Холодный пуск двигателя проблемы

Как провести холодный запуск инжекторного двигателя

Большинство современных автомобилей оборудованы инжекторной системой подачи топлива. Система устанавливается только на бензиновые двигателя. Несмотря на сложность конструкции и высокие требования к качеству топлива, инжекторный двигатель имеет ряд преимуществ перед карбюраторным механизмом:

• автоматическая регулировка системы впрыска в зависимости от нагрузки;
• быстрый старт двигателя, увеличение его динамических показателей;
• низкий выброс вредных веществ;
• экономия расхода топлива за счет дозированного впрыска;
• не нуждается в длительном прогреве во время низких температурных условиях;
• возможность программирования электронной системы управления в зависимости от манеры и стиля вождения;

Принцип работы двигателя

По принципу работы инжекторные двигателя похожи на дизельные: подача топлива осуществляется через специальные форсунки. После того как стартер начинает проворачивать коленвал датчики управления подают сигнал на электронный блок управления, которые указывают в каком такте находятся цилиндры.

После считывания данных, блок управление подает сигнал на форсунку, цилиндра, который находится в такте впуска. Форсунка открывается на строго определенное время, которое соответствует показаниям датчика массового расхода воздуха.

Таблица значения ДМРВ.

После окончания такта впуска происходи сжатие. Центральный модуль получает данные от датчиков ДПКФ и ДФ о том, что поршень находится в верхней мертвой точке. После обработки данных сигнал подается на блок зажигания, который передает напряжение в нужный цилиндр. Задачу правильной подачи напряжение обеспечивают два транзистора, расположенные в корпусе блока управления.

Далее, когда произошло воспламенение рабочей смеси, в камере сгорания начался рабочий ход цилиндра, ЭБУ принимает показания с датчика детонации и проводит корректировку угла зажигания для следующего цилиндра.

Для более эффективного использования энергии топлива на системе выхлопа установлен датчик кислорода. С помощью показателей полученных с датчика, блок управление проводит корректировку состава смеси, устанавливает время открытия форсунки. Если при открытой дроссельной заслонке наблюдается недостаток кислорода, ЭБУ приоткрывает регулятор холостых оборотов.

Причины неправильной работы инжекторного двигателя

Причиной того, что инжекторный двигатель плохо заводится на холодную, может быть несколько. Основная из них — это неисправность датчиков. При поломке одного из модулей, электронный блок управления получает неправильные данные, от чего двигатель плохо заводится и работает с перебоями.

Распространенные причины плохого запуска инжекторного двигателя.

Подсос воздуха

Возникает при нарушении герметичности в деталях системы подачи воздуха. Датчик массового расхода не может уловить часть воздуха попадающего в мотор, из-за чего в камеру сгорания подается обедненная смесь. Это приводит к неустойчивой работе на холостых оборотах и проблемой холоднго запуска инжекторного двигателя.

Во время прогрева или работе на подсосе данная проблема почти не заметна, но когда двигатель нагреется до рабочей температуры, перебои на холостом ходу становятся более заметными.

Подсос воздуха может возникать по таким причинам:

• нарушения герметичного соединения в вакуумном усилителе;
• механическое повреждение креплений и шланг подачи воздуха во впускной коллектор, трубопроводов регулятора давления и системы вентиляции картера;
• повреждение прокладок между блоком цилиндра и впускным коллектором.

Причину подсоса воздуха можно определить при визуальном осмотре. Если неисправность значительно влияет на работу в холостом режиме и на запуск холодного инжекторного двигателя, до выполнения ремонта, повысить обороты можно отсоединив штекер с датчика массового расхода. Такое действие приведет к значительному повышению расхода топлива, поэтому не рекомендуется затягивать с ремонтом.

При незначительном подсосе достаточно отрегулировать топливоподачу с помощью прибора L-зонд.

Основные показатели топливной и воздушной смеси

Неисправность датчика массового расхода

Некорректная работа или поломка датчика приводит до моментальной остановки мотора после запуска. Когда такое случилось, необходимо отсоединить датчик и повторно завести автомобиль. Если двигатель работает бес перебоев, значит, датчик расхода нуждается в замене.

Неисправен датчик температуры

Когда центральный блок управления не получает сигналов от модуля температуры охлаждающей среды, он берет нулевое значение. Встроенная программа готовит рабочую смесь согласно этой температуре, что приводит к таким последствиям:

• инжектор двигатель плохо заводится на холодную;
• детонации на малых оборотах.

Модуль не ремонтируется, поэтому неисправную деталь заменяют новой.

Неисправно зажигание

Исправить проблему можно установкой момента подачи искры, регулировкой положения ремня ГРМ и заменой поврежденных деталей.

Таблица показателей сопротивления датчика температуры от температуры охлаждающей среды.

Холодный пуск двигателя без проблем

Наступила сложная пора для автомобиля, ведь теперь каждое утро предстоит делать холодный пуск двигателя, а это негативно сказывается на его самочувствии. Физика проблемы такова: за десять-двенадцать часов ночного простоя масло стекает в картер, остывает и, практически, оставляет беззащитными рабочие поверхности деталей. Добавьте к этому холод и конденсат.

Поэтому, утренний холодный пуск двигателя так плохо влияет на его детали. Они испытывают «масляное голодание», что в конечном счете приводит к усиленному износу всего двигателя. Давайте поговорим о том, как снизить износ до минимума в этот непростой период.

Сначала о технической составляющей. Зимой, чтобы максимально упростить холодный пуск двигателя, лучше использовать масла Motul (Мотюль); у них отличные характеристики работы в это время года. Источник https://motulonly.ru сообщает, что существует большой выбор масел Motul, гарантирующих успешный холодный пуск любого типа двигателя при минусовых температурах.

Но следует учитывать, что стоимость синтетического масла, примерно, в полтора-два раза выше, чем минерального. Вдобавок, современные синтетические масла не всегда подходят для отечественной классики, т.е. классических автомобилей, по причине некоторых агрессивных свойств, входящих в состав присадок этих масел. Для остальных двигателей синтетика подходит великолепно.

Если кто-то до сих пор этого не сделал, то сейчас самое время произвести замену масла. Кстати, не забудьте заодно поменять и масленые фильтры.

Еще одно решение проблемы под названием «холодный пуск двигателя» – автономные подогреватели. Отопительный котел подключается к системе охлаждения и потребляет то же топливо, на котором работает и сам автомобиль. Он прогревает не только двигатель без его пуска, но и салон. Включить подогреватель перед запуском двигателя можно с помощью мобильной связи, или заранее запрограммировав время на таймере.

Конечно, эта штука не из дешевых. К тому же, использование отопительного котла для пуска двигателя понемногу подсаживает аккумулятор, в среднем, сокращая его жизнь на 10-15 %. Но зато такой способ очень эффективен и удобен; выходите из дома, а автомобиль уже прогрет, осталось сесть, завести и поехать. Во всех остальных случаях придется прогревать двигатель. Чем дольше детали мотора остаются холодными, тем больше он изнашивается.

После того, как вы произвели холодный пуск двигателя, убедитесь, что все нормально работает, и через 10-15 секунд начинайте медленное движение; под нагрузкой мотор прогревается быстрее. Причем увеличивать нагрузку на двигатель нужно поэтапно, по мере прогревания.

Вот, собственно, и всё! Если возьмете выполнение этих рекомендаций за привычку, то холодный пуск двигателя будет проходить без последствий, и он отблагодарит вас отменным здоровьем и долголетием!

Холодный пуск двигателя

Вроде как маленькая победа вышла.

Были проблемы с холодным пуском у двигателя — ну как проблемы, на холодную он просто глох через 5 секунд. И работа педалью газа, ни молитвы Талосу, ничего не помогало, каждый раз на холодную двигатель начинал нормально работать только с седьмой-восьмой попытки, когда более-менее разогреется.

Я, покурив мануалы и форумы, решил, что это выеживается один из четырех датчиков — лямбда, дтож, расходомер или датчик температуры воздуха на впуске. Лямбда отпала, так как на прогретом двигле холостой ход ровный и стабильный, дтож так же отпал, так как приборная панель показывает адекватную температуру, нет причин ей не верить.
Остались два сенсора, которые находятся в одном корпусе на впуске, предшественники ДМРВ. Значит надо снимать и смотреть.

Первым делом выносим из подкапотки аккумулятор, скручиваем катушки ключом на 10 (можно не отключать при этом, главное потом не перепутать), далее снимаем крышку воздушного фильтра и откидываем в сторону с фильтрующим элементом ( сразу убедились, что он не заговнюкался и причина не в нем).
Под катушками металлическая рамка, внутри которой заключен расходомер, откручивается довольно просто, ключом на 12, три коротких болта со стороны разъема датчика, три длинных болта снизу рамки, перемычка на рамке на двух маленьких болтиках (ключ на 10), рамка освобождена, аккуратно вытаскиваем ее со стороны трамблера. Аккуратно, потому что под рамкой три втулочки а-ля сайлентблока, не терять.
Далее четыре болта на фланце корпуса воздушного фильтра, корпус вынимаем и откладываем, освобождаем большой впускной патрубок на расходомере — и датчик у нас в руках

Пока вынимал датчик, обратил внимание на одну штуку…

Вот оно, где собака порылась! Патрубок лопнул оказывается, да не просто треснул, а прям конкретно

Где купить новый патрубок пока не нашел, если кто знает, где в Краснодаре можно заказать или купить — отпишитесь, буду признателен

Пока думал, че делать, решил почистить расходомер, разбирать не стал, так как все соединения были герметичны, разъем не окислен, просто много грязи на входе, выходе и заслонке.

Временно решил починить патрубок с помощью ленты vm-tape, она герметично склеивается и самовулканизируется. Стройфен ускорил процесс.

Далее все собрал в обратном порядке, сначала вернул на место патрубок, потом расходомер, рамку, корпус воздухана, его крышку и катушки.
Перед сборкой пробный пуск без фильтра — успех, холодный авто с полпинка завелся и уверенно держал обороты, постепенно прогреваясь. После установки фильтра на место еще один пробный пуск, снова успех, остался последний тест — завести машину утром на работу
Ну я уверен, что все будет хорошо.

Параллельно все высматривал, как подобраться к стартеру, покурил форумы, оказывается чтоб снять стартер, нужно частично разбирать трассу охлаждайки, это подождет до замены ОЖ. Как вариант, можно, не снимая стартер, снять втягивающее реле и обслужить его, так как проблемы со стартером на 90% в реле, судя по симптомам.

Приветствую адекватную критику, спасибо за внимание, надеюсь опыт принесет пользу кому нибудь еще

Как завести автомобиль в мороз

Чем ниже столбик термометра и длиннее выходные, тем больше проблем у автомобилистов. В особенно морозные дни запуск двигателя превращается в настоящую лотерею. Хотя современные аккумуляторы хорошо переносят холод и прекрасно ночуют на улице, никто не застрахован от того, что в один прекрасный зимний день вместо привычного урчания мотора раздастся только натужный вой стартера, а затем тишина. Почему так происходит и что нужно делать, — в сегодняшнем материале.

В холода любой аккумулятор затрачивает энергии вдвое больше, чем летом, поэтому может просто отказать. При −20°С фактическая работоспособность заряженной батареи составляет порядка 40 %. Однако не всегда причина «упрямства» машины севший аккумулятор, это может быть и загустевшее масло, и старые свечи, и замерзшие колодки, и конденсат в бензобаке, и проблемы с охлаждающей жидкостью и т.д. Злые морозы беспощадны к автомобильным механизмам.

Прописные истины

Для начала проверьте плотность клемм. Иногда достаточно очистить агрегат от грязи и затянуть контакты гаечным ключом. Если располагаете временем, отнесите замерзший аккумулятор в теплое помещение на 20-30 минут. Ни в коем случае не нагревайте батарею искусственно, с помощью фена, воды или обогревателя. Аккумулятор должен достигнуть комнатной температуры естественным путем. После акклиматизации не лишним будет проверить уровень электролита и при необходимости долить дистиллированную воду. Заглянув в банки аккумулятора, можно увидеть пластмассовый язычок — метку уровня. Если язычка нет — вода доливается до полного покрытия пластин.

Перед непосредственным запуском двигателя включите на несколько секунд фары ближнего света — это поможет «разбудить» батарею, и при следующей попытке аккумулятор выдаст большее количество энергии. Технология «реанимации» замерзшего двигателя во многом определяется типом мотора. К примеру, для инжекторов попытки должны быть краткими, не более 5 секунд с полуминутными перерывами. Чрезмерно продолжительная работа стартера может еще больше разрядить аккумулятор или залить свечи зажигания. Бензонасосу требуется время, чтобы накачать бензин, поэтому не торопитесь поворачивать ключ сразу до упора, подождите пару секунд. Для дизельных агрегатов временной интервал запуска больше и составляет 10 секунд. В отличие от инжекторных, дизельные моторы лучше заводить с одного поворота ключа, без перерывов. Газ при этом подается исключительно плавными нажатиями: холодная солярка плохо распыляется и может литься в камеру сгорания струей, что крайне нежелательно.

Машины «на механике» заводят на нейтральной передаче при выжатом сцеплении. В таком положении проворачивается только коленвал, а шестерни коробки — нет, что уменьшает нагрузку на стартер и экономит энергию. Если есть ручной подсос, рекомендуется установить его на минимум, полностью или частично закрыв заслонку. После запуска необходимо прогреть двигатель на средних оборотах и по прошествии 20 секунд отпустить педаль сцепления. Особенность машин с АКПП в отсутствии педали сцепления, в остальном методика та же. Разве что механике подходит старый добрый способ завода машины с толкача. Автоматы такому методу не поддаются.

Быстро привести автомобиль в чувство может инъекция кубика эфира в резинку воздушного патрубка. Но проделывать такие манипуляции следует крайне аккуратно, к тому же вряд ли эфир окажется под рукой в критической ситуации. Гораздо проще найти «донора» и «прикурить» автомобиль от другой машины (понадобятся специальные пусковые провода), отправиться в ближайший автомагазин за новым аккумулятором или же воспользоваться карманным пусковым устройством.

Бустеры

Самый простой способ реанимировать севший аккумулятор — воспользоваться бустером (или «джамп-стартером»). Так называют карманные литиево-полимерные «батарейки», способные отдавать огромные токи при малой емкости. Типовой карманный аккумулятор напряжением 12/24 Вт выдает стартовый ток до 300 А при пиковом до 600 А. Своей миниатюрностью девайс обязан гелеобразному электролиту. Похожие устройства, к слову, уже используются в разработке современных электрокаров.

Пусковые аккумуляторы, представленные на рынке, как правило, работают в двух режимах: Start engine (запуск двигателя при слабом заряде аккумулятора) и Override (запуск при нулевом заряде аккумулятора). Устройство подключается параллельно клеммам АКБ под капотом, в некоторых случаях допускается подсоединять бустер непосредственно к клемме стартера, на которую приходит провод с плюса автомобильного аккумулятора, это усилит мощность. Важно обеспечить плотный контакт зажима («крокодила») переносного устройства с клеммой штатного АКБ. Как только машина завелась, не перегружайте электронику, не включайте музыку и печку. Чтобы разогреть все механизмы и подзарядить батарею, рекомендуем проехаться несколько километров на небольшой скорости.

Зимнее масло

Некачественное, загрязненное моторное масло на морозе превращается в густую субстанцию, препятствующую вращению коленчатого вала. В критической ситуации это станет существенной помехой для запуска силового агрегата. Слить замерзшее масло на месте невозможно, нужно дождаться тепла и ехать в сервис или же транспортировать автомобиль на буксире или с помощью эвакуатора. На СТО отработанную жидкость поменяют на зимнее масло с индексом 0W или 5W. ЛУКОЙЛ располагает широкой линейкой синтетических смазочных материалов LUKOIL GENESIS, свойства которых обеспечивают уникальные молекулярные соединения. Для эксплуатации автомобиля при особо низких температурах рекомендуем GENESIS POLARTECH 0W-40 и GENESIS GLIDETECH с вязкостью 0W-20.

В крайней ситуации бывалые автомобилисты разбавляют слишком густое масло бензином. Но проделывать этот трюк с современными машинами мы не рекомендуем. Гораздо надежнее и безопаснее заливать качественное масло, соответствующее допускам и климатическим условиям. Если не уверены в качестве смазки и хотите испытать состав на прочность, попробуйте оставить канистру на морозе на несколько часов: хорошее масло сохранит текучесть и свои эксплуатационные свойства.

Стартер

Если в аккумуляторе и в масле вы полностью уверены, есть вероятность, что проблема в стартере. Чаще всего стартер потребляет слишком большое количество тока, но не выдает положенной мощности из-за нарушений центровки. В этом случае не остается ничего, кроме как отправиться в ремонтную мастерскую. Если причина неисправности — поломка втягивающего реле или нарушение в работе бендикса, ремонт детали возможен. Если же проблема с электрикой, стартер придется заменить.

Свечи

Среди прочих причин — нарушения в проводке: стартер крутится, вал поворачивается, аккумулятор в норме, а ток до свечей не доходит. Вытащите из крышки трамблера центральный провод, поднесите его к какой-нибудь металлической детали и попытайтесь завести машину. Если искры нет, проблема в катушке и проводах, если напряжение есть — скорее всего, дело в свечах. Проблема решается заменой проводов, трамблера и свечей. Если нужен быстрый результат, можно попробовать опрыскивание высоковольтных проводов специальным водоотталкивающим аэрозолем.

Свечи могут не работать, потому что загрязнены или залиты бензином, о чем подскажет запах несгоревшего топлива. В теплое время года грязь не так страшна, зато на морозе превращается в рассадник для замерзшего конденсата. Здесь поможет чистка свечей, прокаливание, в крайнем случае, замена. Приводят свечи в порядок с помощью обычной зубной щетки и специального средства. Главное — не переусердствовать и не повредить изоляционный слой. А прокалить их можно даже дома, на обычной плите. Чем сильнее разогреты свечи в момент ввинчивания в двигатель, тем лучше.

Топливо, антифриз и колодки

Автомобиль может не завестись из-за конденсата в топливной системе.
Вода в бак попадает вместе с некачественным топливом и скапливается на дне. Или же конденсат образуется из влажного воздуха и впоследствии оседает на стенках бака. Замерзшая вода превращается в пробки, препятствующие поступлению горючего в камеры сгорания. Вывод — заправляться только качественным топливом на проверенных АЗС и не оставлять машину с пустым баком. К слову, ЛУКОЙЛ обеспечивает высокое качество своего топлива благодаря непрерывному контролю по всей цепочке поставки нефтепродуктов: от завода до нефтебаз и АЗС. Все нефтепродукты компании подлежат обязательной сертификации.

Замерзшая охлаждающая жидкость может привести к обрыву лопастей помпы и выходу из строя системы охлаждения. Это уже достаточно серьезная поломка, исправить которую могут только в сервисе. Окисление клемм и нарушение целостности контактов при смене погодных условий — также распространенные «болячки» зимы. В качестве профилактики периодически зачищайте клеммы округленным надфилем и проверяйте надежность фиксации. Зимой тормозные колодки, особенно перед длительной стоянкой, должны оставаться сухими. Если они примерзнут к дискам, колеса даже при всех работающих системах не смогут крутиться. То же самое с ручником: в холодное время им лучше не пользоваться вообще.

Зима для техники — настоящее испытание. Морозы неблагоприятно сказываются не только на двигателе и электронике, но и на ходовой и трансмиссии автомобиля. Грамотная подготовка к сезону поможет уберечь от погодных неожиданностей и увеличит шансы завести машину даже в сильную стужу.