2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Громко работает двигатель на 2000 оборотах

Громко работает двигатель на 2000 оборотах

mamont » Август 3rd, 2010, 1:03

Добрый день! Ищу помощи!
Ситроен С5 II с мотором DW10BTED4 без фапа.
При наборе оборотов примерно с 2 до 3 тысяч слышен неприятный рев как при прогаревшем глушителе.
При сбросе газа с 3 тысяч раздаются порыкивания.
Снимаю ремень генератора шум исчезает.
Шкив визуально целый, ставил метки — не смещаются.
Натяжной ролик вращается без шума.
Обгонная муфта генератора тоже визуально исправная и по опыту должна себя проявлять на холостых оборотах.
Ремень генератора вращается без подергиваний.
Компрессор кондиционера диагностировал на нескольких СТО всвзи еще с одной проблемой:

при включении кондея на холостых оборотах появляется бубнящий
звук, как подколбашивает двигатель, вибрации нет.

По рабочим параметрам компрессор абсолютно исправный
и шума подшипника никто не услышал

Кто сталкивался с чем-то подобным в чем может быть причина?

  • Ответить с цитатой

Зам » Август 3rd, 2010, 1:56

  • Ответить с цитатой

mamont » Август 3rd, 2010, 2:49

  • Ответить с цитатой

apytlev » Август 4th, 2010, 9:45

  • Ответить с цитатой

mamont » Август 4th, 2010, 10:52

На 5 или 6 СТО был, сбился со счету.
На нескольких «опытные кондиционерщики» приговорили поршневую компрессора на слух.
По показаниям манометра давление в магистралях номинальные как у нового компрессора. С убитой поршневой компрессор никогда не выдаст такие параметры.

При включении кондея вышеописанный шум принципиально не меняется, только становится резче.
Тут сложно оценить т.к. увеличивается нагрузка на двигатель и остальные навесные элементы.

Немного предистории.
Манину вез сразу убитым двухмассовым маховиком. Весь шум на маховик и списывал. Поставил новый маховик и комплект сцепления.
Мотор на холостых заработал ровненько все стуки, шумы исчезли, а выше описынный шум после 2000 оборотов так и остался
Тек передний сальник коленвала. Заменил вместе с ГРМ.
Когда менял ГРМ пришел моторист, подергал коленвал и сказал, что ему кажется что коленвал болтается в коренных подшипниках и скорее всего по этой причине потек передний сальник. Скидывать поддон у меня особого желания не было, решил понаблюдать. Поставил сальник, уже 6000 пробега — все сухо.

Но все же может ли коленвал давать такой шум?
Можно конечно все-таки скинуть поддон и проверить моменты затяжки и подшипники посмотреть, но очень не хочется делать ненужную работу да и довольно таки большую.

  • Ответить с цитатой

SMi » Август 4th, 2010, 11:28

  • Ответить с цитатой

mamont » Август 9th, 2010, 4:38

SMi , для начала надо выяснить причину.

При более детальных и тщательных наблюдениях под нагрузкой основной неприятный шум (рев) повляется с 1800 до 2000 оборотов.

Вопрос так и остался невыясненным шум дает навесное оборудование или сам двигатель

  • Ответить с цитатой

fanlee » Август 12th, 2010, 4:40

  • Ответить с цитатой

mamont » Август 13th, 2010, 9:00

Поясни пожалуйста что имеется в виду.

А вообще к турбине вопросов нету. Динамика отменная, масло не гонит. Мотор не дымит, выбрасывает только немного черного дыма в режиме «тапка в пол». Крыльчатку не проверял на люфт — не добраться туда.

И каким боком здесь приводной ремень? Турбина то нагружается независимо от навесного оборудования

  • Ответить с цитатой

fanlee » Август 24th, 2010, 3:25

  • Ответить с цитатой

mamont » Август 24th, 2010, 6:05

  • Ответить с цитатой

VladON » Август 25th, 2010, 8:26

  • Ответить с цитатой

mamont » Август 25th, 2010, 10:09

каким образом проверить?

Разобрать, посмотреть вкладыши? — Равносильно замене, шатунные будут побиты в любом моторе после 100 тысяч пробега

  • Ответить с цитатой

Nicola » Ноябрь 16th, 2010, 2:51

  • Ответить с цитатой

mamont » Ноябрь 16th, 2010, 7:28

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

KASUMI — Почувствуй истинную остроту!

Громко работает дизель. Что делать? Audi A6

Очень громко работает двигатель 2,5 ТДИ

to Александр: как понять очень громко ? сделайте шумоизоляция,

а так можно по подробнее..

Он сам по себе очень громко работает. Из за чего может быть такое. Я не про когда в салоне находишся.

to Александр: Для начала читать это . А то, на такое название темы лично у меня один ответ, который про штаны.

И давно он у Вас громко работает? Что за топливо наливаете? Не ЭКО дизель?

Я недавно ее купил и все говорят что она громко работает кто то сказал что не правильно ыставлено зажигание

to Александр: Не зажигание, а момент впрыска.

Это можно проверить только на СТО.

А как тяга? Не тупит? Как дымность? Зад машины не загажен?

to Александр: при заводе проблемы есть ?

когда холодно очень полохо заводится

На счет тяги вроде ничего дымность так себе но зад не загажен

to Александр: Так тяжко сказать, опешите ещё какие подробные симптомы подозрительные, либо же езжайте на СТО

2,5 шумный мотор и требовательный. Насчёт холодного пуска проверяй износ кулачков распредвалов (как ни странно это звучит), это смотрят в первую очередь. Естественно чтобы проверить нужно знать что проверять и где. Потому нужен качественный сервис с качественным механиком. А так если очень захотеть можно заглянуть через маслозаливную горловину.

to Tima_X: Было что ? можно по подробней возможно поможем.

to Александр: Как успехи с шумом ?

to Александр: Добрый день.

Есть такая болезнь у 2.5 TDI: стук в передней части движка. Этот стук отдает на кузов и такое впечатление, что грохочет все. Причины может быть две: виброгаситель( натяжитель) ремня дополнительных (навесных) устройств, либо опять же шкив привода этих устройств. Он состоит из двух частей, соединенных резиновым демпфером. От времени он трескается и разрывается, две части начинают проворачиваться и и задевают друг за друга.

Звук меняется при изменении нагрузки-поворачивании руля, включении нагрузки на генератор, включение кондиционера.Дефект виброгасителя просто определить по сильной вибрации и подпрыгиванию натяжного ролика. Проворачивание и разрыв демпфера на шкиву можно увидеть только на подъемнике или с ямы, предварительно сняв защиту, и поставив на шкиву радиальную метку. Прокрутив движок посмотреть насколько сместилась метка.

Читать еще:  Шаговые двигатели количество шагов на оборот

В идеале советую поменять и натяжитель с амортиком и подшипник вискомуфты. Может, банальные компенсаторы, гидротолкатели.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахТопливная
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Громкий мотор

Ilya_42 » 13 янв 2013 23:26

Привет всем теперь я тоже с Вами, машина в профиле.
Теперь сабж:
Купил ауди, стоит KE-jetronic (как положенно, мотор PH), тахометра у меня нет, но скажу что на скорости 70 км/ч судя по звуку можно спокойно включать 5-ю передачу, а на 120 км/ч уже откровенно громко.
Вы подумаете что я на нее после современного авто бизнесс класса пересел, а вот нет после лохматой 2109 88 года, скажу что там было тише (имеется виду звук мотора).
Думаю что это связанно с системой впрыска (!) т.к.:
Через пол года после покупки начали вылазить некоторые проблемы с топливной системой. И я по дурости поставил вонючий карбюратор солекс, с горем пополам настроил, машина работала лошадей на 45 из 90, ехала вроде. но не то. потом накопил маленько денег, купил форсунки, выкинул вонючий крбюратор, прочистил канал обдува форсунок в гбц, собрал все как положенно, поехал к специалисту он настроил мне ее, и она опять поехала как надо.
Так вот, когда стоял крбюратор мотор работал тише. 120 вообще тишина.
Есть сооброжение что работал тише т.к. не развивал полной мощности..
Но всетаки хочется услышать мнение знающих людей, что думаете господа?

P.S. Перед любым ремонтом всегда курил форум, количество информации просто поражает

Holechek » 14 янв 2013 10:18

Ilya_42 » 15 янв 2013 08:59

crashtestov » 15 янв 2013 09:58

Ilya_42 » 15 янв 2013 16:56

Роман с Бора » 19 янв 2013 23:04

Ilya_42 » 20 янв 2013 09:40

КЛИМ ЧУГУНКИН 76 » 20 янв 2013 11:06

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Серега М. » 20 янв 2013 15:08

Stanson » 20 янв 2013 15:22

Вообще-то, если коробка не менялась, и стоит родная 013 AEW то это абсолютно нормально. Я на 60-70 как раз 5-ю и втыкаю (1500-2000 оборотов). 120 км/ч на 4-й это

4500 оборотов — далеко не новый PH на таких оборотах тянуть будет так себе, так что смысла на 4-й 120 ехать нету.

Что до громкости — вполне могли прокладки выпускного прогореть, например. Нужно проверить герметичность выпускного тракта, если нет явных металлических стуков при работе двигла.

Ilya_42 » 22 янв 2013 07:24

Stanson » 22 янв 2013 09:01

Родная, родная, причём специально сделана хитрыми немцами так, что позволяет за счёт «коротких» 1-4 передач разгоняться не хуже машин с более мощными двигателями. Это не только объективно из передаточных чисел следует, но и подтверждается субъективными мнениями владельцев значительно более мощных машин.
Разгоняется до 60-70 оно отлично, хоть и приходится переключать передач поболе. А дальше воткнул 5-ю и катаешься. В принципе, для поездок по трассам где постоянно 90-60-90 достаточно удобно — не надо ручку дёргать.

Я лично нахожу эту коробку достаточно удобной, хоть и предпочёл бы вариаторную АКПП. Если бы не отвратительное качество нынешних аудёвых вариаторов — может даже заморочился бы с заменой

Вот, чисто для информации табличка передача/обороты/скорость для AEW:

Код: выделить все +——+——-+——-+——-+——-+——-+
| 013 AEW RPM to speed on 185/70 R14 |
+——+——-+——-+——-+——-+——-+
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+——+——-+——-+——-+——-+——-+
| 37/9 | 38/11 | 35/18 | 36/28 | 31/32 | 26/38 |
+——+——-+——-+——-+——-+——-+
| 4.11 | 3.454 | 1.944 | 1.286 | 0.969 | 0.684 |
+——+——-+——-+——-+——-+——-+
| | 14.2 | 8.0 | 5.3 | 4.0 | 2.8 |
+——+——-+——-+——-+——-+——-+
| 500 | 4.0 | 7.1 | 10.8 | 14.3 | 20.2 |
| 1000 | 8.0 | 14.2 | 21.5 | 28.6 | 40.5 |
| 1500 | 12.0 | 21.4 | 32.3 | 42.9 | 60.7 |
| 2000 | 16.0 | 28.5 | 43.1 | 57.1 | 81.0 |
| 2500 | 20.0 | 35.6 | 53.8 | 71.4 | 101.2 |
| 3000 | 24.0 | 42.7 | 64.6 | 85.7 | 121.4 |
| 3500 | 28.1 | 49.8 | 75.4 | 100.0 | 141.7 |
| 4000 | 32.1 | 57.0 | 86.1 | 114.3 | 161.9 |
| 4500 | 36.1 | 64.1 | 96.9 | 128.6 | 182.1 |
| 5000 | 40.1 | 71.2 | 107.6 | 142.9 | 202.4 |
| 5500 | 44.1 | 78.3 | 118.4 | 157.1 | 222.6 |
| 6000 | 48.1 | 85.5 | 129.2 | 171.4 | 242.9 |
+——+——-+——-+——-+——-+——-+

Ilya_42 » 22 янв 2013 11:29

Vectra Club Russia

  • Наша команда

Y22DTR шумно работает

  • Версия для печати

Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение eremin-nt » 04 июн 2014 14:20

Доброго времени суток форумчане. Вот не так давно стал обладателем ОВЦ. И мне кажется что громко работает мотор. Шум в основном мне кажется идет где то с верху и в такт оборотам чем выше обороты тем чаще как бы шаркает. Еще заметил что обломаны 3 свечи накала. Делал диагностику ошибки только по генератору клапану турбины и свечи накала. Вот что еще волнует когда мотор не прогрет на холостых обороты плавают кажется что заглохнет. По генератору проверял напряжение показывал 13.5 вольт. А вообще очень много вопросов есть но пока по двигателю хотелось бы разобраться.

!Сообщение из: DieselFan
2. На Форуме ЗАПРЕЩЕНО:
.
2.7. Написание названия темы и всего сообщения заглавными буквами, так называемый CAPS LOCK.

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение HER13 » 04 июн 2014 20:16

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение eremin-nt » 05 июн 2014 08:34

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение ceska » 05 июн 2014 09:07

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение HER13 » 05 июн 2014 09:08

1. подъем головы и решение проблем со свечами накала и заодно меняй колечки под траверсами
2. попутно чистка впуска и осмотр целостности заслонок
3. проверка вакуумной системы (замена всех трубок) и все что с ней связано (проверка вакуумных грибков и соленойдов)
4. промывка насоса ВИНСОМ (после всех проделанных процедур)

Читать еще:  Ka8301 схема управления двигателем

Что касается стука в такт двигателя — смотри фильтр на наличие стружки даже мелкой, а так осмотри рокера когда головой будешь заниматься, так же не мешало бы проверить и провести ревизию гидрокомпенсаторов, при необходимости заменить.

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение ceska » 05 июн 2014 09:23

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение HER13 » 05 июн 2014 09:55

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение eremin-nt » 05 июн 2014 13:16

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение DieselFan » 05 июн 2014 14:17

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение HER13 » 05 июн 2014 16:02

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение eremin-nt » 05 июн 2014 21:55

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение HER13 » 05 июн 2014 22:22

Если вакуумная система нарушена то и подрыва не будет, так как турбина не подключится (машина в аварийном режиме)

Как минимум снимай впуск и все чистий, проверяй ВСЮ вакуумную систему и все что связано с ней.

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение eremin-nt » 05 июн 2014 22:29

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение HER13 » 05 июн 2014 22:31

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение shmaks » 12 июн 2014 00:19

Добавлю что не один а 4 из 8 , да и + много всего.Картина ого го не приятная.

По поводу вакуума согласен с HER13 на КАЖДОМ участке надо мерить, а уже потом делать вывод куда идти.

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение eremin-nt » 13 июн 2014 21:43

180 жеребцов (на стенд не загонял, лс расчетные) К.П.: палка Цвет: Синий

Re: Y22DTR шумно работает

  • Цитата

Сообщение HER13 » 13 июн 2014 23:22

Громко работает двигатель на 2000 оборотах

Сообщения: 308 Зарегистрирован: 29 мар 2009, 00:00 Авто: Actyon(1) 2010 G23 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 058
Репутация: +4

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 7 раз

  • Цитата

Сообщение acoola » 23 янв 2013, 15:31

Если двигатель трясется (это касается всех двигателей внутреннего сгорания вообще), значит, какие-то цилиндры не работают или плохо работают. Когда цилиндр не работает, т.е. двигатель «троит», то причины этого легко определяются, так как их всего две: нет сжатия или нет топлива. И определить, какая из причин вызвала дефект, несложно. Гораздо сложнее определить причину, если все цилиндры вроде бы работают, но двигатель трясет, и что в таком случае делать — непонятно. В дизельном двигателе, как уже отмечалось, топливо воспламеняется от сжатия, вернее, от повышения температуры, вызванного сжатием. Поэтому большой износ цилиндро-поршневой группы (а любой износ всегда неравномерен) приводит к тому, что компрессия по цилиндрам разная. Следовательно, и температура в камере сгорания в конце тактов сжатия у разных цилиндров будет разная. Когда двигатель нагреется, общий температурный фон поднимется, и, хотя температура по камерам сгорания в конце тактов сжатия останется по-прежнему разной, впрыскиваемое топливо начнет уверенно загораться в каждом цилиндре. Тряска двигателя прекратится. В качестве примера можно привести такой случай. Автомобиль «Toyota 2C» с хорошо работающим двигателем попадает в ремонт по поводу прогоревшей прокладки. Хотя прогоревшая прокладка — это, как правило, результат отклонений в эксплуатации двигателя. После замены прокладки и заводки двигателя обнаружилась его тряска. Двигатель трясся до тех пор, пока на автомобиле не проехали несколько километров, после чего тряска прекратилась. Автомобиль заглушили, двигатель остыл, а после заводки картина опять повторилась. Причина такого поведения двигателя заключалась в том, что ему во время ремонта установили новую прокладку головки блока, которая была на несколько «десяток» толще штатной. В результате компрессия во всех цилиндрах снизилась, и температура, достигаемая в конце тактов сжатия в некоторых цилиндрах, оказалась недостаточной для уверенного возгорания топлива. После небольшого пробега общая температура двигателя поднялась, и топливо стало уверенно вспыхивать даже в тех цилиндрах, в которых в результате износа компрессия была занижена.

Вторая причина тряски холодного двигателя заключается в неисправных свечах накаливания. Свечи, как известно, служат для двух целей. Первая — поднять температуру в камере сгорания для легкого запуска двигателя и поддерживать ее 3-5 минут до тех пор, пока двигатель не прогреется. Вторая — улучшить распыление топлива. Струя топлива из форсунки ударяется в стержень свечи и хорошо перемешивается с воздухом, что способствует хорошему сгоранию. Если свечи накаливания будут нагреваться по-разному, то и температура в камерах сгорания будет разная, и двигатель будет трястись. То же самое произойдет, если свечи после запуска двигателя не будут слегка подогреты, т.е. на них не будет подаваться заниженное напряжение (5-7 вольт) второй ступени накала. Все это будет продолжаться до тех пор, пока двигатель сам не прогреется. Напряжение со свечей тогда полностью снимется, и станет не важно, работает свеча или нет. Но у свечи остается еще одна функция, и если у нее обгорел нагреваемый кончик, то струе из форсунки не обо что будет разбиваться, топливо в данном цилиндре будет сгорать плохо, что также приведет к тряске двигателя.

Теперь о форсунках. Если они имеют низкое давление впрыска, то топливо будет плохо распыляться. Если топливо будет плохо распыляться, то оно плохо будет и сгорать. Даже если давление впрыска форсунок нормальное, но «пылят» они по-разному, то в разные цилиндры будет поступать разное количество топлива и распыляться оно также будет не одинаково, т.е. процесс этот в каждом цилиндре будет отличаться, что и приведет к тряске двигателя. Но поднимать давление впрыска форсунок тоже нежелательно: снизится объем подаваемого топлива. На слух это можно определить по жесткой, с детонационными стуками, работе дизеля, а так работать ему вредно. Чтобы избежать этого, надо, во-первых, чтобы давление впрыска не превышало величину, определенную для этого двигателя, во-вторых, чтобы ТНВД был правильно отрегулирован для данного давления впрыска. Вы, наверное, не раз слышали истории о том, что кто-то заменил распылители, спрессовал форсунки, сделал давление впрыска штатным, и двигатель стал работать жестко, со стуком. А все потому, что или ТНВД изношен, и его «здоровья» не хватает для того, чтобы, продавив форсунки, по-дать требуемое количество топлива, или он неправильно отрегулирован для данного давления впрыска.

Читать еще:  Spi двигатель что это такое

Поговорим об опережении впрыска. Всем ясно, что чем дольше будет находиться топливо в горячей камере сгорания, тем больше у него шансов хорошо прогреться и полностью сгореть, даже если оно плохо распылено. Но слишком ранний впрыск приводит к износу двигателя, к его жесткой работе, хотя и несколько повышает мощность двигателя и снижает дымность. Однако конструкторы дизельных двигателей из экологических соображений идут на это, и в результате на многих ТНВД есть прогревное устройство, которое поддерживает повышенные обороты холостого хода при холодном двигателе и несколько изменяет опережение впрыска, делая его более ранним. После прогрева двигателя его обороты снижаются, опережение впрыска становится стандартным для данного двигателя при данных оборотах, и двигатель начинает работать «мягче». При наборе оборотов дизеля для лучшего смесеобразования, а попросту для того, чтобы топливо успело сгореть, надо увеличить опережение впрыска. Для этого в ТНВД есть специальное устройство. В нижней части насоса находится подпружиненный поршень, который через штифт связан с роликовым кольцом. При повышении оборотов двигателя увеличиваются и обороты вала ТНВД. На этом валу находится питающий насос, который в соответствии с увеличением оборотов увеличивает и давление топлива в корпусе ТНВД. От этого давления зависит положение поршня и, соответственно, разворот всего роликового кольца, а в конечном итоге — опережение впрыска. При несоответствии давления топлива в корпусе ТНВД оборотам двигателя возникает и несоответствие опережения впрыска. В общем, неправильное опережение впрыска может быть следствием износа в приводе ТНВД (ремень, например, вытянулся), износа в самом ТНВД (роликовое кольцо постоянно ерзает на одном и том же месте, что приводит к выработке и подкли-ниванию), оно может быть вызвано забитым топливным фильтром в «обратке», неисправным редукционным клапаном и т.п. Опережение впрыска может быть нештатным только в одном диапазоне оборотов двигателя или во всех диапазонах, в зависимости от того, какая неисправность вызвала отклонения в опережении впрыска. Из опыта следует, что к заметной тряске и даже перебоям в работе двигателя приводит только запаздывание впрыска. Приходит в ремонт «Nissan Safari» с TD-42, «только что с парохода». Двигатель на холостом ходу работает великолепно («стоит, как вкопанный»), начинаешь увеличивать обороты — сначала все отлично, и вдруг после 2000 об/ мин двигатель как подменили. Он весь дергается, трясется, даже смотреть на это страшно. Одновременно отключается не один, а случайным образом то ли два, то ли три цилиндра. При таком режиме работы из выхлопной трубы летит, конечно же, несгоревшая солярка, т.е. двигатель дымит сизым дымом. Но после 2500 об/мин снова все отлично, ни одного вздрагивания. Поскольку хозяина поджимало время, мы не стали снимать ТНВД и разбираться с его механизмами, а, вывернув «глушилку», болт «обратки» и болт подачи топлива, просто продули насос сжатым воздухом (на всякий случай), после чего, ослабив крепления, повернули его на более ранний впрыск. Все ТНВД на всех двигателях крепятся так, что, ослабив крепящие болты и гайки, их можно повернуть в ту или иную сторону и тем самым изменить момент впрыска. Эта регулировка аналогична той, которая предусмотрена у бензиновых двигателей, когда им туда-сюда вращают трамблер, изменяя угол опережения зажигания. Поворачивая туда-сюда корпус ТНВД, можно изменить угол опережения впрыска топлива. Но трамблер можно поворачивать руками, а ТНВД — только монтажкой, пересиливая жесткость металлических трубок высокого давления к форсункам. После проведенной регулировки двигатель сразу стал нормально работать во всем диапазоне оборотов. Можно было бы и вернуть машину, но, чтобы облегчить жизнь двигателю, мы снова отдали крепление ТНВД и немного повернули его назад. После этого он в холодном состоянии при числе оборотов около 2000 об/мин чуть-чуть вздрагивал, но после небольшого прогрева это полностью проходило. Следует заметить, что все ТНВД крепятся в своей передней части к лобовине двигателя двумя или тремя гайками на 12, а задняя часть — одним или двумя болтами, обычно на 14, к кронштейну блока.

В рассмотренном примере тряска двигателя была в диапазоне 2000-2500 об/мин. Но из-за несоответствия опережения впрыска оборотам двигатель может трясти и в других диапазонах, вплоть до холостого хода; все зависит от причины несоответствия. У нас была машина, двигатель которой («Nissan» CD-20) «троил» при 1000-1100 об/мин. После поворота насоса этот дефект стал наблюдаться при 1300 об/мин. Еще немного повернули, дефект переместился на 1400 об/мин. Сделали впрыск еще более ранним, тряска прекратилась, но в режиме холостого хода двигатель стал работать очень жестко, с лязгом. Исчез же этот дефект только после того, как насос разобрали, почистили, собрали и заново все отрегулировали.

P.S. Очень поучительная статья!

Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:

Первым делом:
Провери топливные шланги на целостность и затяжку хомутов.Дизель не любит подсосов воздуха.Проверить можно так:к обратке подсоедини прозрачный шланг и заведи двигатель.Спустя секунд 20 пузырей и пузырьков не должно быть вообще.Если есть смотри все трубки снова внимательней.

ТНВД должен быть абсолютно сухой.Если мокрит то тоже из-за этого может подсасывать воздух.

Снеми кожух ГРМ и посмотри не потеет ли со стороны вала ТНВД.Если потеет под замену сальник.

Далее:
На работающем двигателе откручивай топливную магистраль на самих форсах по порядку и смотри как изменится работа двигателя.Если не меняется на каком то работа двигателя то с этим цилиндром или с питание проблема.

ВАЖНО!На ТНВД есть клапан отсечки топлива.Он глушит и запускает топливо на форсы.Под ним стоит мини фильтрик.Его посмотри может(а я так думаю) он у тебя засрался.Скинь фото ТНВД.Скажу где фильтрики у тебя стоят.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector