Холодного пуска двигателя 2109

2109 карб, проблемы с холодным пуском — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

В общем, какое-то время назад такая проблемка появилась. На холодную, когда начинаю крутить стартером (всё как положено — подсос полностью вытянут, газ не трогаю, сцепление выжато) сразу же двигатель как будто схватывает (появляются постоянные вспышки), но буквально на полсекунды, потом — тишина. Если продолжать крутить дальше, то через несколько секунд прокрутки уже заводится нормально и дальше после выключения стартера работает нормально. Если же выключить стартер после первых вспышек — то движок вообще останавливается сразу, даже без каких-либо попыток продолжить работу.Это если в тёплую погоду. В мороз первые вспышки появляются точно так же — практически сразу после начала вращения, а вот «нормального» пуска (чтобы отпустить стартер и движок дальше работал) если продолжать крутить можно и не дождаться — заливает свечи.Естественно, поскольку проблемы с холодным пуском, первое, на что подумал — диафрагма пускового устройства. Заменил (старая, кстати, на вид вполне целая была), отрегулировал пусковой зазор воздушной заслонки — ничего не изменилось. Под диафрагмой, кстати, было немного бензина (с полчайной ложки), видимо его туда через канал подачи разряжения насосало. Ну и пусковое устройство всё ж таки работает — если двигатель заведётся, то нормально устойчиво работает на полностью вытянутом подсосе.Что может быть причиной, куда копать? В остальном, кроме холодного пуска, с карбом проблем нет — едет нормально, без рывков/провалов и прочего, на горячую заводится легко. Ещё у меня установлено ГБО (врезка), но я не думаю что причина в нём (т. к. проблемы только с пуском).

Ответы:

— Попробуй так.Вытягиваешь подсос, качаешь газом 2-3 раза, ногу с педали газа долой, запускаешь.Я всегда так запускаю с пол пинка. Если не покачать газом запускается также с пол оборота и тут же глохнет. Если и дальше не трогать газ заведется только после 2-3 прокруток.Я уже смирился, ибо насколько я понял за время стоянки поплавковая камера пустеет (ну или почти пустеет), бензин тупо испаряется, хватает только на первые вспышки.Когда подкачиваем педалью газа, то накапливаем в коллекторе какое то кол-во бензина и пока он весь испарится (израсходуется) поплавковая камера успевает наполниться.Вот такие у меня на этот счет личные соображения.

— Не, педалью ты не в поплавковую камеру накачиваешь, а как раз из неё льёшь во впускной коллектор ускорительным насосом.В принципе симптомы у тебя похожи, в следующий раз попробую побольше газом покачать. Только я одного не пойму. Если причина в нехватке бензина (необходимо дополнительную порцию впрыснуть ускорительным насосом) — то почему у меня на морозе свечи заливает-то если продолжать крутить?Сообщение отредактировал sgrb: 25 Декабрь 2012 — 09:19

— А я про что?Можно ради эксперимента перед пуском попробовать накачать бензонасом, и далее без газа.

— неправильная наладка пускового устройства и распределителя зажигания(возможны внутренние неисправности )

— В общем, спасибо всем за советы, дело оказалось в пружинке пускового устройства — она от времени сжалась немного, по сравнению с аналогичной из ремкомплекта даже на ощупь чуть мягче была. Как результат — воздушная заслонка открывается раньше положенного, смесь обедняется преждевременно и двигатель нормально не схватывает. Поменял на пружину из ремкомплекта — стало схватывать не сразу (а после 2-3 оборотов), но зато сразу заводится и не глохнет.Талясик, возможно, у тебя та же проблема. Описание этого, кстати, нашёл где-то в интернетах (правда, применительно к «классике», но в данном случае особой разницы нет) — вроде когда-то давно статься в «ЗР» на эту тему была.

— Спасибо, примем на заметку.

— Отпишусь «для истории», вдруг кому пригодится. Дело оказалось вовсе не в той пружинке, после замены там через какое-то время проблема обратно вернулась. Нашёл причину в итоге буквально вот недавно. Дело оказалось таки в ГБО, а именно, в газовом клапане. Оказалось, что он слегка подтравливает (совсем чуть-чуть, если открутить выходной штуцер и замылить его, то надо около минуты подождать чтобы заметить, что пузырь надуваться начинает). Однако, за ночь в редукутор через него успевало натечь достаточно газа, чтобы при попытке завестись на этом газе сразу «схватиться» (пока бензин из карба не пошёл), а потом с приходом бензина переобогатить смесь до пропадания зажигания и залива свечей. Поменял клапан, всё стало отлично, заводится сразу (а то со старым она у меня даже летом секунды с третьей-четвёртой заводилась).

— и ,что,ГАЗОМ не воняло при утечке ?

— Не воняло. Там же наружу из трубок ничего не текло (просто клапан не до конца закрывался). А в редукторе вакуумная система блокировки — при отсутствии разрежения во впускном коллекторе вторая ступень редуктора полностью перекрывается, и в смеситель тоже ничего не идёт. Когда я глушу двигатель — газа ни в трубке после клапана, ни в редукторе нет (т. к. двигатель переключен на бензин). И вот за ночь через неплотно закрытый клапан газ заполнял трубку после клапана и первую ступень редуктора (вторая ступень перекрыта, так что наружу ничего не выходило).Собственно, что не воняло — говорит о том, что со второй ступенью редуктора всё хорошо (что неудивительно, т. к. я его всего год назад перебирал).

— Проверка редуктора состоялась успешно !при переобогащёнке ,это совет на всякий случай- нажимаем газ в пол,удерживаем,запускаем ,перепедалируем и всё заработает. Это как и диагностика сработает . Подсос при этом утоплен(дроссель открыт).Да ,есть свои тараканы и в ГБО.

— Ребят привет. хочу научиться настраивать карбюратор а именно качество топлива. Много искал в интернете и многое не понятно. Объясните вот это:После того как выставили уровень, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим и производим следующие действия:1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карбюратора (поз.7)2. Заворачиваем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу! 3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку вакуумного опередителя на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит об исправности карбюратора.)5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу. Винт качества надо крутить медленно. 6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 850-900. Если с этим проблемы и двигатель начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества, откручивая его7. Пункты 5-6 повторяем до тех пор, пока не поймаем оптимальное соотношение, при котором двигатель будет устойчиво работать и будет иметь минимальное разряжение в трубке.

Долго крутит стартер при пуске двигателя

Пуск двигателя – это серьезная задача, для грамотного решения которой необходимо соблюдение массы условий. В идеале, стартер должен запускать мотор через пару секунд после поворота ключа, но на практике часто бывает иначе. Порой пуск двигателя может занимать несколько десятков секунд и происходить не после первого поворота ключа. Если приходится долго крутить стартер для запуска мотора, тому может быть несколько причин. Важно выявить неисправность и устранить ее, иначе это чревато серьезными последствиями.

Почему опасно долго крутить стартер при пуске двигателя

Старт двигателя – это процесс, в котором непосредственное участие принимают стартер и аккумулятор. Именно они страдают сильнее всего при долгом пуске мотора. Соответственно, возможны следующие проблемы:

Разряд аккумулятора. При каждой попытке запустить мотор расходуется заряд аккумулятора. При этом если попытка не является успешной, то можно считать, что батарея расходует заряд «в холостую». Чтобы аккумулятор мог зарядиться, двигатель должен стартовать и некоторое время проработать. Несколько неудачных попыток запустить мотор, и вы получите разряженный аккумулятор, который потребуется заряжать от станции, либо производить пуск двигателя «прикуривая» у других автомобилей;

Чаще всего, решить проблему с долгой прокруткой стартера при пуске двигателя можно без обращения в сервисный центр самостоятельно, тем самым предупредив ранний выход из строя стартера.

Что делать, если долго крутит стартер при пуске двигателя

Несмотря на то, что пуск двигателя ложится практически полностью на стартер и аккумулятор, нельзя забывать и про другие элементы, которые участвуют в решении данной задачи. Можно выделить следующие наиболее распространенные причины, почему долго крутится стартер при запуске мотора:

Загрязненный фильтр тонкой очистки топлива. Если используется топливо низкого качества или в бензобак попадает различный мусор – песок, пыль, камни, то со временем засорится фильтр тонкой очистки топлива. Это приведет к сложностям при поступлении топлива в камеру сгорания, из-за чего будут возникать трудности при пуске двигателя и его работе. В такой ситуации нужно менять фильтр тонкой очистки на новый и прочищать бензобак от скопившихся загрязнений;

Выше приведены наиболее распространенные проблемы для любого типа двигателя, но также можно выделить характерные неисправности для инжекторных и карбюраторных моторов.

Долго крутит стартер на инжекторном двигателе

Характерной проблемой инжекторного двигателя, из-за которой долго приходится прокручивать стартер для пуска мотора, является ошибка в бортовом компьютере. Решается данная проблема двумя способами:

• Перепрошивкой бортового компьютера в сервисном центре (либо сбросом ошибок);
• Обнулением памяти бортового компьютера, путем отключения аккумулятора. Необходимо сбросить с минусовой клеммы аккумулятора провод на 15-20 минут, чтобы ошибки автоматически удалились из памяти бортового компьютера, если они были в нее записаны.

Долго крутит стартер на карбюраторном двигателе

Инструментом для диагностики проблем в карбюраторном двигателе являются свечи. Их необходимо выкрутить и осмотреть состояние электрода, по цвету нагара на котором можно определить наличие проблем в двигателе:

Темно-красный, коричневый нагар говорит о низком качестве используемого топлива. Вероятнее всего в таком топливе имеются примеси металла;

Если долго крутится стартер при пуске двигателя, первым делом проверьте аккумулятор, а уже потом все остальные элементы двигателя. В большинстве случаев именно недостаток заряда аккумулятора является причиной сложностей при старте мотора.

Бортовой компьютер ШТАТ 115 X23 М

Описание товара

Бортовой компьютер с текстовым дисплеем (16 символов на 2 строки) и синей подсветкой. Звуковое сопровождение с пищалкой.
В этом БК нет входа для подключения газобалонного оборудования
Совместим со всеми типами контроллеров BOSCH, ЯНВАРЬ, ИТЕЛМА, в том числе и Е-ГАЗ.

Совместимые автомобили (с инжекторной системой управления):
ВАЗ-21083 «Спутник» / «Самара» (2000 — 2003 г.в)
ВАЗ-21093 «Спутник» / «Самара» (2000 — 2004 г.в)
ВАЗ-21099 «Спутник» / «Самара» (2000 — 2004 г.в)
ВАЗ-2113 «Самара-2» (2005 — 2013 г.в)
ВАЗ-2114 «Самара-2» (2001 — 2014 г.в)
ВАЗ-2115 «Самара-2» (2000 — 2014 г.в)
ВАЗ-21214 / LADA 4×4 3дв. (2001 — 2009 г.в)
ВАЗ-21214M / LADA 4x4M 3дв. (2009 — н.в)
ВАЗ-2131 / LADA 4×4 5дв. (2000 — н.в)

Маршрутный компьютер с двумя независимыми счетчиками пробега и расхода, а также с возможностью просмотра предыдущих значений параметров (до сброса) для одного вида отчета.

Диагностический тестер, позволяет читать ошибки и параметры работы контроллера ЭСУД.

Восемь мультидисплеев (МД) с изменяемым набором параметров и один мультидисплей со сменой параметров в автоматическом режиме в зависимости от текущих условий.

БК имеет режим «ТАКСИ», позволяющий отображать стоимостные характеристики поездки и стоимость истраченного топлива.

БК имеет режим «ДИНАМИКА», позволяющий замерять и отображать динамические характеристики автомобиля.

Функции ПЛАЗМЕР (сушка и прогрев свечей для холодного пуска двигателя), ТРОПИК (автоматическое управление вентилятором системы охлаждения при достижении температуры двигателя, заданной пользователем), ФОРСАЖ (сброс памяти обучения контроллера при переключении «бензин»/»газ», приводящий к состоянию первоначальных заводских установок для бензина с октановым числом не ниже 95).

Аварийный сигнализатор критических событий, а также предупреждения об окончания срока страховки и необходимости технического обслуживания
А также много других функций.

Стартер крутит, но мотор не заводится

Надежность автомобилей со времен жигулевско-москвичевской эпохи, конечно же, значительно выросла. Поэтому многие современные водители далеко не сразу вспоминают даже, что надо дернуть, чтобы открыть капот. А одной из самых распространенных ситуаций, ставящих в тупик неискушенного автомобилиста, является именно такая: стартер жужжит, но мотор не спешит заводиться. Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:

• Самая смешная причина: нет ни капли топлива! Бывает. Да и лечение понятно без комментариев.
• Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
• Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

• Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
• Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
• Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
• Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.
• Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.
• Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.
• Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
• У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.
• Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.
• Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
• Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.
• Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
• Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Может, мы упустили какие-то еще причины подобного каприза? Всех призываем поделиться знаниями и опытом.

Dell’Orto как они есть) Часть 7. Система холодного пуска.

Ну вот и почти прошла зима! Только не говорите мне, что Dell’orto — это теплолюбивые карбюраторы и зимой с ними невозможно ездить))
Бесспорно, что с понижением температуры окружающего воздуха ниже 0*С появятся вопрос пуска мотора с горизонталками…
Залог успешного холодного пуска мотора с горизонталками Dell’Orto — исправно работающая система холодного пуска двигателя.
Система холодного пуска на Dell’Orto DHLA — отдельный простейший карбюратор, который подаёт сильно обогащённую смесь в момент пуска и частично во время прогрева.
Рассмотрим, как же работает эта система)

Топливо, поступающее из штуцера (2) проходит через фильтр (1) к седлу клапана (14), где запорная игла (15), связанная с поплавком (17) управляет объёмом поступающего топлива и поддерживает постоянный уровень.
Поплавковая камера сообщается с атмосферой отверстием (4) в крышке .
При открытии поршня золотника (7) топливо поступает через топливный жиклёр (12) в эмульсионную трубку (11). Из канала (16) в эмульсионный колодец поступает воздух, который смешивается с топливом и образует топливную эмульсию, которая дополнительно обогащается с воздухом), который поступает через отверстие (5) в канал (6). Далее эмульсия попадает в подпоршневое пространство (8), проходит втулку-делитель потока (18) и через каналы (9) поступает в задроссельное пространство (10).

А теперь посмотрим на железо)
Если перевернуть крышку карбюратора, то будут хорошо видны 4-е канала. Высокое качество литья позволяет прекрасно проследить направление каналов.

Канал 1(16 на схеме) — это подвод воздуха в эмульсионный колодец.

При прокрутке двигателя стартером, когда топливо начинает засасываться во впуск через каналы (6) и (9), оно плохо эмульсировано воздухом. Воздух, поступающий через канал (16), начинает эмульсировать пусковую смесь уже после того, как мотор начал работать.
На деле оказывается, пусковая смесь обогащается воздухом не в эмульсионном колодце, а в полости эмульсионной трубки, куда воздух попадает через эмульсионные отверстия. Т.е. в пусковом колодце системы холодного пуска Dell’Oto DHLA находится не топливо-воздушная эмульсия, в воздух…

Каналы 2 и 4 — подвод атмосферного воздуха в пространство под золотником. На схеме они не показаны… Я думаю, что подвод воздуха через 2-а эти канала предотвращает переобогащение смеси в самом начале впуска, когда система только-только начинает работать. В этот момент из пускового карбюратора поступает смесь, очень-очень плохо эмульсированная воздухом. Каналы 2 и 4 имеют маленький диаметр и воздух будет развивать большую скорость во время прохождения через них => эмульсирование пусковой смеси будет продолжаться в каналах (9)…

Каналы 2,3,4 сверлились уже после отливки крышки — на фото выше видны технологические заглушки.

Канал 3 (6 на схеме) также дополнительно обогащает пусковую смесь воздухом. Он также как и каналы 2 и 4 сверлится после отливки крышки.
Это ещё один элемент защиты от чрезмерного переобогащениия смеси, но уже в тот момент, когда мотор прогрелся. У прогретого мотора смесеобразование станет лучше => обороты возрастут => разряжение за дросселем также вырастет => простейший пусковой карбюратор начнёт подавать большее количество обогащённой смеси => обороты скакнут в красную зону((

Чтобы зимой не гадать запустится мотор или нет, нужно иметь исправную систему холодного пуска. К сожалению, эта система получает меньше всего внимания при чистке или переборке карбюраторов. А многие владельцы горизонталок и вовсе никогда туда не заглядывали(

Давайте исправим эту ситуацию)
Разбираем систему холодного пуска!

Для начала нужно обильно смочить все сопрягаемые детали керосином и дать выдержку в пару часов.
Отводим пластину привода в крайнее левое положение до упора, отворачиваем гайку, снимаем нажимную чашку с возвратной пружиной и снимаем саму пластину привода .

Фото выше наглядно показывает, сколько грязи может быть в относительно чистых карбюраторах, за которыми исправно ухаживают)
Далее требуется выкрутить резьбовую втулки кривошипа привода поршня. Резьба на втулке М14х1,25 и грязь не предвещает ничего хорошего. Поэтому спешить не нужно: используем керосин и лёгкий нагрев.
Кроме этого, понадобится сделать специальный ключик) Размеры паза во втулочке 2,2х2мм. Кто догадался из чего сделан ключик — моё почтение!

Теперь можно достать кривошип привода поршня.

Он чем-то напоминает коленвал 2-х тактного авиамодельного двигателя))

К слову, втулочка и кривошип привода поршня достаточно точно сделаны. Даже в моём стареньком Dell’Orto DHLA 40E в сопряжении этих деталей не наблюдается большого люфта!
Кривошип привода поршня имеет ф6,93-6,95мм.

Отверстие во втулке под этот кривошип имеет ф6,94-6,98мм.

Идём дальше)
Под заглушкой башенки скрывается возвратная пружина и сам поршневой золотник. Заглушка имеет резьбу М15х1,25 и я снова очень советую использовать керосин в сочетании с лёгким нагревом. Хорошая торцевая головка «на 16» — является ещё одной составляющей успешной разборки.

Поршневой золотник довольно сложная деталь, фрезерованы паз и лыска, на днище имеется вставная шайба из резины. Также имеется резьбовое отверстие, назначение которого мне не известно.

Точность обработки рабочих поясков высокая: диаметр ф14-13,98мм.

На эмиссионных Dell’Orto DHLA встречаюися поршневые золотники «позднего» типа — без резьбового отверстия.

Отверстие под поршень в башенке имеет диаметр ф14,06-14,08мм, что для такого механизма вполне приемлемо. Критерий полного износа золотника и крышки — перекос и заедание поршня при перемещении.
Для минимизации трения и износа смазываем сопрягаемые поверхности пластичной смазкой и собираем в обратном порядке

Всё-таки возможности настройки качественного состава смеcи при пуске сильно ограничены: можно только менять номинал жиклёра (12) и/или эмульсионную трубку (11). Изменение положения поршневого золотника довольно грубо регулирует обороты. Но при некоторой привычке в желаемые обороты при прогреве попасть вполне можно))
Существует 4 типа эмульсионных трубок для системы холодного пуска.

Наиболее часто встречаются трубки 7482.1 на универсальных DHLA и 7482.3 на эмиссионках.
Топливный жиклёр (12) — это жиклёр холостого хода, только номинал его довольно большой: 70-80.

По поводу сочетания жиклёр-трубка полезно заглянуть в заводские конфиги www.drive2.ru/l/3102841/…
При проблемах с пуском, владельцы в горячке незаслуженно кидают камни в сторону карбюраторов… Однако, часто проблема скрывается в системе зажигания. За её исправностью надо следить, т.к. любой форсированный двигатель чувствителен к зажиганию)

Несколько лет назад опытнейший специалист по горизонталкам Profi36 посоветовал на зиму ставить свечи погорячее. С тех пор, при падении температуры ниже +2+3*С, я езжу со свечами Bosch WR9DP. С этими свечами зимний пуск с горизонталками стал заметно легче.

Также не могу не коснуться самой процедуры холодного пуска. Я запускаю мотор так:
• перед запуском 3-5 раз жму педаль в пол, чтоб сработали УН
• жду 15-30 секунд
• включаю систему холодного пуска
• запускаю мотор, прокручиваю стартером не более 5 секунд.
Мой опыт — запуск мотора с горизонталками в -28-30*С. Машина простояла на улице 8 часов. Причём, 3 попытки старта без влючения системы холодного пуска успехом не увенчались( Но с подсосом всё удалось с первого раза!