Щелкает шаговый двигатель экструдера как исправить
Экструдер щелкает
У меня производная Prusa i3 с экструдером MK8 и Marlin 1.1RC8 в качестве прошивки. Я уже уменьшил скорости по умолчанию, а также ускорения. Но иногда при попытке печати с использованием нити BQ PLA (220 ° C), в основном во время заполнения областей, мой экструдер щелкает. На приведенном ниже скриншоте представления «Слои Slic3rs» показаны «линии».
Какие настройки мне нужно изменить, чтобы избежать переэкструзии в этом случае?
«Щелчок» экструдера — это слышимый индикатор того, что зубья на зубчатой шестерне проскальзывают . определяя, является ли это симптомом или проблемой является то, где все становится сложнее.
Не уверен насчет регулировки скорости подачи — это повлияет на весь отпечаток и может привести к другим проблемам. Измерение размеров образца отпечатка с помощью набора штангенциркулей является хорошим способом выявления чрезмерной / недостаточной экструзии.
Предметы общего обслуживания возможно?
Термистор: Измерение температуры сопла зависит от точности термистора и от того, насколько хорошо он установлен . Смещение 5% при 220 градусах может составлять всего 210 градусов или даже 230 градусов. Используйте термопару на мультиметре, бесконтактный датчик и т. Д., Чтобы проверить температуру сопла.
Температура: нормализация температуры сопла +/- 5 градусов. Следите за температурой сопла во время печати, чтобы увидеть, находится ли оно в этом диапазоне (см .: Скорость ниже).
Скорость: быстрая печать — это круто . когда у вас есть машина, способная идти в ногу с требованиями плавления поступающей нити. Слишком быстро, и нить может не расплавиться должным образом; увеличивая давление, необходимое, чтобы протолкнуть его через сопло. Вспомогательный материал и заполнение обычно печатаются быстрее, чем остальная часть модели — вы упомянули щелчки слуха «. в основном во время заполнения областей».
Выравнивание: Убедитесь, что зубчатая передача, подшипник холостого хода и нить накала правильно выровнены. Нить, которая бродит по пути подачи, с большей вероятностью может соскользнуть и / или прогнуться.
Зубы: Убедитесь, что зубья зубчатого колеса чистые и на них нет мусора. «Ганк» в зубчатых зубчатых передачах уменьшает сцепление с нитью.
Натяжение: увеличьте натяжение между зубчатым колесом и натяжным подшипником, если это возможно; Изношенные зубчатые колеса могут нуждаться в небольшой дополнительной помощи, чтобы удержать нить накала.
Шаговый: Тепло, генерируемое шаговым двигателем, может передаваться на зубчатую передачу . смягчая нить и вызывая ее скольжение. Качество, производительность и рабочий цикл шагового двигателя могут сильно влиять на количество выделяемого тепла; 200+ градусов вполне возможно. Пассивное охлаждение (радиатор) — хорошая идея, активное охлаждение (вентилятор) — лучше.
Свободный тепловой разрыв, заусенцы на пути нити, изменения ширины нити и т. Д. Также являются возможными.
Кроме того, Simplify3D создал отличный справочник для решения распространенных проблем 3D-печати (если вы еще этого не видели).
Стучит экструдер, пропускает шаги
Коль скоро все чаще и чаще всплывает тема на форуме о том, как экструдер пропускает шаги, что приводит к потере материала, времени и терпения, считаю своим гражданским долгом предъявить выстраданное за полгода решение, кажущееся теперь очевидным как с точки зрения просчета инженеров, так и с точки зрения исправления их ошибки.
Случаи участились и тому тоже есть объяснение — похолодание на улице. Казалось бы, это же хорошо для техники? Однако, вспомните, когда в машине чаще перегревается телефон в режиме навигатора, зимой или летом? Летом, под холодным воздухом из кондиционера или зимой в потоке горячего воздуха от печки? Вот и тут оно же.
Всё просто. Перегревается чип драйвера шагового двигателя экструдера и во избежание повреждения самого себя, он начинает понижать выходной ток, что приводит к ослаблению момента на валу мотора и, в конечном итоге, к пропуску шагов. И чем холоднее на улице, тем теплее в квартире, а главное, тем суше воздух, что весьма негативно сказывается на его охлаждающие способности.
В первую очередь проблема возникает при печати PLA. Через 1-2 часа после начала печати появляется характерный «тык-тык-тык». Знакомо? И чем сложнее модель, тем хуже. Вазу, например, скорее всего и так получится напечатать. Там просто мотор экструдера крутится себе в удовольствие, плавно, спокойно, как дизель с вариатором и круиз-контролем на магистрали. А на более-менее сложной модели есть такие элементы, как «откаты материала» (ретракты), тем более, если задание подготовлено в «Полигоне», который в любой непонятной ситуации любит поставить десяток ретрактов подряд. Во время ретракта мотор резко дергается туда-сюда, что заставляет драйвер работать на максимальном токе, что и приводит к его разогреву.
Что сделали не так. Не буду показывать, как выглядит плата драйверов, вдруг это ноу-хау, если у вас есть принтер, то у вас есть и эта плата в нем. Ошибка разработчиков заключается в подходе к охлаждению по принципу «бери больше — кидай дальше», в принципе, это часто работает. На стеклотекстолитовой печатной плате напаяны 4 чипа драйвера (замечу, одних из лучших на сегодняшний день). Но на них не установлено вообще никаких радиаторов!
Концепцию охлаждения решает вентилятор такого размера, что его воздушный поток способен надежно зафиксировать принтер на любом столе, поэтому у этой модели нет пластиковых ножек (шутка).
И это бы сработало в том идеальном мире, где все светофоры зеленые, а воздушные потоки ламинарные. К сожалению, наш не из этих. Поэтому, как мне кажется, воздушный поток просто ударяется в торец платы и перепрыгивает первый драйвер — тот самый. Ну, вот это: зона повышенного давления, зона пониженного давления, а в результате, что дуй, что не дуй, обдува не происходит.
А приводит это все к недоумению: почему у соседа принтер за 15 тыс с али отлично печатает, а у меня, за в 15 раз дороже сплошные «тык-тык-тык». Досадно и обидно. Ну и следом советы прочистить сопло, сменить термопасту, обновить прошивку, откатить прошивку, печатать только оригинальным материалом, а если им не печатает, то попробовать другой тип термопасты и подобрать прошивку по вкусу. Нет, это не поможет остудить драйвер.
Поможет его остудить наклейка радиатора.
Вот после такого апгрейда принтер начал печатать «что угодно, как угодно, где угодно и с кем угодно» /© Мадонна/
Добавлю, нижняя крышка откручивается прилагаемой отверткой, когда будете ставить принтер задней стенкой на стол, ставьте на край, чтобы не сломать выключатель питания, если он упрется в стол, то скорее всего, сломается под весом принтера.
Типичные проблемы в 3D печати и пути их решения -2
Проблема: волоски, сопли, паутина — названий много, а проблема одна
Зачастую во время 3D печати образуются тонкие и ненужные паутинки пластика. Обычно это происходит в момент перемещения экструдера на новую позицию. Для этой проблемы также существуют специальные настройки в программах для 3D-печати.
Обычно речь идет о Retraction — это так называемое втягивание. Если вы включите эту опцию, принтер начнет втягивать остатки материала в сопло после завершения работы на одном участке. Когда экструдер переместился на новую позицию и необходимо снова начать печать, нить обратно продавливается и продолжается экструдирование пластика. Посмотрите настройки Edit Process Settings и вкладку Extruder и включите эту опцию для всех имеющихся экструдеров.
Далее поговорим о параметрах втягивания и других настройках, необходимых для решения проблемы «паутины».
Дистанция втягивания
Дистанция — самая важная из настроек ретракта. Она отвечает за то, сколько пластика втяется обратно в сопло. Чаще всего, чем больше втягиваеся, тем меньше вероятность, что сопло будет подтекать во время смены позиций. В большинстве случаев достаточно дистанции в 0,5-2,0 мм (для безредукторных экструдеров), хотя бывает, что дистанцию можно доводить до 15 мм, это касается некоторых экструдеров Bowden, так как у них увеличенное расстояние между приводной шестеренкой и хот-эндом. Если вас затронула проблема волосатости моделей, пробуйте увеличивать втягивание, можно начать с дистанции в 1 мм. Обратите внимание, что для мягких и эластичных 3D пластиков включение ретракта может приводить к проблемам с подачей пластика — нить будет просто перекусываться.
Скорость втягивания
Следующим шагом должна стать проверка скорости, с которой пластик втягивается в сопло. Если скорость слишком низкая, филамент будет стекать вниз и может начать капать во время перемещения экструдера. Если скорость слишком высокая, филамент может просто оторваться от нагретого пластика в сопле, или возникнут трудности с приводной шестерней, которая выгрызет часть нити. Обычно оптимальными бывают настройки между 1200 и 6000 мм/мин (20-100 мм/с). В программах для 3D-печати обычно можно найти заранее сконфигурированные профили, которыми можно воспользоваться в качестве исходных и постепенно менять значения параметров, чтобы добиться оптимального результата. Тут неплохо было бы немного поэкспериментировать и понаблюдать, уменьшается ли «волосатость» модели.
Слишком высокая температура
Если настройки ретракта оптимизированы, следущее, на что надо обратить внимание — температура экструдера. Если она избыточна, филамент в сопле становится слишком жидким и начинает вытекать. Если, напротив, она слишком низкая, пластик будет твердым и с трудом будет продавливаться через хот-энд.
Если настройки втягивания вы уже проверили и поправили, попробуйте снизить температуру экструдера на 5-10 градусов. Это должно сказаться на качестве конечно модели. Настройки температуры легко найти в Edit Process Settings —> Temperature, просто выберите в списке необходимый экструдер и выставить температуру на конкретный момент печати.
Экструдер перемещается на большие открытые расстояния
Как мы уже обсуждали, волосатость появляется, когда экструдер перемещается между точками печати, а пластик продолжает течь из сопла. Чем больше расстояние, тем существеннее может быть подобного рода протечка. Во многих программах есть функция, позволяющая сокращать расстояния перемещения экструдера. Надо просто подобрать траекторию движения, которая не будет делать «мостов». Тогда паутина просто не сможет появляться, ведь сопло всегда находится над печатаемой поверхностью. Такие опции обычно находятся в разделе Advanced, а называются как-нибудь типа Avoid crossing outline for travel movement, в переводе «избегать выхода за границы контуров при перемещении»
Проблема: перегрев при 3D печати
Пластик, выходящий из сопла, обычно имеет температуру от 190 до 240 градусов. Так как пластик горячив, он мягок и легко принимает различные формы. Но как только он остынет, он становится твердым и его форма становится неизменна.
Важно найти баланс между температурой и охлаждением, для того чтобы пластик безпрепятственно вытекал из сопла, и вовремя становился твердым, обеспечивая точную печать. Если баланс не найден, качество печати падает. На фото можно увидеть, что вершина пирамиды искажена, пластик не успел застыть и потерял форму. Вот примерный список возможных причин такой ситуации:
Недостаточно охлаждение
Самая типичная причина перегрева — недостаточно быстрое охлаждение пластика. Пластик охлаждаясь успевает изменить форму. Для многих видов пластика актуально быстрое охлаждение. Если в вашем принтере предусмотрен охлаждающий вентилятор, увеличьте его мощность, чтобы ускорить остывание пластика. Мощность вентилятора можно задать в меню Edit Process Settings —> Cooling. Если вентилятора в принтере нет, попытайтесь приспособить небольшой ручной или что-нибудь вроде него, для обдува модели во время печати.
Более подробно об использовании охлаждения при 3D печати вы можете прочитать в в нашем блоге: Температурные аспекты 3D печати
Печать идет на слишком высокой скорости
Если слои модели печатаются слишком быстро, предыдущие слои не успевают достаточно остыть и следующий слой будет накладываться на горячую поверхность. Это особенно актуально для небольших деталей, когда печать каждого слоя занимает всего несколько секунд. Даже при наличии охлаждающего вентилятора, возможно потребуется снизить скорость этих маленьких слоев, чтобы они успевали остыть перед наложением последующего слоя.
Ищите эти опции во вкладке Cooling —> Speed overrides. Там вы можете задать параметр, отвечающий за автоматическое снижение скорости печати, когда дело доходит до небольших слоев. Это даст возможность модели оптимально охлаждаться. Можно, например, позволить программе понижать скорость печати слоев, которые печатаются менее чем 10-15 секунд. Эта опция крайне полезна, когда речь идет о перегреве.
Когда ничего не помогает, попробуйте печатать одновременно несколько деталей
Если вы уже испробовали все перечисленные способы решения проблемы, но недостаточное охлаждение все еще искажает качество печати, остается попробовать еще кое-что. Создайте с помощью слайсера копию модели, которую собираетесь поставить на печать или импортируйте что-то еще для одновременной печати. Когда принтер печатает сразу два объекта, обычно обеспечивается большее охлаждение каждого из них. Нагретое сопло будет постоянно менять позицию между двумя моделями, чтобы равномерно выкладывать слои, это дает время на охлаждение деталей. Этот способ очень прост и в то же время эффективен.
ПРОБЛЕМА: Смещение слоев или отсутствие выравнивания
Большинство 3D-принтеров не обладают возможностью обратной связи. То есть, аппарат не представляет, каково реальное положение экструдера в данный момент. Принтер просто дает команду механизму двигаться на определенные координаты в надежде, что именно там он окажется в итоге. Для большинства процессов этого достаточно для точной печати, так как шаговой мотор принтера справляется с нагрузкой и ничего не может помешать его работе. Но если все-таки что-то идет не по плану, принтер не сможет обнаружить сбой в работе.
Например, если вы серьезно заденете принтер во время работы, печатающая головка может сдвинуться. Так как устройство не получает информации о перемещении механизма, он продолжит печатать по намеченной схеме. Если в распечатке оказывается очевидное смещение слоев, обычно этому послужила одна из нижеперечисленных причин. Эту ошибку обязательно должен исправить сам пользователь, поскольку сам принтер на такое не способен.
Печатающая головка слишком быстро двигается
Если вы устанавливаете высокую скорость печати, моторы 3D-принтера могут сталкиваться со сложностями, поддерживая ее. Когда скорость превышает возможности моторов, вы услышите характерные щелчки, когда привод не достигает заданного положения. В таком случае часть печатаемой модели сместится относительно уже напечатанных слоев. Если вы подозреваете что печать идет слишком быстро, снизьте скорость на 50% и посмотрите на результат. Исправить скорость можно в Edit Process Settings —> Other. Попробуйте настроить параметры Default Printing Speed и X/Y Axis Movement Speed. Первое значение определит скорость перемещений во время экструдирования, второй, наоборот, в момент, когда пластик не выходит из экструдера. Если одно из значений превышает оптимальное, слои могут смещаться. Если для вас не затруднительно поменять что-то в расширенных настройках, можете уменьшить значение ускорения в параметрах прошивки 3D-принтера. Тогда скорость будет меняться не так резко.
Проблемы с электроникой или механикой
Если снижение скорости печати не исправляет проблему смещения слоев, вероятно присутствует какая-либо механическая и/или электрическая проблема. К примеру, часто положение печатающей головки управляется ременными передачами. Эти ремни чаще всего изготовлены из резины, укрепленной каким-нибудь волокном. Спустя время ремни могут растянуться, натяжение ослабевает и точность позиционирования печатающей головки меняется. Если же натяжение совсем мало ремень может соскочить с привода, перетянутый же ремень напротив создаст избыточное трение в подшипниках и будет мешать вращению двигателей. В идеале ремень должен быть натянут так, чтобы не соскакивать и не блокировать вращение механизмов. При появлении смещенных слоев, необходимо проверить натяжение ремней. Если выяснится, что проблема в этом, необходимо обратиться к производителям за помощью.
Часто в 3D-принтерах есть ремни, натянутые на шкивы, закрепленные на валу шагового двигателя. Благодаря этому вращение шкива и вала происходит синхронно. Если регулировочные винты раскрутились этот процесс может нарушиться. Например, мотор будет вращаться, а шкив бездействовать. В такой ситуации экструдер сбивается с нужной позиции и слои опять же смещаются. Для устранения этой проблемы необходимо проверять винтики на шкивах.
Также случается, что проблема скрыта в сбоях с электричеством. Бывает сила тока, подаваемого в двигатель мала и мощности не хватает для вращения. Или же электроника перегревается и мотор вынужден останавливать работу, чтобы снизить температуру. Есть, конечно, и другие возможные проблемы. Здесь мы описываем только самые распространенные.
Проблема: разделение и расщепление слоев
В процессе 3D-печати в определенный момент печатается только один слой модели. Далее происходит наслаивание до получения конечно модели необходимой формы. Для прочности важно, чтобы слои надежно скреплялись между собой. Если этого не происходит, готовая фигурка может раскалываться и ломаться. Вот примерные причины такой неприятности:
Слишком большая высота слоя
В большинстве принтеров диаметр сопла 0,3-0,5 мм и через него подается пластик. При таком маленько отверстии возможна печать очень компактных деталей. Но размеры сопла имеют и свои нюансы и ограничения. Например толщина (высота) слоя должна быть правильно подобрана, чтобы слои достаточно «прижимались» друг к другу. В идеале выбираемая высота слоя должна быть на 20% меньше диаметра сопла. Так что если напечатанная модель вдруг расслаивается. Так что если вдруг, ваша модель расслаивается, в первую очередь советуем проварить соотношение высоты слоя и диаметра сопла. Ищите эти опции в Edit Process Settings —> Layer.
Слишком низкая температура печати
Сцепление горячего пластика всегда лучше, чем холодного. Если вы обнаружите, что слои плохо прилипают друг к другу, а высота слоя не слишком большая, вероятно пластику требуется более высокая температура для соединения. К примеру, если печатать ABS-пластиков на 190 градусах, слои будут легко разделяться, надежного сцепления происходить не будет. А все потому, что для ABS оптимальной является температура 220-235 градусов. В общем, столкнувшись с этой проблемой, вам стоит проверить и подстроить температуру под используемый материал.
Проблема пластик стачивается и перестаёт подаваться
Большинство 3D-принтеров имеют небольшую приводную шестеренку, чтобы цеплять и направлять филамент в необходимую сторону. У приводной шестеренки есть острые зубцы, которые вгрызаясь в филамент проталкивают его. Если пластик застревает и не может двигаться дальше, а шестеренка продолжает вращение, она может буквально «сгрызть» его и целяться станет не за что. Эта проблема встречается часто. Если это случилось и с вами, вы обнаружите вокруг рабочего пространства много пластиковой стружки. Так же сразу станет заметно, что мотор работает, но пластик не выходит из сопла. Решения проблемы:
Увеличить температуру экструдера
Стоит попробовать увеличить температуру экструдера где то на 5-10 градусов, пластик будет быстрее плавиться и лучше течь. Подобные настройки ищите в меню Edit Process Settings —> Temperature. Просто укажите необходимую температуру, предварительно выбрав нужный экструдер, если их больше одного.
Снизить скорость печати
Если температура увеличена, а пластик продолжает «сгрызаться» шестеренкой, следущим шагом необходимо снизить скорость печати. В этом случае мотор перестанет так быстро вращаться, что поможет предотвратить стачивание филамента. Настройки этой опции обычно находятся в Edit Process Settings —> Other. Ищите параметр Default Printing Speed, уменьшите скорость на 50% и посмотрите на результат.
Проверить, не забито ли сопло
Если предыдущие способы не помогли, остается проверить не засорилось ли сопло принтера. А так же вспоминаем, что мы говорили о «мягких» пластиках и ретракте!
