Двигатели не качают давление

Двигатели не качают давление

+7 (812) 923-26-18

Наши офисы: ст.м. Академическая , ул. Академика Константинова, 1
Время работы: ПН.-ВС.с 9 до 22(без выходных)
—> ст.м. Проспект Большевиков , ул. Ворошилова, 2—> ст.м. Бухарестская , ул. Салова, 70
ст.м. Ладожская , ул. Бокситогорская, 9
ст.м. пр.Просвещения , Выборгское шоссе, 17, к.3

Время работы: ПН.-СБ.с 9 до 22
ВС.прием заказов с 9 до 22

До 6 мая мы работаем по предварительному звонку
—> Время работы в новогодние праздники: 1 января прием заявок,
2-9 января работаем по предварительному звонку.
—> Работаем 1, 2 и 3 мая —> Работаем со 2 января с 9 до 22

• Главная
• Статьи
• Карта наших работ
• Контакты

Меню сайта

• Главная
• Монтаж скважинных насосов
• Комплектация водоснабжения от скважины
• Монтаж систем водоснабжения
• Замена скважинного насоса
• Обустройство скважин на воду
• Фильтры для очистки воды из скважины от железа
• Отопление
• Вентиляция
• Кондиционирование
• Укладка, монтаж теплого пола
• Установка котлов отопления
• Чистка скважин в СПБ

Категории товаров

• Скважинные насосы Grundfos SQ 1
• Электронасосы Grundfos SQ 2
• Электронасосы Grundfos SQ 3
• Скважинные насосы Grundfos SQ 5
• Скважинные насосы Grundfos SP
• Центробежные Grundfos CR
• Частотно регулируемые Grundfos SQE
• КНС Grundfos Sololift 2
• Принадлежности для водоснабжения
• Насосные станции Grundfos
• Grundfos Unilift Ap
• Винтовые насосы Эко
• Скважинные насосы Беламос
• Насосы для скважин Джилекс Водомет
• Погружные насосы Аquario
• Насосные станции Беламос
• Насосные станции Джилекс Джамбо
• Насосные станции Алко (al ko)
• Глубинные насосы Джилекс Тополь 3D
• Скважинные насосы Водолей
• Насосы unipump eco и mini eco
• Электронасосы Сперони SQS, SPS и STS
• Российские погружные насосы

Гидроаккумуляторы

• Гидроаккумуляторы Производители
• Гидроаккумуляторы Джилекс
• Гидроаккумулятор Zilmet ULTRA PRO сколько стоит
• Гидроаккумуляторы для водоснабжения Reflex DE
• Гидроаккумулятор Wester wav
• Гидроаккумуляторы Беламос
• Другие гидроаккумуляторы

Скважинный насос Джилекс гудит и не качает воду, не дает давление

Джилекс Водомет Проф одни из самых бюджетных погружных насосов на рынке среди центробежных. Проблемы с насосом Джилекс часто возникают при неправильной эксплуатации системы водоснабжения, при отсутствии должного обслуживания. Причем, отсутствие наблюдения за насосами Водомет сказывается на них в течение 6 месяцев – 1 года.

Причины, вызвавшие неисправности могут быть такие:

1. Недостаточное напряжение или слишком большое. Если при этом нет стабилизатора, то самые дешевые насосы (не только Джилекс Водомет Проф) попадают под раздачу сильнее, чем другие глубинные насосы ценой подороже. Лучше сразу установить стабилизатор напряжения и не рисковать.
2. Сухой ход насоса, работа при отсутствии воды в скважине. Лучше поставить самую простейшую и недорогую защиту от пропадания воды. Тем более, что обойдется она около 900 руб, и будет хорошей страховкой от перегрева двигателя насоса.

Неисправности насоса. Почему скважинный насос Джилекс Водомет гудит и не качает воду, не создает давление.

1)Износилась рабочая часть или заклинила от наличия обилия примесей в скважинной или колодезной воде. Тут необходима разборка насосной части, чистка и при необходимости замена рабочих колес. Это все стоит не так дорого, как замена двигателя.

2) Сгорела пусковая обмотка центробежного водяного насоса Джилекс. Она выполняет функцию запуска основной рабочей обмотки. Когда пусковая обмотка коротит, то двигатель просто гудит при подаче питания на него, если придать стартовое вращения валу двигателя рукой, то дальше он начинает крутиться сам. Перемотка стартовой обмотки не является выгодным ремонтом, легче и дешевле купить новый двигатель.

Это самые распространенные причины неисправности дешевых скважинных насосов Джилекс Водомет.

Если Ваш насос Джилекс гудит и не качает воду, то мы сможем установить проблему, по возможности сделать ремонт насосного оборудования. Звонки по обслуживанию скважин принимаются без выходных.

Давление масла — вопрос по двигателю ВАЗ

Вопрос:

Проблемка появилась с месяц назад. После первых похолоданий при пуске холодного двигателя довольно долго (секунд 20, иногда дольше) не гас индикатор аварийного давления масла. На прогретом подобного не было. На прошлой неделе пробовал завести в -28С, завелась (хоть и с трудом), в течении почти минуты индикатор аварийного давления масла горел, не гас. Двигатель заглушил, открыл заливную горловину — клапана сухие. Снял поддон, маслозаборник немного погнут, но просвет есть, снял масляный насос — вроде всё цело. Думал дело в фильтре, до разбора поменял — ситуация не менялась. Масло и фильтр менял последний раз год назад, за это время проехал примерно 25 тыс. км., уровень масла оказался немного ниже минимума.Подскажите что за причина подобного. Только варианты типа «замени масло и фильтр» не предлагайте, скорее всего не поможет, может ещё причины есть.

Ответы:

— Ты не думал, что зимой масло замерзает? А при прогревание становится все на свои места. Какое масло залито?

— Такие вопросы в приколах задавать надо .И вариантов ни кто не предложит.ТЫЦ

— Прошлую зиму было всё нормально, заводилась и в -35С. В этот раз перед пуском включал подогреватель тосола часа на 1,5. Залито Лукойл какое точно сейчас не помню, но: полусинтетика 5W-40 по SAE

— Забей, это нормальное явление зимой, масло густеет. Только смущает то, что ты установкой пользуешься, хм.

— После этих слов я понял что давать тут советы бесполезно. Масло надо было почаще менять. Оно уже наверно там в солидол превратилось.

— 25ткм на лукойле? Круто. Деже если бы проблем с далением не было то все равно как минимум два раза поменять надо было.

— Да,25 тыс.км это круто,нужно менять хотя бы через 10 тыс,я меняю через 8 тыс.

— Это не круто, это верх безалаберности, тем более на отечественных движках. Это же не полуторка!

— Смотря какое масло. Но фильтр в любом случае нужно менять раньше масла если есть необходимость в доливке. Вернее особенно раньше. Он набирает г.. в несколько раз больше и становится совсем непроходимым. А если заклинит перепускной клапан то и давления не будет соответственно. А может и выдавить фильтр или шлицы у маслянного насоса оборвать. Фильтр у товарища на Оке выдавливало.

— Всё это понятно, своё раздолбайство я осознаю в полной мере, о причинах распространяться не буду. Вопрос был в другом: если после замены масла (с соответствующей промывкой, естественно) и фильтра останутся проблемы с давлением, то где тогда искать неполадки? Масляный насос в норме. Главная неприятность в том, что после минуты работы двигателя клапаны остались сухими, т.е. масло до них не дошло.

— Ну а редукционный клапан на насосе в порядке? Тут чудес быть не может, тут либо насос не качает или где-то конкретно забилась магистраль, хотя это маловероятно. Ну или как говорил, редукционный клапан неисправен. Попробуй фильтр открути полностью, посудину поставь и покрути стартером(только зажигание отключи, чтоб не завелся) и посмотри будет ли идти от насоса масло

— Редукционный клапан вроде в порядке, сам насос тоже на вид исправен. Попробую завтра собрать всё, промыть движок, залить масло и покрутить. Если проблема с давлением не исчезнет — будем сильно думать…

— Проблема не исчезла. Слили масло, сняли поддон, внимательно посмотрели. Итог наблюдений: вал под крайним левым цилиндром (это 4-й, если я не путаю) сухой абсолютно (масло не поступает и похоже довольно давно) и на вкладыше хорошо заметные задиры (сам вал вроде целый). Вердикт местого умельца — гнать к спецам на капиталку, пока не поздно (в домашне-гаражных условиях нет возможности качественно всё сделать).

— Если вал остался целым, то можно попробовать обойтись заменой вкладышей. Хотя меня терзают смутные сомнения, что после 25 ткм в условиях Красноярского края вал остался целым.

— Вал внешне кажется целым, но точно видно будет естественно только после разбора. Посмотрим…

— То что он кажется целым ничего не значит, сотки износа не увидишь, мерить надо. И чистить обязательно, наверняка полости в шатуных шейках забиты будут.

— Крышку и поддон сняли — неужели гудрона не было? Думаю там всю движку мыть вручную нужно, масло не поступает т.к. вся магистраль и каналы забиты. На лукойле полусинтетическом бл…ть гадают в чем дело может быть. И вина не масла, просто глупо ждать что оно там не позаси**ет все к чертям собачьим если оно уже к 10 тыс. полутруп — а тут 25.

— У меня восьмера. Недавно была такая же проблема. Заводишь движок, она торохтит очень громко, т.е. распредвал стучит. Проходит пол минуты стает нормально и перестает сразу лампа масла гореть. Причина вся в сетке, которая нажится в поддоне. Я ее снял посмотрел в не, кажется что все нормально, а заглядываешь в нее дальше, там п…ц. Короче масло идет через 8-10 маленьких отверстий в сетке, а остальные забиты наглухо, тока ты их хер увидишь. Я промывал обычной сальркой. Конечно долго вымывал, но результат очень хороший. Мыл до тех пор, пока не перестала выходить оттуда всякая гадость. Все собрал и движок стал работать как часы. Советую промыть эту сетку. Не первый раз такая херь. На мазде то же самое былоСообщение отредактировал Сергей: 20 Ноябрь 2011 — 05:27Забанен за мат

— в красноярске надо на ипошках гонять, а не на тазике!

Давление масла в двигателе. Какое должно быть? Разберем и двигатель 16 клапанов от ВАЗ 2112

Сейчас все меньше автомобилей оснащены датчиком давления масла в двигателе, если разобрать бюджетные иномарки – я вот так, даже не помню, в каких он есть. Однако сейчас на рынке достаточно машин предыдущих поколений, а вот у них такой датчик был. Например, на некоторых ВАЗ, УАЗ, ВОЛГА и т.д. Многие задают вопрос – а какое давление масла должно быть в двигателе, то есть какое нормальное значение, а какое нет? Не всегда можно найти информацию именно о своей модели, поэтому эта статья будет полезна всем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• А зачем вообще нужно масло?
• Что нагнетает давление масла в системе?
• Аварийная индикация
• Как проверить давление масла?
• Какое значение должно быть?

Знаете сейчас производители все больше и больше упрощают панель приборов авто, вот например на моем (Chevrolet Aveo T300) уже нет даже датчика температуры двигателя, я уже молчу о датчике давления масла. Получается что производители хотят чтобы ВЫ быстрее загубили своего железного коня, потому как не можешь контролировать все нужные параметры, а соответственно эксплуатируешь неправильно — быстрее прибежишь к ним ремонтировать его. Все это можно списать на заговор производителей. Хотя сейчас везде твердят — что машины стали надежнее, используются другие материалы и т.д., но практика показывает обратное, три – пять лет и машину лучше сменить. Эх, были времена — были машины, был полный контроль над двигателем.

А зачем вообще нужно масло?

Я часто слышу — что масло это кровь двигателя. Не совсем это так конечно, сравнение очень грубое, но все же без масла мотор функционировать не будет (либо будет, но очень не долгое время).

Современные моторные масла, смазывают и защищают все трущиеся части, а это – поршни (с их кольцами), валы, вкладыши и прочее. Скажем так – хорошее масло продлевает ресурс двигателя на многие тысячи километров.

НО масло должно ходить по системе, как собственно и кровь по сосудам человека, если масло просто налито в поддоне и не идет к трущимся частям – ОНО БЕСПОЛЕЗНО!

Что нагнетает давление масла в системе?

Тут все просто — есть специальный масляный насос, который забирает масло из поддона двигателя и качает его по системе. Обычно он устанавливается в поддоне двигателя и приводится в движение при помощи специальных шестерен, которые крутит двигатель при работе.

Масло по многим каналом начинает подаваться в нужные места под давлением, как я уже писал это коленчатый вал и его вкладыши, распределительный вал и его «постель», поршни, да много чего.

Именно насос и отвечает за давление, если насос остановится, то показатель давления упадет до нуля. ЭТОГО ДОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ! Потому как смазка двигателя вообще не будет производиться, что приведет к моментальной поломки, особенно на высоких оборотах.

НО зачастую масляный насос, не останавливается, а просто начинает хуже качать, это говорит о его износе, вот почему нужно знать давление масла в двигателе! Чтобы вовремя отреагировать на ближайший выход из строя масляного насоса.

Аварийная индикация

Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.

В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.

Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.

Как проверить давление масла?

Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.

Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!

Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.

Далее проверку можно разбить на два варианта:

• НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
• Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.

Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.

Сейчас небольшое видео, как производятся замеры.

Какое значение должно быть?

Для начала стоит отметить, что давление измеряется в барах (БАР), ведь мы измеряем жидкость. Точных значений вам вряд ли кто сейчас назовет, ведь строения двигателей отличаются, однако есть определенный нормальный интервал.

НА холостых оборотах – это 2 БАР (или 0,2 Мпа), для большинства машин

При 4000 – 5000 оборотах – это 4,5 – 6,5 БАР (0,45 – 0,65 Мпа), также для большинства марок

Если взять наши ВАЗ 2112 16 клапанный вариант, то здесь давление на холостых немного выше, около 1,5 – 2,5 БАР. А вот на 4000 – 5000 оборотов 0,4 – 0,6 БАР.

Собственно на этом заканчиваю, думаю информация была полезна, читайте наш АВТОБЛОГ.

(10 голосов, средний: 2,90 из 5)

Похожие новости

Промывочное масло для двигателя. Как выбрать и нужно ли оно или .

Турбина или компрессор что лучше. И в чем между ними разница? Пр.

После замены масла шумит двигатель. Подробно + видео версия

Добавить комментарий Отменить ответ

Комментарии

ТОП статей за месяц

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Меня часто спрашивают о выхлопе автомобиля. Зачастую новичкам, да и водителем со стажем не нравится,…

МАЗ-500, МАЗ-54323 и МАЗ-54331: Низкое давление воздуха в тормозной системе

Просто случай из практики.. И опыт уже был не один год, но все равно случилось. А начиналось все буднично: выписка документов, небольшая очередь на погрузку, плечо в 150 км.

Пол дороги проехал и попал в небольшую даже не пробку, а затычку. И здесь начал замечать, что давление воздуха еле еле переваливает за 6 атм, но списал это на частое притормаживание — еду дальше. И как положено в таком случае, передачу пониже, а оборотов побольше.

Проехав так километров 5 понял, что давление не поднимается, а медленно снижается. В голове проскочило, видимо ремень компрессора или ослаб или лопнул. Останавливаюсь, поднимаю кабину, забираюсь на двигатель, проверяю натяжку компрессорного ремня, но он цел. Странно, что может быть? Скорее всего утечка, надо постараться подкачать воздуха.

Для этого ставлю два противоотката, снимаю с ручника, оборотов добавляю и жду. Прогресса нет. Снимаю с ручника, опять жду — результат нулевой. Глушу двигатель и быстро осматриваю всю машину, никаких шипений вообще не слышно. В ресиверах, включая полуприцеп, воздух есть. Завожу опять, качаю воздух, жду результата, а его нет, даже до 6 атм накачать не могу и все тут.

Осмотрел все краны, ускорительные клапана, энергоаккумуляторы — нигде нет даже никакого подозрения на утечку воздуха. Как тут черта не вспомнить, в чем причина, неужели компрессор? Скидываю нагнетательный шланг с компрессора, ничего подобного — качает. Компрессор не новый, но работает ведь, а вот куда воздух девается, совершенно непонятно.

Когда непонятна причина, начинаешь сам выдумывать и строить догадки. Может нагнетательные клапана на компрессоре выносились? Взял ключ, отвернул пробки клапанов на компрессоре, вытащил пружинки, а затем и клапана. На клапанах выпускных четко выраженная блестящая фаска и на головке такая же. Клапана на место, пружинки немного растянул и тоже поставил на место.

Завожу, а результат тот же самый. Начинаю осознавать, что на разгрузку мне уже скорее всего не успеть. Движение по Горьковке плотное и если даже отвернуть энергоаккумуляторы, то за оставшиеся 20 км, скорее всего с таким давлением, приедешь только на свою аварию. Надо искать причину.

Отсоединяю полуприцеп от тягача, а давление даже 4 очка накачать не могу. Но на мое счастье, ехал мимо мой знакомый. Проехал, остановился, послушали вдвоем и ничего не услышали. Тут уж я его прошу, давай два шланга сцепим между собой, я заведу машину вместе с тобой и накачаем систему.

Сначала в машине, а если накачается, то следом и полуприцеп. Тогда то уж я доеду эти 20 км без сцепления и тормозить не буду по возможности, а на разгрузке у меня будет время найти причину. Так и сделали.

На удивление и машина накачалась, а затем уже и полуприцеп. Пришли с товарищем к мнению, что система ни при чем, она герметична и надо менять компрессор. При таких вводных и поехал я дальше, давление потихоньку падало, но добраться до места успел.

Разгрузка автоматом перенеслась на завтра и я не стал терять время. Рядышком магазинов не было, но был гараж. В гараже оказался компрессор с ЗИЛа и чисто за символическую цену мне его отдали, но посоветовали его разобрать и провести ревизию, что я и сделал.

Компрессор оказался приличным, даже кольца на нем были недавно заменены. Компрессор перебрал и заменил. Завожу, качаю воздух, а результат еще хуже. Да что же может быть? Чем больше я занимаюсь поиском проблемы, тем хуже результат. Хоть обратно ставь свой компрессор. Но благо время уже позднее и темнело, надо было заканчивать это грязное дело.

С утра я с новыми силами принялся за поиски причины неисправности. Откручивал трубки от мокрого ресивера и от разъединительного двухконтурного крана, воздух везде идет, но давление не растет.

Короче говоря, лазил по машине еще порядочное количество времени. Отсоединял не раз трубку нагнетательную от компрессора и никак не мог найти причину. Трубка от компрессора уже нагрелась, а давления как не было, так и нет.

Отдохнул и позавтракал, после чего зачем то снял трубку со шлангом, которая идет от компрессора к угольнику на раме. Осмотрел шланг — он был нормальный без всяких отслоений, разрывов и так далее.

Затем, попробовал дунуть в него и удивился, т.к. шланг не продувался. Открутил шланг — дуется нормально, а вот трубка железная никак.

Оказалось, что в тубке запеклось масло до такой степени, что она еле еле продувалась компрессором. Прочистить ее проволокой также не получилось. Положил на газовую плиту и эта спеченная масляная масса выгорела.

После этой операции быстро все собрал на место, завел двигатель и стрелки почти сразу же поползли вверх и заняли привычное рабочее положение. Вот как бывает, сколько трудов из-за какой то мелочи.

Сейчас, если по какой то причине касаюсь компрессора, то всегда заглядываю и в эту трубку. Проблема может иметь место на грузовиках МАЗ-500, МАЗ-54323 и МАЗ-54331.