Холодный запуск двигателя последствия

Почему идет черный дым при запуске холодного двигателя? Это нужно решать

Скачать PDF

Однажды неожиданно можно столкнуться с вопросом, почему идет черный дым при запуске холодного двигателя. Проблема эта возникает из ниоткуда. И изначально не несет никаких негативных последствий. Но со временем возникают различные неприятные ситуации. Причем нужно заметить, что такой цвет дыма далеко не единственный вариант коптящего двигателя. Также можно наблюдать белый или сизый дым.

Причины их появления различны, но вместе с этим их также следует устранять. В противном случае, можно попасть на сложный ремонт силового агрегата. Чтобы избежать подобных, крайне неприятных последствий, постарайтесь своевременно определить причину этого явления.

Содержание

• Черный
• Белый дым
• Серый (синий) дым
• Заключение

Черный

Почему идет черный дым при запуске холодного двигателя? Это частый вопрос от начинающих автомобилистов, да и не только. Многие опытные водители не могут правильно ответить на этот вопрос. Причиной подобного явления становится переобогащенная смесь. Во многих случаях черный дым будет сопровождаться потерей мощности, затрудненным запуском мотора и повышением расхода топлива. Все эти проблемы серьезны и крайне неприятны. Поэтому от черного дыма нужно избавляться максимально быстро.

У разных типов двигателей причины появления переобогащенной смеси могут различаться:

На карбюраторных моторах основной причиной является перелив в поплавковой камере. Как правило, он возникает из-за проблем с игольчатым клапаном или засора жиклеров. Поэтому при появлении черного дыма проверяйте работу карбюратора;

Это основные причины, зная их вы сможете быстро найти неисправность. Чем быстрее вы ее устраните, тем лучше. При эксплуатации двигателя на переобогащенной смеси могут прогорать клапана и поршни, а также возможен гидроудар. В любом случае последствия оказываются достаточно серьезными.

Белый дым

Если он появляется в холодную погоду и пропадает через несколько минут, то страшного в этом ничего нет. Это водяной пар. Дело в том, что в топливе постоянно присутствует какое-то количество воды. После остановки мотора пар конденсируется в выхлопной трубе, что и вызывает небольшое количество дыма белого цвета. Иногда это не проходит после прогрева двигателя, или наблюдается летом при положительной температуре воздуха.

В таком случае причиной может быть попадание в цилиндры охлаждающей жидкости. Проверить это можно довольно просто. На заведенном моторе откройте крышку радиатора, если из него пойдет белый дым, то проблема в ОЖ.

Самой частой причиной является прогорание прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров). Для устранения причины необходимо снять ГБЦ. Если выяснится, что прокладка целая, то возможно имеются трещины в блоке. Тогда придется его заменить.

Серый (синий) дым

Подобный дым часто называют масляным, это связано с источником его происхождения. Причиной такого признака является попадание в цилиндры масла. Происходить это может по нескольким причинам:

• Самый безобидный вариант этой проблемы серый дым после длительной стоянки. В таком случае через некоторое время детали приработаются и все пройдет;
• Поломка в поршневой группе. Чаще всего можно встретить залегание колец. В таком случае масло без всяких препятствий попадает в камеру сгорания и, сгорая, образует дым такого цвета. Дополнительными признаками проблемы является повышенный расход масла и низкая компрессия;
• Проблемы с клапанами. Износ маслосъемных колпачков на клапанах приводит к попаданию масла в цилиндры. Эту неисправность нужно своевременно устранять. Иначе несгоревшее масло, закоксовавшись в цилиндре, приведет в нарушению в его работе. Основным признаком является большой расход топлива;
• При некоторых проблемах с турбиной может наблюдаться густой серый дым и повышенный расход топлива.
• Все причины появления такого дыма являются признаком достаточно серьезных неисправностей. Поэтому нужно своевременно их найти и устранить.

Заключение

Признаки неисправности автомобиля могут быть разными. Одни практически не заметны до некоторых пор, другие проявляются сразу и пугают водителя. Поэтому задаваться вопросом, почему идет черный дым при запуске холодного двигателя, стоит. Причин этому может быть несколько, да и дымить мотор может по-разному. Желательно изучить основные варианты этого явления. Чтобы оказаться более подготовленным к этому явлению.

Зимняя эксплуатация авто

С приходом зимы к двум традиционным нашим проблемам — дуракам и дорогам, у автомобилистов прибавляется еще одна — холода. Что нужно сделать, чтобы двигатель уверенно запускался? Производители гарантируют уверенный пуск при температурах до -25 градусов. Но при условии, что системы питания, зажигания, впуска и выпуска исправны. И если лето прощало немного сниженную компрессию, слегка замасленные свечи, чуть-чуть подсаженный аккумулятор и другие «мелочи», то от зимы таких поблажек не ждите.

Подготовка автомобиля к зиме

Итак: ставим новый воздушный фильтр, проверяем систему выпуска – забитая (например, оплавленный нейтрализатор) усложняет запуск. Даже такие мелочи, как негодные маслоотражательные колпачки, в мороз могут сыграть роковую роль – замасленная свеча не воспламенит заряд. Проверьте работу стартера: если он создавал Вам проблемы летом, зимой наверняка подведет. Ведь промерзший мотор с застывшим маслом провернуть гораздо тяжелее. Компрессия у двигателя, работающего на 92-м бензине, должна быть не менее 10 бар, на 95-м – от 12 бар. Обязательно проверьте и, при необходимости, отрегулируйте фазы газораспределения.
Аккумулятор – первопричина большинства неудач холодного пуска. Чистота клемм и корпуса батареи, надежность контактов в силовых цепях, плотность электролита в пределах нормы – все это прописные истины. Но в морозы этого может оказаться недостаточно. Характеристики даже исправной батареи ухудшаются, пусковой ток падает, в результате чего она может оказаться не в состоянии провернуть коленвал. Как оградить аккумулятор от вредного влияния низких температур? Рекомендаций несколько. На ночь заносите его в теплое помещение. Перед тем, как запустить бензиновый двигатель, включите на минуту фары – это «разогреет» электролит. А в дизеле ту же функцию выполнят свечи накаливания. Чтобы аккумулятор не остывал днем, во время стоянок, изготовьте для него утепленный чехол. Подзаряжать батарею от зарядного устройства в морозы необходимо один – два раза в неделю. Ведь разряду в зимнее время она подвергается гораздо чаще – длительные и неоднократные холодные пуски, большее время работы световых приборов, печки и других потребителей, движение на пониженных скоростях. Все эти факторы не позволяют обеспечить полноценный заряд, так как генератор постоянно «отвлекается» на выполнение других задач.
Правильный подбор моторного и трансмиссионного масла также немаловажный фактор для того, чтобы без проблем пережить зиму. Если холода в вашей местности не опускаются ниже -15 градусов, в мотор можете заливать даже «минералку» 15W-40. Полусинтетику 10W-40 допустимо применять при температурах до -20. И только синтетика с низкотемпературным индексом 0W и 5W позволит мотору завестись, даже если на улице будет ниже минус 20. При выборе трансмиссионного масла ориентируются на следующие рекомендации: 75W-90 для суровых зим , 80W-90 для умеренных температур и 85W-90 для теплых зим.
Нелишним будет заменить «расходники» системы зажигания – высоковольтные провода и свечи. Отрегулируйте зазор в свечах. Всегда возите с собой запасной комплект свечей. При выборе свечей не ошибитесь. Слишком «холодные» будут долго нагреваться, а, значит, выше вероятность того, что их зальет бензином при пуске. Кроме того, непрогретая свеча будет постоянно покрыта нагаром, особенно при частых поездках на короткие расстояния – проблемы при запуске гарантированы. «Горячие» свечи могут привести к калильному зажиганию, а оно, в свою очередь — к более крупным неприятностям, вплоть до разрушения двигателя.
Для уверенного пуска впрыскового мотора, кроме всего вышеперечисленного, необходимо провести чистку форсунок, а также почистить дроссельный патрубок и регулятор холостого хода. Проверьте исправность датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и датчика температуры охлаждающей жидкости – именно от их состояния в первую очередь зависит надежность запуска.

Зима пришла

На автомобилях с механической КПП перед запуском двигателя сцепление необходимо выжать и плавно отпустить после того, как двигатель начнет устойчиво работать.
Современная автохимия предлагает в помощь автолюбителю средства под общим названием «холодный старт». В состав этих препаратов входит эфир, который легко воспламеняется при сжатии в камере сгорания. Помните, что «холодный старт» поможет только в том случае, если мотор не заводится именно из-за низкой температуры – смесь не может воспламениться. А если же, например, разряженный аккумулятор не может провернуть коленвал, или залиты свечи, то здесь препарат – не помощник.
Не лишним будет в морозы утеплить радиатор — закрыть чехлом или даже куском картона его решетку. Примитивно? Зато эффективно — двигатель быстрее прогреется в движении, а на стоянке остынет не так быстро. Да и регулировать такую «заслонку», в зависимости от окружающей температуры, достаточно просто.
Пробуем завести мотор – не выходит. Не стоит бессмысленно крутить его после двух-трех попыток. Мало того, что ускорите износ из-за недостаточной смазки, но и свечи зальете. А в инжекторном двигателе топливо, попавшее в нейтрализатор, может вывести его из строя.
Для начала проверяем, подается ли бензин. Понюхайте, чем пахнет из глушителя. Если запаха бензина не ощущается, вполне вероятно, что в топливных магистралях замерзла вода. Их необходимо отогревать. «Пробка» обычно образуется в самых нижних точках топливопроводов, именно там скапливается влага. Если с запахом все в порядке, пробуем продуть цилиндры. Для этого нажимаем педаль акселератора до отказа и прокручиваем мотор несколько секунд. Затем плавно отпускаем педаль и ждем начала вспышек. Не получилось? Ну что же, выкручиваем свечи. Если покрыты нагаром, или залиты – устанавливаем запасной комплект и повторяем попытку.
А что делать, если машина все-таки не заводится? Есть как минимум два проверенных «дедовских» способа: «прикуривать» и «дергать». Для первого случая вы должны быть вооружены проводами, во втором — буксировочным тросом. Причем провода с «крокодилами» или недостаточно большого сечения могут не спасти в мороз, так как не в состоянии пропустить большой ток. Поэтому предпочтительнее прикручиваемые «толстые» медные провода.
Метод пуска двигателя путем «прикуривания» от аккумулятора другого автомобиля в наше время не так прост. Современная машина, напичканная электроникой, весьма болезненно относится к броскам напряжения, возникающим в ходе такой операции. Прежде всего может выйти из строя электронный блок управления. Поэтому не стоит обижаться на человека, отказавшего вам в такой услуге — у него для этого есть веские основания.
Если же вам все-таки удалось договориться, то придерживайтесь следующего порядка действий. Отсоедините на своем автомобиле минусовый провод от аккумулятора. Затем соедините между собой плюсовые выводы обоих батарей. После чего соедините «минус» аккумулятора машины — «донора» с массой своего автомобиля. В этот момент обязательно проскочит искра – поэтому место соединения должно быть как можно дальше от разряженного аккумулятора, где-нибудь на металлической части двигателя. Заводите автомобиль, и, если попытка оказалась успешной, установите «родной» провод на минус своего аккумулятора, а провод, присоединенный к «массе» от донора, отсоедините. Во избежание броска напряжения постарайтесь выполнить эти действия одновременно.
К запуску двигателя «с толкача» нужно прибегать в последнюю очередь. Этот способ может иметь неприятные последствия, например – перескочит ремень ГРМ. Да и трансмиссия испытывает при этом сильные ударные нагрузки. Применим он только к машинам с механической коробкой передач. А для машин с «автоматами», вариаторами, «роботами» – только эвакуатор, и на СТО.
Итак, как пройдет зима, зависит только от самого водителя. Чем «теплее» он относится к машине, тем легче будут зимние пуски.

Греть или не греть?

Каждый раз с приближением зимы в среде автолюбителей дискутируется вопрос: нужно ли прогревать мотор до рабочей температуры или лучше сразу трогаться с места? И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своей позиции.
Греть
Главные доводы сторонников основательного прогрева – технические. Действительно, трогаться сразу после пуска для мотора сродни самоубийству. На холоде вязкость моторного масла увеличивается. После пуска двигателя в результате трения температура повышается, вязкость масла уменьшается. Но в картере тереться нечему, поэтому там масло остается вязким, и, если резко тронуться с места, может наступить масляное голодание. Масляный насос схватит воздух, двигатель крутится, а масла нет! Итог: возможен проворот вкладышей, заклинивание мотора, зависание клапанов и их встреча с поршнями.
Частые холодные старты могут привести к залеганию поршневых колец. Почему это происходит? Причин две: неравномерный прогрев поршня и низкокачественное масло. После пуска двигателя в первую очередь нагревается днище поршня, а кольца, контактирующие с холодной поверхностью цилиндра, разогреваются гораздо медленнее. В результате резкого перепада температур масло, находящееся в канавках поршня, быстрее разлагается, а продукты распада – лаки «закупоривают» кольца в канавках. Минеральное масло, как менее стойкое, разлагается быстрее. А чем грозит залегание колец? Прежде всего – падение компрессии, затрудненный запуск, возрастание давления картерных газов, которые вытесняют масло через сальники. Признаки залегания: двигатель «лихорадит» на холостых оборотах, а из глушителя валит сизый дым.
Отложения могут возникать и в камере сгорания, что также затрудняет холодный пуск. Сажа плохо проводит тепло и поэтому «загаженный» двигатель прогреть крайне трудно. Поэтому не скупитесь на качественное синтетическое масло.
Не греть
А что говорят противники прогрева? Главный довод – экологический. Не зря ведь ПДД запрещают прогрев двигателя во дворах. И хотя на экологию у нас мало кто обращает внимание, нелишним будет помнить, что токсичность выхлопных газов на прогреве в десять раз превышает токсичность выхлопа прогретого двигателя. Причина в том, что для устойчивой работы «промороженного» мотора рабочую смесь приходится обогащать. Остатки несгоревшего топлива, вылетая из глушителя, отравляют все живое.
Следующий аргумент – экономический. При длительном прогреве (до рабочей температуры) количество расходуемого топлива примерно соответствует десяти километрам пробега. А если на день приходится пять- шесть холодных пусков?
Есть и технические «противопоказания» длительного прогрева. После холодного пуска температура двигателя постепенно поднимается, и на стенках цилиндра осаждается влага. Присутствующие в выхлопе соединения серы и окислы азота, соединяясь с водой, образуют кислоты, которые, в свою очередь, способствуют коррозии деталей мотора. Чем дольше прогревается двигатель – тем сильнее проявляется ее действие.
Так как же быть?
Истина, как это часто бывает, лежит посередине. То есть, выбираем разумный компромисс между экологией и техникой. Запускаем двигатель и прогреваем его три — четыре минуты. После этого аккуратно трогаемся, и примерно километр – полтора двигаемся с небольшой скоростью. Важно: ехать необходимо без ускорений и торможений, в идеале — по прямой и ровной дороге, без крутых поворотов, больших уклонов и спусков. В общем, как можно меньше переходных режимов. В этом случае двигатель прогревается до рабочей температуры гораздо быстрее, чем при прогреве на стоянке. Кроме того, прогреются детали трансмиссии, подвески, поднимется температура в салоне, оттают стекла, и, таким образом, «оживет» весь автомобиль, а не только мотор.
Ну и напоследок еще один совет – если мороз ниже тридцати, в поездку отправляйтесь только при наличии для этого весомых причин. Ведь каждый холодный пуск – это огромный «стресс» для всего автомобиля.

Не буксуй!

Снег у нас, как всегда, выпадает неожиданно – зимой. Поэтому и расчищать его, как правило, не успевают. Автомобилистам же не позавидуешь – для преодоления снежных завалов требуется определенное мастерство. Зачастую даже автомобиль, имеющий значительное превосходство в мощности мотора, не дает преимущества, тут важны умения и знания, а не лошадиные силы.
Основное правило — двигаться по свежевыпавшему глубокому снегу нужно «внатяг», на 1-2 передаче, не трогая лишний раз акселератор. Главное – не допустить буксования колес. Буксование, то есть проскальзывание ведущих колес относительно дороги, возникает в том случае, когда величина крутящего момента, приложенного к колесу, больше силы сцепления протектора шины с дорогой.
Если перед вами трудный участок дороги, остановитесь заранее, не доводя до пробуксовки и образования лунок под колесами. Включите заднюю передачу и отъедте на несколько метров назад по проложенной вами колее. Затем попытайтесь проложить путь вперед в несколько этапов, проезжая несколько метров, и возвращаясь назад для разгона. Ни в коем случае не пробуйте свернуть влево или вправо – сопротивление снега четырем колесам в два раза больше, чем двум!
Если машина все же забуксовала, не стоит впустую продолжать зарываться колесами в снег. Это не спасет, а, наоборот, усложнит ситуацию. Исходя из сложившейся обстановки и имеющихся в вашем распоряжении средств определитесь со способом освобождения из снежного плена. Например, если есть лопата – расчистите перед каждым из колес дорожку длиной не менее метра. Иногда бывает, что и простые резиновые коврики, брошенные под колеса, помогают вернуться в колею.
Хорошо, если вы едете с одним или несколькими пассажирами. В этом случае можно попытаться вернуть автомобиль в ранее проложенную колею с их помощью. Водитель для этого должен, включив первую передачу, резко нажать на педаль акселератора, вызывая интенсивную пробуксовку. Помощник же в этот момент сталкивает заднюю часть машины в нужную сторону.
Если же к посторонней помощи прибегнуть нет возможности, можно попытаться раскачать автомобиль самостоятельно. Для этого включается нужная передача (первая или задняя) и при минимальных оборотах плавно включается сцепление. Машина при этом сдвинется на несколько сантиметров. Как только появится буксование, нужно выжать сцепление и дать машине прокатиться в обратном направлении (в пределах лунки). Затем, уловив момент начала прямого движения, опять отпустить сцепление, добавив к инерции движущегося автомобиля усилие от двигателя. После десятка таких маневров лунки под колесами превращаются в дорожки, длины которых хватает для разгона и освобождения из снежного плена.
Еще одна неприятность случается, когда автомобиль застревает в снегу и плотно садится на него днищем. Здесь можно попытаться использовать особенность переднеприводных машин – возможность поворота ведущих колес. Последовательность действий такова: максимально выворачиваем колеса в сторону хорошей дороги и пытаемся тронуться, но не доводя до пробуксовки. Затем даем задний ход на минимальном газе, не трогая руль. Несколько таких «качков», как правило, помогают. Еще один способ самостоятельного освобождения – включив передачу и выйдя из машины подталкивать ее самому, находясь в проеме водительской двери.
Описанные примеры, конечно, не исчерпывают всех возможных вариантов, но зато ознакомят малоопытного водителя с основами поведения на заснеженных дорогах. А для совсем уж безнадежных случаев всегда есть радикальное средство – буксир.

Холодный запуск японских двигателей.

Техническое состояние каждого автомобиля находится в прямой зависимости от степени разгильдяйства его владельца. К счастью (или, к сожалению), техническое состояние японского автомобиля позволяет нашему разгильдяю эксплуатировать машину без особых проблем: очень уж большой запас «живучести» у «японок». Но рано или поздно наступает холодное зимнее утро и выясняется, что вся «живучесть» кончилась. Машина не заводится. Ниже будут описаны основные причины этого явления у сравнительно исправных машин. Если машина неисправна, в частности неисправна ее система холодного пуска, обратитесь к предыдущей книге «Ремонт японского автомобиля», к главе «Электрооборудование». У сравнительно исправных машин, коих большинство, существует три причины, по которым они плохо заводятся в холодном состоянии.
1.Нет топлива.
2.Нет искры.
3.Нет компрессии.

Начнем со следующего заявления. Бензин (как, впрочем, и дизельное топливо) гореть не может. Гореть могут только их пары, смешанные в определенной пропорции с воздухом. И если инжектор (форсунка) не распыляет топливо как следует, то вспышки и не произойдет. Топливо (его крупные капли) просто не успеет нагреться и вспыхнуть. Причин может быть много, но основная из них – грязь, нагар, лаковые отложения на распылителях, которые появляются там в силу особенностей нашего топлива. Вот в цилиндры и подается не облако топливного тумана, а капли, которые не могут быстро нагреться и вспыхнуть.

Рис. 1. Если форсунки снять и установить на специальный стенд, то можно проверить, как распыляется топливо. При этой проверке происходит так называемая «прокачка» форсунок, которая весьма для них полезна. Ведь ручным топливным насосом на стенде через форсунки прокачиваются большие объемы топлива, и внутри форсунки все промывается. Более того, большие объемы топлива вызывают высокое поднятие иглы в плунжерной паре распылителя, что приводит к некоторому «прихлопыванию» этой плунжерной пары. По форме облака распыла можно в некоторой степени судить о работоспособности распылителей и их состоянии.

Рис. 2. Устройство большинства обычных форсунок. Вследствие износа, как правило, из строя выходит только распылитель. Эти распылители продаются отдельно в специальных пластиковых контейнерах во многих автомагазинах. После установки нового распылителя форсунку надо «прокачать», с целью проверки давления впрыска и контроля формы распыла.

Бензин (как, впрочем, и соляр) содержит много фракций. Более легкие фракции, которых больше в зимних сортах топлива, вспыхивают раньше, поскольку испаряемость у них выше. И если температура всасываемого воздуха очень низкая, например около -35°С, то летний бензин, с малым количеством легких фракций, вспыхнуть не сможет даже в полностью исправном двигателе. В таком бензине (проверено, но экспериментировать не советуем) вообще можно спички гасить. Зимний бензин, если долго хранился в открытой емкости и вся «легкость» из него испарилась, также в мороз не загорится. Будем надеяться, что в этом году на бензоколонки завезут свежее зимнее топливо и, по крайне мере, хотя бы эта проблема отпадет.
Нет искры. Если машина исправна, искра есть всегда, но ее мощность холодным утром может оказаться недостаточной для того, чтобы нагреть пары бензина до температуры вспышки. Почему пропала мощность? А вы измерьте напряжение, которое поступает на катушку зажигания при проворачивании двигателя стартером. И окажется, что вместо 12,5 вольт там всего вольт 7–8. И что при таком напряжении можно сказать о мощности искры? Скажите спасибо, что она вообще есть. Система зажигания ведь рассчитана на 12 вольт. Куда делось напряжение? А просто всю «напругу» «забирает» на себя стартер. Может, этому стартеру трудно проворачивать холодный двигатель из-за густого моторного масла, может, ему самому трудно проворачиваться из-за грязных подшипников якоря и редуктора… Но чаще всего просто «виновата» аккумуляторная батарея. Не может она, произведенная в прошлом веке в одной из солнечных стран и не отвечающая никаким ГОСТам и ТУ, обеспечить сразу работу стартера и 12 вольт в бортовой цепи. При наших морозах. На все это безобразие накладываются еще плохие контакты в разъемах, утечки по заиндевевшим наконечникам, копоть на изоляторах свечей… Вот и получается, что летом искры хватало, а чуть похолодало – вспышки нет.
О свечах зажигания, состояние которых как бы тоже влияет на мощность искры, хотелось бы сказать отдельно. Об этом уже неоднократно писалось, но тем не менее.
Начнем издалека. Итак, свечи зажигания, которые есть в каждой бензиновой машине, помимо всего прочего, имеют определенное калильное число. Это число отражает способность свечи зажигания противостоять нагреву. При одном и том же режиме работы двигателя свеча с низким калильным числом будет нагреваться сильнее, чем свеча с высоким калильным числом. Нагреваясь сильнее, она будет и интенсивнее самоочищаться. Правда, прослужит при этом гораздо меньше, чем свеча с высоким калильным числом. Другими словами, если штатные свечи зажигания при обычной эксплуатации автомобиля легко прослужат один-два года, то свеча с низким калильным числом «сгорит» за один-два месяца. Но, постоянно перегреваясь в процессе работы, она всегда будет чистой. И у нее почти не будет утечек тока по изоляции.
Предполагая нормальную эксплуатацию автомобиля, все производители автомобилей рекомендуют свечи зажигания с тем или иным калильным числом, исходя из степени форсированности двигателей. Когда вы приходите в автомагазин за новым комплектом свечей зажигания, продавец сразу спрашивает марку двигателя и смотрит по каталогу, какие свечи вам подходят на основании рекомендаций фирмы-производителя. Но тут возникает неувязка. Их каталог не учитывает наших реальностей. А реальности такие. На улице холодно и скользко, все машины медленно движутся в снежной колее. В результате двигатели автомобилей не прогреваются, как следует, а на педаль газа больше чем на четверть никто не давит. И штатные свечи зажигания в этих условиях, естественно, совсем не успевают самоочищаться. Говоря о температуре двигателя, мы имеем в виду не только температуру его охлаждающей жидкости, что, конечно, также имеет значение, но и температуру его выхлопных газов, которая, помимо всего прочего, зависит от степени нажатия на педаль акселератора. Вспомните другие годы, когда дороги были очищены от снега, и все водители позволяли себе в той или иной мере давить на педаль газа. Двигатели их машин более-менее прогревались и свечи зажигания тут же более-менее самоочищались. И на следующее утро запускались эти двигатели более-менее прилично. Потом пошли снега и все пошло прахом. Попробуй-ка надавить на педаль газа в ледяной колее. В результате на электродах и изоляторах свечей зажигания образовался нагар, который, впитывая влагу, становился токопроводящим. И мощность искры, естественно, снижалась. Тем более на морозе, когда и аккумулятор «не очень», и моторное масло… Вот двигатель и не заводится.
В такой ситуации есть два выхода. Первый – это «сгонять» в конце дня в соседний город и обратно. И ехать при этом как можно быстрее. Второй выход – купить и установить на свой двигатель новые свечи зажигания с более низким калильным числом. Продавцы в наших «фирменных» магазинах в этом вам не помогут, для них каталог, что священное писание, а вот на авторынках могут посоветовать подходящий вариант. Тем более, если вы сможете объяснить им, чего вы хотите. Да, купленные новые свечи зажигания с низким калильным числом, скорее всего, не прослужат больше нескольких месяцев, да и вредны они для двигателя из-за возможного калильного зажигания, но с ними по утрам в любой мороз двигатель будет заводиться, как положено. А калильное зажигание появится только тогда, когда двигатель начнет как следует прогреваться, т.е. весной. Но тогда и свечи зажигания можно будет заменить штатными.
В последнее время в продаже появились так называемые свечи с платиновыми и иридиевыми электродами. Эти свечи, особенно иридиевые, обладают одним хорошим качеством: они очень долговечны. Другими словами, такие свечи за несколько месяцев не сгорят. Что это значит? А это значит, что можно установить на машину платиновые или иридиевые свечи с низким калильным числом. Они и очищаться будут как следует даже при очень низких температурах воздуха и прослужат долго. Правда, стоят такие свечи дороговато. Но, поверьте, они стоят того, чтобы установить их в любой бензиновый двигатель.
Моторное масло, как вы, наверное, и подозреваете, также в значительной мере влияет на способность двигателя заводиться по утрам. Если оно большей вязкости, чем требуется, то возникают два события. Одно из них – двигатель тяжело проворачивается. Это в свою очередь нагружает стартер, а тот «садит» напряжение в бортовой сети со своими последствиями. Компрессия при медленном проворачивании двигателя, естественно, также не совсем такая, как хотелось бы. Особенно это актуально для дизельных двигателей. Ведь именно за счет компрессии и обеспечивается поднятие температуры в камере сгорания, что в свою очередь вызывает вспышку топлива. Нагревая всасываемый воздух, свечи накаливания играют там только роль помощников в нагреве топливной смеси.
Второе событие такое. Компрессионные кольца при движении поршня должны непрерывно отслеживать поверхность цилиндра, увы, уже не идеальную, т.е. они должны непрерывно «играть» в своих канавках. Но какая же тут «игра», если из-за густого масла кольцо еле шевелится в этой канавке? Обычно, когда автолюбителям сообщают, что у них слишком густое моторное масло, они, почти все, все с азартом отвечают примерно следующее: «Да я его всего 2000 км назад сменил!». В ответ на это можно сказать, что да, возможно (только возможно), 2000 км назад вам действительно продали масло SAE 0W-30, но кто вам сказал, что через 2000 км его вязкость осталась прежней? А не будет «игры» колец в канавках поршня, не будет и компрессии. Не будет компрессии – не будет и нужной температуры в конце такта сжатия, свечи накаливания, как уже говорилось, ведь только помогают поднять температуру в цилиндрах дизельного двигателя. Без температуры, естественно, не произойдет вспышки топлива, и двигатель не запустится, после чего вам останется успокаивать себя только тем, что ходьба полезна для здоровья.
Столкнувшись с необходимостью идти пешком, многие автолюбители, вспоминая рассказы «бывалых», все-таки пытаются самостоятельно запустить двигатель. Вариантов этих действий может быть несколько.
• Облить впускной коллектор горячей водой, чтобы поднять температуру всасываемого воздуха и запустить двигатель. В большинстве случаев это удается, но все может закончиться проскакиванием зубчатого ремня газораспределения или исчезновением искры. Ведь пар, который при этой процедуре образуется в большом количестве, тут же конденсируется на всем холодном и тут же превращается в лед. Лед же скользкий и токопроводящий. К нам зимой не один раз притаскивали машины, ремонт которых заключался в «сушке» двигателя и установке меток ремня газораспределения.
• Сунуть горящий факел в отверстие забора воздуха. В зависимости от того, какое отверстие вы выберете, вы можете сжечь двигатель, сжечь только воздушный фильтр или частично расплавить электромотор управления холостым ходом (у них там для этого детальки из пластмассы имеются). Но опять же, иногда, процедура с факелом заканчивается успешно.
• Подсоединить к своему аккумулятору внешний источник питания и, в зависимости от его мощности и своего упорства, сжечь стартер, сжечь блок управления двигателем или сжечь проводку. Или, может быть, запустить двигатель. В качестве внешнего источника питания ребята используют два последовательно соединенных аккумулятора (получается 24 вольт вместо 12 – сильная вещь!), сварочный трансформатор (еще более сильная штука) или, скромненько, танковый аккумулятор. Поскольку японские машины довольно крепкие, то все эти мероприятия они терпят и чаще заводятся, чем сгорают. Конечно, при условии, что будет соблюдена полярность подключения. Иначе финал этих действий один – замена стартера, замена блока управления или замена еще чего-нибудь.
• Сунуть под двигатель паяльную лампу (примус, газовую горелку – возможны варианты) и нагреть двигатель. Это, в общем, классика – сжечь машину паяльной лампой. Особенно если учесть, что все автомобили для этого специально снизу в потеках масла. Но, тем не менее, большинство таких прогревов заканчивается успешно и двигатель запускается. Правда, на пользу, например, моторному маслу эти мероприятия с паяльной лампой не идут.
• Запустить двигатель с «толкача». Этот способ используют только владельцы машин с механической коробкой передач. Запустить с помощью буксира японскую машину с «автоматом» еще никому не удавалось, так уж у них устроены автоматические коробки. Итак, если вы заводите свой двигатель с помощью буксира, то тоже (в мире всегда есть место «подвигу») есть возможность испортить машину. У нее может провернуться муфта на карданном вале (там, где она установлена) или порваться зубчатый ремень (цепь, если угодно) механизма газораспределения.
Подводя итог вышесказанному, можно посоветовать всем автовладельцам – готовьте свои машины к зимним холодам. И ограничиваться только сменой масел, охлаждающей жидкости и резины на колесах, не советуем. Впрочем, утренние прогулки пешком, как уже упоминалось, всегда были полезны для здоровья человека.

Автор: Корниенко Сергей

Эл. почта автора:
Город автора: Владивосток [25]

Профилактика холодного запуска автомобиля от 200 рублей

Холодное время года, пожалуй, самый сложный период для автовладельцев. И дело не только в том, что ухудшаются дорожные условия из-за гололеда и снега, намного больше неприятностей приносят минусовые температуры, поскольку являются причиной повышенного износа для всех узлов и агрегатов двигателя.

Так как повлиять на погодные условия мы не в состоянии, а эксплуатации силовой установки при низких температурах не избежать, основная задача, не полениться и провести все работы по подготовке двигателя к морозам. Чтобы адаптация двигателя к запуску в холодном климате прошла как можно безболезненней специалисты Оками на Шефской проводят целый комплекс профилактических работ для правильного запуска автомобиля от 200 рублей!

Запишись на профилактику холодного запуска прямо сейчас!

• +7 (343) 226-92-44Режим работы:
  пн-вс 08:00-20:00
  без перерывов и выходных

Политика обработки персональных данных

1. Общие положения

2. Термины и принятые сокращения

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Автоматизированная обработка персональных данных – обработка персональных данных с помощью средств вычислительной техники. Информационная система персональных данных (ИСПД) – совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.

Персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных, – персональные данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе. Блокирование персональных данных – временное прекращение обработки персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных).

Уничтожение персональных данных – действия, в результате которых становится невозможным восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

Оператор – организация, самостоятельно или совместно с другими лицами организующая обработку персональных данных, а также определяющая цели обработки персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными. Оператором является ИП Вишнякова Т. В., расположенное по адресу: АДРЕС

3. Обработка персональных данных

– с согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

– в случаях, когда обработка персональных данных необходима для осуществления и выполнения возложенных законодательством РФ функций, полномочий и обязанностей;

– в случаях, когда осуществляется обработка персональных данных, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен субъектом персональных данных либо по его просьбе (далее – персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных).

3.2.2. Цели обработки персональных данных:

– осуществление трудовых отношений;

– осуществление гражданско-правовых отношений;

– для идентификации пользователей (посетителей) сайта интернет-магазина, для связи с пользователем, в том числе направление уведомлений, запросов и информации, касающихся использования сайта магазина, исполнения соглашений и договоров, а также обработки запросов и заявок от пользователя.

— обезличивания персональных данных для получения обезличенных статистических данных, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению магазина.

3.2.3. Категории субъектов персональных данных.

– физические лица, состоящие с Обществом в трудовых отношениях;

– физические лица, уволившиеся из Общества;

– физические лица, являющиеся кандидатами на работу;

– физические лица, состоящие с Обществом в гражданско-правовых отношениях;

– физические лица, являющиеся пользователями сайта магазина.

3.2.4. Персональные данные, обрабатываемые Оператором:

– данные, полученные при осуществлении трудовых отношений;

– данные, полученные для осуществления отбора кандидатов на работу;

– данные, полученные при осуществлении гражданско-правовых отношений;

– данные, полученные от пользователей сайта магазина.

3.2.5. Обработка персональных данных ведется:

– с использованием средств автоматизации;

– без использования средств автоматизации.