние боковые долго отходят, зимой всегда замороженные, особенно на трассе. Печка шумно работает уже во втором режиме скорости. Зимой до минус 30 в принципе тепло, ниже 30 уже прохладненько. Прогревается машина быстро, только вот рабочая температура достигается только при движении. Когда останавливаешься, температура чуть- чуть падает.

Кондиционер тоже до плюс 30 со своей задачей справляется, когда выше, то он уже не такой эффективный. Клиренс у машины достаточно высокий.

Ну вроде бы все, спасибо всем, кто осилил. Отзыв для тех, кто выбирает подержанный автомобиль. Надеюсь, что вам поможет. Машина очень хорошая, если сможете найти не убитый экземпляр, то будете долго ездить без проблем.

Я между прочем люблю читать про автомобили, лазию на авто клубах, после прочитанного аж волосы встают дыбом. Каких у людей только нет проблем, причем на малых пробегах. Так что в этом классе тойота королла е12 лучший автомобиль. Всем пока.

Toyota RAV4 II – без компромиссов

Тойота РАВ4 второго поколения сменила первенца в середине 2000 года. В основe RAV4 легла платформа Toyota Corolla. Кроссовер предлагался в 3-х и 5-ти дверной конфигурации, как с полным, так и с передним приводом. В июле 2003 года вышла рестайлинговая версия РАВ4. Линейка двигателей была представлена бензиновыми агрегатами рабочим объемом 1,8 л мощностью 125 л.с. (1ZZ-FE), 2,0 л – 150 л.с. (1AZ-FE и 1AZ-FSE – на праворульной версии) и 2,4 л – 167 л.с. (2AZ-FE). Кроме того был доступен и дизельный мотор 2,0 л мощностью 116 л.с. (1CD-FTV). Наибольшее распространение в России получили автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 2,0 л и турбодизелем.

Двигатели

Все бензиновые моторы оснащены цепным приводом ГРМ. Цепь растягивается после 200-250 тыс. км. Как правило, первым сдается натяжитель цепи ГРМ.

Нередко после 100-150 тыс. км начинает подтекать прокладка крышки клапанов и свечных колодцев. После 150-200 тыс. км возможно увеличение расхода масла из-за задубевших маслосъемных колпачков.

2-х литровый атмосферник при нормальном техническом обслуживании и эксплуатации в обычных условиях ходит долго. Отдельные моторы отслужили 350-500 тыс. км без серьезных проблем. Но на «потасканных» экземплярах после 250-350 тыс. км встречаются случаи необходимости проведения капитального ремонта из-за износа поршневой группы. Отдельным владельцам при больших пробегах из-за некачественного масла или его несвоевременной замены пришлось столкнуться с «клином» движка: появился нагар и забились масляные каналы. Так же наблюдаются случаи вытягивания резьбовой части болтов из блока. В результате начинает уходить антифриз или появляются подтеки из-под головки блока.

Муфта или клапан системы изменения фаз газораспределения VVT может потребовать замены после 200-250 тыс. км. На долголетие системы влияет качество моторного масла и регулярность его замены. В случае проблем с VVT на приборной панели высвечивается Check, падает тяга двигателя, увеличивается расход топлива, двигатель работает более шумно, и плавают обороты холостого хода.

Падение оборотов холостого хода ниже стандартных значений и вибрация сигнализируют о необходимости прочистки дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. К данной процедуре нередко приходиться прибегать через каждые 60-80 тыс. км.

Насос системы жидкостного охлаждения двигателя служит более 100-150 тыс. км. Радиатор может потечь после 150-200 тыс. км. Стоимость нового оригинала от 15 до 25 тыс. рублей, аналога – от 3 до 10 тыс. рублей. При больших пробегах возможен отказ датчика температуры, отвечающего за включение вентилятора системы охлаждения.

Катализатор сохраняет свою работоспособность до 200-250 тыс. км. Американские версии Тойота РАВ4 более требовательны к чистоте выхлопных газов, поэтому Check зачастую загорается раньше, чем на «европейцах». На дорестайлинговом RAV4 установлено два нейтрализатора, после 2003 года остался только один. Стоимость нового оригинального катализатора около 40-60 тыс. рублей, аналога – около 15-22 тыс. рублей.

После 150-200 тыс. км скорей всего придется заменить катушки зажигания. Стоимость аналога около 1 тыс. рублей. Стартер перестает срабатывать из-за подгорания «пятаков» втягивающего.

Дизельный двигатель имеет привод ГРМ ременного типа. Турбодизель, как правило, не доставляет проблем до 200-250 тыс. км. Далее может понадобиться замена топливных форсунок, чистка вакуумного клапана VRV пневмопривода управления турбиной и клапана EGR. Двухмассовый маховик с дизельным мотором не живет более 150-200 тыс. км. Стоимость нового маховика 26-49 тыс. рублей. Одномассовый маховик дешевле, но он существенно сокращает ресурс сцепления.

Трансмиссия

Система полного привода надежна. В процессе эксплуатации Toyota RAV4 в основном приходиться сталкиваться с воем подвесного подшипника карданного вала и появлением люфта в крестовинах кардана. Стоимость новой крестовины около 600 рублей, а работ по замене – еще около 2,5-3 тыс. рублей.

Кроссоверу полагались две коробки передач: 5-ти ступенчатая «механика» и 4-х ступенчатый «автомат». Сцепление механической коробки ходит более 150-200 тыс. км. При пробеге более 200-250 тыс. км может зашуметь подшипник первичного вала. На более поздних пробегах встречается выбивание 5-ой передачи.

«Автомат» получил несколько хронических заболеваний. На автомобилях 2000-2003 года после 130-150 тыс. км выгорают микросхемы на плате ЭБУ, из-за чего появляются толчки (удары) при переходе со второй на третью и после включения задней передачи. Проблемный блок расположен за бардачком, стоимость перепайки около 4-5 тыс. рублей. С ремонтом лучше не тянуть, так как езда с толчками приводит к выходу из строя самой коробки. Полный ремонт коробки потребует около 60 тыс. рублей.

После 200-250 тыс. км может появиться гул при движении на первой передаче. Со временем разбиваются посадочные места осей сателлитов, и «планетарка» начинает гудеть. Данный недуг не лечиться, владельцам только остается ездить до победного.

Так же встречается проворачивание втулки насоса АКПП, которая начинает вращать или рвать сальник коробки, которой вскоре дает течь. Стоимость нового насоса около 5-7 тыс. рублей.

Ходовая

Подвеска Тойота РАВ4 сравнительно крепкая. Втулки переднего стабилизатора ходят более 50-80 тыс. км (100-200 рублей), стойки – более 80-100 тыс. км (около 900 рублей за оригинал). Втулки и стойки заднего стабилизатора служат более 100-150 тыс. км.

Передние и задние амортизаторы могут потребовать замены после 100-150 тыс. км. Передняя амортизационная стойка обойдется в 3-5 тыс. рублей, задняя – в 1-2 тыс. рублей. Передний опорный подшипник служит более 120-150 тыс. км. Передние шаровые попросятся на замену после 140-180 тыс. км (600 рублей).

После 150-200 тыс. км скорей всего потребуется заменить и рычаги подвески. Стоимость одного рычага 5-8 тыс. рублей. Затраты на полную переборку передней подвески составят около 50 тыс. рублей, задней – около 30 тыс. рублей. При замене рычагов подвески или регулировке сход-развала часто приходиться сталкиваться с прикипанием эксцентриков. Ускорить процесс позволяет применение «болгарки».

Передние и задние ступичные подшипники выхаживают более 130-180 тыс. км. Задняя ступица меняется в сборе – около 8 тыс. рублей за оригинал, конструкция передней позволяет заменить только подшипник стоимостью 2 тыс. рублей за оригинал.

После 100 тыс. км стук в передней подвеске может быть вызван износом сайлент-блоков крепления рулевой рейки. Комплект новых резинок стоит около 1500 рублей. Встречается и подтекание рулевой рейки. Стоимость ремкомплекта сальников около 2 тыс. рублей, новой рейки – около 30 тыс. рублей.

Тормозные суппорта со временем закисают и начинают подклинивать (чаще задние). После замены тормозных колодок и дисков владельцы нередко отмечают «провал» педали тормоза. Замена главного тормозного цилиндра ситуацию не исправляет. Причина такого поведения так и не ясна. После нескольких поездок пугающие симптомы уходят, и педаль начинает вести себя правильно.

Другие проблемы и неисправности

Кузовное железо, если не правилось после ДТП, к коррозии не склонно. На РАВ4 старше 8-10 лет желтеют «стекла» фар, и эффективность освещения снижается.

На возрастных автомобилях нередко выходит из строя моторчик омывателя. Стоимость нового бачка в сборе с моторчиком около – 2-3 тыс. рублей.

Порой перестают срабатывать замки дверей. Одна из причин переламывание проводки в защитной гофре электрожгута двери. По этой же причине может перестать работать электростеклоподъемник. Но чаще проблема с замками кроется в моторчике замка из-за выхода из строя варистора – переменного резистора. После извлечения «почившего» резистора работоспособность замка восстанавливается.

Вода в салоне может появиться из-за забитого дренажа кондиционера или люка (при его наличии). Если вода стоит долго, то пол начинает корродировать. Нередко коррозия поражает уши крепления сидений, что смотрится некрасиво.

Систематических проблем с климатической установкой и электрикой не встречается.

Заключение

Toyota RAV4 второго поколения имеет неплохой запас надежности. Годы берут свое, но и в возрасте содержание японского кроссовера не требует больших затрат. Наиболее предпочтительна рестайлинговая версия Тойота РАВ4 II.

Toyota RAV4: Стоит ли покупать дизельную версию кроссовера

В марте этого года японцы представили новое поколение RAV4. Машина построена на глобальной архитектуре TNGA, а ее продажи в Европе начнутся в 2019 году. Потом, как ожидается, кроссовер доберется и до России. Это принципиально новый автомобиль, который полностью отличается от своего предшественника как снаружи, так и внутри.

Пока же россиянам приходится довольствоваться рестайлинговой версией RAV4 четвертой генерации. И главный вопрос можно сформулировать так: бензин или дизель? О машинах на тяжелом топливе, как и об универсалах, у нас принято говорить с почтением. Небольшой расход, отличная тяга на низах, надежность — все это заставляет задуматься о том, а не стоит ли сделать выбор в пользу дизеля.

Но в итоге, когда дело доходит до покупки автомобиля, россияне отдают предпочтение бензиновым версиям. Во-первых, они дешевле, во-вторых, качество солярки на наших заправках многих отпугивает. И если в московском регионе на «левое» топливо сейчас попасть можно крайне редко, то уж точно не во всех регионах ситуация такая радужная. Так что минусов, как и плюсов, у дизеля хватает. Но перейдем непосредственно к RAV4.

Говорить о внешности машины, жизненный цикл которой подходит к концу, было бы как-то даже странно. Да и в плане интерьера и эргономики ничего нового не скажешь. Обо всех интересных деталях этой машины вы можете прочитать в нашем первом тесте этой модели. Сосредоточимся на главных особенностях — двигателе и «Яндекс-Авто».

Под капотом у Toyota стоит 2,2-литровый 150-сильный турбодизель 2AD-FHV. Больших проблем с ним нет. У этого движка такой же межсервисный пробег, что и у бензиновых моторов (10 тысяч километров). Главное — вовремя менять масло, заливать качественное топливо и беречь турбину. Тогда ресурс мотора будет исчисляться сотнями тысяч километров.

Шум от двигателя проникает в салон только на холостых оборотах. На ходу никакого рокота не слышно. Это особенно важно для тех, кто не любит дизельное тарахтенье. В паре с 2,2-литровым движком здесь работает шестидиапазонный «автомат». И к нему трудно придраться. Переключения передач происходят вовремя и мягко, отследить их возможно только по движению стрелки тахометра.

По паспорту разгон до «сотни» составляет 10 секунд. Медленно? Ну по ощущениям такого и не скажешь. Этот мотор опережает своих бензиновых собратьев по крутящему моменту — 340 Нм на 2000-2800 об/мин. RAV4 не только бодро стартует, но и, набрав скорость, не сникает. Особенно это замечаешь на трассе. Для эффективных и безопасных обгонов тяги вполне достаточно. Плюс нельзя сказать, что разгон на высоких оборотах становится менее эффективным. Этот движок одинаково подойдет и для тех, кто часто ездит на дальние расстояния, и для тех, кто передвигается в основном в городе.

Подвеска, как и у бензиновой версии, достойна всяческих похвал. Она отлично справляется с мелкими и средними неровностями, стыками, лежачими полицейскими. Чтобы «пробить» ее, нужно очень постараться.

Кроме обычного режима Drive у коробки есть еще ECO и Sport. Впрочем, особой разницы между ними я не заметил. Да, если долго ездить в экономичном режиме, то расход топлива будет чуть меньше, в Sport же движок еще чуть-чуть прибавляет. Но это, конечно, нельзя назвать кардинальными изменениями.

Кстати, насчет расхода. То, ради чего многие покупают дизельную машину. В смешанном цикле RAV4 потребляет в районе 9-10 литров на «сотню». Отличный результат. А если еще вспомнить, какие цифры показала бензиновая версия (15 литров), то становится вдвойне приятнее.

Автомобиль c «Яндекс.Авто» оснащен интегрированным модемом, причем в цену автомобилей включен оплаченный трафик на один год. Система от российского интернет-гиганта включает в себя навигацию, стриминг музыки, прогноз погоды, браузер и другие сервисы, объединенные единым графическим интерфейсом и доступные для управления в том числе с помощью функции голосового управления.

Если нет сим-карты с интернетом, то «Яндекс.Авто» подхватывает Wi-Fi со смартфона в режиме точки доступа. Удалось опробовать и эту функцию — все работает. В оффлайне доступна еще и навигация Navitel, у которой есть основные карты (хотя зачем она нужна- не очень понятно).

Приходилось слышать, что эта мультимедийка «сырая», дескать, разработчики не до конца все продумали и доработали. Хотя мне лично так не показалось. У нее неплохой отклик, а разобраться в меню не составляет большого труда. Вполне возможно, что не всем понравятся большие буквы. Но это уже вопрос вкуса.

Возможность в реальном времени отслеживать пробки и выбирать оптимальный маршрут- вот то, ради чего и нужно покупать машину с «Яндекс.Авто». Вам просто не надо больше смотреть в телефон и отвлекаться от дороги. Полезность такого девайса для жителей мегаполисов трудно недооценить.

А теперь перейдем к главному — к цене. Дизельный кроссовер Toyota обойдется в 2 015 000 рублей за комплектацию «Комфорт плюс» и 2 189 000 рублей за «Престиж». Да, это не самые богатые версии, у бензиновых RAV4 есть модификации еще круче, но для комфортной жизни и их вполне достаточно.

У дизельного «Рафика» хватает конкурентов в нашей стране. В первую очередь это, конечно, «корейцы». Kia Sportage и Hyundai Tucson продаются от 2 054 900 рублей и 1 869 000 рублей соответственно. Есть еще Volkswagen Tiguan — он стоит от 1 899 000 рублей. Но «немца» придется основательно добивать пакетами, чтобы выйти на уровень оснащения Toyota, Kia и Hyundai. Ну или брать комплектацию побогаче — Sportline за 2 199 000 рублей. Хотя и она не будет окончательной — у Volkswagen есть еще четыре дополнительных пакета к этой версии общей суммой более 360 тысяч рублей.

Не стоит забывать и про Skoda Kodiaq. Его предлагают от 1 783 000 рублей (но за эти деньги можно взять совсем уж пустую версию Ambition). В итоге он также обойдется дороже и «японца», и «корейцев».

В битве дизельных кроссоверов у RAV4 есть свои плюсы. Конечно, в первую очередь это надежность и большая остаточная стоимость. По последнему показателю с Toyota вообще трудно соперничать. Учитывая, что машины дорожают каждый месяц, для россиян это немаловажный фактор. В Европе, кстати, в ближайшее время прекратятся продажи японского кроссовера на тяжелом топливе. Вполне возможно, что потом и российскую версию постигнет та же участь. Ну а этого не произошло — у россиян есть возможность купить дизельный RAV4.