7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Греется дизельный двигатель на скорости причины

Мотор не прогревается: причины

Реклама наших партнеров

Ситуация, когда двигатель не нагревается до рабочей температуры, достаточно распространена на бензиновых и дизельных авто. При этом многие автовладельцы не уделяют должного внимания или вовсе не замечают данную неисправность, особенно в теплое время года. Причина проста – водители больше боятся перегрева, а вот о последствиях езды на холодном или недостаточно прогретом двигателе знают не все. Вот и получается, если бензиновый или дизельный двигатель не выходит на рабочую температуру, стрелка указателя температуры на приборной панели не доходит до нужного показателя на шкале, ехать все равно можно. Однако следует учитывать, что износ двигателя увеличивается, растет топливный аппетит агрегата, выхлоп становится токсичным, двигатель хуже «тянет» и т.д.

Обычно проблемы, по которым не поднимается температура двигателя, становятся актуальными с наступлением холодов. Главным признаком неполадок является ухудшение работы печки. Другими словами, снижается комфорт эксплуатации ТС по причине низкой температуры в салоне, что заставляет водителя принять меры. Далее мы поговорим о том, что делать, если отмечена низкая рабочая температура двигателя, двигатель долго прогревается до рабочей температуры и т.д.

Стрелка температуры двигателя не поднимается, скачет температура двигателя, мотор остывает при езде

Время прогрева двигателя до рабочей температуры у каждого исправного агрегата может быть разным. Так происходит по причине того, что прогрев и его интенсивность зависит от ряда условий. На скорость прогрева может влиять степень форсирования мотора, его тип (бензин/дизель), общее состояние системы охлаждения, качество залитого антифриза или тосола, температура наружного воздуха, степень нагрузок при езде, интенсивность работы печки в салоне и так далее.

Добавим, многие специалисты сходятся в том, что различные типы моторных масел и их вязкость также может влиять на общий нагрев мотора, хотя и незначительно. Рабочая температура масла в обычном двигателе находится на отметке около 100-150 градусов, не превышая максимального порога около 200 градусов (все показатели усредненные). Параллельно с этим максимальная температура масла в двигателе определяется температурой вспышки масла, его коксования и т.д.

Может показаться, что для разных масел температурный диапазон будет одинаковым, но это не так. Особые пакеты присадок, снижающие потери на трение, сама базовая основа (синтетика, полусинтетика) влияют на степень нагрева масла. Другими словами, маловязкие масла лучше охлаждают трущиеся пары, но сама смазка нагревается сильнее. Получается, на разном моторном масле температура в картере одного и того же ДВС может отличаться на 5-7 градусов. Если учесть данные особенности, тогда можно предположить, что на «жидкой» синтетике мотор будет не только легче запускаться зимой, но и быстрее прогреваться.

Итак, вернемся к системе охлаждения. Холодный мотор и неработающая печка в большинстве случаев являются последствиями неисправностей термостата. Если вы заметили, что силовой агрегат очень долго нагревается, не прогревается двигатель до рабочей температуры, стрелка указателя температуры двигателя падает во время езды, тогда начинать проверку следует именно с данного устройства.

Термостат позволяет нагретой охлаждающей жидкости попасть в радиатор охлаждения. Такая циркуляция через радиатор называется большим кругом. Открытие термостата происходит строго при определенной температуре на разных ДВС (в среднем около 90 градусов Цельсия), то есть до указанного показателя жидкость циркулирует только по малому кругу. Проблемы начинаются тогда, когда термостат перестает своевременно открываться или закрываться. Если он не откроется, тогда двигатель перегревается. В том случае, если термостат все время открыт, антифриз будет постоянно циркулировать только по большому кругу, мотор не прогреется до рабочей температуры.

Подклинивание термостата как в открытом, так и в закрытом состоянии происходит по причине того, что в системе охлаждения скапливается накипь и другие отложения. Причина — нерегулярная смена антифриза или тосола каждые 3 или 4 года, смешивание охлаждающих жидкостей между собой, использование проточной воды в системе охлаждения, игнорирование необходимости промывки системы.

Для проверки термостата нужно завести холодный двигатель и позволить агрегату поработать на холостых 5-10 минут. Затем следует прощупать рукой верхний и нижний шланг, идущий к радиатору. Если термостат находится в исправном состоянии, тогда патрубки не должны быть нагретыми. Другими словами, ОЖ не попадает в большой контур системы охлаждения до момента прогрева жидкости до такой температуры, которая является температурой открытия термостата на конкретном моторе. На практике выглядит это таким образом, что стрелка температуры на приборной панели должна подниматься, из дефлекторов обдува должен идти теплый или даже горячий воздух, но патрубки радиатора остаются холодными. После того момента, как стрелка-указатель дойдет до рабочей температуры, должен открыться термостат. После этого горячая жидкость через патрубки пойдет по большому кругу в радиатор, нагревая указанные элементы. Получается, если радиатор и патрубки сразу теплеют после запуска холодного двигателя, тогда термостат не перекрывает большой круг, то есть очевидна его неисправность.

Сложнее определить поломку тогда, когда устройство открывается или закрывается, но не полностью. В такой ситуации может присутствовать частичный перегрев или недостаточный нагрев мотора. Также бывают случаи, когда термостат заклинивает не постоянно, а только периодически. В любом случае, элемент нужно снимать, дефектовать, ремонтировать или полностью менять. На разных двигателях место установки термостата может отличаться. На некоторых моторах доступ к элементу бывает сильно затруднен. Обычно устройство стоит в том месте, где к двигателю подходит верхний шланг радиатора. Реже встречаются конструкции, когда местом установки является область подвода нижнего шланга.

Читать еще:  Что такое детонация двигателя при пуске

Следует также учесть, что для снятия термостата жидкость из системы охлаждения нужно сливать. После снятия необходимо внимательно осмотреть термостат, учесть особенности его конструкции. Это необходимо для правильного подбора соответствующего аналога. На большинстве моторов термостат открывает большой круг, после чего ОЖ циркулирует как по малому, так и по большому контуру одновременно. Двигатель охлаждается благодаря меньшему сопротивлению потоку жидкости в большом контуре по сравнению с малым кругом. Также существуют термостаты, которые во время срабатывания открывают канал в своем корпусе, параллельно закрывая канал в блоке двигателя. Такая конструкция позволяет перекрыть малый круг, заставляя рабочую жидкость циркулировать только по большому контуру через радиатор.

Что касается самого подбора термостата, при его выборе следует учитывать следующие основные параметры:

  • физический размер;
  • температура срабатывания;
  • производитель.

Производители автомобилей используют термостаты известных фирм, так что с подбором устройства проблем возникать не должно. Также следует учитывать, что очень часто термостаты конкретного бренда могут быть взаимозаменяемыми. Например, на автомобилях концерна GM термостаты для одной модели могут успешно ставиться на другую. Что касается температуры срабатывания, обычно она выбита на корпусе устройства. Новый элемент желательно установить с аналогичной характеристикой, чтобы термостат не оказался слишком «холодным» или «горячим» на конкретном двигателе.

Подведем итоги

В данной статье мы рассмотрели одну из наиболее частых причин, по которым мотор не прогревается, может остывать в движении, температура двигателя не поднимается выше 70 градусов и т.д. Добавим, что в последнем случае на авто с неизвестной историей достаточно часто выясняется, что предыдущий владелец ранее установил слишком «холодный» термостат. Параллельно с этим могут встречаться и другие неисправности системы охлаждения, в результате чего ДВС не греется.

Также необходимо отметить, что ремонт устройства является нецелесообразным с учетом его относительно невысокой стоимости. По этой причине вместо того, чтобы очистить термостат от накипи и попытаться устранить его заклинивание оптимально сразу установить на машину новый элемент.

Греется дизельный двигатель на скорости причины

:bv: Хм, вот засада, а после 200 кмч как себя ведет?

ЗЫ если по существу: Штатно на Л200 идет резина 29, у Вас стоит 32. Размер увеличения длины окружности колеса около 10%, соответсвенно одометр и спидометр врут на столько же. 150+10%=165 км/ч. По маньюалу это максимально заявленна скорость на АКПП. Производитель не расчитывал машину на более высоких скоростях -вот она и греется. А дальше -хуже, от такой езды начинается проблема с ходовкой. Про это спроси Бразильца, он по автобанам гоняет на Л200

Господа, прошу быть серьезными 🙂

Светиться не начинает: http://www.youtube.com/watch?v=S7xt8fWHn6A

:bv: Хм, вот засада, а после 200 кмч как себя ведет?
ЗЫ если по существу: Штатно на Л200 идет резина 29, у Вас стоит 32. Размер увеличения длины окружности колеса около 10%, соответсвенно одометр и спидометр врут на столько же. 150+10%=165 км/ч. По маньюалу это максимально заявленна скорость на АКПП. Производитель не расчитывал машину на более высоких скоростях -вот она и греется.

На резине 265/75R16 спидометр показывает как раз реальную скорость. Проверено по GPS. А одометр врет, на 10% совершенно верно.

То, что производитель не рассчитывал — это уже второй вопрос, при +15 за бортом ничего же не греется, значит не хватает производительности системы охлаждения. Мне, как чайнику, кажется, что надо начать с интеркулера.

:bv: Хм, вот засада, а после 200 кмч как себя ведет?

. у Вас стоит 32. Размер увеличения длины окружности колеса около 10%, соответсвенно одометр и спидометр врут на столько же. 150+10%=165 км/ч. По маньюалу это максимально заявленна скорость на АКПП. Производитель не расчитывал машину на более высоких скоростях -вот она и греется. А дальше -хуже, от такой езды начинается проблема с ходовкой. Про это спроси Бразильца, он по автобанам гоняет на Л200

ну готов поспорить. на моей Эльке стояла 265/75 R16. что есть в общем-то те же 32″. Ну чуть меньше. Так вот я специально (да и на форуме немало написано) замерял по навигатору. 100 км/ч по спидометру соответствовало 102 км/ч на навигаторе. при 120 — 122-123 км/ч соответственно. При более низких скоростях разницы вообще никакой нет. и вот еще. зависимость, как бы нам этого не хотелось — не линейная.;). Поэтому некорректно брать и прибавлять 10%.

А если уж мы рассматриваем на штатной резине — реальная скорость будет на ок.4-5 меньше, чем показывает стрелка спидометра. и чем скорость выше — тем погрешность больше. Но не на 15 км/ч.

Здесь, думаю, скорее иное: стоит ли защита? какая? как осуществляется вентиляция подкапотного пространства? Ведь 150 км/ч (дай Бог памяти) это где-то в районе 3500 об/мин. Что есть практически максимальные (для нормальной работы двигателя, без предельных нагрузок) обороты. и это нормально, что движка греется. я бы предложил попробовать снять защиту и поэкспериментировать без оной.

Ну и самое основное, пожалуй, проверить (помыть) радиатор, заменить ОЖ.

и это. какой пробег-то? Может просто банально еще не обкатал (сужу по статусу;))

На резине 265/75R16 спидометр показывает как раз реальную скорость. Проверено по GPS. А одометр врет, на 10% совершенно верно.

То, что производитель не рассчитывал — это уже второй вопрос, при +15 за бортом ничего же не греется, значит не хватает производительности системы охлаждения. Мне, как чайнику, кажется, что надо начать с интеркулера.
А причем здесь интеркуллер?Он ведь охлаждает воздух ,поступающий в турбину,для обеднения смеси,а не сам двигатель.

Читать еще:  Что такое двигатель evro i

Греется на трассе после 150+ км/ч, при включенном климате при температуре забортного воздуха +24 и выше.
Кто как боролся с этим? Радиаторы (соты) промыты неделю назад, снимали, промывали и ставили обратно. Ездить 140 км/ч — не предлагать, до этого и сам допер :). Что опытные люди посоветуют? Интеркулер повышенной производительности ставить? Спереди электро-вентилятор вряд ли на трассе поможет.

У меня защита снизу шерифовская стояла.
Снял — перестал греться.

ПОСЛЕ?! данунах?!По-моему стоит перестать насиловать машин и почитать матчасть.
Рекомендую перед написанием умных мыслей, немного заниматься самообразованием.
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x3/4400/000/000/121/db0/88cd6014a30bf8dd-main.jpg
Рассмотрим основные этапы прохождения воздуха в двигателе с турбокомпрессором:

— воздух проходит через воздушный фильтр (не показан на схеме) и попадает на вход турбокомпрессора (1)
— внутри турбокомпрессора вошедший воздух сжимается и при этом увеличивается количество кислорода в единице объема воздуха. Побочным эффектом любого процесса сжатия воздуха является его нагрев, что несколько снижает его плотность.
— Из турбокомпрессора воздух поступает в интеркулер (3) где охлаждается и в основной мере восстанавливает свою температуру, что кроме увеличения плотности воздуха ведет еще и к меньшей склонности к детонации нашей будущей топливо-воздушной смеси.
— После прохождения интеркулера воздух проходит через дросеель, попадает во впускной коллектор (4) и дальше на такте впуска — в цилиндры нашего двигателя.
Объем цилиндра является фиксированной величиной, обусловленной его диаметром и ходом поршня, но так как теперь он заполняется сжатым турбокомпрессором воздухом, количество кислорода зашедшее в цилиндр становится значительно больше чем в случае с атмосферным мотором. Большее количество кислорода позволяет сжечь большее количество топлива за такт, а сгорание большего количества топлива ведет к увеличению мощности выдаваемой двигателем.
— После того как топливо-воздушная смесь сгорела в цилиндре, она на такте выпуска уходит в выпускной коллекторе (5) где этот поток горячего (500С-1100С) газа попадает в турбину (6)
— Проходя через турбину поток выхлопных газов вращает вал турбины на другой стороне которого находится компрессор и тем самым совершает работу по сжатию очередной порции воздуха. При этом происходит падение давления и температуры выхлопного газа, поскольку часть его энергии ушла на обеспечение работу компрессора через вал турбины.

Рекомендую на лето слить антифриз и залить дистилированную воду. Теплоёмкость у воды выше, соответственно охлаждать будет лучше.
Логично! Спасибо за идею! Обязательно попробую.

А вообще, дизель не любит когда его крутят выше 3000, любители погонять потом делятся впечатлениями по поводу свистящих турбин, масла во впускном патрубке и оборваных ремней балансирных валов.
Пока авто новое и на гарантии. Понятно что дизель оборотов не любит и ездить надо помедленнее. 🙂 Но мне Элька нравится своей универсальностью: и по трассе неплохо идет, и внутри комфортно (особенно после доп. шумоизоляции), и багажник большой и по умеренным говнам едет.
Любая палка о двух концах — мне очень нравилось, что зимой двигатель хорошо и быстро прогревается. Летом он стал прогреваться еще быстрее :bk:

yfish, ты помнится прошлым летом писал, что при скорости 160 км/ч мешает вентилятор кондиционера, который крутится медленнее чем встречный поток воздуха

Все правильно. По дороге в Крым снял его перед ночевкой. Вторую половину проехал без перегрева и обратно тоже.

Про защиту — ранее с таким сталкивался, до установки вентилятора.

Как долго нагревается дизельный двигатель?

Так как же прогреть дизельный двигатель? Сколько времени нужно для прогрева масла в дизельном двигателе до правильной рабочей температуры? Когда двигатель прогрелся?

Мы проверили его на Octavia RS Skoda с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 184 л.с. Прогрев дизельного двигателя является гораздо более длительным процессом, чем в случае бензинового двигателя. Особенно это заметно зимой, когда на прогрев автомобиля с таким двигателем уходит гораздо больше времени.

Более того, длительный нагрев дизеля до рабочей температуры означает, что двигатель не работает в то время самым эффективным образом, и, следовательно, увеличивается, среди прочего его расход топлива, топливные карты вы можете если перейти на сайт. Холодное моторное масло также значительно увеличивает нагрузку на двигатель и ускоряет его деградацию. Более того, двигатель без подогрева также увеличивает выброс твердых частиц, поэтому зимой водители часто жалуются на засоренный фильтр DPF.

Тогда возникает вопрос: сколько времени нужно, чтобы нагреть дизельный двигатель, чтобы двигатель работал оптимально? И почему температуру хладагента нельзя спутать с температурой масла? Датчик температуры двигателя и температуры масла У большинства автомобилей есть индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя, обычно называемый индикатором температуры двигателя. Проблема в том, что существует мнение, что именно водитель указывает температуру приводного устройства.

К сожалению, это не так. Эта температура моторного масла является точкой отсчета в процессе нагрева двигателя, поскольку предполагается, что это масло ограничивает трение в двигателе и, следовательно, износ его компонентов. Чтобы иметь возможность эффективно работать, он должен достичь определенной температуры. Однако не у каждого автомобиля есть датчик температуры масла. Вот почему мы использовали Skoda Octavia RS с двигателем 2.0 TDI мощностью 184 л.с.

Читать еще:  Что такое карамельный реактивный двигатель

Мало того, что у него есть индикатор под рукой, он также подходит для роли ежедневного водителя, который является функциональным автомобилем каждый день. Ранее мы проверяли скорость нагрева масла на примере Volkswagen Scirocco R, и результаты измерений даже удивили нас. Проблема в том, что мы тогда тестировали машину с бензиновым двигателем и в более сложных городских условиях. Теперь мы должны проверить скорость нагрева дизельного автомобиля в городских условиях, но при отрицательной температуре воздуха!

Когда прогревается дизельный двигатель? Наш тест проходил на автомагистрали А2 с температурой воздуха -6 С. В качестве точки опрокидывания нашего теста определяется момент, при котором температура масла в двигателе достигает 95 C. Именно при этой температуре 2,0-литровый двигатель TDI потреблял меньше всего топлива в наших дорожных тестах. При скорости 90 км / ч на полностью ровной дороге прогретому двигателю требовалось всего 3,6 литра топлива на 100 км.Во время теста автомобиль двигался в нормальном режиме, 6-ступенчатая машина DSG сама выбирала передачи, меняя их на более высокие при 2200-2400 об / мин, а во время устойчивой езды поддерживала около 1500-1750 об / мин.

Греется дизельный двигатель на скорости причины

мммм, а я вроде смотрел он на движке стоит. ну значит попутал.

собственно рэнглеровский двиг ничем не отличается от другого двигателя, если он реально греется то его нечем охлаждать. если антифриза полно, и он циркулирует (кстати температуру входа и выхода в радиаторе щупал. ) то должно быть всё в порядке. может датчик температурный глючит? собственно он и компу может неверную информацию давать и тот в аварийный режим уходит какой нибудь. опять же машина свежая, антифриз должен быть без грязи, радиатор тоже думаю чистый, это хоть все просмотрел?

Кроме электрического есть еще и обычный вентилятор с вискомуфтой — проверь ее.
Еще стоит проверить радиаторы на предмет забитости.
Попробовать сменить антифриз.
Если ничего не помогает попробовать снять термостат совсем(в смысле внутренность из него) Пока холодов нет — так можно. Похоже что поставили не тот термостат, либо фигово поставили.

Температура должна быть где-то посредине шкалы.

1) Катализатор, если в соляру каким-то боком попал 76 этилированный зибин. Если можешь, отсоедини весь выпускной тракт и покатайся с громким выхлопом. Если греться не будет — менять или быбивать катализатор.
2) А еще может тупо быть пробой прокладки башки в следствие врожденного дефекта, отсюда загазованнность системы охлаждения и как результат её отказ.

Для общей информации: дизеля вообще не склонны к перегреву. Если уж таковой случился, надо копать по полной. Думаю, моя вторая версия наиболее вероятная, если, конечно, никто в систему охлаждения нарочно мусор не положил.
Но проще начать с глушителя.

1) Катализатор, если в соляру каким-то боком попал 76 этилированный зибин. Если можешь, отсоедини весь выпускной тракт и покатайся с громким выхлопом. Если греться не будет — менять или быбивать катализатор.
2) А еще может тупо быть пробой прокладки башки в следствие врожденного дефекта, отсюда загазованнность системы охлаждения и как результат её отказ.

Для общей информации: дизеля вообще не склонны к перегреву. Если уж таковой случился, надо копать по полной. Думаю, моя вторая версия наиболее вероятная, если, конечно, никто в систему охлаждения нарочно мусор не положил.
Но проще начать с глушителя.

если я не ошибаюсь на дизеле катализатора как такового нету. может стоять сажевый фильтр, но опять же на версиях для россии и их не ставили.

проблемы с ГБЦ были бы сразу видны или по пузырям в расширительном, или по наличию там масла, или по наличию антифриза в масле.

и опять же всегда считал что дизель более теплонагруженный мотор, он инертен да, без нагрузки не греется да, а вот по нагрузкой жарит очень хорошо, незря на дизельных пихлах система охлаждения по обьему в двое больше бензиновой (да и масляная тоже, часть охлаждения масло берет на себя.).

На современных дизелях особенно грузовых стоит система принудительного подогрева кабины водителя, ибо штатная система не догревается ни разу. И про трещины: если у тебя микротрещина, она из цилиндра под давлением выхлоп в систему охлаждения пропустит, а наоборот нет. И если система охлаждения с системой смазки не пересеклась, масла в антифризе не будет и наоборот тоже.
Пузырьки в системе охлаждения появятся только когда антифриз вынесет их из рубашки охлаждения ДВС во внешний контур. Если же он остается в малоподвижной полости — перегрев будет мама не горюй.

перегрев дизеля очень плохо 🙁
снять термостат и прокатиться без него, если будет греться — цеплять адвоката и через него разговаривать с дилером о замене авто или возврате денег.

Очень плохо — это точно, но защита стоит — значит не помрет.
Снять термостат проблематично и выковырять из него внутрености тоже, он весьма непростой конструкции. Если у дилеров остался старый, который они меняли — можно с ним этот фокус провернуть.
А может они его вообще не меняли? такое тоже бывает на наших просторах.
Прокладка — сомнительно, хоть и не исключено, но сильно уж пробег небольшой, а вероятность брака низка.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector