Шум при запуске двигателя ваз 2107 - Авто журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при запуске двигателя ваз 2107

Проверка натяжения цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Цепь ГРМ – благодаря ней двигатель работает, со временем данная цепь расслабляется (Вытягивается) и начинает стучать, стук очень неприятный да и цепь из-за этого изнашивается быстрее и самое главное если цепь будет слишком сильно ослаблена то возможен её перескок на один зубец, а то и на два и на три и т.д., а это уже смешение фаз газораспределения, в связи с чем автомобиль через некоторое время будет ехать вообще непонятно, то есть у него обороты будут очень сильно плавать, ещё глохнуть он может часто или вообще будет не заводиться.

Примечание!
Для того чтобы проверить натяжение цепи нужно будет снимать крышку у головки, если вы никогда этого ещё не делали то не пугайтесь ничего сложного в этом нет, она всего лишь на 8-ми гайках крепиться поэтому чтобы их отвернуть, вам нужно будет запастись: Воротком с накидной головкой, а так же новая прокладка понадобиться на крышку головы (Она копейки в автомагазинах стоит, а новую брать нужно обязательно) и обычной плоской отвёрткой запаситесь которой натяжение вы будете проверять!

Краткое содержание:

Где находиться цепь ГРМ?
Она располагается под всевозможными крышками, а именно её верхняя часть находиться под крышкой головки блока, нижняя под крышкой распределительного вала ну а в середине до неё никак уже не добраться только если снять с автомобиля, но нижняя, а так же средняя часть вам не нужно вам нужно добраться только лишь до верхней, поэтому для наглядности на фото ниже крышка уже снята и цепь указана стрелкой.

Когда нужно проверять натяжение цепи ГРМ?
Сразу вам скажем, если вы хотите подтянуть цепь то это делается при помощи натяжителя цепи (О том как натянуть цепь, читайте в статье: «Регулировка цепи на автомобиле») и снимать для этого крышку чтобы проверить натяжение вовсе не нужно (Но в принципе можно снять, если вы хотите со 100% точность натянули цепь правильно), натяжение проверяется только когда вы производите какие либо работы к примеру цепь на новую поменяли и проверяете нормально ли она натянута или же нет, а просто так разбирать двигатель у автомобиля чтобы подёргать за цепь и проверить её натяжение не нужно, кроме того если цепь ослабнет то она вам сама даст об этом знать, во-первых шум работы у двигателя повыситься (Попробуйте на отрегулированной цепи завести автомобиль и дать ему поработать на холостых оборотах и на не отрегулированной цепи туже самую операцию проделайте, звук работы двигателя в этих ситуация будет кардинально отличаться).

Примечание!
Кстати если цепь сильно ослабла, но вы не знаете как понять это, то просто откройте капот и прислушайтесь если будут стуки посторонние в том месте где она находиться, но при нажатии на газ (Немного совсем за тросик газа потяните или помощника попросите чтобы на газ немного нажал) стук этот пропадает, то есть вероятность того что именно цепь издаёт этот стук и при помощи натяжителя её подтяните!

Как проверить натяжение цепи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) В начале операции вам понадобиться ту самую крышку снять, о том как она снимается читайте в статье: «Установка фаз газораспределения по меткам», в данной статье всё подробно объяснено и разжёвано, а изучать вам её нужно начиная с пункта 1 и заканчивая 10, в этих пунктах снятие крышки то и объяснено.

Читать еще:  Что такое атмосферный двигатель субару

2) Теперь когда крышка убрана и вам уже она не мешает, переходите к проверки натяжения цепи, данную проверку как отвёрткой так и рукой можно выполнить, но лучше отвёрткой, для этого установите её двумя разными способами как на двух фотографиях ниже показано, и в этих положения проверяйте натяжение цепи на фото ниже куда нужно перемещать отвёртку подробно показано но мы эти фотографии всё равно немного разберём, на первом фото показано как нужно вставить отвёртку и использовав её как рычаг понажимать на цепь (Прогибаться она не должна, если прямо чуть-чуть прогибается то отрегулируйте цепь при помощи натяжителя), затем переходите к другой стороне цепи (см. фото 2) и так же установите отвёртку и ей в том месте понажимайте на цепь (Так же пальцем можете цепь попробовать по продавливать), прогибаться цепь так же недолжна и струной как бы должна быть натянута, так и определяется натяжение цепи на классических автомобилях.

Примечание!
На цепь нужно давить со средней силой, со всей силы не в коем случае давить не надо, хоть она и металлическая но это не исключает её деформации!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно об том какая натяжка должна быть у цепи, смотрите в ролике ниже, там показывается установка цепи на снятом с автомобиля моторе и в самом конце объясняется и так же показывается какая должна быть регулировка.

Ремонт генератора ВАЗ 2107

Немного о ВАЗ 2107
Отечественное производство ВАЗ 2107 было прекращено в 2012 г. За 30 лет было выпущено около 2 млн. этих замечательных автомобилей. И еще долго «семерки» будут колесить по нашим дорогам, обеспечивая периодическую головную боль автолюбителям и заработок специалистам по ремонту тюнинг ваз классика. Многие годы доработок позволили заводу выпускать машину с неплохой надежностью, однако время берет свое: вырабатывается ресурс, стареют материалы, окружающая среда делает свое разрушительное дело.

Изнашивается не только тюнинг двигателя ваз 2107, в конструкции автомобиля немало высоконагруженных механических узлов, которые в процессе эксплуатации приходится часто ремонтировать. В их число входят стартер и генератор. К счастью, вопросы ремонта генераторов и ремонта стартеров можно решить быстро и с хорошим качеством.

Генераторы и стартеры для «семерки»

Автомобильный стартер и генератор относятся к электрическим машинам. Имея в конструкции много общего, они сильно отличаются в деталях:

Автомобильный генератор – это трехфазная машина с полупроводниковым выпрямителем. В эксплуатации находятся авто тюнинг ваз с разным типом генераторов: до 1988 г. завод устанавливал только генераторы Г-222, а затем появились модели генераторов 37.3701 и 9412.3701. Внешних отличий в них нет, доработки коснулись обмоток, регулятора напряжения, щеткодержателя и выпрямителя.

Стартер – это тюнинг двигатель ваз постоянного тока с электромагнитным возбуждением. На ВАЗ 2107 устанавливались стартеры двух типов: 4216.3708-02 или 5722.3708. Конструкция стартера 5722.3708 была усовершенствована за счет введения планетарного редуктора.

И генератор, и стартер обладают высокой надежностью, например, генератор рассчитан на 200-250 тыс. км пробега. Однако движущиеся части частенько выходят из строя раньше срока, а электрические щетки изнашиваются быстрее положенного.

Признаки и причины неисправностей

О грядущей неисправности оба агрегата, как правило, предупреждают владельца до окончательного выхода из строя. Для проведения ремонта стартера и генератора ВАЗ 2107 в сервисе остается еще немного времени.

Читать еще:  Датчики температуры двигателя камаз

По нынешним меркам электрика «семерки» очень проста и долговечна. Но и в ней однажды может появиться один из симптомов:

· Отсутствует зарядка аккумулятора при работающем двигателе.

· Перегревается и выкипает аккумулятор.

· Напряжение в бортсети существенно отклоняется от положенного 13,6-14,5 В.

· Постоянно горит или мигает лампа индикатора аккумулятора.

· Перепады напряжения – моргает свет фара ваз.

В этом случае вам нужно срочно озаботиться ремонтом генератора, поскольку его неисправность влечет за собой цепь поломок других электроагрегатов. Есть много причин для неисправности:

· Поломка регулятора напряжения.

· Износ щеток или контактных колец.

· Выгорание выпрямительных диодов.

· Обрыв или замыкание в статоре/якоре.

· Трещина в корпусе.

Только диагностика может определить какая беда вас постигла. Полная замена генератора целесообразна при серьезном механическом повреждении. В остальных случаях следует обратиться к специалисту по ремонту – это много дешевле покупки нового устройства.

Неисправности стартера проявляются в проблемах, связанных с запуском тюнинг двигателя ваз. Внешними проявлениями могут быть:

· Отсутствует реакция на поворот ключа зажигания.

· Реле стартера срабатывает, но стартер не крутит.

· Стартер с визгом разгоняется, но двигатель не прокручивает.

· Повышенный шум при включении.

Причина неисправности может заключаться как в механической, так и в электрической части стартера. Искать ее придется в одном из узлов:

· Обгонная муфта (бендикс).

· Бронзовые втулки якоря.

Для проведения диагностики и ремонта необходим демонтаж тюнинг ваз запчасть и полная разборка агрегата.

Особенности ремонта
Ремонт стартера и генератора ваз 2107 вызывает вопросы разной степени трудности. Генератор более сложно устроен, демонтировать его приходится со стороны днища, но в разборке он прост. Стартер проще и доступнее – его демонтаж производится со стороны капота отвинчиванием 3 болтов (правда, нижний болт поддается этому не просто).

Ремонт генераторов и ремонт стартеров можно выполнить как самостоятельно, так и обратившись к специалисту. В интернете найдется масса рекомендаций по самостоятельному выполнению этих работ, а тюнинг запчасти на ваз 2107 всегда в наличии. Однако, выбор запчасти ваз затрудняется наличием модификаций как самих агрегатов, так и их узлов. Для правильной диагностики серьезных неисправностей необходимы специальные стенды.

Качественный ремонт требует не просто хорошего набора автоинструмента из интернет магазин тюнинг ваз, дополнительно потребуются:

· Средства для разборки “прикипевших” резьбовых соединений.

· Съемник и захват для снятия шкива генератора.

· Съемник для выпресовывания подшипников.

· Оправки для запрессовывания подшипников и втулок.

· Калибр для сборки корпуса генератора.

· Тестер и пробник для проверки электрики.

· Стенд для проверки регулятора напряжения.

В особо тяжелых случаях в процессе ремонта могут потребоваться и дополнительные инструменты из тюнинг магазин ваз для отрезания и высверливания.

Все это доступно далеко не каждому автолюбителю. При этом вероятность разбить/отколоть по незнанию хрупкие легкосплавные тюнинг запчасти ваз агрегатов у самодеятельного автослесаря очень велика.

Напрашивается вывод: для того, чтобы выполнить ремонт с оптимальными затратами и гарантией, что вскоре все не повториться вновь, следует обратиться к специалисту интернет магазин ваз.

Появился шум в коробке при запуске в холода.

Mazda 323F 2000

  • Я в прошлом работник автосервиса.

    Долго я искал здесь на форуме, в автосервисах. и наконец-то нашёл.

    Пролистал я весь поиск и вот нашёл тут кое-что: МКПП на BG 1990 г.в.

    Читать еще:  Хорошие производители подушек двигателя

    Шум в коробке со стороны колеса при запуске холодного двигателя.

    Т.е. заводишь ходный двигатель и появляется посторонний шум в коробке. Звук шуршаще-скрежещущий, я бы даже сказал дребезжащий. Проблема возникла зимой.

    Пока двигатель греется Коробка с перерывами шумит, либо постоянно шумит потом с перерывами и смолкает совсем. такое ощущение, что там чтото небольшое дребезжит. звук металлический, но глухой.

    Выжимаешь сцепление — затихает.

    После прогрева двигателя — шум исчезает. При повторном пуске всё тихо, даже если двигатель остынет. Шум появляется, когда машина долго стоит, например на ночь в гараже, а утром заводишь. ну как-то так.

    Самое интересное что коробка работает изумительно на всех передачах.

    Прочитал я много по этому поводу, посоветовался с бывшими коллегами — и решил как и все, что это выжимной подшипник. Звук ну ООООЧЕНЬ похож, уж поверьте.

    Я его даже купил))))))))

    Но я по натуре очень дотошный.

    Начал замечать, что шум при выжиме сцепления пропадает не сразу.

    Если бы это был выжимной, то хватило бы лёгкого выжима, чтоб всё стихло (чтоб зажать подшипник в работу).

    А в данном случае сцепление нужно выжать полностью, причём если резко выжать сцепление, то слышно как звук стихает. что-то явно останавливается. отпускаешь педаль и звук снова появляется. на ходу звук не исчезает, но с одним условием, пока двигатель не прогреется.

    Потом ещё заметил, что если проехать по дороге с креном на левую сторону, то звук замолкает насовсем, пока снова машина долго не простоит в гараже. Т.е. всё приходит в норму.

    Значит дело в коробке. точнее в смазке. и дребезжание происходит из-за вращения какой-то детали без смазки.

    Чтоб понять какой, начал действовать логически.

    Чтобы искомая деталь не дребезжала — нужно избавить её от зазора и слабины — так.

    1. завожу двигатель на холодную. появился вышеописанный шум..

    2. не трогая сцепление, легонько (одним пальчиком. ) подвожу рычаг КПП к положению первой передачи, чтоб зажать вилку, муфту и синхронизатор — никакого эффекта, шум продолжается.

    3. то же самое провожу со 2-й, с 3-й, и с 4-й. шум неизменно продолжается.

    И только я двигаю рычаг в сторону 5-Й передачи, ТУТ ЖЕ ШУМ ЗАМОЛКАЕТ.

    Значит проблема в блоке 5-й передачи.

    если там кончился синхронизатор, то 5-я бы не включалась.

    если бы там гремела муфта,то была бы проблема с выключением 5-й, а всё замечательно.

    Решил, что дребезжание это происходит из-за вибрации переключающей вилки в пазе муфты. Она скорее всего сношена чуток и появился зазор и продольный люфт.

    Данная полость коробки трудно доступна для смазки, т.к. находится в отдельном блоке.

    Когда масло становится жиже при прогреве или просто стекает туда при боковом крене, то зазор компенсируется масляной плёнкой.

    При долгой стоянке масло стекает и остывает и всё повторяется.

    На выходных слил масло с коробки и снял крышку блока 5-й передечи. Ничего криминального я там не нашёл. чуток вилка сработана — Люфт меньше 0.5мм

    Моё мнение подтвердилось. Уровень масла был слегка занижен, оно чуток темноватое и с малой примесью металла. переливается как шампунь от перхоти)))

    Залил ровно три литра ZIC GL-4 75W-90. теперь в коробке тишина. посторонний звук исчез и сердце успокоилось.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector