6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатели змз стук толкателей

Двигатели змз стук толкателей

Просмотр полной версии : [Большая проблема] Стучит ЗМЗ 402

Теперь понял, спасибо:rofl:

Добавлено через 2 часа 18 минут 0 секунд
Сегодня проехался, то стучит, то не стучит. Выше обороты — чаще стук.

Хороший стук наружу вылезет!;)

Добавлено через 6 минут 38 секунд
Кстати,если стук такой явный скинь ремень,заведи ненадолго и послушай. И еще-есть такой инструмент важный-дрын сухой 1 метр. Береш один конец к уху,второй к поверхностям двигателя. это позволит локализовать источник звука.БЕРЕГИСЬ ВЕНТИЛЯТОРА. )

Да сними ты ремни и запиши еще раз. Кажется шатунные звонят.

Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Да сними ты ремни и запиши еще раз. Кажется шатунные звонят. А ездить ну никак не надо, а то на блок с шатуном и поршнем попадешь! Все же шатунные вкладыши блямкают, ну или шестерне распредвала п. ц пришел,болтается на ступице, еще не совсем оторвало:gaz_love_girl::bayan:

vagimqwerty, тянул по книжке

Значит остается одно — башка кособокая:gaz_love_girl::bayan:

Причина неправильной регулировки — необъяснимое смещение меток шкива на 120 град назад по обороту КВ.
Как такое могло случиться, я пока не знаю.
Потому я всегда руководствуюсь правилом: на метки посматривай, но смотри по трамблёру! Он никогда не обманет.

По поводу клапанов. Менял тут прокладку ГБЦ, клапана не регулировал (всё равно после прогрева ось коромысел снимать ГБЦ протягивать). Завёлся «с полтычка», на холодную клапана поклацали немного, с прогревом всё затихло. Потом, на след. день, когда клапанную крышку открыл, очень удивился — зазоры в клапанах по миллиметру! И чёрная свеча в 3-м цилиндре (где прокладку пробило) самоочистилась. И работает нормально, и тянет.
Просто удивительный мотор, чем дальше — тем больше он мне нравится своей незанудностью и неприхотливостью! :rolleyes:

Всем привет! Такой вопрос: стучит двигатель, звук похож на дизель. Клапана отрегулированы (но болтаются первый и последний, регулировке слабо поддаются), на холостых двигатель трясет ощутимо и стал подтраивать (свечи, провода и зажигание в норме). До регулировки клапанов не троил. На ездовых качествах вроде ничего не сказывается, едет хорошо. При прослушивании палкой по блоку, сказали, что гремит шестерня распредвала, сам вал тихо. Предварительный диагноз — на шестерне разбило металлическую втулку, из-за этого клапана и распредвал работают не в такт, поэтому стучит. В одном сервисе предлагают заменить только текстолитовую шестерню (3 тыс.р), во втором говорят, что надо делать полностью грм (около 8-9 тыс только работа). Шестерню я купил. Что лучше сделать? Можно ли обойтись только заменой шестерни, когда остальные параметры двигателя нормальные?

Чем быстрее ты заменишь шестерню тем лучше для тебя. меняй ее и все.

Может как то не так объяснил: шатается то, что указано стрелкой.

Может как то не так объяснил: шатается то, что указано стрелкой.
Это коромысло, показываешь на 2-е, а писал что:
Клапана отрегулированы (но болтаются первый и последний,

Разболтались стопорные кольца, и клапана ходят влево/вправо, надо снимать вал и подгибать кольца.
Не подгибать, а проверить есть ли они вообще, эти шайбы-пружины.
Я совсем ничего не понимаю, какие кольца вы собрались подгибать и где эти кольца стоят?. Что за бред сивой кобылы.
Речь идет о них (по стрелке, от «окошка»)

car5car Ездил к 3 разным механикам, все 3 говорят разное (один — бренчит шестерня, второй — распредвал, третий затрудняется), говорят, чтобы выяснить точно, надо разобрать — за это хотят 10 тыс (только посмотреть), Если распредвал менять, там придется скорее всего втулить блок (т.к двигатель старый, там не один ремонт уже был, может там и нечего точить уже), прокладку поменять и ось — не проблема, можно и во дворе. Течет со стороны коллектора, в задней части. Течь только на холодную, когда прогреется вроде не бежит. Двигатель стал часто греться, вентилятор почти не выключается.
Я пока машину поставил, до выяснения, чтоб не убить полностью.

eam Голову снять/поставить — называют 5 тыс.

Двигатель отдают за 10 тыс, компрессия, давление есть, не стучит, в придачу можно коробку купить 5 ступку, на моей половина синхронизаторов не работает (не проблема), но «за компанию» махнуть можно.
Вот был бы кто с Красноярска, я б подъехал показал, что с двигателем, мож подсказали бы чего.

Перед постановкой на стоянку, работает так.

Голову снять/поставить — называют 5 тыс.
Ваши мастера не с марса случаем прилетели или белены объелись?
Двигатель отдают за 10 тыс, компрессия, давление есть, не стучит,
Купи и поставь.

А по теме, похоже на стук клапан, попробуй отрегулировать. Когда на моей ставил зазоры на 0,05-0,1 мм больше мануала постоянно стучал 1 клапан, как выставил по мануалу стук пропал. Можешь ещё фонендоскопом прослушать и локализовать место стука, на крайний случай используй черенок от лопаты (старый дедовский опыт).

Мне капиталка двигателя с новым КВ, поршневой обошлась в 21500 рублей, из них работа 9200, остальное запчасти.

А прокладку можно просто так поставить или сразу на герметик садить?

Добавлено через 4 часа 15 минут 31 секунду
В общем купил прокладку, герметик (на всякий случай), динамометрический ключ, ось коромысел, шестерню. На майских буду делать, потом видно будет, есть результат или нет.

Двигатели змз стук толкателей

Просмотр полной версии : [Проблема] Странный стук ЗМЗ 402

Ну когда шпилька вытягивается из отверстия его как бы выворачивает, и образуется небольшая выпуклость. В основном применительно к алюминию.

Добавлено через 8 минут 22 секунды
Во впуск ничего не ронял вроде, проверю днище поршней на целостность на днях.
Карб менял после появления стука , все винтики на нём есть(проверил).
Подшипник КВ точно целый при замене сцепления проверял( меньше 1000 км назад), стук и до замены сцепления был.

Добавлено через 3 минуты 34 секунды
@Lincoln, http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=48&t=69573

Вот нечто похожее , те же манипуляци и никакого результата.
Вобщем жду выходных и буду разбирать. Начну с оси коромысел, штанг , толкаталей, если дефектов не обнаружу, буду вытаскивать распредвал.
Ну а там остаётся только поднимать ГБЦ и снимать колено.

Добавлено через 3 минуты 1 секунду
@Lincoln, неужели в Воркуте перевелись специалисты по 402 и его собратьям? Просто у местного однаклубника тоже была не понятка с мотором и я ему подкинул телефон старого мотариста из таксопарка. Как оказалось виновен был резонатор.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1905654&postcount=3017

Таксопарк давно закрыли, и нормальные мастера все разбежались. А остальным лижбы развести на капиталку мотора.

@Lincoln, а выпуск-то точно целый? нигде не сечёт?

я бы залез снизу на эстакаде или на яме послушал и посмотрел всё внимательно

Выпуск герметичен 100%, проверял много раз.

На предприятиях уже обслугой не занимаются, в основном договора с сервисами. Поэтому специалистов там искать бессмысленно. Вот и не хочется разбирать всё подряд, поэтому и написал на форум. Просто я не слышал как стучат КВ, шатун, и т.д., только видео из инета. Но похожего стука не нашёл.

Если бы стучал шатун он думаю бы стучал постоянно, а не хаотично, а под нагрузкой стук был бы ещё громче, а он наоборот стихает. Цилиндры отключал никаких изменений звуков я не наблюдал. Прослушивал стетоскопом звук идёт в районе первого цилиндра.

Грешу либо на толкатели либо продольный люфт распредвала. В субботу будет вскрытие, там многое прояснится думаю. Надеюсь обойтись малой кровью.

Вот нечто похожее , те же манипуляци и никакого результата.
Вобщем жду выходных и буду разбирать. Начну с оси коромысел, штанг , толкаталей, если дефектов не обнаружу, буду вытаскивать распредвал.
Ну а там остаётся только поднимать ГБЦ и снимать колено.

Добавлено через 3 минуты 1 секунду

Таксопарк давно закрыли, и нормальные мастера все разбежались. А остальным лижбы развести на капиталку мотора.

А говорил, что штанги проверял. Как приемистость при езде?

Добавлено через 1 минуту 44 секунды
штанги на ровность и выработку тоже проверил
:bayan: какой—то..

Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Такой звук характерен, что что-то под клапан попало, либо штанга сломана

Вентиль на задевает ни за что. Свечи нжк, голова 94 под 92-ой, штанги 283мм.

Добавлено через 22 часа 44 минуты 31 секунду
Разобрал я сегодня мотор , ещё раз проверил ось коромысел, все в норме люфты едва ощущаюся. Снял крышку толкателей, стояла она правильно, все толкатели тоже в отличном состоянии, вытянеш и он плавно опускается назад, люфты не ощущаются. Снял поддон, там всё чисто, пробовал протянуть коренные и шатунные, ни стронулась ни одна гайка. Единственное, что есть продольный люфт коленвала примерно 0,4-0,6 мм, и шатуны также имеют продольный люфт на коленвале примерно 0,5-,0,8 мм. Коленвал крутится легко без заеданий, при кручении влево-вправо слышится чвакание масла. Поршни целые, нажимал отвёрткой, люфтов нет. Вот распредвал гуляет вроде , или шестерня кривая, на что больше похоже, достаточно сильно около 1-1,5 мм. Кулачки без задиров и видимых следов износа. Завтра буду снимать переднюю крышку и вытягивать распредвал. Заоодно и щупами промерию люфты.

Микрометра увы нет, только щупы и штангель обычный.

Добавлено через 14 часов 58 минут 50 секунд
Продолжил я сегодня разбор двигателя. Промерил щупами зазор коленвала:
осевой 0,30(0,35 уже не лезет), допуск 0,125-0,325 мм.
буду менять шестерню, подложу ещё шайбу.
Осевой распредвала в норме, еле ощутим. А вот зазор в шестернях большой, хоть одна и новая.
Вот видео.
http://www.youtube.com/watch?v=ru4X9imz1Uc

Читать еще:  Fubag bs 3300 какой двигатель

Должен ли там быть хоть какой то люфт, или нет? Может ли так стучать шестерня?

Ну что, двигатель я собрал, завёл , но стук остался(((. С изменениями , но остался. Под нагрузкой , тоесть разгон или торможение двигателем стука нет. Он есть при поддержании скорости( но , тише чем переходные режимы ), тоесть когда мотору легко крутиться, при переходе от набора оборотов к сбрасыванию( например с 2000 до 1900 стук есть ниже пропадает) и при выходе на ХХ (где-то с 1000 до оборотов ХХ(650-700)). На ХХ стук остался. Но стал более равномерным, практически нет такого, что стучит то громче то тише. При просаживании оборотов до примерно 200-250 стук отчётливо слышно где-то спереди двигателя 1,2 цилинды в этой области. Есть зависимость от ЭПХХ, если его закольцевать то стучать будет будет всё время пока двигатель тормозит
(например с 2000 до самого ХХ).
Заменил обе шестерни ГРМ (больше люфта нет точно), штанги на УМЗ нового образца(клапана ощутимо притихли , даже при зазоре в 0,40. Со старыми затихали только при 0,30). Маслосъёмные колпачки , были 2 слетевших. Ну и всё.
У меня остаётся только 1 вариант это распредвал, хотя давление в норме( при 200-250 оборотов лампа мерцать только начинает). Просто менять его я думаю нет смысла, нужно втулить блок. Буду искать вариант где это можно сделать. Сколько это примерно может стоить?

И ещё один вопросик, почему 402 так медленно может набирать температуру и очень быстро остывать. Термостат заменён на Тоётовский +82 градуса, малый круг заужен, печка переделана на 20 штурцера, помпа лузар, пропеллер обрезанный(3 лопасти из 6), радиатор лузар алюминь. 90% радиатора закрыто. Термостат 100% исправен(кипятил). Радиатор просто зверь если его открыть полностью то верхний патрубок будет кипяток, а нижний тёплый(И это стоя на месте в гараже с температурой +5). Нагреться на ХХ до +80 нереально, на ходу нагревается, но тоже не сказать ,что быстро(1-1,5 км неспешной езды). Стоит остановиться и оставить машину на ХХ с включенной печкой, температура падает до +60. При этом на улице не больше -20 градусов , а у нас и -40 не редкость.
Не мотор, а загадка.
При этом есть 2-ая машина с 402, нагревается тоже долго, но как дойдёт до 80 стрелка там и прилипает. Только там пропеллер не обрезан , радиатор латунь 3110, и ничем не закрыт до -30 вообще никаких проблем с температурой. Летом тоже не перегревается.

Телефон сильно искажает звуковосприятие, поэтому кажется что звук просто замыливается. Нагрузку, я имею на на ходу, этих звуков нет.
Видео я сниму наверно завтра.
Покупать другой б/ушный двигатель не значит полностью исправный, поэтому думаю лучше сделать этот. Тем более у нас за нормальный мотор возьмут около 30 К.рублей.
Обороты 650-700 нравятся тем , что на них вибрации двигателя почти неощущается.
Ну по поводу прогрет, это я утрировал. Он покажет 80 градусов, я имел в виду работу двигателя , она после +60 не меняется.

Термостат не пропускает ОЖ , во всяком случае значительно(только через клапан для стравливания воздуха, но это мелочь). Корпус у меня НО тоесть зауженный, термостат стоит с резиновым кольцом. При прогреве у меня тоже радиатор холодный, едва теплеет верхний патрубок , нижний холодный.

Обороты 650-700 нравятся тем , что на них вибрации двигателя почти неощущается.
Генератору нравятся, водителю нравятся, двигателю нравятся :).

Немного не по теме: а смесь не переобогащена-? Что с расходом-?
У меня пока не прогреется до 80 то 550 не удержит обороты. глохнет. Это я сам так из экономии устаканивал. чтобы 650 держала холостые только прогретая.

Добавлено через 10 минут 40 секунд
@Lincoln, Скинул видюху из первого поста знакомому агрегатчику . вот его ответ :

стакан клапана и распред шестерня. Нужно убрать люфт..продольный

человек проверен. авторитетный. :yes2: Может он и ошибается. он ведь не читал всю тему . о том , что шестерня была заменена.

Ну чем смог — тем и помог 🙂

Расход в норме( ну около 15) нагару немного( легко убирается тряпкой), свечки чистые.

За мнение специалиста спасибо, их какраз я сейчас и собираю чтобы потом не делать в пустую.

Ну что, двигатель я собрал, завёл , но стук остался(((. С изменениями , но остался. Под нагрузкой , тоесть разгон или торможение двигателем стука нет. Он есть при поддержании скорости( но , тише чем переходные режимы ), тоесть когда мотору легко крутиться, при переходе от набора оборотов к сбрасыванию( например с 2000 до 1900 стук есть ниже пропадает) и при выходе на ХХ (где-то с 1000 до оборотов ХХ(650-700)). На ХХ стук остался. Но стал более равномерным, практически нет такого, что стучит то громче то тише. При просаживании оборотов до примерно 200-250 стук отчётливо слышно где-то спереди двигателя 1,2 цилинды в этой области. Есть зависимость от ЭПХХ, если его закольцевать то стучать будет будет всё время пока двигатель тормозит
(например с 2000 до самого ХХ).
Заменил обе шестерни ГРМ (больше люфта нет точно), штанги на УМЗ нового образца(клапана ощутимо притихли , даже при зазоре в 0,40. Со старыми затихали только при 0,30). Маслосъёмные колпачки , были 2 слетевших. Ну и всё.
У меня остаётся только 1 вариант это распредвал, хотя давление в норме( при 200-250 оборотов лампа мерцать только начинает). Просто менять его я думаю нет смысла, нужно втулить блок. Буду искать вариант где это можно сделать. Сколько это примерно может стоить?

И ещё один вопросик, почему 402 так медленно может набирать температуру и очень быстро остывать. Термостат заменён на Тоётовский +82 градуса, малый круг заужен, печка переделана на 20 штурцера, помпа лузар, пропеллер обрезанный(3 лопасти из 6), радиатор лузар алюминь. 90% радиатора закрыто. Термостат 100% исправен(кипятил). Радиатор просто зверь если его открыть полностью то верхний патрубок будет кипяток, а нижний тёплый(И это стоя на месте в гараже с температурой +5). Нагреться на ХХ до +80 нереально, на ходу нагревается, но тоже не сказать ,что быстро(1-1,5 км неспешной езды). Стоит остановиться и оставить машину на ХХ с включенной печкой, температура падает до +60. При этом на улице не больше -20 градусов , а у нас и -40 не редкость.
Не мотор, а загадка.
При этом есть 2-ая машина с 402, нагревается тоже долго, но как дойдёт до 80 стрелка там и прилипает. Только там пропеллер не обрезан , радиатор латунь 3110, и ничем не закрыт до -30 вообще никаких проблем с температурой. Летом тоже не перегревается.
Про стук. Двиг то все равно разобран, посмотри в к/валу 203 подшипник, не разбит ли он, может из -за него стук, у меня так было.

Двигатели змз стук толкателей

Привет, земляк! А штанги не цепляются за отверстия в головке, или блоке? Такое достаточно часто бывает.

У меня тоже такой стук, двиг 4218. на двух штангах обнаружил поясок, набитый из-за цепляния штангами кромок отверстий в блоке.
Вопрос: почему это происходит, и как от этого избавиться.

У меня тоже такой стук, двиг 4218. на двух штангах обнаружил поясок, набитый из-за цепляния штангами кромок отверстий в блоке.
Вопрос: почему это происходит, и как от этого избавиться.

Все решается обыкновенным спиливанием лишнего металла в отверстиях, обыкновенным, круглым напильником. Разумеется, с определенной долей осторожности — как то, максимальный сбор стружки, аккуратность выполнения, да бы ни чего не повредить.
Удачи!

Все решается обыкновенным спиливанием лишнего металла в отверстиях, обыкновенным, круглым напильником. Разумеется, с определенной долей осторожности — как то, максимальный сбор стружки, аккуратность выполнения, да бы ни чего не повредить.
Удачи!

А если движок в переборке, то может заранее пройтись эти отверстия сверлом большего диаметра? Только каким диаметром, кто подскажет?

С похожей бедой еду к офиц. сервис в пятницу, сделают отпишусь..

Нихрена они тебе ничего не сделают. Мало того, и делать вообще ничего не будут. Они тебе будут парить моск, что это нормальный звук работающего движка.:(:(:(:(:(

вчера и седня-сымал поршня с шатунами- по пальцам люфта нету, немного задир на 3 шатунной шейке, пальцы-кольца-юбки в идеале- кинул новые шатунные вкладыши- собрал-завел- СТУК НА МЕСТЕ. ПИПЕЕЕЦ. остается вынать распредвал-вижу одну перспективу(((( опять сливать масло и сымать поддон-движок трешка-толкатели сымаются вниз после снятия распредквала. кто что подскажет может??

По крайней мере, первый толкатель ты точно вверх не вытащиш. Прилив мешает.

Котофейко, ты брат тему не кидай пожалуйста. Если найдешь причину, обязательно расскажи. Тут таких же, кто со стуком этого движка мается очень много. Но никто победить не может. Многие уже рукой махнули, типа хрен с ним, пусть стучит, может действительно без стука не работает. Но я лично видел пару 417 и 421, которые работали тихо. И хренову тучу, которые грохочат. В чем дело, очень хочется понять. У меня самого движок строчит как швейная машинка. Млять, жутко неприятно ездить. Как серпом но одному месту. Сейчас разбираю движок и пока никакого криминала не вижу. Черт его знает, че стучало.

Читать еще:  Чем мыть двигатель самостоятельно

Послушай, а не пробывал ты стетоскопом определить примерно где стучит, что бы легче искать искать было. У меня стучит где то в районе головки между первым и вторым цилиндром. Я туда полез. Нашел погнутую штангу, которая явно задевала за головку (была выработка). Обрадовался, купил новую посмотрел, не задевает. Завел, один хрен стучит как стучал. Во падла.

вчера и седня-сымал поршня с шатунами- по пальцам люфта нету, немного задир на 3 шатунной шейке, пальцы-кольца-юбки в идеале- кинул новые шатунные вкладыши- собрал-завел- СТУК НА МЕСТЕ. ПИПЕЕЕЦ. остается вынать распредвал-вижу одну перспективу(((( опять сливать масло и сымать поддон-движок трешка-толкатели сымаются вниз после снятия распредквала. кто что подскажет может??

Вот это хозяйство http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1921184&postcount=177 грохотало прилично. Попутно разрушен и привод маслонасоса-трамблёра.Сильно и резко стучат разбитые (изношенные)толкатели (стаканчики).

Один из косвенных признаков большого осевого люфта РВ убегание УОЗ -приходится выкручивать трамблёр до упора на минус.

Сегодня вскрытие показало, что в первом цилиндре лопнуло верхнее компрессионное кольцо. Могло ли оно давать посторонний звук и чем чревато для цилиндра?

Могло и давало. Имел такую же проблемму, поводом для вскрытия послужил именно «новый» стукоток. Черевато задиром цилиндра (что и имело место быть).

Могло и давало. Имел такую же проблемму, поводом для вскрытия послужил именно «новый» стукоток. Черевато задиром цилиндра (что и имело место быть).

Все больше начинаю любить гильзующиеся движки. Случилась такая оказия, поменял одну гильзу с новыми колечками и успокоился. А с 421 снимать, разбирать и растачивать все цилиндры. А ремонтов у него всего 1, млять.:( В общем при качестве деталей УМЗ 417 движок становится самым актуальным, как не печально.

Народ, ну выскажите свои мысли про зиловские штанги. Интересует как они с толкателями уазовскими дружат. Не изнашивают ли они их? И как с коромыслами? Потом, как быть с тепловыми зазорами в клапанах. Тепловой коэфициент расширения у стали и алюминия вроде как отличается.

А то новую тему создам.

Народ, ну выскажите свои мысли про зиловские штанги. Интересует как они с толкателями уазовскими дружат. Не изнашивают ли они их? И как с коромыслами? Потом, как быть с тепловыми зазорами в клапанах. Тепловой коэфициент расширения у стали и алюминия вроде как отличается.

А то новую тему создам.

С винтами и толкателями штанги зил «стыкуются» нормально. Тепловой зазор, найден мною опытным путём на ГАЗелевском 402-м 0,2-0,25 мм. . Пробовали меньше — клапаны зависают, больше — достаёт стук ..

С винтами и толкателями штанги зил «стыкуются» нормально. Тепловой зазор, найден мною опытным путём на ГАЗелевском 402-м 0,2-0,25 мм. . Пробовали меньше — клапаны зависают, больше — достаёт стук ..

Виктор, так место, которым зиловские штанги упираются в толкатели меньше диаметра соответствующих стальных колпачков на уазовских штангах или нет? Я почему спрашиваю. Сегодня имел беседу с одним мотористом, он сказал, что зиловские штанги толкатели портят. Мол из-за меньшего диаметра износ в паре штанга-толкатель идет быстрее и из-за этого толкатели быстрее выходят из строя, да и зазоры чаще приходится регулировать. Насколько это соответствует истине?

Вот это хозяйство http://www.forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1921184&postcount=177 грохотало прилично. Попутно разрушен и привод маслонасоса-трамблёра.Сильно и резко стучат разбитые (изношенные)толкатели (стаканчики).

Один из косвенных признаков большого осевого люфта РВ убегание УОЗ -приходится выкручивать трамблёр до упора на минус.

посмотрел- может быть. видел отслоение ентой долбаной шестерни от железной втулки- при знакопеременном усилии при работе распредвала обязательно будет стучать! завтра скину переднюю крышку и будем посмотреть. главное что обидно- сымал башку . так было неохота трогать заводскую протяжку. ((( с последующей ее протяжкой в процессе эксплуатации млин. но уж теперь знаю что с ШПГ в се в порядке.

Виктор, так место, которым зиловские штанги упираются в толкатели меньше диаметра соответствующих стальных колпачков на уазовских штангах или нет? Я почему спрашиваю. Сегодня имел беседу с одним мотористом, он сказал, что зиловские штанги толкатели портят. Мол из-за меньшего диаметра износ в паре штанга-толкатель идет быстрее и из-за этого толкатели быстрее выходят из строя, да и зазоры чаще приходится регулировать. Насколько это соответствует истине?

Я эти самые зиловские штанги помню уже смутно, давно они мне не попадались . Но, одно могу сказать — никогда в жизни не видел чтобы толкатель разрушался изнутри, просто бред какой то .
Одна ГАЗель с такими штангами была непосредственно с нашего предприятия -всё нормально . Ещё что то было, уже не помню .
У меня к ним одна только неприязнь -масса, тяжелее они. Сейчас пообщался с коллегой, пока я последние три года шоферил он продолжал работать и память, на эти тонкости, у него посвежее -он говорит работает эта «система» без проблем.

Может быть я и ошибаюсь, но мне помнится, что радиусы на торцах штанг просто одинаковые.

толкатели на моторах что на УМЗ, что на ЗМЗ, что на ЗиЛ 130 одни и те же, т.е ОДИНАКОВЫЕ. и если зиловские штанги их портят, то должны портить и на ЗиЛе. наверно этот т.н «моторист» как обычно, со своими тараканами в голове.
и вообще, нах они нужны?
родные задевают? так нужно устранить причину, а не бороться со следствием.

Владимир, спасибо за ответ. А еще, как я понял, ты ты против зиловских штанг. Почему? Если дело только в массе, то вроде это не сильно критично? Или нет? Мне их могут нахаляву достать.

да я не против, просто чем штатные не устраивают не понятно, зачем этот колхоз?
коэф. расширения соответствует материалу между р/в и осью коромысел, известен правильный тепловой зазор с ними, легкие, устойчивые и стоят рублей 400 за к-т (это на счет халявы)

Наверное ты прав.

Надеюсь «выразился» внятно.

Мы, пару лет назад, кажется уже обсуждали эту тему. После старта холодного мотора в течении нескольких минут стуков , от увеличенных зазоров в ГРМ, не прослушивается, но по истечении нескольких минут БЦ уже нагрет до температуры превосходящей температуру масла и штанг, и соответственно зазоры увеличиваются и ГРМ начинает «стучать клапанами».

Один БОЛЬШОЙ плюс от ЗИЛовских штанг — меньше тепловой зазор, меньше период востановления зазора, после старта холодного мотора, с последующим более ранним, по сравнению с нагревом штанг, нагревом БЦ, и как следствие увеличением зазоров, вплоть до стука .
Вот это точно .
Надеюсь «выразился» внятно.

Извени, но хрень какая-то.
Еще на гарантии при первом ТО мине говорил гавный чудо в камбезе, что клапана мы вам отрегулируем, но стучать они все равно будут. Важно было отъездить, с понтом на гарантии, пару тысяч и, если дрыг, мосты и коробки в норме — нах офсервис.
Чота после моих регулировок нет стука и со стандартными штангами (усе по книжуле и руки помнят).

Извени, но хрень какая-то.
Еще на гарантии при первом ТО мине говорил гавный чудо в камбезе, что клапана мы вам отрегулируем, но стучать они все равно будут. Важно было отъездить, с понтом на гарантии, пару тысяч и, если дрыг, мосты и коробки в норме — нах офсервис.
Чота после моих регулировок нет стука и со стандартными штангами (усе по книжуле и руки помнят).

Я всё-же перевёл, не без труда .
ЗАЗОР УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ ПРОГРЕВЕ БЦ И ГБЦ , НА ВРЕМЯ, ПОКА НЕ ПРОГРЕЛИСЬ ШТАНГИ И МАСЛО. ХОЧИТЕ ВЫ ЭТОГО, ИЛИ НЕТ, НО ЭТО ТАК.
УСЁ.

а теперь по сути вопроса- вытащил седня распредвал и толкатели- износа как и дкмакл нету- но засек что если 7 толкателей в масле от процесса работы постепенно опускаются под своим весом вниз- то второй-ПАДЛО. не желает- и чтобы его поднять вверх или пихнуть вниз-надо прилагать усилие-при чем сегодна сбедил нехило палец(не поршневой-свой))) . с обеда плюнул на это дело- и нахожусь в процессе размышления- а с какогото х его там так зажало?7 терь понятна природа стука- изначально подозревался ГРМ- толкатель не опускался до конца при ходе тлкателя вниз- и естесно тот при подъеме вверх лупит по нему с размаха. шестерни обе в отличном состоянии- и осевой люфт РВ в пределах норвы. толлкатели вынимал по одному и вероятность перепутывания их при постановке на место исключена. засуну переноску снизу и посмотрю в колодец толкателя-мож что и увидю) .придется или подбирать другой толкатель в магазе- изи хз что.

Так ты попробуй поменять местами этот толкатель с другим (нормальным). По крайней мере узнаешь кто виноват. Отверстие в блоке под толкатель или сам толкатель. Тогда и выводы будешь делать. Если другой толкатель в дырке, где заедает будет то же заедать, то дело не в толкателе, а в блоке. Правда че с этим делать х.з.? Может разверткой шуровать, а может чем другим. А если другой толкатель будет в этой дырке нормально двигаться, а проблемный толкатель в другой дырке опять заклинит, то дело однозначно в самом толкателе. Тогда надо микрометром замерить его и нормальные толкатели. По камасутре толкатели делятся на 2 группы. Вполне возможно, что на заводе при сборке перепутали и воткнули один толкатель из второй группы (увеличенного размера).

Читать еще:  Ka20de что за двигатель

Двигатели змз стук толкателей

Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов ЗМЗ-406

Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе.

Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.

Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.

Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке.

Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.

При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.

Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.

При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.

Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б». Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.

При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А».

Обратный клапан 3 открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».

Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.

Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.

Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.

Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.

Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.

Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.

Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.

1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.

2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.

3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.

4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. Ремонт головки блока цилиндров ЗМЗ-405, ЗМЗ-406»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.

Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель.

Замените его следующим образом.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы

Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.

Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.

Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.

Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.

Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.

Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.

Возможные неисправности

Повышенный шум сразу после пуска двигателя:

— Вытекание масла из части гидротолкателей во время стоянки

Шум, исчезающий через несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя

Прерывистый шум на режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:

— Повреждение или износ шарика обратного клапана

— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве

Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации

Повышенный шум на режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:

— Перетекание масла через увеличенный зазор между плунжером и гильзой гидротолкателя

Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:

— Вспенивание масла при его избытке (выше метки «П» на щупе) в масляном картере из-за взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной смеси в гидротолкатель нарушает его работу

Доведите уровень масла в масляном картере до нормального

— Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере

Доведите уровень масла до нормального

— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие

Отремонтируйте или замените дефектные детали

Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:

— Появление зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения гидрокомпенсатора

Сняв крышку клапанного механизма, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) толкатель проверяемого гидрокомпенсатора, сравните скорость его перемещения со скоростью остальных. При наличии зазора или увеличенной скорости перемещения замените компенсатор.

После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80. 90 °С.

Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.

Стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя. данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.

Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:

— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 — 4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000. 3000 об/мин, затем в течение 15. 30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу. В 90 % случаев стук должен прекратиться,

— если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;

— в случае если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000. 3000 об/мин, затем 15. 30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.

В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:

— при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;

— снять крышку клапанов;

— медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:

а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;

б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20. 30 Н (2. 3 кгс) на время 10. 15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;

в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора

Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.

При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения. Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде.

Детали, имеющие неустранимые замечания — заменить. Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин.

Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector