Грубо работает дизельный двигатель

Когда дизель работает слишком громко

Качество дизельного топлива на российских заправках оставляет желать лучшего. Особенно на частных мелкосетевых заправках у трассы где-нибудь в глубинке. Если у вас машина с дизельным мотором, запомните термин «цетановое число». Это один из главных показателей качества солярки. Если цетановое число равно 50 или больше, значит, с топливом все в порядке. Если менее 48 – заправляться такой соляркой не стоит.

Вот только специальной лаборатории и приборов для измерения цетанового числа у вас в дороге нет.

Зато последствия заправки некачественным топливом вы точно почувствуете. Звук работы мотора и отклик машины на газ изменятся, станут грубее и жестче. Кроме того, вырастет расход топлива. Иногда может поменяться цвет и запах выхлопа. Когда за окном минус, машина может вообще не завестись.

Но это цветочки. Главное происходит внутри мотора. В современных дизельных двигателях с системой Common Rail или с насос-форсунками за один такт происходит до 5 впрысков топлива. Так сделано для того, чтобы топливо равномернее и полнее сгорало и чтобы получить больше отдачи от сгорания. При нормальном качестве топлива воспламеняется первая же его порция, поданная в цилиндр. Далее все последующие порции воспламеняются и сгорают в положенное им время. Таким образом, все попавшее в цилиндр топливо полностью сгорает, и выделившаяся энергия относительно плавно передается поршню. Топливо с низким цетановым числом самовоспламеняется позже, чем нужно (например, при впрыске только третьей порции), и поэтому в цилиндре одновременно воспламеняется большее количество топлива, чем рассчитано. Одномоментно выделяется большое количество энергии, которая не может быть переработана в механическую энергию движения поршня. Происходит так называемое жесткое сгорание. Такой эффект равнозначен детонации в бензиновом двигателе и тоже приводит к ускоренному износу и разрушению деталей цилиндропоршневой группы.

Также, поскольку топливо не сгорает полностью, образуется большое количество сажи, что резко сокращает срок службы моторного масла и приводит к дополнительному засорению катализатора и сажевого фильтра.

Самый лучший совет – не заправляться на сомнительных заправках. Но что делать, если выбора в дальней поездке нет и вы почувствовали, что двигатель работает жестко и хуже «тянет»? На этот случай есть специальный препарат – «Цетан-корректор» от американского бренда Hi-Gear. Его лучше всегда возить с собой. Он повышает цетановое число дизельного топлива, устраняет жесткое сгорание и избавляет от последствий заправки некачественным топливом.

Когда пробег вашего авто перевалит за 150 тысяч километров, выбирайте «Цетан-корректор с кондиционером металла SMT 2 » Hi-Gear. За счет содержания кондиционера металла SMT 2 , помимо увеличения цетанового числа, он снижает трение и тем самым продлевает срок службы топливной аппаратуры и цилиндропоршневой группы. А «Очиститель-антинагар и тюнинг для дизеля» Hi-Gear дополнительно убирает нагар из камеры сгорания и загрязнения с форсунок, возвращая мотору динамику, как у нового.

Подытожив, дадим такой совет: собираетесь в путешествие или рабочую поездку на дизельном автомобиле, положите в багажник «Цетан-корректор» Hi-Gear. Может быть, он и не пригодится на этот раз, но спокойствие в дороге важнее!

Грубо работает дизельный двигатель

Сообщения: 308 Зарегистрирован: 29 мар 2009, 00:00 Авто: Actyon(1) 2010 G23 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 058

Репутация: +4

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 7 раз

Цитата

Сообщение acoola » 23 янв 2013, 15:31

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Читать еще: Что такое дти двигатель

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

Читать еще: Двигатели субару описания работы

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

P.S. Очень поучительная статья!

Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:

Первым делом:
Провери топливные шланги на целостность и затяжку хомутов.Дизель не любит подсосов воздуха.Проверить можно так:к обратке подсоедини прозрачный шланг и заведи двигатель.Спустя секунд 20 пузырей и пузырьков не должно быть вообще.Если есть смотри все трубки снова внимательней.

ТНВД должен быть абсолютно сухой.Если мокрит то тоже из-за этого может подсасывать воздух.

Снеми кожух ГРМ и посмотри не потеет ли со стороны вала ТНВД.Если потеет под замену сальник.

Далее:
На работающем двигателе откручивай топливную магистраль на самих форсах по порядку и смотри как изменится работа двигателя.Если не меняется на каком то работа двигателя то с этим цилиндром или с питание проблема.

ВАЖНО!На ТНВД есть клапан отсечки топлива.Он глушит и запускает топливо на форсы.Под ним стоит мини фильтрик.Его посмотри может(а я так думаю) он у тебя засрался.Скинь фото ТНВД.Скажу где фильтрики у тебя стоят.

громко работает дизель, помогите советом

Машина Audi a4 b7 1.9tdi
последнее время замечаю возрастающую громкость работы двигателя, мотор приемистый, никаких проблем, провалов и всего прочего.
на холостом ходу все больше трактор напоминает, что еще написать…подмыливает черным как и раньше…
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙТА)

Комментарии 72

Помогло ? Стал тише работать?

Конечно, однозначно)
И новое маслице)

Я масло поменял, посоветовали дизелисты присадку Станадайн в соляру доливать, ни то не другое не помогло! Рычит как трактор! Думаю на угол впрыска

Никаких присадок, ты че!
Загонит проверь гидрики

Чтоб поменять гидрики нужно разпредвал снимать?

Ну конечно.
Кстати вспомнил, еще и распредвал менял, была выработка

Здравствуйте, у вас есть видео как двигатель работал раньше и как сейчас?Просто у меня 1.9 brb тоже громко работает

Как раньше работал точно не нет видео.
Как сейчас, пока не могу…в отрыве от дома.
Но могу сказать что сейчас «мурлыкает»)

Тоже тарахтит по сравнению с другими дизелями.в чем проблема не знаю

Я бы посоветовал не лечить зубы по интернету, это не эфективно:-) все равно стоитподъехать к опытным мастерам, если таковые имеются в вашем регионе
Пробег в 360тк не проходит бесследно

Согласен, просто смотрю, спрашиваю, чтоб знать от чего отталкиваться…

Визуально на износ…торцевая поверхность не должна иметь рисок и ям…я видел насквозь протертые. Но это уже предельный случай.ну и стоит наверное прожать их, как в мануалах пишут.исправный компенсатор не должен прожиматься более чем 0,2мм

Видел ролик где пальцем мужик прожимал)
спасибо за совет)

Болезнь моторов с насос форсунками износ распредвала и гидриков.визуально смотреть надо, клапанную крышку вскрывать.

И как опознать?
как проверить гидрокомпенсаторы?

А можно подробнее про гидрики ?

короче, померий сначала давления масла маннометром, а потом по гидрикам разговаривать будем

как вычитал в инете измерения проводятся на прогретом двигателе, холостой ход и 2000 об., верно ?

на холодную где-то 4-5 должно показывать, прогреется 1-1.5

Ну вообще на ютюбе куча видосов как делать для большого количества разных моторов — рекомендую там посмотреть.

Зависит от топливной системы

Спасибо, посмотрю вечером)

Кто-то говорил про гидрокомпесаторы, может в теме кто ?

У меня шумно работал, когда ролики нужно было менять, и подшипники! Все в куче очень шумно работало!

тарахтит именно дизель? Может что-что с зажиганием? У меня при раннем форсунки ощутимо громче работают.

Не могу сказать…можно подробнее ?

Это хорошо заметно когда, едешь на очень малых оборотах на второй, как вариант, если механика попробовать тронуться, у меня жена пару раз трогалась со второй так вот звук как раз такой. Он такой метлический прям ппц. Это стучат форсунки при раннем зажигании, когда делаешь замеры углов зажигания через ваг ком при переходе рано-поздно меняется звук работы двигателя, при позднем двигатель работает магко, при раннем появляется металлический стук. Это специфика дизеля при раннем стучат форсунки. как будто по поршню кто-то бьет маленьким молотком)))
Стук пропадает в зависимости от оборотов?

Я в салоне не слышу его, только турбину)
замечал когда через полицейские под нагрузкой перекатываешься такой «металлический звук есть.

Вот вот об этом и говорю на полицейских вроде бы и включать вторую мало, а первую много и при таких низких оборотах идет металлический стук форсунок, потому что комп делает зажигание раннее.
Если стук такой то смотри в первую в сторону зажигания и грм, а именно натяжитель ремня проверь.
Если сделать в пределах разумного то не измениться, зачастую тяга увеличивается, когда с очень раннего на правильное выставляешь.

Читать еще: Двигатели с низкими и высокими оборотами

Так стук такой или нет? Может что-то другое стучит?

Например на холостых я не сказал бы что такой звук…

у меня до замены ГРМ на холодную, когда заведешь были не понятные звуки примерно минут 10 потом все ок. После замены всех роликов все прошло. Как сказали на СТО пока холодный шумит, нагрелся чуть расширился металл и все ок, один из признаков что пора менять ролики.

Так дело в том что и на прогретую шумит

Как вариант заклинил гидрокомпенсатор, читал то-ли здесь то ли на ауди-клубе у кого-то такое было на А6, говорит преоздесл 7 т.км с таким звуком все норм было, а потом заменил.

Вот и я склоняюсь к этому, ну чтож, увидим)

synchrophasotron

Я не курсе темы о зажигании, не знаю как это работае…
тупой вопрос может, но если сделать на позднее динамика хуже не станет?

Заправся на нормальной заправке и залей присадку ликвимоли

Не должно быть по топливу проблем

+ко всему подушки двигателя проверить. Вообще шум проявляется во всем диапазоне оборотов или на холостых?

Сложно сказать в салоне сильно не слышно, слышно как турбинка посвистывает)
ехали на ней рядом около меня на второй, обороты выше холостых, но звук все равно не тот, не такой приятный как раньше

Какая топливная аппаратура стоит?

Рекомендовал бы подключиться ВАГом и посмотреть угол зажигания. От него часто мотор жостко и громко работает.

Кабеля нет. Можешь подсказать что должно стоять, какие значения ?

Кабель есть у меня если что 😉
Приезжай — посмотрим — только нагугли как, а то сейчас нет времени 🙂

Блин, я б подъехал, но нет возможности)
как только так сразу обращусь за помощью)

Звук от мотора или навесного?
Может обгонная муфта генератора, может ещё что… слушать надо откуда именно звук.

Не могу точно сказать, вроде движок

может свечи или катушка провода целые по смотри воздушный фильтр меняй может топливо не качественое шумка на капоте целая если давай жару ей может проблепа в клапанах или горшках пройди диагностику не помешает

Громко работает дизель. Что делать? Audi A6

Очень громко работает двигатель 2,5 ТДИ

to Александр: как понять очень громко ? сделайте шумоизоляция,

а так можно по подробнее..

Он сам по себе очень громко работает. Из за чего может быть такое. Я не про когда в салоне находишся.

to Александр: Для начала читать это . А то, на такое название темы лично у меня один ответ, который про штаны.

И давно он у Вас громко работает? Что за топливо наливаете? Не ЭКО дизель?

Я недавно ее купил и все говорят что она громко работает кто то сказал что не правильно ыставлено зажигание

to Александр: Не зажигание, а момент впрыска.

Это можно проверить только на СТО.

А как тяга? Не тупит? Как дымность? Зад машины не загажен?

to Александр: при заводе проблемы есть ?

когда холодно очень полохо заводится

На счет тяги вроде ничего дымность так себе но зад не загажен

to Александр: Так тяжко сказать, опешите ещё какие подробные симптомы подозрительные, либо же езжайте на СТО

2,5 шумный мотор и требовательный. Насчёт холодного пуска проверяй износ кулачков распредвалов (как ни странно это звучит), это смотрят в первую очередь. Естественно чтобы проверить нужно знать что проверять и где. Потому нужен качественный сервис с качественным механиком. А так если очень захотеть можно заглянуть через маслозаливную горловину.

to Tima_X: Было что ? можно по подробней возможно поможем.

to Александр: Как успехи с шумом ?

to Александр: Добрый день.

Есть такая болезнь у 2.5 TDI: стук в передней части движка. Этот стук отдает на кузов и такое впечатление, что грохочет все. Причины может быть две: виброгаситель( натяжитель) ремня дополнительных (навесных) устройств, либо опять же шкив привода этих устройств. Он состоит из двух частей, соединенных резиновым демпфером. От времени он трескается и разрывается, две части начинают проворачиваться и и задевают друг за друга.

Звук меняется при изменении нагрузки-поворачивании руля, включении нагрузки на генератор, включение кондиционера.Дефект виброгасителя просто определить по сильной вибрации и подпрыгиванию натяжного ролика. Проворачивание и разрыв демпфера на шкиву можно увидеть только на подъемнике или с ямы, предварительно сняв защиту, и поставив на шкиву радиальную метку. Прокрутив движок посмотреть насколько сместилась метка.

В идеале советую поменять и натяжитель с амортиком и подшипник вискомуфты. Может, банальные компенсаторы, гидротолкатели.

0 0 голоса

Рейтинг статьи