104 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Fiat brava троит двигатель

Fiat Brava 1.6 16V 5дв. хэтчбек, 103 л.с, 5МКПП, 1998 – 2001 г.в. — сильная вибрация двигателя

Сильная вибрация двигателя

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Неравномерность компрессии по цилиндрам более 2,0 бар: не отрегулированы зазоры в приводе клапанов, износ или повреждение клапанов, седел; износ, залегание или поломка поршневых колецПроверяем компрессию. Компрессия должна быть не менее 11,0 барОтрегулируйте зазоры в приводе клапанов. Замените неисправные детали
Повреждение изоляции высоковольтных приборов и цепей — перебои в искрообразованииОмметром проверьте на обрыв или «пробой» обмотки катушки зажигания и высоковольтные проводаЗамените неисправную катушку зажигания, поврежденные высоковольтные провода. При тяжелых условиях эксплуатации (соль на дорогах, морозы, чередующиеся с оттепелями) желательно заменять провода раз в 3 – 5 лет
Высоковольтные провода подсоединены к катушке зажигания в неправильном порядке; отсоединился один или несколько проводовОсмотрПодсоедините провода в соответствии с маркировкой на катушке зажигания
Дефектные свечи зажигания: утечка тока по трещинам в изоляторе или по нагару на тепловом конусе, плохой контакт центрального электродаПроверьте свечиЗамените дефектные свечи
Обрыв или замыкание в обмотках форсунок или их цепяхПроверьте омметром обмотки форсунок и их цепиЗамените неисправные форсунки, обеспечьте контакт в электрических цепях
Негерметичны форсунки (перелив) или загрязнены их распылителиПроверьте герметичность и форму факела распыла форсунокЗагрязненные форсунки можно промыть на специальном стенде. Негерметичные и сильно загрязненные форсунки замените
Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата, ослабло их креплениеОсмотрЗамените опоры, подтяните крепления

Вибраций двигателя в автомобиле (на холостых) — возможные причины

При нормальной работе стабильное количество холостого хода, в зависимости от типа двигателя, составляет от 800 до 1000 оборотов в минуту. Если это значение меньше нижнего предела, то двигатель просто заглохнет, а если оно будет превышать верхний предел, это приведет к перерасходу топлива, а узлы автомобиля будут усиленно изнашиваться.

Существуют основные причины, по которым появляется вибрация дизельного двигателя на холостом ходу. Чаще всего, это явление возникает при неравномерной работе цилиндров. Наибольший отрицательный эффект заметен, когда двигатель троит, то есть в данной ситуации не работает один из цилиндров. При увеличении оборотов тряска может уменьшиться, однако мощность двигателя будет падать.

Решение в такой ситуации только одно – срочно чинить недостающий цилиндр, потому что такой недостаток не только создает неприятные вибрации, но и способствует износу деталей, так как топливо не сгорает внутри, а лишь смывает смазку, а также ускоряет закоксовку всего мотора. Самостоятельно решить эту проблему можно, но придется освоить много операций, если исправный мотор нужен срочно, то лучше обратиться на СТО.

Другая достаточно распространенная причина вибрации – неправильно закрепленный двигатель. Очень часто это связано с износом подушек или слишком жесткими элементами крепления. В любом случае, чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо принимать меры, проводить ремонтные и регулировочные работы. Узнать недостатки в креплении мотора можно вместе с помощником. Вам нужно открыть капот и попеременно включать нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а помощник должен обратить внимание на положение двигателя в эти моменты.

Этим самым вы разгружаете поочередно специальные подушки, удерживающие мотор. При каждом переключении он будет отклоняться в разные стороны, в идеале на одинаковый угол. Если в какую-то сторону он завалится больше обычного, значит, в том месте нужно заменить подушку, возможно, она вовсе разрушена. К тому же, может вовсе не двигатель стал причиной вибраций, а какие-то детали, подходящие к нему, потому что при заваливании мотора они соприкасаются со станками кузова.

Кроме основных причин вибрация дизельного двигателя на холостых оборотах может быть сопряжена и с другими факторами. На его нестабильную работу очень часто влияют узлы и агрегаты, связанные с подачей топлива, которые сильно загрязнены. Это вызвано, чаще всего, примесями, содержащимися в воздухе и бензине, которые попадают через сетку фильтров данных узлов; в смесь газа и жидкости может также попасть вода.

Кроме того, причиной загрязнения часто становится отработанное машинное масло и сажа, попадающие в топливную систему.

Вибрация двигателя на холостых – что можно отрегулировать

Для регулировки холостого хода используется несколько узлов и агрегатов, установленных в автомобиле. В первую очередь, это инжектор или карбюратор, входящие в топливную систему, производящие смесь топлива и воздуха. Кроме того, регулируется топливный насос, проверяются механические или электронные датчики, регулятор топливного давления и другие элементы двигателя.

Следует помнить, что количество оборотов зависит от степени открытия заслонки дросселя, регулирующей подачу воздуха, а также от действия клапана холостого хода, подающего воздух независимо от дросселя. Увеличение оборотов холостого хода может быть произведено с помощью педали акселератора.

Любая вибрация, в том числе и на холостом ходу, очень вредна для автомобиля. Она не только доставляет неприятные ощущения водителю и пассажирам, но и отрицательно сказывается на общем состоянии машины. Постепенно в кузове появляются трещины, характеризующие усталость конструкции, может произойти самопроизвольное откручивание болтов и гаек. Такие неисправности часто приводят к непредсказуемым последствиям и вызывают аварийные ситуации.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

При постоянной вибрации происходит быстрый износ двигателя, его раскрутка будет осуществляться намного медленнее и не достигнет максимальных оборотов. Набивка коленчатого вала очень быстро разрушается, в результате чего вам грозит протекание масла. Также необходимо помнить об устранении не только самой вибрации, но и ее последствий. Специалисты рекомендуют производить постоянное подтягивание всех гаек и болтов, даже если они дополнительно зафиксированы с помощью проволоки или шплинтов. Любое соединение, затянутое очень туго, через некоторое время ослабевает.
В некоторых случаях крепежный элемент может держаться только с помощью шплинта. Для обеспечения качественного крепления рекомендуется использование специальных гаек, имеющих капроновые вставки. Таким образом, борьба с вибрацией двигателя играет решающую роль в обеспечении надежной, долговечной и безопасной эксплуатации автомобиля.

Вибрация двигателя на холостых

Холостой ход – это работа мотора при выключенном сцеплении и установке на нейтральную передачу. В процессе эксплуатации автомобиля может произойти такое явление, как вибрация мотора на холостых ходах. Определить холостые ходы или обороты можно при включенном двигателе и выключенном сцеплении, и во время установления на нейтральную передачу. В это время крутящий момент двигателя не производит передачу карданному валу, отсюда и появляются холостые ходы. Рабочий двигатель при такой работе, не должен давать повода для вибраций, хлопков и каких либо других звуков. Но если это происходит, то в моторе произошли какие-то изменения, которые не очень хорошо скажутся на нем. Чтобы не дождаться дорогого ремонта, нужно устранять неисправности по мере их поступления.

Какие существуют причины вибраций двигателя в автомобиле

Во время нормальной работы стабильное число холостых ходов варьируется в пределах от 800 до 1000 оборотов в минуту, эти цифры зависят от того какой мотор у вас установлен. Если количество холостых ходов меньше нижней границы автомобиль попросту заглохнет, а если наоборот выше верхней границы, то будет большой расход топлива и автомобильные узлы будут быстро изнашиваться.

Существует несколько основных причин, из-за которых происходит вибрация мотора на холостых ходах:

Первая причина – троение двигателя Наиболее известной причиной является неравномерная работа цилиндров двигателя, когда троит двигатель, или не работает один из цилиндров. С повышением количества оборотов вибрации могут уменьшиться, но при этом мощность самого двигателя будет снижаться. При такой проблеме нагрузки на коленвал будут распределяться неравномерно. Из-за этого можно увидеть, как двигатель дергается из стороны в сторону. Также при троении двигателя можно ощутить вибрацию руля. При холостых ходах все эти неполадки больше выражаются. При большем вращении вала, вибрация становится менее ощутимой. Но вы сразу заметите больший расход топлива и снижение мощности автомобиля. Особенно это будет заметно при езде «под горку». Решать такую проблему необходимо сразу, нужно чинить неработающий цилиндр, так как такой дефект создает не только неприятные для вас вибрации, но и происходит износ деталей, из-за того, что внутри топливо не сгорает, а только смывает смазку, а также ускоряется закоксовка всего двигателя. Такую проблему, возможно, решить и самому, но нужно будет произвести множество различных операций, но если исправная машина вам нужна срочно, то лучше обратиться на станцию технического обслуживания. Вторая проблема – неправильно закрепленный двигатель

Еще одна не менее известная проблема – это неправильно закрепленный двигатель. Больше всего это связано с изношенными подушками, либо с очень жесткими элементами крепления. В таких случаях, чтобы не допустить вибраций, нужно что-то делать, ремонтировать или регулировать двигатель. Для того чтобы узнать, что мотор плохо закреплен нужен помощник. Для этого нужно открыть капот и попеременно включить нейтральную передачу, заднюю и переднюю, а другой человек должен в это время следить за двигателем. Таким приемом вы по очереди разгружаете специальные подушки, которые удерживают двигатель. При каждом переключении передач, мотор будет отклоняться в разные стороны, идеально это отклонение должно быть каждый раз на один и тот же угол. Если в какую либо стороны происходит больший наклон, то в том месте стоит заменить подушку, может быть она совсем разрушена. Причиной вибрации двигателя могут стать какие-то детали подходящие к нему, а не сам мотор. Так при его работе детали соприкасаются со стенками кузова. По сравнению с предыдущей причиной вибраций двигателя, эта причина не так страшна. Но для того чтобы избежать постоянной тряски и лишних звуков, стоит сменить опоры или отрегулировать их положение в правильном направлении. И иные причины создающие вибрации двигателя

Помимо основных причин вибраций двигателя есть и другие. Конечно, эти причины появляются очень редко, но не обращать внимания на них нельзя. Для начала нужно просмотреть все части топливной системы. Если эти части очень грязные, топливно-воздушная смесь не будет сгорать, так как нужно. Из-за чего может появиться больший расход топлива, какие-то непонятные звуки (может быть и хлопки) и вибрация. Очень плохо, когда в топливо может попадать вода. Из-за попадания воды может случиться не только большой расход бензина, но и может возникнуть закоксовка цилиндров двигателя. Следствием всего этого является плохая работа мотора. Также в топливную систему может попасть сажа и масло, что тоже очень плохо сказывается на работе двигателя. Еще причиной неважной работы мотора является разная масса деталей цилиндропоршневой группы. При эксплуатации машины, особенно той у которой пробег более двухсот тысяч, нужно повышенное внимание к мотору, а в некоторых случаях требуется замена каких-то элементов в нем. Даже маленькая разница в весе между деталями может очень сильно сказаться на работе мотора в будущем. Это касается всех деталей мотора как поршня, так шатуна или юбки.

На некоторых малолитражках, у которых электронная система управления заслонкой, вибрации в салоне на холостых ходах могут появиться из-за большой нагрузки на генератор. Такое явление чаще всего может случиться в зимний период, когда единовременно работают фары, печка, обогрев стекол, зеркал и сидений. Чаще всего вибрации в таких машинах возникают при остановке. Когда водитель отпустит педаль акселератора, на бортовом компьютере появится сигнал о закрытии заслонки до холостого хода, а на двигателе появится нагрузка с генератора, вот тогда то и случится сильная вибрация двигателя. Зачастую она исчезает за пару секунд. Подобное явление на таких автомобилях, а особенно с АКПП, является нормой, и решить такую проблему можно сменив топливо на более качественное и заменой воздушного фильтра. Нужно сказать, что вибрация двигателя может появиться из-за замены зубчатого ремня, особенно тогда, когда шестерня балансирного вала крутится вместе со снятой деталью. После смещения она редко попадает на свое бывшее место. Именно из-за этого при замене ремня, пальцами шестерню вала вращать не нужно, если только вы не хотите, просмотреть в каком состоянии находятся подшипники. Но везде нужно быть максимально аккуратными. Любое смещение деталей с их места может потом создавать неприятные вибрации, которые будут доставлять и вам и пассажирам дискомфорт.

Читать еще:  Двигатель 4g69 как снять генератор

Балансировка коленвала

Возможно и так, что вибрация на холостых ходах может появиться и при замене коленчатого вала. Возникает это из-за того, что эта деталь, как например обычное колесо, перед процедурой установки, должна обязательно проходить процесс калибровки. Балансирование проходит на специальном стенде с корзиной сцепления и маховиком. При этой процедуре мастер убирает все лишнее с поверхности коленчатого вала. Если пренебречь этой процедурой и не провести калибровку, вы ощутите сильную тряску.

Вибрация дизельного двигателя – профилактика износа узлов

Если вибрации происходят постоянно, то мотор очень быстро изнашивается, раскрутка его станет намного медленнее и максимальное количество оборотов не будет достигнуто. Очень быстро идет разрушение набивки коленчатого вала, из-за чего может возникнуть протечка масла. Важно знать, что устранение вибраций это не последнее дело, нужно будет устранить и ущерб нанесенный вибрациями. Специалисты советуют постоянно подтягивать все гайки и болты, и даже те, которые дополнительно закреплены проволокой или шплинтами. Даже самое туго затянутое соединение с течением времени ослабевает. Иногда крепежные элементы могут поддерживаться только при помощи шплинтов. Для того чтобы соединения были хорошо скручены рекомендуют использовать гайки, на которых имеются капроновые вставки. Именно из-за этого решение проблем с вибрацией влияет на обеспечение надежной, долгой и безопасной работы вашего автомобиля

Технические параметры Fiat Brava 1.6 16V / Фиат Брава в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 103 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1998 г. по 2001 г.

Fiat brava троит двигатель

Fiat Bravo (Brava)

Этоn автомобиль является героем нашего рассказа: Fiat Bravo (Brava) выпуска 2001 года. Специально нашел красивую картинку (фото 1): горы, свежесть, простор и симпатичный автомобиль. Но таким красивым и радующим взгляд автомобиль бывает только один раз, сразу после конвейера или для фотосессии. Дальше как повезёт, к кому и куда попадёт. К нам в автосервис машина попала – как мне показалось, после того, как её много лет купали в грязевом озере, потом открыли капот и элегантно разлили моторное масло. Попытался сказать с юмором, но уж как получилось. Если сказать короче, то так: «Под капотом грязное ведро».

Неисправность, по словам клиента, такая: «Не едет, дёргается, плохо набирает скорость». При проверке установил, что «мотор троит, не работает первый цилиндр». Очень хорошо. Дальше внимательно смотрите за руками: «Сеанс мгновенной авто-диагностики». Между прочим, денег не взял. Что сделал:

И почти забыл об этой машине и неисправности. Подобное встречается, в памяти не задерживается, ничего сложного. Но через какое-то время автомобиль опять появился у ворот!

Прямо на улице проверил высоковольтные провода. Провод номер один. Сопротивление? 59 МегаОм. Не поверил, проверил ещё раз. Нет, всё точно, именно 59, именно МегаОм. Да вот незадача, провод первого цилиндра довольно длинный и у меня в загашнике такого исправного не нашлось. Пришлось отправить клиента менять на новый комплект высоковольтных проводов, тем более, дефект налицо. Работа пустяковая и денег я снова не взял.

А через несколько дней звонок: » — Дмитрий, когда можно машинку привезти? Замена проводов не помогла, мотор мой всё так же «троит». Я свечу выворачивал, она сырая» …

И вот машинка передо мной, я уже забыл про грязь под капотом, хочется быстрей разобраться с неисправностью. Проверяю ещё раз: искра на месте, откручиваю свечи. Свеча на первом цилиндре действительно сырая, меряю компрессию, и здесь всё чётко, на первом цилиндре даже немного больше, чем на всех остальных (12 бар). Возвращаюсь к свече. Ни для кого не секрет, что свеча зажигания — лучший рассказчик о том, что творится в камере сгорания, только нужно уметь правильно её «слушать». Так и в этом случае: внимательный осмотр свечи, видно, что она «сырая», только вот не из-за бензина, а из-за масла! Установка чистой свечи ни к чему не привела. Значит, плёнка масла на электроде свечи не причина, а следствие.

— Следствие чего?
— Да всё просто: мотор старый, изношенный и закоксованный, нет процесса сгорания,
вот масло и оседает на стенках камеры сгорания, на клапанах и на свече.
— Так почему же мотор «троит»?
— Правильно! Нет впрыска топлива! Форсунки у машинки глубоко спрятаны, неудобство, так что лучше всего смотреть сканером.

Для проведения диагностики машина неудобная: нет разъёма OBD, только разъём производителя. Но для таких случаев у меня есть диагностический прибор «Solus international» фирмы «SUN» со всеми переходниками для старых диагностических разъёмов (фото справа).

В иных случаях с ним даже намного удобнее работать, чем с некоторыми более разрекламированными марками сканеров. Данный прибор имеет ещё одну для меня приятную особенность: он не русифицирован, всё пишет на английском языке. Не оговорился: «на английском языке». Потому что это намного удобнее, чем читать «кривой русский». Несколько лет назад пытался использовать сканер, где ошибка звучала примерно так: «Сильный крен первого цилиндра». И что думать? Куда смотреть, в сторону какого «крена»? На мой взгляд, в данной ситуации лучше общаться со сканером на английском языке. Но это субъективное мнение. Хотя тенденции прослеживаются разные. Читал однажды в Интернете интервью с каким-то производителем, общий смысл такой: «Люди хотят получить от сканера мгновенную и точную информацию. Изучать английский язык, технические тонкости языка и прочее им сейчас не надо, а мы помогаем, сразу переводим и подаём пользователю «на блюдечке» уже готовый, переведённый вариант описания неисправности».

Как к такому относиться – сразу не сказать. Каждому своё, наверное?

А у нас неисправность вроде простая: «Не работает первый цилиндр». И даже подсказка есть: «Обрыв форсунки». Опыт ремонта таких автомобилей имеется, поэтому сразу решил посмотреть форсунки. Однако компоновка сложная, просто так до них не добраться, решил провериться через разъем около топливной рампы – это проще и на данный момент удобнее.

На фото мотор после сборки: …уже более менее отмытый.

После проверки оказалось, что электрическую проводку от блока управления до форсунок можно исключить – тут всё исправно, импульсы есть, всё правильно. Значит, надо закапываться поглубже. Но пошёл пить чай и морально готовиться – впереди не совсем приятная и лёгкая работа: чтобы добраться до форсунок, придется снять часть коллектора (и вспомните мои слова в начале разговора – «под капотом грязное ведро»…).

А пока пью чай, скажу пару слов о вариантах поиска неисправности на этом примере. Когда читаю форумы, то вижу, что люди иногда впадают в ступор, берут в голову самую сложность и начинают искать неисправность от этой сложности. Не надо. Не стоит зацикливаться. Просто возьмите и посмотрите на неисправность как бы «сверху». Не работает форсунка? Представляем простейшую схему:

— форсунка работает от электрических импульсов

— разбиваем поиск на части: блок управления – жгут – один разъем – другой разъем – разъем на форсунке.

Особое внимание обращаем на контакты. Нам нужно определить, есть сигнал от блока управления или нет? Проверяем, от блока есть. Идем далее: «На разъеме есть?». Есть. Идем далее: «На разъеме форсунки есть?». Есть. В нашем случае неисправность оказалась явной: «Причина неисправности перед глазами»:

На фото эта причина видна, форсунка слева имеет механические повреждения.

Но продолжу мысль: «А если бы на форсунке не было механических повреждений, куда идти далее?». А далее просто: если сигнал до форсунок доходит – проверяем саму форсунку. И скорее всего окажется её механическая неисправность. Но возможен и другой вариант: «Слабый сигнал». И его может не хватить для открытия форсунки. Тут уже методом сверки с сигналами на остальные форсунки и тут уже нужен осциллограф, например. И весьма полезным будет использовать при поиске неисправности схему электрических соединений:

Но у этого ремонта есть и моральная сторона. И с подобным автосервисы сталкиваются если не часто, то периодически: «Обвинения в грубой работе, вследствии чего что-то было сломано».

На фото с форсунками виден отвалившийся разъем самой форсунки. Когда форсунка стояла на моторе, то разъем каким-то чудом держался, а как только форсунку сняли и начали ставить на стенд для проверки производительности – тут разъем форсунки и отвалился. Клиент попытался вину свалить на наш автосервис, мол, это наши кривые руки привели к отлому разъема форсунки. Пришлось доказывать и доказать, что причина в старости, качестве и условиях эксплуатации. Подобные инцинденты случаются не часто, но случаются и к этому надо быть всегда готовыми.

Мы свою работу привыкли делать добросовестно. Конечно, можно было ограничиться проверкой и заменой только одной форсунки первого цилиндра, которая была явно неисправна, но если уж делать, то делать до конца? И качественно? Чтобы голова потом не болела? Ведь по машине и её состоянию было видно, что проверять нужно и другие форсунки. Проверка показала, что форсунка второго цилиндра имеет похожий дефект: стоило чуть надавить на разъём форсунки, и электрическая цепь в ней тоже прерывалась. Две другие оказались работоспособными. Вывод: меняем две форсунки и уплотнительные кольца на тех, которые мы оставили.

Когда клиент привёз новые форсунки, их проверили на стенде:

Немного странно, форсунки-то 3 и 4 новые, хотя дисбаланс не критический, всё в допуске. Зная, что в топливной рампе без «обратки» всегда сильней забивается та форсунка, которая считается дальней от трубки подачи топлива – туда и поставили наиболее производительную форсунку. Отмыли, собрали, проверили, показали клиенту:

Да, он был доволен. Мы ему напомнили, что у него «сечёт глушитель и требуется дополнительная проверка датчика кислорода – надо приехать», но тут уже как всегда: «Уехал и с концами». Ну, это его дело. Чем дальше затягивать профилактический осмотр, тем сильнее ударит по кошельку. А наш автосервис свою работу выполнил достойно.

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а, здание автотехцентра

Тема: Fiat Bravo 1.4 12v

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…

Fiat Bravo 1.4 12v

Проблема с мoтором Браво 1.4
Кто знает, подскажите.Купил мотор без распредвала,переставил.Мотор заводиться,гидрики наполняются,мотор нагревается и начинает троить.Измеряю компрессию 7.5.4.3.Тут же снимаю гидрики,выдавливаю масло,ставлю назад,компрессия 12 12 12 12.ГРМ новый,давление отличное,клапана не подвисают.Только переполняются гидрики.При этом,на старом моторе,кроме убитого колена,была точно такая же проблема.Распред тот же.
_____________

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

При снятой крышке клапанов,при вращении стартера,масло брызгает на распред,лампа тухнет.Механику не вкручивали,но думаю не плохое.

Да и тот факт,что гидрики наполняются,тоже подтверждает .Знакомый моторист с которым делаем,говорит что завтра снимем распредвал и проверим как сидит в седлах.У него версия,что распред прыгает и в этот момент гидрики вылетают ваше положенного.Мне это не кажется.Если бы на держателях распреда,были бы большие зазоры,то давление в рейке смазки упало бы .И масло лилось бы по шейкам крепления.

Читать еще:  406 двигатель как поменять распредвал

У меня версия,что сточены кулачки и гидрики вылетаю до токого состояния.где уже начинают клинить .Я купил машину с этой проблемой.Бывший хозяин,заменил распредвал а с чего он взял кулачки,я не в курсе.Может с другого мотора,может с того,что сожрал распред.

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Братья по разуму.Помогите, кто чем может.Хоть какой совет.Сегодня поставили отремонтированную голову,завели,прогрели и снова клапана открыты,гидрики открыты на полную.Компрессия упала на 2.5.Ну может кто знает,что там за система смазки,может там какой жиклер на голову должен стоять?

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Скачайте в гугле Задорнова про тупых

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

У меня 3 комплекта гидриков,я все перепробовал.Я не моторист.Отогнать что бы сделали,мне не куда.Тут вокруг все тупее чем Задорнов рассказывает.Не уж то вопросы должны задавать те,кто знает ответ?Тут вообще всех проехал и у оффициалов был .Те руками разводят,говорят метки смотри и масло поменяй.Мне моторы, уже по ночам сняться .2 недели ада ,на работу поехать не могу,в сервисе почти поселился,благо ребята свои,не гонят.Один умник сказал что где то,стоит втулка с дыркой,что бы давление на голову ограничить.Я другие 2 мотора разобрал,ни чего не нашел.Позвал его,что бы он показал.Он руками развел,перешел на другую тему.Прошу,помогите советом или сейчас пойду оболью ее бензином.Хоть погреюсь, пол часа.
Ну что с ней может быть,давление в головках и так больная тема фиатов,чего его ограничивать.Каждый второй едет с голодающей.Гидрики плохие,сразу все?

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Чудес не бывает, я могу предположить только что клапана повисают.

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Сегодня поставили полностью отремонтированную головку.Все мыли,чистили,притирали,измеряли.Они не повисают.Была такая версия.На горячую,быстро снимаем гидрики,разрежаем,компрессия нормальная,чуть прогреется еще,начинает троить,дымить и компрессия падает.Гидрики давят на клапана и они при открытые остаются.

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Всё говорит о том что слишком неплохое (повышенное) Найдите же мануал по нему, ненайдёте, на работе гляну

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Я понимаю вашу иронию.Но механику я могу вкрутить только вместо датчика.На старом моторе.с этого и начали.Предположили что клапан давление не сбрасывает.Однако на холостом было 0.2 а при 4000 об еле дотягивало до 2.5.Было то же с гидриками.Насос не стали менять,нашли задратое колено.Вот и купили другой мотор.

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

механический манометр вам в помошь

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Он есть.А что изменится,если давление будет нормальное.На старом оно было вообще не какое.Измеряли механикой.На голове я не могу его померить.

Нашел что мог.Очень прошу,завтра буду ждать ,посмотрите пожалуйста.

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Нашел в мануале 2 похожих распреда.С 1.6 16V распред имеет такую же постель,только кулачки короче.Еще свой не мерил не сравнивал со старым.Что делать,если окажется,что распред действительно короткий?Можно под гидрики будет шайбы подложить?Или вал другой искать?

Ура заработало.Гидрики .
засада в самих гидриках.Внимательно просмотрев,понял что собирали их с миру по нитке.Какой откуда.Разобрал,посмотрел,процентов 30оказалось живых.Сейчас наточил болтов,вставил в пустые корпуса гидриков,завелась и работает.Даже удалось угадать с зазорами.Немного цыкатит,но жив и компресия 11 в каждом.Спасибо за участие.Пока мучился,стрелял в впуск,что то видима повредил.Начал загораться чек.Завтра буду искать.Тут уже, мне ближе .

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Спасибо.Я уже на эту тему,могу лекции читать.

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Вопрос:на моно впрыске стоит датчик положения заслонки.Диагностика кажет на него.Естественно горит чек.Разобрал,посмотрел,обычный двойной переменный резистор.Все механики,закрываю глаза,крестятся,бегут кто куда и пророчат мне,что если я его вскрыл,то машину могу смело гнать на помойку.И не когда, она больше не поедет.Я подогнул ползунки,собрал обратно.Про стертые дорожки сопротивления,дребезг контактов и прочие болячки,переменных резисторов,я помню еще с детских лет.Приходилось ремонтировать регуляторы громкости на старых телевизорах.Естественно,тут режим работы другой и материал тоже.Интересует мнение,маслом и графитовым карандашом,временно,это лечится?Хотелось бы просто попробовать.И еще:не могу найти его данные.Сопротивление и все такое.Если можно,дайте ссылку.

Забыл сказать:машина едет,но тарахтит клапанами.При резком нажатии на газ,хлопает в глушитель и загорается чек.Ошибка по диагностике,описана выше.Думаю что дело, в плохо открывающихся клапанах.При этом,машина резко тормозит мотором,потом едет с вялым набором.Если не крутить выше 3х тыс,то едет отлично.Чек не горит и все такое.
Правильно я Думаю?

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Совсем ненадлго лучше усики у ползунка пораздвинуть С сопртивлением там ничего не случится прозвони проводку и посмотри сигнал него осцилом или хотя бы тестером чтоб не было провалов Снял его действительно зря, если не пометил как он ТОЧНО стоял то предстоят танцы с бубном при его регулировке

Re: Fiat Bravo 1.4 12v

Сняли и танцевали с бубном уже до меня.Так что это не грозит.А регулируется он не так сложно.Прогревается машина и просто выставляются холостые обороты.При этом шаговый мотор подстраивается и после перезапуска мотора или обычной адаптации,все в порядке.А по поводу хлопков,какие мысли?

Да,усики там подраздвинуть не очень удобно.Там ползунки ,пластина с нарезанными лепестками.Пластина сама не погнется а усики легко изкарежить.На одном форуме читал,что можно всю пластину резистора сдвинуть в низ или в верх.

Забыл сказать одну штуку.Там стоит газовое оборудование.И именно при 3тыс оборотах,происходит переключение на газ.Газ пока не пробовал,бак как раз пустой.Может он переключает,а там пусто,переключает обратно,но при этом,на секунду выключает бензин?При этом,может на порах бензина и происходит хлопок?Надо в ГБО спросить.Может и ошибку кидает по резистору?

По винтику. Fiat Marea/Marea Weekend (1996–1999 гг.)

Fiat Marea — типично итальянский автомобиль в классическом спокойном стиле: мягкие обводы, плавные линии, много стекла

История

1996 Fiat Marea

Июль 1996. Появление созданной на базе Bravo/Brava модели Marea, последовательницы модельного ряда Tempra. Fiat Marea — 4-дверный седан, Fiat Marea Weekend — 5-дверный универсал.

Двигатели: бензиновые — 1,6 л/103 л.с.; 1,8 л/113 л.с.; 2,0 л/147 л.с.; турбодизели — 1.9 TD/75 или 100 л.с.; 2.4 TD/124 л.с.

Август 1997. Исполнение HLX с охранной системой и автоматическим климат-контролем.

Март 1999. Обновление модельного ряда. Автомобили обзаводятся новой решеткой радиатора, меняется дизайн приборной доски. Замена наддувных дизелей на дизели с системой впрыска common rail: 1.9 JTD/105 л.с. и 2.4 JTD/130 л.с. Двухлитровый 5-цилиндровый двигатель оснащается системой Motronic и развивает 154 л.с.

Кузов

Fiat Marea — типично итальянский автомобиль в классическом спокойном стиле: мягкие обводы, плавные линии, много стекла.

Оба кузова — седан и универсал — отвечают самым строгим требованиям пассивной безопасности. В частности, усиленный корпус включает в себя рассчитанные зоны деформации. Это означает, что в каких-то местах он мягче, а в каких-то — жестче, для более эффективного поглощения энергии при ДТП. Корпус успешно выдерживает лобовое столкновение на скорости 55 км/ч.

1996 Fiat Marea

Ребра жесткости в дверях предохраняют пассажиров и водителя при боковых столкновениях. Усиленные спинки сидений гасят энергию удара и не дают грузу сдвигаться в салон. Сами же сиденья сконструированы таким образом, что не позволяют сидящему соскальзывать вперед.

Прорезиненные бамперы совершенно спокойно выдерживают удары на скорости до 10 км/ч. Владельцы универсала наверняка отметят удобство откидывающегося заднего бампера — в случае необходимости это позволит перевезти длинномер. Кстати, в откинутом положении бампер может выдержать нагрузку в 200 кг.

Наружные зеркала Marea складываются в обе стороны, поэтому обломать какое-то из них при неаккуратной парковке практически невозможно.

Стекла здесь одноразовые, вклеенные. Аккуратно вынуть такое, а потом вернуть на место — не получится.

Салоны автомобилей отделаны очень качественным пластиком, который не издает ни звука даже после трех лет эксплуатации. А на седане с двигателем в 1,6 литра в «арктическом» исполнении материал применен еще и морозостойкий.

Естественно, оба кузова имеют надежную антикоррозионную защиту и, плюс к тому, оцинкованы.

Самой большой проблемой при эксплуатации автомобиля, если говорить именно о его корпусе, можно считать забивающийся грязью замок пятой двери у универсала. Восстановлению замок не подлежит, а хватает его ровно на одну зиму.

Двигатель

На поставляемых в Россию автомобилях устанавливается шесть силовых агрегатов — три бензиновых и три дизельных. Самый маломощный из бензиновых — 16-клапанный 1,6-литровый мотор в 103 л.с. Но он, пожалуй, самый удачный из двигателей: высокие эксплуатационные свойства, надежность конструкции, простота в обслуживании и неприхотливость к качеству топлива — вот что его отличает. Этот двигатель в «арктическом» исполнении может переваривать даже этилированный (!) бензин.

Следующим идет 1,8-литровый, также 16-клапанный мотор, развивающий мощность в 113 лошадиных сил. Его можно считать наиболее предпочтительным для универсала. «Грузовик» с таким двигателем способен разогнаться до сотни км/ч за 10 секунд и показать максимальную скорость в 193 км/ч.

Любители динамичной езды могут обратить внимание на автомобиль с 5-цилиндровым 20-клапанным мотором. Его мощность — 147 лошадиных сил. Двигатель также неплох, но уж очень привередлив к качеству топлива.

Кстати, на всех бензиновых двигателях система питания объединена с системой зажигания. То есть один и тот же блок управляет обоими процессами, одновременно определяя продолжительность впрыска и угол опережения зажигания.

Правда, есть у всех вышеназванных силовых агрегатов и недостатки. Во-первых, чрезмерная любовь к маслу Selenia: 300 граммов на тысячу километров пробега считается нормой. Во-вторых, на автомобилях, оборудованных кондиционером, могут возникать проблемы с системой охлаждения двигателя. В жаркую погоду вентилятор на таких машинах практически не выключается. Нередки случаи «погуливания» холостых оборотов. Не стоит также оттягивать момент замены ремня ГРМ: пробег в 60 тысяч километров он может и не выдержать.

1996 Fiat Marea Weekend

Все то же самое, за исключением плавающих холостых оборотов, касается и дизельных двигателей. Все они турбированные. Первые два, объемом в 1,9 литра, имеют мощность 75 и 100 л.с. Последний — в 2,4 литра — 124-сильный. Особых претензий к ним нет, разве что порой может проявляться излишняя жесткость работы на холостом ходу, да расход масла на тысячу километров добегает до 0,8 литра.

Трансмиссия

На автомобиль устанавливается два типа коробок передач — механическая пятиступенчатая и автоматическая четырехступенчатая. Серьезных проблем при их эксплуатации не возникает, разве что на третьем году жизни у механической КП может разболтаться кулиса и включение передач станет нечетким. Кстати, если вам все же «посчастливится» угробить коробку, имейте в виду, что количество их вариаций равно количеству устанавливаемых двигателей — передаточные числа во всех коробках разные. Вариантов главной пары чуть меньше — пять.

Срок службы сцепления на Fiat Marea — порядка 100 тысяч км. Хотя, конечно, встречаются уникумы, которые могут сократить этот срок и до 40 тысяч. Следует знать, что сцепление автоматически не регулируется, а посему его следует периодически контролировать.

Примерно такая же ситуация и с приводами. Причем их срок службы зависит еще и от целостности резиновых чехлов. При благоприятном раскладе ШРУСы могут простоять до 150 тысяч.

Подвеска

Полностью независимая. Аналогична подвеске Fiat Bravo, за исключением переднего стабилизатора — на Marea он жестче. Ну, а раз подвеска такая же, значит, и болячки те же (см. № 8, 2001). Стоит отметить лишь, что на автомобиле с «арктическим пакетом» пружины на один виток выше, за счет чего клиренс составляет 185 мм против обычных 145-ти.

Читать еще:  Что такое раскосовка двигателя

Тормоза

Передние — дисковые, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром на колесо. Задние — барабанные, с самоцентрирующимися колодками и также с одним цилиндром на колесо. На автомобили с двухлитровым бензиновым двигателем и дизелем в 2,4 литра сзади устанавливаются дисковые тормоза. Четырехканальная АБС — опция.

Вообще, проблем с тормозами нет. Колодки честно выхаживают по 30 тыс. км, а барабаны меняются примерно после ста тысяч. Однако есть особенность, о которой следует знать: вакуумные усилители на машинах разные: диаметром восемь дюймов на версиях 1.6, 1.8, 1.9 TD75 и 100, диаметром 7”+8” — на автомобилях с двигателями 2.0 и 2.4 TD125.

Рулевое управление

Это механизм типа «шестерня-рейка», не нуждающийся в периодической смазке и регулировке. Гидроусилитель идет в стандартной комплектации. Интересная особенность: машины, оборудованные разными двигателями, имеют и разный радиус поворота: от 5,35 до 5,7 метра. Также варьируется число оборотов рулевого колеса между крайними точками: 3 оборота — для версий 1.6, 1.8, 1.9 TD75 и 100; 2,9 оборота — для двухлитровой машины; 2,8 — для 2.4 TD125.

Электрооборудование

По этой части Marea и Marea Weekend также не имеют принципиальных отличий от Fiat Bravo. Хотелось бы предостеречь вас от небрежного обращения с ключом к замку зажигания — утрата обойдется вам в $500. Дело в том, что на автомобиль установлен очень сильный иммобилайзер. Код «зашит» в ключ замка зажигания, а он согласуется с компьютером. Так что менять в случае чего придется обоих.

Подкапотная электрика склонна к впитыванию влаги. Особенно высоковольтные провода, замена которых на новые результатов зачастую не приносит. Помочь может спрей с влаговытесняющей жидкостью.

История одного ремонта: из неисправности на $45 сотрудники СТО сделали неисправность на $600

Наши читатели уже неоднократно рассказывали, что на специализированных сервисах не всегда могут точно диагностировать проблему. Иногда бывает и так, что мастера на СТО утверждают, что машина исправна, хотя на самом деле она еле ездит. Наш читатель Вадим Мираславич прислал рассказ про поломку своего автомобиля, которую также не смогли найти на фирменной станции. Самостоятельно разобравшись в проблеме, он смог значительно сократить расходы на устранение неисправности.

Я хочу рассказать об одной очень интересной неисправности моего автомобиля, которую не то чтобы устранить — не могли даже диагностировать на сервисе. Итак, купил я в свое время весьма недорогую, но вполне симпатичную машину — Fiat Marea. Многие сразу скажут, что все автомобили данной марки «рассыпаются» и постоянно ломаются. Но так обычно говорят люди, которым это сказал «очень хороший знакомый», а у самих опыта эксплуатации машины от этого концерна не было. Я целенаправленно искал автомобиль Fiat, так как, работая в Академии наук, не мог себе позволить более дорогую модель.

Машиной был очень доволен: состояние отличное, резвая (1,6i, 16 клапанов), двигатель работал как часы, экономичная (стояло заводское ГБО), салон изумительно чистый. Ездил и не мог нарадоваться. Ну да ладно, для написания хвалебных од своему четырехколесному другу существует другая рубрика. А мы вернемся к тому, что портит нервы любому автовладельцу, — поломке его автомобиля. Правда, хочу заметить, что до неисправности машина служила мне верой и правдой не один десяток тысяч километров. Я объездил на ней все пространство между Балтийским и Черным морями, и ни разу она меня не подводила.

Как это обычно и происходит, автомобиль «захандрил» в неподходящем месте в неподходящее время. Случилось это во время отдыха с друзьями в солнечной Одессе. Мы неспешно ехали через город, как вдруг машина начала трястись и дергаться. Равномерное урчание мотора сменилось надрывистыми неприятными звуками. Немедленно останавливаюсь. Что это: ГРМ, провода, форсунки, свечи? Открываю капот. Сразу в глаза ничего не бросается. Лоскутов ремня не видно, ничего не течет, все выглядит так, как и должно выглядеть. Может, отошел какой-то высоковольтный провод от свечки? Когда немного остыло подкапотное пространство, передернул провода. Завожу. Звук нормальный. Ну, думаю, — пронесло.

В Украине сложился своеобразный автомобильный рынок, на котором бюджетный сектор прочно занимают машины местной сборки. Осознавая, что ни сервис, ни запчасти на мой автомобиль в Одессе не найти, я был безумно счастлив, когда машина завелась и поехала дальше. Недолго длилась моя радость, через полчаса ситуация повторилась. Остановка, капот, осмотр, ожидание, передергивание проводов, едем дальше. В тот день автомобиль огорчил меня еще несколько раз. Все-таки что-то случилось, и это «что-то» надо найти и устранить, так как впереди еще целый отпуск и неблизкий путь в родной Минск.

К вечеру мы дотянули до дачи моего дядьки, где нас ждал изумительный шашлык и отличное холодное пиво. Под гнетом таких обстоятельств детальный осмотр машины был перенесен на следующий день.

Завтра наступило. Капот открыт. Инструменты готовы. Но что искать и где крутить? Тут надо подумать. Если автомобиль трясет и дергает, значит, не работает какой-то цилиндр. А это может быть либо по причине отсутствия искры, либо из-за отсутствия подачи топлива на каком-то цилиндре. Начинаю с более простых операций — выкручиваю свечи, осматриваю электроды. Все в порядке, электроды в идеальном состоянии, без нагара. Может, проблема в высоковольтных проводах? Поочередно выкручиваю по одной свече, подключаю к соответствующему проводу и прокручиваю стартером двигатель. Искра появлялась на каждом цилиндре.

Беда. Если электрика в порядке, значит, проблема с форсункой, а это уже дорого, сложно и «нет в Одессе». Ладно, чего унывать раньше времени. Начинаю проверять форсунки в полевых условиях. Отключаю и выкручиваю поочередно по одной свече и прокручиваю двигатель. Из всех свечных отверстий вырывались одинаковые факелы воздушно-капельной смеси. Странно все это: и искра есть, и топливо подается, а мотор барахлит. Все собираю, складываю инструмент и еду с друзьями на пляж. Загораю, купаюсь, а мысли о машине не дают полноценно расслабиться и отдохнуть.

В этот день автомобиль больше не выкидывал сюрпризы, и я решил, что дело было в окислившихся контактах. А так как, производя диагностику, я передергивал разъемы на форсунках и высоковольтных проводах, то таким образом и избавился от напасти. В тот вечер я отдыхал со спокойной душой и чувством маленькой победы.

Но не тут-то было! Стоило нам вернуться в Одессу, как напасть снова одолела мой автомобиль, парализовав наше перемещение по городу. Не глуша дергающийся двигатель, я выдергивал по одному высоковольтному проводу. В итоге нашел неработающий цилиндр. Проблема локализована, но что мне это дает и как ее решать? Мне бы на диагностику, но даже зная, какой узел поврежден, в Одессе его не заменить. Был замечен еще характер неисправности — она проявлялась только на горячем двигателе. Но самое обидное, что сталкиваться с этим приходилось все чаще и чаще. Тем не менее на свой страх и риск, отгуляв отпуск, мы отправились в Минск. На трассе мы были вынуждены регулярно останавливаться, открывать капот и гулять. Даже сложно сказать, чего было больше — прогулок или езды. Но все-таки мы добрались до места назначения!

Минск. Тут есть все условия для ремонта любого автомобиля. Остается только выбрать подходящий сервис. Так как что-то покрутить я мог и сам, главной задачей был не ремонт, а точная диагностика неисправного узла. Именно поэтому было решено отправить машину на официальный сервис. Дозвонился, записался и выехал заранее, чтобы как следует прогреть мотор. Заехал на СТО на трясущемся автомобиле. А там все серьезно — заказ-наряд, описание проблемы, касса, чек. Отдаю мастеру заполненные бумаги, начинается диагностика. И кто бы мог подумать — мне дают распечатку с заключением, что все в полном порядке! Как же так, я еле доехал сюда!? Уезжаю, а что мне еще оставалось делать?

Но не успел я проехать и пяти километров, машину опять трясет. Разворачиваюсь, гоню назад. Мастер повторяет компьютерную диагностику, результат тот же — исправно. Ни советом, ни делом на сервисе мне не помогли. А проблема-то осталась! И эта проблема не давала мне спокойно жить. Если тут не помогли, значит, надо искать помощь в другом месте. Но если всем давать предоплату, а потом смотреть, как мастера неловко разводят руками, то никаких средств не напасешься. Нашел ребят, которые согласились вначале «посмотреть». Когда приехал к ним, машина как назло вела себя как ни в чем не бывало. Ладно, уезжаю накручивать круги по району, а ребята оставили все приборы наготове, чтобы быстро словить мою «плавающую» неисправность. Кружить пришлось около часа, но оно того стоило. Нашли! Необходимо заменить две форсунки и катушку зажигания. Итого вместе с работой — $600. Сказали, что проблема известная и у них с такой же неисправностью Fiat Bravo стоит на ремонте. Вся моя радость от толковой диагностики вмиг сменилась расстройством от стоимости ремонта.

Для минимизации суммы решил узнать цену запчастей в магазине. Отправился туда, назвал продавцу необходимые запчасти и сказал пару слов о моей проблеме. Изумленный продавец поведал мне, что за всю историю существования их магазина сразу две форсунки на этот двигатель купили всего лишь один раз, причем покупателем была женщина! Тут меня как током ударило. Сразу стало понятно, что в огромную сумму моего ремонта заложен еще ремонт того самого Bravo. Вот и верь после этого людям!

Итак, что мы имеем? Неисправность локализована до трех деталей и проявляется только на горячем двигателе. Каждая деталь весьма дорога, подменить их нечем. Значит, надо точно определить, что именно нужно заменить. Беру тестер, блокнот, ручку и начинаю свою собственную диагностику. Я составил таблицу, в которую занес сопротивление обмоток форсунок, первичных и вторичных обмоток катушки зажигания. Измерения были сделаны как при холодном, так и при горячем моторе. Тестер и таблица наготове, ждем проявления неисправности. И что бы вы думали — как только тестер поселился в машине, проблемы с двигателем прекратились. Я уже стал подзабывать о «плавающей» поломке, как она снова заявила о себе. Хватаю тестер и стремительно снимаю показания. Первая форсунка — без изменений, вторая — без изменений. И вот оно — на одной из двух, первичной обмотке катушки зажигания «провал». В одну точку сошлись все концы! Вот она — та деталь, которая мучила меня несколько месяцев. Та, из-за которой я не мог даже в соседний город съездить.

Купил новую катушку. На весь ремонт ушло 15 минут и $45. Благо расположена катушка прямо под капотом, справа от двигателя. Вот так! Доверяй, но проверяй! Самостоятельно разобравшись в проблеме своего автомобиля, я смог на порядок сократить стоимость ремонта.

Как показывает практика, непостоянные поломки сложнее всего диагностировать. Поэтому надо подмечать все нюансы, которые сопровождают и предшествуют неисправности. И лишь четкий анализ сложившейся ситуации поможет избежать необоснованных трат. Чем меньше наше представление о функционировании собственной машины, тем больше шансов у недобросовестных мастеров нас «развести».

Проблемы в системе зажигания весьма распространены, и устранить их, как правило, довольно легко. Вся сложность заключается в правильной диагностике неисправного узла. Надеюсь, мой опыт поможет тем, кто хочет сэкономить на ремонте, но не решается самостоятельно «ковырять» автомобиль. Глаза боятся, а руки делают! Удачи!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector