0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холодный двигатель форд скорпио

Ford Focus II за 550 тысяч рублей: Выбираем самую надежную версию

Понятно, что фундамент успеха Ford Focus II выстроила модель первого поколения. Именно первый «Фокус», несмотря на специфический дизайн, стал тем автомобилем, который предложил россиянам полноценный уровень западных технологий в автопроме, включая производство, без поправок на бюджетность и экономию развивающихся рынков, причем по доступным ценам. Ну а Ford Focus II окончательно закрепил успех, избавившись от всех нареканий первого поколения. Самостоятельное уничтожение американцами 13-летнего главенства на российском авторынке компании Ford можно списать разве что на головокружение от успехов и потерю бдительности.

Варианты Ford Focus первого поколения мы рассмотрим позже. Все-таки модели стукнуло 20 лет, а потому машин в относительно беспроблемном состоянии найти почти невозможно. Сегодня это скорее бюджетный вариант для начинающего водителя сесть за руль старенькой, но добротной иномарки, к которой, как ни крути, придется прикладывать руки и деньги.

А вот Ford Focus II еще не попал в возраст модельных пенсионеров, а потому без нареканий годится для выполнения всех поставленных задач — от семейных до пежонских и даже спортивных.

Итак, Ford Focus II продавался в России с 2005 по 2011 год почти во всех возможных версиях и кузовах, пережив один рестайлинг в 2008 году. Стоит отметить, что седан и пара хэтчбеков (3-х и 5-ти дверные) собирались во Всеволожске, а вот универсал, купе-кабриолет и спорт-версия ST были импортными. Два последних исполнения в силу их специфики и редкости, мы в обзоре опустим.

Учитывая массовость модели и то, что самым свежим образцам исполнилось семь лет, цены на подержанный Focus II самые разнообразные. Поиск можно начинать, имея в кармане даже 150 000 рублей, а за последние и навороченные версии 2011 года редко просят больше 550 000 рублей. Стоит знать одно: ищите конкретную модификацию с конкретным кузовом, двигателем и коробкой, иначе рискуете запутаться и утонуть в количестве предложений.

Ford Focus II поставлялся со следующими моторами: бензиновыми 1.4 (80 л.с.), 1.6 (100 и 115 л.с.), 1.8 (125 л.с.) и 2.0 (145 л.с.), а также дизелем 1.8 (116 л.с.). Редко встречается европейская версия дизеля 1.6, а также заряженное исполнение ST с вольвовским мотором 2.5 мощностью 225 л.с.

Двигатели 1.4 и 1.6 имеют в приводе ГРМ ремень, который необходимо менять каждые 80 000 км. Сам по себе двигатель 1.4 простой, неприхотливый и надежный, однако в силу своей небольшой мощности владельцы его постоянно выкручивали «в звон», в результате чего даже при небольших пробегах мотор оказывался изможденным. Особенно стоит опасаться седанов и универсалов с таким мотором, так как в большинстве случаев это машины из корпоративных парков и такси в предсмертном состоянии.

Моторов 1.6 на Ford Focus II было два. С точки зрения надежности, лучшим из них является 100-сильный агрегат, доставшийся от первого «Фокуса» — простой, ремонтопригодный и недорогой. Это мотор Duratec южноафриканской сборки, предназначенный для эксплуатации в сложных условиях, куда, конечно, попадала и наша страна. Опять-таки, двигатель не наделял машину достойными скоростными показателями, а потому часто подвергался жесткой эксплуатации со стороны водителей. Так что при выборе нужно внимательно изучить историю машины и предыдущего владельца.

Более мощный двигатель 1.6 (115 л.с.) оказался и более капризным, с системой изменения фаз газораспределения, в которой часто отказывала муфта фазовозвращателя. Регулярно закисают и обламываются при съеме свечи зажигания, так что для профилактики их лучше менять почаще. Двигатель более требователен к качеству топлива и масла: плохой бензин быстро выводит из строя топливный насос и нейтрализаторы. Не стоит допускать и перегрева, который может возникнуть из-за забитого мусором и грязью радиатора, что в свою очередь вызывает быстрый износ поршневых колец и жор масла.

Двигатели объемом 1.8 и 2.0 конструктивно почти идентичны. По сути это один и тот же мотор разного объема, в приводе ГРМ которого долговечная цепь. Однако неприхотливости 100-сильного агрегата 1.6 в них нет, хотя и сильно проблемными их тоже не назвать — действительно серьезные проблемы с моторами случаются нечасто.

Цепь изнашивается и растягивается к 170-200 тысячам км пробега, что слышно по металлическому призвуку работы мотора, особенно при перегазовках. Если звук имеется, а пробег на одометре заметно ниже — последний гарантированно скручен.

Болезнь обоих моторов (особенно 1.8) — глюки блока управления, для которого необходимо подбирать наиболее оптимальную прошивку. Подтекает клапанная крышка, из-за некачественного топлива так же, как на и на моторе 1.6 (115 л.с.), возникают проблемы с нейтрализаторами и бензонасосом, выходит из строя система отработавших газов EGR. Относительно часто встречаются проблемы с системой зажигания и генератором (из-за проскальзывания приводного ремня), а также маховиком.

Дизельный двигатель Duratorq 1.8, само собой, требователен к маслу и солярке. Менять первое желательно максимально часто, а заправляться только на проверенных АЗС, иначе гарантированный выход из строя ТНВД, форсунок и клапана системы отработавших газов EGR. Как и на бензиновом моторе 2.0 нужно внимательно следить за состоянием маховика.

На Ford Focus II устанавливалось три коробки передач: две «механики» и один «автомат».

Двигатели 1.4, 1.6 и 1.8 имели механическую трансмиссию IB5, а 2.0-литровый бензиновый двигатель и 1.8-литровый дизель оснащались более мощной коробкой МТХ75. Надежность первой «механики» напрямую зависит от объема двигателя «Фокуса»: в тяговитом моторе 1.8 она работала на пределе своих возможностей, а потому ломалась чаще — слабые синхронизаторы и подшипник первичного вала. Кроме того, износ дифференциала грозит лопнувшей осью сателлитов, пробитым картером и дорогостоящим ремонтом.

У более мощной коробки таких проблем нет, однако есть свои нюансы: текут сальники и уплотнения штока, низкий уровень масла приводит к износу зубчатых венцов шестерен.

В механизме сцепления слабым звеном является только выжимной подшипник, а в механизме переключения периодически требуется подтягивать тросы.

Не в пример надежнее обеих механических коробок передач четырехступенчатый автомат 4F27E, который ведет свою историю еще с 1980-х годов прошлого века. Единственное, что может вызвать проблемы: гидроблок, соленоиды и датчик давления. Происходит это на пробегах хорошо за 100 000 км, по большей части, от старости, так что если коробка уже ремонтировалась, можно забыть о проблемах еще на такой же период.

Полностью независимая и великолепно настроенная подвеска — одно из главных достоинств всего семейства Focus II (кстати, и Focus III тоже). Как обычно, в условиях наших дорог любые проблемы с подвеской — скорее привычная закономерность, нежели недостаток автомобиля. Focus в этом плане не исключение: ступичные и опорные подшипники будут «заканчиваться» первыми, следом меняются втулки, стойки стабилизатора и шаровые, которые идут в сборе с рычагами, как и все сайлентблоки. На 100 000 км пробега нужно готовиться к переборке задней подвески.

Еще один плюс версий 1.4 и 1.6 — классический и надежный гидроусилитель, который был критичен только к оригинальной жидкости, в то время как на «Фокусах» 1.8 и 2.0 шел электрогидравлический с уязвимой платой, которая, перегорая, требовала недешевой замены всего узла. К тормозам особых претензий никогда не возникало, кроме одной сервисной особенности — при замене ступиц часто повреждали датчик ABS.

Кузов у Ford Focus II крепкий, хорошо окрашенный и мало подвержен коррозии. Основные проблемы — стыки кузовных панелей, особенно крылья, кромки дверей, багажника и капота, а также вокруг хромированных деталей, которые могут пойти ржавчинкой. Но даже там сквозной коррозии быть не должно. Ее наличие — верный признак плохого кузовного ремонта. Врожденная болезнь «Фокусов» — открывающийся ключом капот, замок которого, расположенный под эмблемой, с возрастом закисает.

Интерьер Ford Focus II даже по сегодняшним меркам сделан из очень качественных материалов, а потому его состояние как правило не вызывает вопросов. Убитый салон — верный признак такси или корпоративной машины.
В основном досаждает салонная электрика: отказывает подогрев сидений, может глючить центральный замок и приводы боковых зеркал, бывает выходит из строя моторчик вентилятора и датчик температуры климат-контроля.

Если вам нужен верный и надежный агрегат, который прослужит еще не один год, то придется пожертвовать динамикой. Самый надежный Ford Focus II — это версия с неспешным 100-сильным бензиновым двигателем 1.6 и «автоматом». Ищите максимально свежий пострестайлинговый экземпляр, на котором была исправлена большая часть «сырых косяков».

Если принципиальна версия с «механикой», то лучше всего искать Focus с 2.0-литровым мотором или редкий дизель. Остальные исполнения лучше всего оценивать по прошлому владельцу, избегая бравых молодых парней и невнимательных девчонок, вряд ли заботливо следившими за состоянием автомобиля и всеми его нюансами.

Читать еще:  Чем отчистить двигатель авто

Ford Scorpio 2.4i 5дв. хэтчбек, 131 л.с, 5МКПП, 1985 – 1990 г.в. — стук на холодном двигателе после пуска

Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрамиСтук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапановПромойте гидрокомпенсаторы зазоров
Ослабление крепления шкива коленчатого валаПодтяните крепление

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.

Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.

Технические характеристики Ford Scorpio 2.4i / Форд Скорпио в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 131 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1985 г. по 1990 г.

Ford scorpio | топливная система | форд скорпио

Снятие форсунок на Ford Sierra (DOHC 2.0)


Механик на СТО сказал, что можно на Фордах вообще снимать лямбда-зонд, мол, ничего не изменится. Раскаленные свечи поднимают температуру в вихревой камере и облегчают воспламенение топлива.

Ford Scorpio Система впрыска топлива Форд Скорпио. 2 – реле топливного насоса. На автомобилях могут…

Включение производится нажатием на кнопку на верхней части выключателя.

Включение производится нажатием на кнопку на верхней части выключателя.

Ford ОНС 2.0 EFI Замена топливных форсунок

Механик на СТО сказал, что можно на Фордах вообще снимать лямбда-зонд, мол, ничего не изменится. Почитал соседние темы, так вспомнилось.

5.8. Система впрыска топлива

На холодную машина заводится нормально, обороты порядка Секунд через не считал, примерно вдруг резко начинают подниматься до Не знаю, сколько бы продержались так, жалко машинку калечить. Потому глушу, секунд через 10 завожу, во второй раз уже секунд нормальных оборотов, потом поднимаются.

Реле системы впрыска топлива двигателей V6 2,4 и 2,9 дм3 Реле расположены под панелью приборов со стороны пассажира.

Топливо под давлением, развиваемым топливным насосом, подается через аккумулятор давления и топливный фильтр. Расход воздуха регулируется дроссельной заслонкой в зависимости от положения педали акселератора.

Количество воздуха, поступающего в цилиндры двигателя через расходомер, является основной величиной, управляющей процессом смесеобразования. Топливные форсунки получают электрические импульсы: Продолжительность импульса зависит от количества инжектируемого топлива.

В каждом цилиндре установлена одна топливная форсунка. Всасываемый двигателем воздух проходит через измеритель воздушного потока.

Для облечения запуска холодного двигателя применяется система для улучшения воспламенения топлива в цилиндрах в момент пуска. В вихревых камерах каждого цилиндра установлены свечи накаливания. Перед запуском двигателя на них подается напряжение, что показывает загорание контрольной лампочки на комбинации приборов.

В течение нескольких секунд свечи накаляются до высокой температуры и контрольная лампочка гаснет, что служит сигналом для запуска двигателя. Раскаленные свечи поднимают температуру в вихревой камере и облегчают воспламенение топлива.

Необходимо отметить, что свечи отключаются не сразу после запуска двигателя, а спустя некоторое время, позволяя двигателю выйти на нормальный рабочий режим. Выход из строя даже одной свечи ведет к затрудненному запуску двигателя, с перебоями в работе и сильной вибрацией.

Это очищает угольный фильтр.

Специальный клапан предотвращает попадание всасываемого воздуха в топливный бак. В модуле EEC IV предусмотрен «ограниченный режим» LOS , позволяющий в случае выхода из строя модуля или датчиков системы впрыска топлива управлять автомобилем, хотя и с потерей мощности.

Выключатель разрывает электрическую цепь насоса в случае аварии или сильного удара. Выключатель находится слева от замка крышки багажника под пластмассовым колпачком. Включение производится нажатием на кнопку на верхней части выключателя.

Отзыв Ford Scorpio 2.0i (1994 г.)

Ford Scorpio 2.0 седан.

Добрый день всем поклонникам Ford Scorpio , или тем, кто его собирается купить, или тем, кто его уже приобрёл, короче всем, кто читает этот отзыв. Своим Фордом владел почти год, недавно его продал и готов написать отзыв, так сказать поделиться своими впечатлениями и информацией об этом авто.

Первый раз сел за руль Ford Scorpio лет в 19, я тогда ещё гонял на папкином Москвиче-2141. Друг дал прокатиться на Форде. Это была моя первая иномарка, за руль которой я сел. Конечно я влюбился в него с первого раза… Очень захотел именно такого же Ford Scorpio . Много лазил в интернете, собирал информацию и всё такое. Но моим первым автомобилем Форд не стал. У меня были Мерседесы W 124 1992 и А160 1999, Kia Spectra 2005. Мои отзывы про них тоже можете найти на этом сайте. Но так сложились обстоятельства, что мне понадобился недорогой автомобиль до 130.000 руб, и хотелось чтобы он был достаточно комфортным и уютным. Вот мне снова пришлось вернуться к Форду. Я выбирал между Ford Scorpio и Opel Omega начала девяностых годов. У Opel хоть и дизайн посовременнее, но от него пришлось отказаться. Гниёт ещё хуже, чем Форд, да и знакомые не рекомендовали, говорили, мол намучаешься с Опелем. Честно говоря, Опеля мне никогда не нравились. Выбор пал на Ford Scorpio , к тому же это была моя мечта в юношестве )). Выбирал седан с 2-х литровым двигателем в хорошем состоянии. Хэтчбэки Ford Scorpio, на мой взгляд, выглядят очень уродливыми, а в универсале необходимости не было. Двигатель большего объёма тоже не хотел. Во-первых, из-за расхода топлива, а во-вторых, у моделей Ford Scorpio с двигателем 2,9 и 2,4 частенько складываются передние стойки из-за большой массы самого двигателя и российских дорог. Но именно с моторами 2,4 и 2,9 больше вероятности найти комплектацию Chia , да и по динамике они порезвее будут. Комлектация Chia – это самая полная комплектация у Ford , где всё электро и кожа. Двигатели 2.0 DOHC 115-120 л.с. самые неприхотливые у Ford Scorpio .

Искал Ford Scorpio 1992-1994 годов с небедной комплектацией. Нашёл в 800 км от своего города. Съездил, посмотрел, понравился, купил. Ближе того, что хотелось – не было. Приобрёл Ford Scorpio 1994 г.в. (переходная модель, с 1995 года выпускался уже Ford Scorpio II ), седан, двигатель 2.0 DOHC , 5МКПП салон велюр, передние электро-стеклоподъёмники, электро-зеркала, люк с ручным приводом, ГУР, ABS , 2 AIRBAG , ЦЗ, противотуманные фары, цвет серый металлик. Немецкая сборка. Привод задний. Салон довольно добротно сделан, на торпедо очень мягкий пластик и вставки под дерево. Особенно понравился руль. Такой руль ставился только на последние модели, позже стал ставиться на Ford Mondeo с 1995 года. C открытой шторкой люка в салоне становится очень светло. Два подлокотника, спереди и сзади. В Форде 1994 года было намного комфортнее при езде, чем на Kia Spectra 2005 года! В нём было всё намного лучше, чем в Kia Spectra . До Мерседеса W 124 он конечно немножко не дотягивал, но Ford Scorpio мне очень понравился.

А теперь более детально:

Дизайн. не космический и не броский особо, но и не примитивный. Чисто в американском стиле. С родным спойлером на багажнике смотрится очень симпатично. Немного не понравился вид сзади, точнее задние фонари.

Кузов. Годы берут своё. Кое-где на задних арках появились маленькие жучки, хотя задние крылья были крашены, а арки ещё и подкрашены. По кромке тыльной части капота пошла ржавчина. Прежний хозяин отдавал хороший капот в придачу, но он просто не уместился в машину, поэтому пришлось его оставить. Пороги в нормальном состоянии. На днище пару маленьких дырочек на лонжеронах. Задний бампер висел косо, сгнили крепления в задней части кузова. В остальном всё хорошо. За время владения я покрасил капот, задние крылья и задний бампер. Фордик стал как новый. Заварил панель под задним бампером и поставил его ровно. Поскольку всё равно снимал задний бампер, решил врезать парктроник. С большими габаритами он сильно облегчал парковку назад.

Ходовые качества. На дороге стоит отменно. На большой скорости ещё лучше впивается в дорогу, а звук весь остаётся сзади. В повороты входит хорошо. При резких поворотах крены есть, но не критичные. Скорости не чувствуется, 80 км/ч кажется как 60, а 100 – как 80. Динамика приемлемая, на разгон идёт динамично, чувствуется лёгкое вжимание в сидение. Разгон до 100 км/ч за 11 секунд, сам засекал. Мотор 2 литра 115 л.с. (иногда в ПТС пишут 120 л.с., на самом деле разницы нет, как мне объяснили спецы) с массой в 1300 кг справляется нормально. На асфальте пустить в скольжение можно без труда. Разгонялся до 190 км/ч, можно было и больше, не хватило прямого участка дороги. После 150 км/ч разгоняется медленно.

Двигатель. По двигателю нареканий не было. Работал как часы. Только при холодном запуске в холодную погоду пока не прогреется, слышен шум гидрокомпенсаторов буквально 2-3 минуты. Менял только масло, заливал синтетику 5 w 40. Один раз только пропала тяга, заехал в сервис, сделали диагностику, сказали поменять воздушный фильтр. Он был чернющий. Поменял и всё ок.

Трансмиссия. По коробке тоже нареканий не было. Передачи втыкаются мягко и чётко без усилий. Только сальник подтекал немного.

Подвеска независимая и спереди, и сзади. Спереди обычная двухрычажная, сзади много рычажная. Идёт мягко и устойчиво за счёт большой массы. Поменял стойки заднего стабилизатора и передние нижние рычаги с шаровыми. Амортизаторы и пружины менялись прошлым хозяином.

Тормоза мягкие, к ним надо привыкнуть. Дисковые спереди и сзади. ABS работает отменно.

Рулевое. ГУР справляется хорошо. Руль вращается не совсем легко, но и не совсем тяжело. Я привык к нему и вращал ладошкой на месте. Насос ГУРа не выл. Рулевая рейка не текла, но в процессе эксплуатации стала немного постукивать.

Салон огромный и просторный. При сложенных задних сидениях получается вообще стадион. Сзади места много, 3 человека садятся, не мешая друг другу. В ногах и спереди, и сзади очень просторно. Как я и упоминал выше, порадовало качество материалов отделки. Пластик мягкий, велюр приятный, радуют глаз декоративные вставки под дерево. Добротная обшивка дверей. Полноценные приятные ручки дверей, в отличие от Kia Spectra , где вместо ручек просто непонятные углубления, за которые непонятно как и чем хвататься. Так же, в отличие от Spectra, приопущенные передние стёкла не дребезжат на кочках. В салоне ничего не дребезжит. После покупки почистил только потолок и поменял оплётку ручки КПП из кожи. Багажник огромный. Доводилось возить стопку панелей длинной 2,7 метра + 3 большие коробки + 2 пассажира и водитель. Всё влезло. А однажды поехали за профнастилом. Нас грузчики долго уверяли, что 12 листов профнастила размером 1150х2000мм не в лезут к нам в машину. Но я то знал, что у меня Ford Scorpio ))) — всё влезло, только передние сидения отодвинули вперёд на 10см. Ну, в какой ещё седан влезет профнастил?))) А Ford Scorpio хэтчбэк и универсал соответственно ещё больше по вместительности. Не понравилось в багажнике только отсутствие отделов под мелочи, приходилось всё возить в нише запаски, а в салоне — отсутствие подстаканников. Видимо в 90-х такой роскоши ещё не было.

Шумоизоляция хорошая, по крайней мере лучше, чем в Kia Spectra . Двигателя до 3000 оборотов не слышно. На холостых непонятно работает двигатель или нет. С русским автопромом не сравнить.

Электрика. По электрике не могу сказать ничего плохого, но и хорошего тоже. У меня не работала электро-регулировка зеркал. В чём причина не разбирался, просто выставил один раз вручную и ездил так всё время. Правда, на неровной дороге положение зеркал немного сбивалось. Родной гудок находится под колесом, куда постоянно летит вся грязь. Его было еле слышно. Поставил обычный универсальный стерео и вывел в зону решётки радиатора. После покупки глючил родной иммобилайзер. Он блокировал то стартер, то бензонасос, машина заводилась где-то с 20-го поворота ключа. Отдал электрику, тот удалил иммобилайзер, поставил сигнализацию с обратной связью. Больше такого не повторялось. Частенько перегорали лампочки то в ближнем свете, то в габаритах. А вот лампочки в подсветку рукояток печки я так и не нашёл в продаже. Что удивительно, со включенными противотуманками расход топлива получался на 1 литр больше. Видимо стоят очень мощные лампы, и идёт большая нагрузка на генератор. Реле стартера стояло очень слабое. Если аккумулятор разряжен немного, то стартер просто отказывался даже попробовать покрутить – реле блокировала. Сталкивался с такой проблемой, что постояв в пробке с фарами, потом разряжался аккумулятор и машина не заводилась. Так что пришлось ездить без фар днём ))) Аккумулятор был новый, заряд шёл по тестеру, на сервисе посоветовали сменить щётки.

Расход бензина для такого двигателя весьма приемлемый. Город лето — 10-11л, зима – 12 литров, трасса – 6,5-7л, смешанный – 8-9л. Педальку я иногда люблю притопить. Многие пишут, что у них на таком же двигателе расход от 12 литров по городу. Это либо меняйте стиль езды, либо смотрите какой-то датчик. Многие ставят газовое оборудование на эту машину. Я считаю это извращением. Если хочешь экономить бензин – покупай либо малолитражку, либо дизель. А газ сокращает ресурс двигателя и сокращает силу.

Масло приходилось подливать. Если часто ездить выше 130 км/ч — масло начинает убывать. Это нормально для этого двигателя. Но у меня ещё сальнички подтекали чуть-чуть и прокладку крышки тоже надо было менять. Если всё это в норме, то расход масла невелик. Что говорить, годы…

Запчасти недорогие, расходники и всякая мелочь как на ВАЗ-2110. Я покупал неоригинал, но хороший немецкий заменитель типа MOOGE , Optimal , Febi . Запчасти можно приобрести в любом магазине для иномарок, срок ожидания до 3-х дней, многое есть в наличии. Полно разборок, где можно приобрести запчасти довольно недорого. В запчастях я столкнулся только с одной проблемой – перегнили трубки бензопровода под днищем, и стал подтекать бензин. Там бензопровод состоит из нескольких трубок. Неоригинала не существует, а оригинал в магазине 20000 руб. Я пошёл в обычный магазин автозапчастей, купил армированный шланг, как на гидравлике стоит у тракторов. С другом обрезали старые трубки и на их место поставили этот шланг. Подвесили на стандартное место, а концы закрепили по 3 хомута. Больше я о течи не вспоминал.

Что менял:

  • удаление имобилайзера и установка сигнализации — 8000 руб.
  • стойки заднего стабилизатора — 1200 руб.
  • ремонт ручного тормоза — 1000 руб.
  • задний глушитель + хомут + работа — 2450 руб.
  • тонировка заднего стекла и задних боковых — 1800 руб.
  • сход-развал — 550 руб.
  • нижние передние рычаги с шаровыми + замена — 3150 руб.
  • парктроник — 1200 руб.
  • зимняя резина Motador 195/65 R 15 4 шт б/у — 6000 руб.
  • аккумулятор 62 R — 2500 руб.
  • новые молдинги — 1000 руб.
  • новая топливная магистраль — 2000 руб.

Итого: 30850 + масла + фильтра + лампочки + щётки стеклоочистителей + тосол + незамерзайка + шиномонтаж + мойка + бензин + покраска.

Вот и считайте, много это или мало. Но для своей машины стараюсь ничего не жалеть))

Из того, что НЕ понравилось в этой машине – это, наверное, электрика, про которую упоминалось выше, и жёсткая педаль сцепления, я бы сказал очень жёсткая. Но когда ездишь только на одной машине, то привыкаешь и не замечаешь этого. Мне ещё приходилось иногда ездить на папином новеньком Renault Sandero , где всё мягкое и лёгкое, словно игрушечное. Потом когда снова садился в Ford Scorpio – снова привыкал к этой педали )) Ещё к этому добавлю годы этой машины.

В целом я доволен этой машиной. В большей степени Ford Scorpio оставил приятные воспоминания, друзьям он тоже очень нравился. А затраты будут с любой машиной, на которой вы ездите постоянно. Тем более что этому Форду 18 лет. Я даже не могу представить, что до такого возраста смогут дожить какие-нибудь корейские, китайские или украинские автомобили.

Вот вроде всё рассказал, ничего не упустил. Не судите строго за отзыв. Если есть вопросы, пишите в личку. Да, чуть не забыл, ещё один минус этой машины то, что Ford Scorpio трудно продаётся. Машина старенькая, мало кому известная, на дорогах не часто встретишь. Вот и получается, что либо долго продавать нужно его, либо отдавать за дёшево, что я и сделал…

Совет автора покупателям Ford Scorpio 2.0i 1994 г

Брать, если нужен автомобиль бизнес класса за небольшие деньги. Хорошая альтернатива русскому автомобилю с большим преимуществом. Смотреть, что берёте, особенно смотреть кузов. Больные места – это задние арки и кромка капота. Также смотреть пороги и днище.

  • Большой салон
  • Нормальная динамика
  • Комфортный
  • Недорогой в обслуживании
  • Задний привод
  • Гниёт с годами
  • Трудно продать
  • Больше не выпускают
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector