Kia sportage троит двигатель

Kia Sportage 2.0i 16V DOHC 5дв. внедорожник, 128 л.с, 4АКПП, 1994 – 1999 г.в. — двигатель троит

Основные причины троения

— Неправильно установлен момент зажигания.
— Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов.
— Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю).
— Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания.
— Неисправность установленного конденсатора.
— Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора.
— Появление прогара одного из поршня, клапана.
— Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы.
— Неправильная регулировка клапанов газораспределения.
— Большая степень износа рокера.
— Пробой установленной прокладки ГБЦ.
— Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков.
— При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров.
— Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины.
— Засорение воздушного фильтра.
— Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания.
— Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.
В списке основных неисправностей, в результате чего двигатель троит, отмечены:

подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр;
подача недостаточного или избыточного количества воздуха;
неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание;
износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;
Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя.
На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода.
Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать.
Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов.
Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д.
Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

давление топлива;
подсос воздуха;
Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ.
Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Технические характеристики Kia Sportage 2.0i 16V DOHC / Киа Спортэйдж в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 128 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1994 г. по 1999 г.

Троит двигатель мигает чек и скользкая дорога . Ошибка p — OPEL ASTRA J — Форум Opel

Причина проблемы вероятнее всего в свечах зажигания. Для начала, как уже написали мои коллеги, необходимо заменить.

Касательно ошибки по датчику положения коленчатого вала – попробуйте ее просто удалить. Если ошибка появится повторно необходимо будет проверить разъем датчика, но вероятно датчик придется менять. И если нет возможности свечи сразу заменить, уменьшите у них искровой зазор до 0,мм. Ведь сейчас он значительно больше, опель астра j мигает чек правда ли? Все свечи выглядят практически как левая на фото от Александра Королёва.

А вот четвёртая именно так и выглядит как первая левая свеча. Зазор на свече визуально. Опель астра j мигает чек по результатам. Спасибо, завтра поменяю свечи и датчик распредвала, так как по итогам диагностики он не работает. Забыл сказать, диагностика выявила неисправность шестерни впускного распредвала. Сначала нужно устранить механическую неисправность и проверить результат. Весь Астральный проект ТУТ: Причиной того, что Опель Астра дергается на холостых оборотах, могут быть неверные команды блока, подаваемые в систему впрыска.

Причины, по которым Опель Астра не держит обороты холостого хода и работает на них нестабильно в большинстве случае можно выявить лишь при помощи компьютерной диагностики. Поэтому визит в сервис неизбежен. Подборка видео по теме Здравствуйте! У моей девушки опель астра опс 14года,вчера вечером с опель астра j мигает чек ехала и как обычно заправляет 95,машина вначале поехала а потом в дороге начала двигаться и терять обороты и еле еле стала ехать с постоянными рывками, опель астра j мигает чек это может быть и как устранить?

Вне зависимости от модели автомобиля, если после посещения заправки бензиновый двигатель начал работать с перебоями или вовсе заглох, причина кроется в качестве топлива. И начинать нужно с удаления этого топлива из бака.

Троит двигатель мигает чек и скользкая дорога . Ошибка p0300

опель астра j мигает чек Поскольку через заливную горловину сделать это невозможно, придётся снимать топливный насос. Доступ к нему получите, сняв подушку заднего сидения. Заодно удостоверитесь, что при заправке в бак не попали обрывки полиэтилена и другие посторонние предметы бывает и.

Только после замены имеет смысл приступать к диагностике и ликвидации последствий, которые могут быть самыми разнообразными. Среди наиболее вероятных: Выход из строя свечей зажигания. Если на них образовался нагар, можно попробовать удалить его, прожигая контакты на пламени газовой горелки. Если не помогает, свечи придётся менять. Читайте так же Опель Астра 1. Опель Астра сегодня является одним из фаворитных автомобилей собственной марки.

Непременно, собственной популярностью Астра пользуется по причине не накладности и соотношением цена-качество. Как следует, по причине собственной малой стоимости, понижается и качество, которое дает о для себя знать фактически в многочисленных поколениях проявлением сл Как отремонтировать огра Отказ датчика кислорода лямбда-зонда.

Горит check engine непрерывно в Опель Астра Джи

Загорелся чек opel astra h опель астра н vk. Раздумываю над покупкой астра j седан 1,6 ат турбо, опель астра j седан 1,6 проблемы. А вот компьютерная диагностика, скорее всего, покажет неисправность.

На Opel Astra J два лямбда-зонда — перед катализатором и после. Промывать датчики нельзя! Можно попробовать удалить нагар с помощью медной щётки. При отсутствии результата — замена. Выход из строя каталитического нейтрализатора. Опель астра j мигает чек с датчиком педали тормоза опель астра j 1.

Самый сложный и дорогостоящий вид ремонта. Катализатор следует демонтировать и, глядя на просвет, убедиться в нормальной пропускной способности его ячеек. Если ячейки просто забиты нагаром, может помочь промывка керосином. В остальных случаях придётся приобретать новую дорогостоящую деталь. Разумеется, это опель астра j мигает чек весь спектр возможных поломок. Для точного выявления неисправности придётся посетить сервисный центр и провести тщательную диагностику. Здраствуйте у именя астра ж 1.

И так. Обороты и тд. При езде никаких симптомов не наблюдается От чего опель астра j мигает чек может быть? Спасибо Здравствуйте, Эльдар. Бензонасос опель астра н. В свою очередь, на бензиновом опеле астра j тф располагается под днищем автомобиля, так что его замена. Ответ нашего эксперта на Ваш вопрос Вы можете прочитать здесь — http: Подскажите,у меня опель астра j 1. Что делать? В случае с неисправностью катушки зажигания и её замены на новую деталь возможны варианты.

Если после проведения компьютерной диагностики на Opel Astra J 1. Мало заменить, как было сделано в вашем случае, катушку зажигания. Необходимо обнулить память ЭБУ.

Далеко не факт, что новая, только что приобретённая в магазине деталь, исправна. Это касается как оригинальных запчастей, так и продукции сторонних производителей. Перед установкой следует проверять на катушке зажигания сопротивление первичной и вторичной обмотки.

Но даже если обнаружится неисправность, то вернуть или обменять деталь, не имея на руках заключения лицензированного сервиса, не получится. Есть вероятность, что дело не в самой опель астра j мигает чек, а в подключаемом к ней электрическом разъёме.

Чтение кодов ошибок на опель астра h. Если на панели приборов загорелся значок машинки с ключом. Опель астра j мигает чек или окислившиеся контакты нередко становятся причиной того, что ЭБУ считает компонент повреждённым. Очистив и восстановив контакты, вы устраните проблему. А вообще, хороший диагност в наше время — редкость. Мало располагать необходимым оборудованием, позволяющим получить доступ к кодам неисправностей.

Нужно ещё уметь правильно интерпретировать полученную информацию.

Троит двигатель * Что делать, если троит двигатель?

До этого, чем начинать находить предпосылки этой препядствия и выяснять, к чему она может привести, необходимо разобраться, что означает троит движок. По другому данное явление именуется «миссинг» и значит перебои в работе 1-го либо нескольких цилиндров бензинового двигателя. Термин «троит» должен своим возникновением 4-х цилиндровым ДВС. При отказе 1-го из цилиндров, работают только три. Как следствие – мотор не тянет, в особенности приметным это становится при разгоне. В текущее время «троить» может и шести- и даже двенадцатицилиндровый агрегат, хотя это и не совершенно правильно исходя из убеждений российского языка. В качестве приятного пособия в вебе можно отыскать видео троящего мотора, там же можно отыскать видео о том, что делать в таких ситуациях.

Осознать, что мотор затроил, можно по изменившемуся звуку его работы. В особенности отлично это слышно, если встать рядом с выхлопной трубой.

Другие признаки, сопровождающие нарушение в работе, это неуравновешенные обороты на холостом ходу, вибрации кузова, повышение расхода горючего и утрата мощности (движок не тянет). Так как любой из сопутствующих признаков характерен и для других проблем, рассматривать их необходимо исключительно в комплексе.

Выяснить, почему троит движок, необходимо как можно быстрее, так как последствия несвоевременного ремонта могут стать так суровыми, что поменять, в итоге, придется весь мотор в сборе.

Почему движок троит

На 1-ый взор, предпосылки препядствия лежал на поверхности: или в цилиндре нечему пылать, или рабочую смесь нечем зажечь. Но это лишь на 1-ый взор. На самом деле осознать, почему мотор вдруг начал троить при запуске либо разгоне, бывает очень трудно, и поиск «корня зла» может отнять не один денек, в особенности в гаражных критериях.

Принципиально направить внимание, при каких критериях мотор не тянет, когда начинает троить посильнее: на прохладную либо после прогрева, при езде под нагрузкой либо на холостых оборотах, на малых либо больших, при разгоне либо при равномерном движении. Подсказкой может стать неважно какая мелочь, часто кажущаяся не относящейся к делу.

Итак, почему же троит движок? Главные предпосылки, вызывающие эту неисправность, последующие:

• ошибочно выставленный момент зажигания;
• подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов;
• неисправные свечки зажигания (часто встречающаяся причина);
• пробитые высоковольтные провода;
• неисправный конденсатор;
• подсос воздуха во впускном коллекторе;
• прогар клапанов либо поршней;
• сломанные, изношенные либо деформированные поршневые кольца;
• нарушение фаз газораспределения;
• очень изношенные рокеры клапанов;
• прогар либо пробой прокладки головки блока цилиндров;
• изношенные маслосъемные колпачки (затвердевшие, пробитые либо вполне разрушенные);
• некорректно отрегулированный карбюратор;
• изношенный вал прерывателя-распределителя либо подшипник поворотной пластинки;
• забитый воздушный фильтр;
• утрата плотности вследствие деформации либо износа мембраны вакуумного регулятора угла опережения зажигания;
• внедрение свеч зажигания, не подходящих по своим характеристикам к данному мотору.

Поиск неработающего цилиндра

Задачка эта не отличается сложностью. Единственное, что требуется сделать, это на работающем движке попеременно отсоединять от свеч зажигания наконечники высоковольтных проводов. Если таким макаром отключить работающий цилиндр, звук работы мотора поменяется, если же после отсоединения наконечника звук остался прежним, означает, найден неработающий цилиндр.

Отсоединяя высоковольтные провода, нужно соблюдать осторожность, так как риск получить удар током очень велик. Это не смертельно, естественно, но очень неприятно. Во-1-х, под ноги необходимо положить диэлектрический материал, к примеру, сухую доску либо резиновый коврик. Во-2-х, отсоединять необходимо, держась за сам провод, а не за колпачок. В-3-х, нельзя во время процедуры дотрагиваться к кузову автомобиля.

Подробный разбор обстоятельств троения мотора

Хотя троящий мотор всякий раз проявляет одни и те же признаки, решить делему намного проще, если знать особенности обстоятельств появления этого явления. Выше были перечислены главные предпосылки, вызывающие отказ 1-го либо нескольких цилиндров мотора. Из-за их мотор не тянет на больших оборотах, очень троит на малых, при запуске, либо разгоне, после прогрева либо на прохладную. Разглядим их подробнее.

Ошибочно выставленный момент зажигания

Если мотор троит по этой причине, то при всем этом раздается типичное похлопывание, при котором движок подпрыгивает. Чтоб точно установить данную неисправность, необходимо слушать мотор на малых оборотах, так как на больших его работа выравнивается, и пропуски тактов становятся неприметными. Обычно, вышеназванные признаки молвят о чрезвычайно ранешном зажигании. Доказательством этому являются рывки, которые совершает движок при прокручивании его стартером.

Подсос атмосферного воздуха в вакуумном усилителе тормозов

Если автомобиль имеет вакуумный усилитель тормозов, подсос воздуха появляется при повреждении диафрагмы, шланга либо клапана. В системе возникает излишний воздух, который смешивается с рабочей консистенцией, обедняя ее. В итоге смесь в цилиндре не всегда может возгореться. Свеча, в свою очередь, намокает и не может образовать нормальную искру, способную поджечь топливовоздушную смесь. Данную неисправность достаточно трудно выявить, так как специального оборудования, способного найти, в каком конкретно месте нарушена плотность системы вакуумного усилителя, не существует.

Неисправная свеча зажигания

Сопутствующим симптомом, подтверждающим догадку о том, что причина в свече зажигания, является тот факт, что посильнее троит прохладный движок. После прогрева неувязка часто исчезает либо становится наименее выраженной.

После того, как проблемный цилиндр найден, нужно выкрутить свечу и оглядеть ее. Свеча зажигания – это индикатор здоровья агрегата. Ее состояние о многом может сказать, а вовремя принятые меры по устранению проблем посодействуют предупредить томные последствия для мотора.

Сначала, следует направить внимание на цвет изолятора центрального электрода. Найти нормально работающую свечу легко. У обычной изолятор светлый либо немного коричневатый. Если цвет изолятора отличается от обычного, означает, необходимо выяснять, почему. Следы масла либо нагар на изоляторе молвят о том, что в цилиндр поступает переобогащенная смесь, которая заливает свечу, или она «закидывается» маслом. В итоге нарушается обычное искрообразование.

Предпосылки этого могут быть различные:

1. движок помногу работает на холостых оборотах при прогреве;
2. неисправен оборотный клапан системы питания;
3. низкая компрессия в цилиндре;
4. нарушенные фазы газораспределения;
5. нарушения в работе форсунок;
6. выход из строя датчика кислорода.

После изолятора следует оглядеть корпус свечки. Он должен быть целым, без сколов и трещинок. Повышенное внимание следует направить на наличие либо отсутствие вертикальных темных полос и темных точек. Если они есть – свеча пробивается, и ее нужно поменять.

В конце концов, проверяется качество искрообразования. При этом просто замкнуть боковой электрод на массу недостаточно, таким макаром можно проверить только работоспособность свечки. Чтоб осознать, как отлично работает свеча зажигания, необходимо держать ее на расстоянии полтора-два сантиметра от массы и включить стартер. Если меж электродами появляется большая искра ярко-синего цвета – свеча работает нормально. Слабенькая искра либо ее полное отсутствие гласит о том, что неисправна катушка зажигания либо коммутатор, или высоковольтные провода имеют завышенное сопротивление.

Пробитые высоковольтные провода либо конденсатор

В случае пробоя высоковольтных проводов движок, как и в прошлом случае, обычно троит на прохладную. После прогрева неувязка или теряется на сто процентов, или становится не настолько выраженной. Сильное троение мотора на жаркую свидетельствует, обычно, о других дилеммах.

Самым обычным методом найти пробой высоковольтных проводов либо конденсатора является наблюдение за ними в полной мгле при заведенном моторе. О пробое свидетельствуют искры. Можно поменять конденсатор и провода, на сто процентов либо отчасти. Также исправность высоковольтных проводов можно проверить, измерив их сопротивление с помощью мультиметра. У обычного провода оно не превосходит 20 кОм. Также следует держать в голове, что оно находится в зависимости от длины провода, потому у всех проводов будет различным.

При зрительном осмотре проводов необходимо направить повышенное внимание на их наконечники. Они должны быть однотонными, без серого налета снутри и без серо-коричневых точек снаружи.

Подсос воздуха во впускном коллекторе

Данная причина гласит о других дилеммах агрегата и является их следствием. Свищ появляется или после ремонта из-за неверной сборки, или из-за износа прокладки. Под нагрузкой неувязка, обычно, усиливается.

Прогар клапанов либо поршней

Выявить данную делему может быть только методом измерения компрессии с следующей разборкой мотора. Ввиду большой трудности работ проверка мотора на предмет прогара проводится в последнюю очередь, когда все другое уже испытано. Мотор в этом случае троит всегда: на прохладную, на жаркую, под нагрузкой и на холостых оборотах.

Сломанные, изношенные либо деформированные поршневые кольца

Данная неисправность появляется нечасто. Для проверки необходимо замерить компрессию в цилиндре. После замера в цилиндр необходимо налить мало моторного масла и сделать новый застыл. Если компрессия повысилась, означает, дело конкретно в кольцах. Данная неисправность может привести к перегреву мотора, потому нужно как можно быстрее ее убрать.

Некорректно отрегулированные клапана либо очень изношенные рокеры

Из-за неверной регулировки клапана перестают раскрываться и запираться вовремя и стопроцентно. В итоге в цилиндры попадает не весь объем рабочей консистенции, а выводятся не все отработавшие газы. Как следствие – мотор начинает троить.

Вприбавок в цилиндре усиливается образование нагара. На степень открытия клапанов оказывает влияние и состояние рокеров. Если они очень изношены, клапана также перестают на сто процентов раскрываться либо запираться.

При наличии данной неисправности посильнее движок троит при прогреве. После прогрева из-за термического расширения деталей зазоры уменьшаются, и мотор на жаркую начинает работать ровнее.

Неисправный трамблер

Случается и так, что предпосылкой троящего мотора становится трамблер, а поточнее, его изношенный вал, втулки либо подшипники поворотной пластинки, все это приводит к возникновению зазора меж контактами и пропуску тактов. Часто при нагреве мотор троит меньше либо перестает троить совершенно. Разъясняется это, как и в прошлом случае, уменьшением зазоров.

Забитый воздушный фильтр

Из-за сильного загрязнения фильтр ужаснее пропускает воздух, что приводит к нарушению смесеобразования (смесь переобогащается). Обычно, работа мотора нормализуется сходу после подмены воздушного фильтра. Посильнее движок начинает троить на прохладную и после прогрева под нагрузкой, когда ему требуется больше воздуха.

Что делать сначала, если мотор затроил

Обобщая все вышеупомянутое, можно составить маленькую аннотацию о том, что делать при возникновении симптомов троящего мотора.

Сначала, необходимо отметить, когда он начинает троить: при запуске, пока прохладный либо после прогрева, на малых либо больших оборотах, при разгоне либо без нагрузки. Принципиально учитывать и то, в каких случаях неисправность более выражена и только после чего приступать к поискам предпосылки.

Если движок посильнее троит при запуске либо на прохладную, начинать поиски необходимо с проверки свеч и высоковольтных проводов. Если же неувязка проявляется посильнее после прогрева либо под нагрузкой, сначала лучше проверить состояние воздушного фильтра.

Другие вероятные предпосылки лучше инспектировать по мере усложнения работы.

Отзыв Kia Sportage 2.0i 16V DOHC (1994 г.)

Неоднозначно.

До Киа Спортейджа у меня года 3 был Москвич 412, две рабочие газели (402 и 406), Валдай (он и сейчас есть). Приходилось ездить на «шефовских» ВАЗ 2110, Фольсваген Пассат 4, Мицубиси Аутлендер и на Вазах друзей-знакомых от «копейки» до «пятнашки». Сейчас езжу на Шевроле Авео. Так что сравнивать есть с чем. Будет время, напишу про все эти автомобили, а пока про Киа.

Купил я его «по знакомству», до него, как и говорил, был 412-й москвич, который продал за 10 тыс. В планах было приобретение бу десятки тысяч за 100 (больше не было), но отговорил знакомый, сказав, что за эти деньги может найти старенькую иномарку, которая и ломаться будет реже, и комфорту будет больше. Через пару недель позвонил (забыл сказать, он в асервисе работает) — есть, говорит вариант, Киа Спортейдж, старенькая, битенькая, но выглядит нормально. По деньгам, правда, чуть дороже. Поехали мы с женой, посмотрели, я вроде в сомненьях весь, а она — всё, говорит, берем. Короче, не выдержал я и сдался. Совершил ошибку, взял на последние деньги! Даже занял ещё. В машине был ГУР, 4 электростеклоподъемника, кондей (правда не работавший), музыка, электрозеркала с подогревом, коробка автомат. короче, РАЙ после москвича. Были и минусы — треснутое лобовое стекло (очень хорошо треснутое. ), вышеупомянутый кондей, пару прожженных дырок в сиденьях, полулысая резина и ржавчина понизу дверей и порога.

Оформили, ну и поехали. Бензину было мало, поэтому заехали на заправку. Пока перед нами заправлялась машина, решил я зеркала отрегулировать под себя. Нажал на джойстик. В одну сторону зеркало пошло, а вот в другую нет. Ну и из кнопки в это время повалил дым, и это НА ЗАПРАВКЕ, рядом с колонкой, где люди заправлялись. Огнетушителя, естественно, в машине не было, ладно быстро догадался и движок заглушил, но дым все равно ещё шел некоторое время. Полез в предохранители (нашел с 1-го раза), но не тут-то было — мне досталась корейская сборка, все инструкции и надписи на корейском, то бишь их иероглифами. Короче, нужный я так и не нашел. Завел на свой страх и риск, заправился, и пока домой ехал, все смотрел на этот проклятый джойстик. Больше он у меня не работал, зеркала я регулировал вручную.

В первые 2 недели после покупки поменял охлаждающую жидкость (какая-то странная была, ближе к воде, чем к тосолу и антифризу), масло + фильтр(грязное было), передние тормозные колодки и лобовое стекло. Ушло тысяч 8. Потом поставил сигналку, так как район у нас не очень спокойный и можно запросто остаться без колес. Еще 8. Деньги кончились СОВСЕМ.

Утром вышел, надо ехать на работу, а под машиной лужа. Невооруженным глазом — тормозуха! Плюнул, поехал на автобусе. Оказалось, что лопнул тормозной цилиндр передний правый. Подозреваю, помог ему сломаться сервисмен, менявший колодки и масло. Хотел даже поехать поругаться, но потом рассмотрел внимательно — материал, из которого он сделан, натуральное Г. да еще от старости он начал просто КРОШИТЬСЯ, и не сломал бы этот слесарь — сломал бы я сам, или еще хуже — сломалось бы само в пути да на скорости. Искал сию зап.часть по всему городу — нет, суппорт в сборе — нет (под заказ мин. 4 дня и ценой мин. в 7 тыс. Или 3 недели и 5 тыс.). В общем, я, отъездивший всю жизнь на отечественных моделях и не заморачивающийся запчастями, так как они всегда есть — где-то дороже, где-то дешевле, был в шоке. Денег нет, запчастей нет, а ездить нужно. Обзвонил все разборки — на одной из них оказался нужный мне тормозной суппорт — плохонький, но за 2.5 тыс. Потом, правда, выяснил правильность поговорки «скупой платит дважды», но это только потом.

Дальше выяснил, что поломалась задняя пружина. Так и ездил на поломанной полгода. Потом сломался ЦЗ внутри водительской двери, починить нельзя, новых нет, на разборке цена от 1 тыс. Решил сам сделать — все разобрал, думал часов 5, но сделал. Только рычажок на двери стал действовать по-другому — поднимался при закрытии и опускался при открытии — всё наоборот. Далее перестал показывать датчик уровня топлива. К этому времени я уже приобрел книжку по машине, так что выяснил, что проблема в баке, то бишь внутри (заодно стал «понимать» их иероглифы). Все разобрал, включая датчик и часть насоса, но починил. Хотел проверить состояние свечей, но почитав, сколько всего нужно для этого разобрать, отказался от этой затеи — заводится, едет и ладно. Дальше поменял прокладку под крышкой головки блока (подтекало масло). Кстати, масло текло еще откуда-то, но даже в сервисе мне не смогли дать ответ на этот вопрос. На уровень ни в двс, ни в акпп, ни в бачке гура не влияло особо, поэтому не парился.

Но в перерывах между всем этим я был автомобилем доволен. Плавность хода не хуже, чем у 3102 Волги и того же москвича (Шевроле, Фольсваген и Форд Фокус отдыхают). Клиренс высокий даже на нелифтованной. На пузо я так и не сумел сесть, хоть и люблю поездить за грибами, на природу «на шашлыки», на рыбалку и т.д. Не раз застревал, но врубил перед и пониженную и пошел дальше. Движка не слышно вообще, если дверь закрыть — шумка на высоте (Авео громыхает как танк, для сравнения). Динамика на высоте, все-таки 128 лошадок — это нормально и для такого танка. Не спорткар, конечно, но всё-таки. В сервисе сказали, что движок этот маздовский вечный и ему ничего не будет, если там масла хоть капля есть, коробка еще «более вечная», чем движок, подвеска (особенно задняя) — самая простая и ломаться там нечему. Кроме, пожалуй, пружин.