Холодная обкатка мотоциклетного двигателя

Обкатка двигателя мотоблока после замены поршневых колец

ОБКАТКА МОТО ОТ АДМИНА | Автор топика: Aonghas

ХОЛОДНАЯ ОБКАТКА
После капитального ремонта двигателя обязательно проводится его обкатка.

Клуб (Tamiko) ПОСЛЕ ТОГО КАК МОТО СОБРАН И ГОТОВ ЕХАТЬ произведите первые запуски.
Первый запуск. Производите его на улице.

1. Запустите мотор на 5 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
2. Запустите мотор на10 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 5-10 минут
3. Запустите мотор на 20 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-15 минут
4. Запустите мотор на 30 минут, заглушите мотор, дайте ему остыть 10-20 минут
5. Теперь можно приступать к обкатке в движении.

Клуб (Tamiko) Если мотоцикл — новый или прошел ремонт с заменой деталей цилиндро-поршневой группы его необходимо подвергнуть обкатке. Обкатка — это эксплуатация мотоцикла на «щадящих» режимах, позволяющих деталям притереться друг к другу без образования задиров и сильного износа. При обкатке надо увеличить содержание масла в топливной смеси до соотношения 1/20 ЭТО 50 гр МАСЛА на 1 ЛИТР БЕНЗИНА. для образования на трущихся поверхностях более надежной масляной пленки.

Во время обкатки не следует превышать скорость движения свыше 10; 25; 40 и 60 км/ч соответственно на I; II; III и IV передачах. Недопустимо ездить по бездорожью, преодолевать крутые подъемы, перевозить тяжелый груз.
Итак, вы стали счастливым обладателем нового мотоцикла. Хочется поехать, ручку газа крутануть так чтобы ветер то и дело что свистел, но не всё сразу, об обкатке то забыл? Как же правильно всё сделать, чтобы ваш мото жил и радовал вас ещё долгое время. Время обкатки, это момент когда все детали и узлы станут на место и притрутся, процесс обкатки всегда должен проходиться новом мотоцикле и на мото после капитального ремонта, замены отдельных систем мотоцикла.
Приступим, что нужно запомнить: первое, не допускайте, чтобы обороты двигателя набирались слишком быстро, как при обкатке, так и после нее. Быстрый набор оборотов приведёт к быстрому разогреву движущего поршня, вследствие чего неподвижный цилиндр при тепловом расширении может взять и заклинить. Так же большой вред и самим подшипникам при резком разгоне. Когда аппарат долго стоит происходит отток масла и подшипники. И когда вы резко начинаете газовать подшипники просто не успевают покрыться маслом и может случится разрушение на сухих оборотах. Так же стоит помнить и про коленвал, при прогазовках может начать крутиться сильнее допустимых значений.

Самым ответственным отрезком в обкатке мотоцикла считается первые 500-700 км, уделяйте особое внимание в этот период двигателю. Не стоит подниматься по крутые подъемы, не катайте крупногабаритных пассажиров, а лучше всего вообще катайтесь один, даже если это сногшибательная девушка, следите за передачами и скоростями, и не забывайте поглядывать на температуру двигателя на каждой из них. Не позволяйте двигателю перегреваться, почаще останавливайтесь чтобы остудить двиг. Если вас по каким либо причинам занесло на на пологий длинный спуске, где внет опасности для движения, выключайте зажигание, откройте дроссельную заслонку на максимум. Затем как запустить двигатель прикройте дроссельную заслонку, отпустите сцепление плавно, не допуская рывков.

Если мотоцикл во время поездки не греется, то можно на 5-10км/ч увеличивать скорость, рекомендуемой заводом изготовителя. И внимательно следите за двигателем. Чтобы он не начал греться, если это начинает происходить сбросьте скорость, не нужно проверять выносливость вашего мотоцикла. Мы же проходим обкатку. А не марш – бросок. Если всё хорошо, то постепенно увеличивайте скорость, используйте коробку передач как можно больше, это способствует притереться всем элементам трансмиссии. Охлаждайте двигатель, двигаясь накатом, на нейтральной передаче.

После того как вы проехали ещё 1000-1200 километров можно увеличить максимальную скорость еще на 5-10км/ч, но не забывайте соблюдать скоростной режим на дорогах. Можно попробовать увеличивать скорость на каждой передачи. И самое приятное то, что теперь вам можно покатать симпатичную девушку.

Учтите то. Что даже если проехав пару тысяч, увеличивать нагрузки на двигатель нежно постепенно, не забывая следить за двигателем, и его температурой. Самое благоприятное для двигателя, это нагрузка на меньших передачах, улучшая динамику аппарата. Увидя признаки перегрева, прибегните к корректору топлива.

Так, ну вот покатались мы и на спидометре уже 2 000 километров. Вот теперь можно и нужно убрать ограничитель. Отсутствие ограничителя это не повод делать всё что вы захотите. Ездить при полностью открытой дроссельной заслонке недопустима, если только на небольшой промежуток времени

Клуб (Tamiko) И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЧАСТАЯ ЗАМЕНА МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ ОБКАТКЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА ДАЛЬНЕЙШУЮ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ .
Если есть возможность то меняйте масло каждые 500 км, т.к частицы метала с непритёртых поверхностей попадают в масло значительно ухудшая его свойства и увеличивая износ на трущихся деталях.

Клуб (Tamiko) До сих пор нет общего мнения сколько нужно обкатывать отдельные узлы и агрегаты, поэтому могу сказать об этом только из личного опыта
При правильном подборе поршней и при правильном тепловом зазоре
КОЛЬЦА обкатывают 500 км
ВТУЛКУ И ПАЛЕЦ 500 км
ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (цилиндры, поршня, кольца) 1500-2000 км
ШАТУННО-ПОРШНЕВУЮ ГРУППУ (коленвал, цилиндры, поршня, кольца) 2000 км

Tags: Обкатка двигателя мотоблока после замены поршневых колец

Обсудить видео и задать вопросы можно тут: Группа «Теория ДВС» .

Обкатка нового 636

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 Ivan34rus

• Пол: Мужчина
• Страна: РФ
• Город: 34 rus
• Мото: ZX-10R 07

ты че псих? если ты чисто про двигатель говоришь, то объясни что значит холодная обкатка. а если про патрубки и шланги всякие, то объясни почему на новых мото и машино технике всегда стоит один км пробега. ты вот че и вправду не понимаешь, что ты где то херь про свою обкатку вычитал и лезешь людям советуешь, обкатку на стенде проходить. какой блд щадящий режим еще, куда уж более щадящий чем 4000 об, че за бред проходить обкатку без нагрузки и без наклонов байка. а 4000, 6000 оборотом пишут чтоб жопа была прикрыта, тебе на лекарствах тоже пишут противопоказания, ты до хья их читаешь, тебе врач сказал аспирин идешь и берешь аспирин, а дорого не берешь. так и с мотом хошь обкатывай, хошь нет. только если сразу в красной зоне будешь гонять и чёнить навернется, сам виноват. щас вся инфа в компе пишеться, даже сколько раз ты пёрнул на сидя на моте.

2.Зайди в магазин, и посмотри, какой пробег на новых спидометрах, которые лежат на витрине, и ещё не стояли на технике? Бывает и не 1, а и более 1 км.

Для информации, газовые, электрические, водяные счётчики тоже имеют перед продажей, начальный пробег.

3.Обкатывать или нет, решает каждый сам.

• Наверх

#22 Dimacus

• Пол: Мужчина
• Страна: РФ
• Город: Питер, Москва и Нижний Новгород
• Мото: ZX14+KLR650

Кто-то выдерживает, кто-то нет. Всё зависит от уровня образования, то есть понимания процессов, происходящих в двигателе. Это нормально, многие люди, даже при нынешнем развитии медицины, до сих пор не понимают, зачем мыть руки перед едой и почему перед употреблением воду из болота/реки надо кипятить.

Ключ этой темы Вить!). поливайте на вент дальше) огонь тема

• Наверх

#23 Cher Tannov

• Вконтакте:
• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Москва, Чер Танново
• Мото: ER-6F ’12

Эй, народ! Ну-ка, успокойтесь! Прекратите взаимные оскорбления!

Я понять не могу, из-за чего у вас так взракетило? Здесь технический форум, а не полигон для отработки прицельного калометания!

Извольте, как минимум, аргументировать свои ответы, не давая волю эмоциям, и не переходите на личности!

Оттого, что Коля обозвал Петю придурком или Димакус обозвал Чертана идиотом, мы к истине не приблизимся. Давайте конструктивнее.

Под «холодной обкаткой», видимо, товарищ имел ввиду несколько мото-минут работы двигателя для проверки его работоспособности перед установкой.

На процесс обкатки не влияет вообще. От слова «совсем».

Сообщение отредактировал Cher Tannov: 18 Май 2016 — 16:58

• Наверх

#24 Ivan34rus

• Пол: Мужчина
• Страна: РФ
• Город: 34 rus
• Мото: ZX-10R 07

Дело всё в том, что про обкатку ДВС и её важность полно информации в интернете, правда больше на авто, но ДВС там мало чем отличается от мотоциклетного.

• Наверх

#25 КЛИМ

• Пол: Мужчина
• Страна: Россия
• Город: Люберцы
• Мото: zx6r-02

Дело всё в том, что про обкатку ДВС и её важность полно информации в интернете, правда больше на авто, но ДВС там мало чем отличается от мотоциклетного.

Все верно. А если человек считает, что смыкаясь от светофора до светофора и стоя на них он идеально проходит обкатку- его ПРАВО! :)))

И вообще я считаю, что обкатка у япошек- страховка от ДУРАКА!( чтобы с магаза сразу на трек не перли!))) ). А так там качество сборки и так идеальное. И если мот не закепятить на начальном этапе- будет жить отлично.

• Наверх

#26 Ivan34rus

• Пол: Мужчина
• Страна: РФ
• Город: 34 rus
• Мото: ZX-10R 07

Все верно. А если человек считает, что смыкаясь от светофора до светофора и стоя на них он идеально проходит обкатку- его ПРАВО! :)))

И вообще я считаю, что обкатка у япошек- страховка от ДУРАКА!( чтобы с магаза сразу на трек не перли!))) ). А так там качество сборки и так идеальное. И если мот не закепятить на начальном этапе- будет жить отлично.

Может и страховка от “ДУРАКА”, а главное, чтобы ДВС нормально отработал гарантийный пробег, который должна обеспечить обкатка в 2000 км.

Хотя, если снова покопаться в интернате, можно найти кучу тем, что реальная обкатка двигателя в несколько раз больше, но заводу это уже не интересно, надо сбывать новые мотоциклы и запчасти.

Холодная обкатка мотоциклетного двигателя

Переглядів: 10158 • Останній перегляд: 12/09/2021 14:47
Опубліковано: 18/01/2005 06:10

Написано почти в точности по материалу кникги Б.Ф.Демченко Справочник Мотоциклиста. Просто потому, что набирать текст слово в слово просто обломно.

Движение на мотоцикле следует начинать только после прогрева двигателя. К сожалению, только у двигателей с жидкостным охлаждением, да и то не у каждого, есть указатель температуры, по которому легко судить о степени прогрева двигателя. Что же касается двигателей с воздушным охлаждением, то тут все держится на ощущениях, как и сто лет назад: цилиндры должны быть теплыми на ощупь; мотор на холостых оборотах должен работать четко и устойчиво при выключенном пусковом устройстве или корректоре.

Процесс обкатки — один из наиболее сложных и ответственных. В это время идет приработка всех трущихся поверхностей, взаимное сглаживание неровностей, а потому в узлах трения повышается температура, они требуют усиленной смазки и особого внимания. В этот же период идет усадка резьбовых соединений, сплющивание прокладок; шланги занимают свое место на штуцерах, словом, детали действительно притираются друг к другу.

И оттого на сколько хорошо будет мотоцикл обкатан, в значительной степени зависят его дальнейшие эксплуатационные показатели.

Начинается обкатка с того самого момента, как вы впервые запустили двигатель. Во время обкатки идет активная приработка соприкасающихся поверхностей трения, в масле накапливаются продукты этой приработки, и если их там оставить — движку кирдык.

Поэтому первая смена масла должна быть проведена не позже пятисот км. Очень важно для каждой передачи во время обкатки выдерживать тот скоростной режим, который рекомендован изготовителем. Некоторые заводы ставят в карбюратор ограничитель.

Многие начинающие мотоциклисты делают ОДНУ ХАРАКТЕРНУЮ ОШИБКУ: строго следуя инструкции, они ни разу за все время обкатки не превышают рекомендованную скорость, а потом удаляют ограничитель и сразу открывают дроссель полностью и разгоняют мотоцикл до максималки, забыв о всякой осторожности. И очень удивляются, когда двигатель вдруг заклинивает.

А между тем при такой с позволения сказать обкатке иного результата не могло быть в принципе.

Ведь детали двигателя, который работал в щадящем режиме, разогревались только до определенной температуры этого щадящего режима, и зазоры в деталях уменьшались тоже только до определенной величины этого щадящего режима, и притирка деталей прошла ТОЛЬКО до этой температуры.

Когда же нагрузку резко увеличили, температура в узлах трения увеличилась скачком, зазору схлопнулись, и пошел лавинообразный процесс, который называют прихватом или клином.

Это определение связано с последствиями перегрева двигателя. Дело в том, что при перегреве, от чего бы он не произошел, повышается сверх допустимой температура двигателя и его деталей, особенно цилиндропоршневой группы, кривошипа. Уменьшаются зазоры между трущимися поверхностями. Из этих зазоров выдавливается масло, и постепенно скользящее жидкостное трение преобразуется в сухое, температура повышается еще больше, металл расширяется, зазоров уже давно нету, трение растет, температура растет, трение температура трение температуратрениетемпературатреннн. КЛИН!

С поршня как с более мягкого сдирается верхний слой алюминия и происходит его наволакивание на зеркало цилиндра. Металл мягких вкладышей наволакивается на коленвал в четырехтактниках. Механические потери на трение становятся огромными, двигатель если не останавливается то теряет мощность, сбрасывает обороты, притормаживает аппарат. Этот момент и называется ПРИХВАТОМ. Это еще не но уже почти Клин.

Весь этот процесс протекает стремительно, в считанные секунды а иногда и доли секунд. Опытный водитель, даже если нарвется на прихват из-за качества топлива например а не только из-за неграмотной эксплуатации, может еще успеть принять меры: выключить зажигание и открыть полностью заслонку, чтобы поток смеси охладил поршень.

Если в момент прихвата выключить сцепление, двигатель заглохнет. В таком случае надо остановиться дать двигателю остыть полностью. А потом плавно прокатывая мотик на четвертой или пятой передаче прокрутить коленвал несколько раз. Если это удастся, можно запустить двигатель и попытаться продолжить поездку, внимательно следя за поведением двигателя. Причину перегрева естественно надо постараться выявить и устранить сразу же.

В числе вероятных причин можно назвать засорение главного топливного жиклера, неработоспособность модных нынче фильтров тонкой очистки. Это приводит к обеднению смеси и как следствие перегреву поршня.

Клин прогару не спаситель.

Возможно, малое количество охлаждающей жидкости стало причиной перегрева, загрязнение ребер цилиндра, прекращение подачи масла, сбившееся зажигание, низкое качество топлива.

Если прихват был не сильным, то его последствия через некоторое время могут исчезнуть совсем, но такое бывает очень редко.

В любом случае надо снять цилиндр и удалить с его стенок наволакивание алюминия, проверить и восстановить подвижность поршневых колец канавках поршней, зачистить задиры на поршнях.

Если же водитель прозевал развитие событий, то дело прихватом не ограничивается.

Чрезмерно расширившийся поршень заклинивает в цилиндре так плотно, что провернуть коленвал не удается даже после полного остывания двигателя. Когда же цилиндр будет снят, а это происходит прямо там, где случается беда, если нет эвакуатора — вы увидите на зеркале цилиндра борозды иногда до миллиметра глубиной, сдвинутые слои металла на поршне как правило блокируют кольца и лишают их подвижности. Если такой двигатель удастся запустить предварительно расходив кольца, он будет шуметь, дымиться, не сможет развивать мощности. Полностью восстановить его можно только после ремонта цилиндра — притирки или расточки с хонингованием.

Этих неприятностей можно избежать, правильно обкатать мотоцикл и в тоже время, не ждать когда кончатся эти томительные километры, не позволяющие открыть ручку. Для этого не сложно выполнить несколько не сложных правил, которые обычно не подводят даже при испытаниях мотоцикла.

1. НИКОГДА — ни во время обкатки, ни после ее окончания — не допускайте резкого увеличения оборотов двигателя при прогреве. В это время поршень может нагреться гораздо быстрее холодного цилиндра и расшириться на столько, что заклинит. Кроме того, подшипники, из которых за время стоянки вытекло масло, испытывают сразу после пуска так сказать масляное голодание и могут даже разрушиться без смазки. Особенно если учесть, что при таких «прогазовках» без нагрузки частота вращения коленчатого вала может легко превысить предельно допустимую.

2. Первые 500-700 км самые трудные для двигателя. Максимально щадите его в это время. Выбирайте дороги полегче, не возите пассажира ( даже пассажирку!), тщательно контролируйте скорость на каждой передаче и температуру двигателя. Периодически давайте двигателю остывать.

Очень полезно при движении на длинном пологом спуске (при всех оговорках — сухо, ясно не в горах. ) выключите зажигание, и полностью откройте дроссельную заслонку. Перед тем как снова включить зажигание, прикройте заслонку, чтобы не было рывка в трансмиссии, и плавно отпустите сцепление, чтобы не было дикого рывка на торможение.

3. Если после первых 500-700 км вы заметили, что мотоцикл стал легче разгоняться и меньше греться, можно кратковременно увеличивать скорость на высшей передаче на 5-10 км/ч по сравнению с той, которая рекомендована заводом при обкатке. Проследите, как на это реагирует двигатель. Постепенно можно увеличивать время движения на такой скорости, максимальной для данного периода обкатки. Можно почаще пользоваться коробкой передач: ведь шестерням, вилкам переключения и механизмам тоже надо прирабатываться. Используйте для охлаждения двигателя движение накатом, при нейтральном положении коробки передач.

4. После 1000-1200 км пробега можно попытаться поднять скорость еще на 5-10 км/ч, то есть дойти до предела по ППД. Соответственно может быть увеличена скорость для каждой передачи. И теперь уже можно на конец возить пассажирок.

5. Последующее увеличение нагрузки должно происходить так же плавно, при непрерывном контроле за температурой. Но, поскольку превышать максимально дозволенную скорость по ПДД никому не дозволено (по крайней мере мы этого рекомендовать не будем. ) теперь увеличение нагрузок должно идти по пути роста скорости на низших передачах, по пути улучшения динамики. Если есть топливный корректор, им рекомендуется обогащать смесь при первых же признаках перегрева.

6. После 2000 пробега пробега ограничитель в карбюраторе следует удалить, но длительное движение с полностью открытым дросселем, по прежнему противопоказано — на этот режим можно выходить лишь кратковременно, при обгоне, когда от мотоцикла требуется максимальная мощность. Полностью же обкатку можно считать законченной только к 5-7 тышшам км пробега.

7. эта рекомендация вроде уже и не имеет отношения к обкатке, но обкатывая мотик, вы сами тоже обкатываетесь, привыкаете к дороге, ее ритму скорости. И это привыкание к высоким нагрузкам тоже должно проходить осторожно и постепенно. По статистике гораздо чаще в ДТП попадают новички, не успевшие набраться опыта. Ваша первостепенная задача — не попасть в их число.

Моя работа . Просто написать «и можно наконец возить пассажира» рука не поднялась

Рус. Тут такие мысли теперь. Выходит при обкатке трение таки нужно для приработки деталей меж собой. И грамотную обкатку никакие присадки не заменят. А когда все приработается тогда можно что-то для антитрения или антиизноса добавить.
У кого еще какие мысли.

Полностью же обкатку можно считать законченной только к 5-7 тышшам км пробега.

А к 8 тысячам зачастую уже надо менять кольца И их потом тоже «прикатывать» к цилиндру. А к 20 тысячам может и поршневую менять. И превратится вся езда в «обкатку»

Ну ты светони цифру стоимости переделок для ясности. Народ-то все про шаровые стандарты думает. ( у него там титановых деталей куча, поршни кованные, ой. всего не передать. )
Тут другое. Задумайся: если давление масла больше чем давление рабочей смеси, то выходит шатун отталкивается от шейки со стороны маслоотвору и прижимается с противоположной, так ведь? А на противоположной стороне масло уже выдавилось. Не будет ли износа вкладыша.

А радиаторром масло радиатить таки надо. Эт-точно.

10 грн. с кольцами)Себе в яву ставил пару-тройку лет и горя не знал!В табуретках японских туже тему расточки и «обкатки» применял и всё О БИ!Так что забей народ на этот геморой с обкаткой много тысячной!Это ГЕМОР как минимум.

Что будет если… не обкатать авто

9 июня 2020 в 10:25

АвтоПортал

5858 просмотров

Продолжаем публиковать статьи из серии «Что будет если…». Сегодня обсудим – что будет, если новый автомобиль не обкатывать.

Сразу же отметим: в инструкциях по эксплуатации многих современных автомобилей написано: «автомобиль обкатки не требует». Но вот стоит ли этому верить — попробуем разобраться.

Для чего была нужна обкатка автомобиля

Со времен появления автомобиля, двигатели, коробка передач, элементы ходовой и т.д. и т.п. нуждались в длительной и утомительной процедуре обкатки. Отличаясь деталями, в общих чертах эта процедура сводилась к тому, что первые 5-10 тысяч километров пробега водителю категорически запрещалось резко ускоряться, резко тормозить, переключаться на высшую передачу, ездить в гору и по кочкам, предписывалось менять масло чуть ли не через каждую тысячу километров и многое другое.

Все это делалось для того, чтобы приработались все трущиеся поверхности деталей автомобиля, а, появившаяся в результате этого металлическая стружка, была вымыта заменяемым маслом.

Так как «притирка деталей» сопровождается повышенным нагревом, автомобиль должен работать в условиях низких нагрузок и малых скоростей.

Нужна ли обкатка сейчас

Технический прогресс не стоит на месте, и со временем детали автомобилей начали изготавливать с все уменьшающимися допусками и высокими классами точности.

Более того, стали использовать такую процедуру, как «холодная обкатка двигателя», «горячая обкатка».

Обкатка выполняется на специальных станках заводом-изготовителем. К двигателю подводят масло, охлаждающую жидкость, топливо. Для каждой модели двигателя установлены свои режимы, в процессе обкатки постепенно увеличивается нагрузка на прирабатываемые детали.

Холодную обкатку также проводят после капитального ремонта двигателя.

«Гаражный» вариант проведения этой процедуры выглядит следующим образом:

Повышение класса точности деталей, повышение культуры производства, дополнительные технологические процедуры — все это и привело к появлению в инструкциях по эксплуатации надписи «автомобиль обкатки не требует». И это было бы действительно так, если бы не несколько «но».

В настоящее время детали автомобилей изготавливают не только на заводах автомобильных брендов. Этим занимается огромное количество подрядчиков в разных уголках мира, а у них — есть свои подрядчики. При сборке, бренды, конечно же, контролируют качество, но серийность производства накладывает свои ограничения. А, как известно, чем длиннее цепочка — тем вероятнее ошибка («испорченный телефон» помните?).

А еще при сборке в двигатель могла попасть мельчайшая пыль.

Высокая культура производства автомобилей немецких, японских брендов сводит эту вероятность к ничтожному значению. Но она все равно остается.

К тому же в обкатке нуждается не только двигатель автомобиля — обкатки требуют даже шины, тормозные колодки и т.п.

В качестве аргументов в пользу обкатки процитируем несколько инструкций по эксплуатации:

Hyundai

Чтобы продлить срок службы Вашего автомобиля, рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

Первые 300 км: избегайте резких торможений.

• избегайте превышения скоростного режима управления автомобилем.
• избегайте резких ускорений.
• не ездите постоянно на пониженных передачах.
• не ездите с постоянной скоростью в течение длительного времени.

Opel Astra G

Для того чтобы обеспечить надежность и долговечность автомобиля в эксплуатации, на протяжении первых 600 км пробега необходимо придерживаться следующих правил:

• Не трогайтесь с места на полном газу, избегайте резких разгонов.
• Не тормозите слишком резко. Нормальная приработка новых тормозных колодок происходит на протяжении пробега в 300 км, в течение которого следует, по возможности, тормозить плавно и со средней интенсивностью.
• После ремонта или замены двигателя, а также после замены тормозных колодок необходимо соблюдать аналогичные ограничения и рекомендации.

Особенно строги рекомендации для BMW:

BMW 3-я серия E46 (с 1998 года выпуска)

Придерживайтесь приведенных ниже рекомендаций, чтобы способствовать продлению срока службы и обеспечить экономичность Вашего автомобиля.

Двигатель и редуктор заднего моста

Пробег до 2000 км

Обороты двигателя и скорость могут быть различны, но их значения не должны выходить за следующие пределы:

Автомобили с бензиновыми двигателями:

4-цилиндровые: 4500 об/мин, 150 км/ч

6-цилиндровые: 4500 об/мин, 160 км/ч

Автомобили с дизельными двигателями: 3500 об/мин, 150 км/ч

Не допускайте нажатия педали акселератора до положения, соответствующего полному открытию дроссельной заслонки или режиму максимального ускорения.

После пробега первых 2000 км можно постепенно наращивать обороты и скорость.

Правила обкатки должны соблюдаться и в том случае, если в процессе последующей эксплуатации будет заменен двигатель или редуктор заднего моста.

Шины

Технология изготовления шин не гарантирует оптимального сцепления новых покрышек с дорогой. Поэтому на протяжении первых 300 км рекомендуется двигаться более сдержанно.

Тормозная система

Оптимальная приработка и восприятие нагрузок тормозными колодками и дисками достигается лишь после пробега, составляющего приблизительно 500 км.

Что же получается — даже в BMW не уверены в качестве своих автомобилей? А те производители, которые пишут «автомобиль в обкатке не нуждается», мягко говоря, лукавят?

Как все происходит на самом деле

А на самом деле — все сложнее. И BMW уверены в качестве (но при этом предлагают обкатывать авто), и фраза «в обкатке не нуждается» — тоже правомерна.

Дело в том, что классическая обкатка авто, которая была необходима во времена Советского Союза, действительно ушла в прошлое. Уже нет необходимости менять масло каждую тысячу километров (достаточно пройти «нулевое ТО»), нет необходимости сдерживать себя в желании переключиться на высшую передачу и т.п.

Такая обкатка уже не нужна. Современное оборудование позволяет производить сопрягающиеся пары деталей такого качества, которое позволяет обходиться двигателю без обкатки. И производители, использующие такое оборудование, могут не бояться за свои авто.

Тем не менее, даже они советуют эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (что и отражено в приведенных выше цитатах).

А вот нужна ли полноценная обкатка для автомобилей, при изготовлении которых использовали менее точное оборудование (бренды называть не будем) — вопрос остается открытым.

Поэтому приведем несколько общих правил обкатки авто.

Правила обкатки автомобиля

• Обязательно нужно прогревать двигатель (минимум — 4-5 минут на холостом ходу).
• Не следует резко стартовать, резко тормозить, перегружать автомобиль, ездить по бездорожью, в гору, тормозить двигателем.
• Не следует превышать скорость в 100-110 км/ч.
• Нельзя долгое время двигаться на одной скорости (двигатель должен менять режимы работы).
• Двигатель должен работать на оптимальных для него оборотах (см. инструкцию по эксплуатации).
• С коробкой передач, сцеплением нужно обходиться очень аккуратно.
• Все вышеперечисленное следует соблюдать как минимум первые 1,5-2 тыс. км.
• Обязательно нужно провести «нулевое ТО» на котором заменят масло и фильтры.

Нужно отметить, что для европейских машин в Европе часто не назначают «нулевое ТО», а предлагают приехать сразу на первое ТО — через 15 или 20 тыс. км. К тому же еще и увеличивают периодичность замены масла до 20-25 тыс. км.

Все это связано как с уверенностью в качестве авто, так и с уверенностью в качестве масла, топлива, более щадящими условиями эксплуатации. В наших же реалиях все-таки нужна большая осторожность.

Итог

Европейские и японские авто в обкатке практически не нуждаются — достаточно соблюдать щадящий режим, прописанный в руководстве по эксплуатации.

Даже если в руководстве по эксплуатации написано, что «автомобиль в обкатке не нуждается» — все равно первую тысячу километров эксплуатируйте авто в щадящем режиме.

Необходимость в обкатке прямо пропорциональна качеству изготовления автомобиля. И если для автомобиля ненадлежащего качества не провести обкатку — ничего хорошего не будет.