Двигатель zd30 плохо заводится

Не заводится на холодную ZD30

Пробег 205 т.км.
В последнее время автомобиль стал плохо заводится в холодную погоду. Даже при плюсовой температуре приходилось изрядно покрутить стартером. Поиск неисправности привел к проверке компрессии во всех цилиндрах. Итоги проверки 1 ц- 27; 2- 29; 3-7; 4-7. По форумам пробежался для себя выяснил, что возможно не все так и страшно. На двигателях Zd30 в отличии от других моторов со временем уменьшается зазор в клапанах, происходит это потому что клапан в процессе работы постепенно прирабатывается в седле и как бы топнет в него. На данный момент машину бросил в гараже завтра буду пробовать регулировать.

Nissan Patrol GR 2007, 160 л. с. — поломка

Машины в продаже

Nissan Patrol, 2000

Nissan Patrol, 2008

Nissan Patrol, 2004

Комментарии 21

подскажите компрессию замеряли не через форсунки?

давно было. Я не помню уже. Вперед всего через свечи. Форсунки уж слишком геморно снимать.

Их каждые 100т.км нужно регулировать насколько помнб

Шайбы поставил 2.00 минимум которые нисан продает 2.35 боюсь что через 100т. там регулировать уже нечего будет 🙂

Хорошо если проедет. Мрут они быстро. Моторы(

а чем мерить щупом?

Набор щупов с шагом 5 микрон.

и как изминилось что нибудь в повидении авто

Не собрал еще, резинки не пришли пока на свечи и форсунки, шайбы не отшлифовали, в общем ждем.

У меня с похожими данными по компрессии был прогар прокладки ГБЦ на 240 тыс. примерно. Дело было летом на Кубани, поэтому наверно заводился нормально.

Чуток дополню, нужно замерить компрессию на холодном и на горячем моторе, если на холодном она упавшая, а на горячем в норме — то зазоры у Вас будут зажатые (т.е. минусовые с приоткрытыми клапанами) с таким явлением часто встречаемся на ZD30. Причина не только в наклепе но и в не вовремя замененных воздушных фильтрах или дешевых некачественных аналогах. Эффект как абразивом сточить клапана на наждаке, они проседают до таких пор пока стакан (в большинстве модификаций этого мотора — с шайбочкой) не упрется в распредвал и появляется зазор на холодном моторе приводящей к потери компрессии. Меня больше настораживает что у Вас равномерно просевшая компрессия в двух соседних цилиндрах — это может быть следствием пробитой прокладки ГБЦ на межцилиндровой перемычке, хотя учитывая тот факт что подача воздуха на этом моторе через дросельную заслонку имеет ближайшую точку к 3-му и 4-му цилиндрам, то вполне вероятно что и заточило песочком…

Есть такая большая вероятность. По лету пару месяцев стоял фильтр, у которого нижней резинки не было. Попался бракованный при установке не обратил внимания вытащил из коробки воткнул на место. Обнаружил только когда следующий хотел ставить 🙁

Пизде…ц zd 30, нужно было брать 4.8бенз.Зд гавно.

Отличный мотор, гбц меняется за 2-3 дня с притиркой клапанов и регулировкой тепловых зазоров, блок цилиндров гильзуется при необходимости, тнвд меняется за 4 часа, форсунки механические и очень надежные + долговечные, турбина ремонтируется при условии наличия прямых рук, станочного парка и балансировочного стенда, ТНВД вполне ремонтопригоден, так что не стращайте человека. И самый главный козырь по сравнению с TB48 — расход топлива (а оно в наше время далеко не дешевое)

Какой раход 15л?Какая мощность для такой массы?Какой резвый разгон?Сколько денег на ремонт и усовершенствование этого мотора, одни минусы.Лучше пусть больше жрёт

Вы ездили на ZD30 коробке с пробегом от 0 до 100 тыс.км? это обыкновенная, экономичная машина с расходом до 15 в городе на АКПП — не экономя, ну а не дорогие патрики с пробегом за 200тыс.км тут уже извините надо чинить — не миллионник. А на TB48 даже с нулевым пробегом — это по нашему же городу 20-22, да и то если не дышать на педаль газа. Итого 7 литров разницы расхода на 100км * 36 рублей (цена за литр) и умножаем на 1000 (сотен километров) = 252 тысячи рублей (это разница на топливе за 100тыс км пробега) * 2 захода (200тыс.к.м тот ресурс который ZD30 может выходить без глобальных ремонтов при грамотном обслуживании), получаем 504 тысячи рублей. добавляем разницы по осаго и транспортным налогам, итого приближаемся к 600-там тысячам рублей.

Капиталка раз в двести тысяч пробега стоит 140тыс.рублей (с гильзовкой и новой поршневой), ремонт ТНВД 30-40, турбины 30-40. итого ремонтов через 200 тыс пробега в пределах до 220тыс.рублей. Экономия при пробеге у одного хозяина 200 тыс.км = почти 400тыс.рублей. А это почти пол милиона рублей, а это например кап. гараж напротив окна) даже при том расчете что двига сломалась сильно при пробеге 200тыс, и ее нужно дорого отремонтировать чтобы проехать еще столько же))))…
А теперь пересчитайте на МКПП) = 10-13 литров по городу, и это езда почти на 3-х тонном танке;)

Я ездил с пробегом 160000, не едет вообще.Чтобы не говорили тв48 выигрывает

Читать еще: Характеристики двигателя ротакс 670

с тобой полностью согласен падпись!

Фактически это первая поломка за 7 лет эксплуатации при пробеге в 205 т.км. Лично я накатал 110 т. Расход по городу зимой 20 летом 15 по трассе 9-12 в зависимости от скорости. Я щитаю не так уж и плохо. Из допов вебасто, заглушен егр и доп насос на печку. Спорить не буду TB движок конечно весилие но в дизеле тоже свои плюсы.

Двигатель zd30 плохо заводится

К сожалению, рано или поздно эта проблема настигнет каждого владельца НП300/Д22 с двигателем YD25
[B][U]На НП300 и Д22 с двигателем YD25 (до 2010 г.в.) абсолютно точно подходит ТНВД от YD22. На разборках они есть. Я купил за 25 т.р. ТНВД в идеальном состоянии с давлением нового тнвд.

Оригинальный ТНВД: 16700VK500
http://s019.radikal.ru/i637/1402/19/4aa45db69e41.jpg

Номер установленного б/у ТНВД: 16700WD001
http://s019.radikal.ru/i609/1402/4f/34675a7a7854.jpg

А теперь предыстория.
Еще перед зимой надумал я сделать ревизию всей топливной системе на своем пикапе.
Я знал, что с приходом холодов у меня будет плохо заводиться машина. И дело здесь не в плохой солярке или грязном топливном (фильтры все новые оригинальные и стоят обогревы солярки от бака до ТНВД). Было подозрение на ТНВД и форсунки.
Я снял и промыл бак, промыл и продул всю топливную магистраль, все сапуны.
Поставил новые оригинальные форсунки, но пикапчик отказался заводиться. Даже вспышек при запуске не происходило. Топливо доходило до форсунок, но топливный насос не создавал нужного давления, чтобы продавить новые форсунки. Стало понятно, что я попал на ТНВД.
Ерунда, подумал я. Сейчас сниму насос и отправлю в Белоруссию на ремонт в VP44.ru, которые давно заверяли меня, что они его ремонтируют и у них есть стенд, и ремонт будет стоить от 10 до 25 т.р. Но в день, когда я был готов отправить тнвд, мне вдруг ответили по телефону, что они наши насосы для YD25 не ремонтируют. И вообще странная контора: представитель в Москве говорит «делают», в Белоруссии говорят «не знаем, что говорит представитель — не делаем»; неск-ко месяцев в Белоруссии говорят «VP44 с YD25 уже перебирали», потом говорят, что ни разу не делали и оборудования нет.
На всех разбираемых в инете НП300/Д22 тнвд уже распродали как горячие пирожки.
В Москве всего 2 стенда, которые диагностируют наш тнвд. Оба в Бош сервисах. Один из стендов поломался. Остался всего один стенд 🙁 ПИПЕЦ! Звоню на Василия Петушкова в Бош сервис. «Стенд есть и он работает». Ремонт будет стоить от 30 до 100 тыс. руб. ОФИГЕТЬ.
В инете не смог найти ТНВД именно от YD25DDTI. Взял свой ТНВД и поехал на разборку, что на Осташковском ш. Показал свой тнвд, через 5 минут приносят внешне один в один такой же, но от YD22 с ниссан Primera (вроде бы) и номер у него был другой. Парниша сказал, что тнвд у YD22, YD25 и ZD30 одинаковые и взаимозаменяемые (независимо от года выпуска двигателя). Т.е. у нп300, навара, патфайндера, патруля и прочих дизельных ведерок с указанными двигателями одинаковые тнвд. Опасение было одно, создаст ли тнвд от мотора 2.2 литра давление нужное для раскрытия форсунок на 2.5 л. Дали гарантию на возврат 1 неделю и я повез тнвд на диагностику в бош сервис на единственный рабочий стенд в Москве. Рабочее давление для нашего ТНВД 190-210 атмосфер. Купленный мной тнвд выдал 210 🙂 🙂 🙂 Оставалось последнее опасение — электроника. Совместим ли блок управление тнвд от 2.2 литра с мозгами от 2.5
Только что все опасения отпали! СОВМЕСТИМ! Звонок от Radist77 осчастливил меня. Топтыгин завелся. Двигатель шепчет 🙂 Теперь у меня идеально чистая и новая топливная система! 🙂 🙂 🙂

Двигатель zd30 плохо заводится

Nissan Patrol (2019 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще: Что такое объем дизельного двигателя автомобиля

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Читать еще: Что даст раскоксовка двигателя

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

АВТОСЕРВИС АВТОМОЛЛ БЕЛГОРОДСКИЙ

Сертифицированный АВТОТЕХЦЕНТР и оптово-розничный интернет-магазин запасных частей и аксессуаров для любых марок автомобилей

ежедневно c 9 до 21, приемка машин c 8-00

КОНТАКТЫ

Магазин

А если… неисправны свечи накала

Одно из существенных отличий дизеля от бензиновых моторов – сложные условия запуска при низких температурах, обусловленные принципом его работы. Свечи накала должны обеспечить уверенный старт двигателя, но в случае их отказа водителя ожидают серьезные проблемы

Назначение и конструкция

Топливо-воздушная смесь в цилиндрах дизельного двигателя воспламеняется при температуре 800–850 градусов. Но в холодном дизеле (менее 50–60 градусов) одним только сжатием воздуха поршнями такой температуры не достичь. Имено поэтому в конструкцию этого типа двигателей внедрили свечи накаливания, рабочая часть которых расположена в камере сгорания для подогрева воздуха.

Главная задача свечи накаливания – после поворота ключа «зажигания» в первое положение максимально быстро достичь рабочей температуры, чтобы нагреть воздух в камере сгорания. Свечи накаляются до 850–1300 градусов в течение 2–30 секунд и в среднем потребляют ток 8–16 ампер (т. е. 96–192 Вт) каждая. Длительностью подачи тока на свечу и величиной напряжения управляет реле или специальный электронный блок. «Погасив» на торпедо лампочку, которая запрещает водителю включать стартер, реле еще некоторое время – до 3 минут продолжает подогревать свечи на работающем моторе. Однако некоторые современные свечи отключаются от сети сразу после выключения стартера, поскольку они остаются горячими в течение времени, необходимого для прогрева мотора. В самых совершенных конструкциях электроника отслеживает температуру двигателя, и если признает его достаточно теплым, не включает свечи вообще.

Свеча накаливания — это укрепленный в корпусе и закрытый кожухом нагревательный элемент. В простейшем случае он представляет собой спираль из тугоплавкого металла. У более сложных свечей две спирали из разных материалов. Изменяя свое сопротивление в зависимости от степени нагрева, они обеспечивают автоматическое поддержание температуры и избегают перегрева без помощи внешнего реле.

Симптомы проблемы

В современном дизеле исправная свеча с нормально работающим блоком управления разогревается до рабочей температуры за несколько секунд.

Отсутствие подогрева внутреннего объема цилиндров – наиболее вероятная причина затрудненного запуска дизеля. Исправный двигатель должен заводиться сразу после включения стартера, с первых оборотов коленвала. В теплую погоду отказ одной свечи не всегда заметен при старте, но первые минуты после запуска некоторые моторы (в зависимости от модели и состояния) будут работать неровно, поскольку процесс сгорания в холодном цилиндре нарушится. Две проблемные свечи уже серьезно усложняют запуск. Отказ сразу трех или четырех свечей маловероятен, поэтому если двигатель не заводится, причина может крыться в реле управления или проводке. Есть автомобили, у которых о неисправности свечи сигнализирует лампа на торпедо.

При неисправных свечах теплый (от 60 градусов и выше) дизель заводится без проблем.

После первых случаев затрудненного запуска дизеля нужно проверить свечи накаливания. Вслед за одной свечой обычно отказывают другие – и двигатель совсем не заведется.

Причины неполадок

Форсунка не должна «лить» солярку одной струей прямо на свечу.

Свеча выходит из строя по двум причинам: исчерпан ресурс спирали (ориентировочно после 50–75 тыс. км пробега), или неисправна топливная аппаратура. Если на старом автомобиле отказывает одна свеча, менять нужно и остальные – они все равно скоро выйдут из строя.

Укорачивает жизнь свече неисправная топливная аппаратура, например, загрязненная или изношенная форсунка, направляющая мощную струю топлива непосредственно на рабочий элемент нагревателя. От этого в оболочке нагревателя образовывается отверстие, а спираль разрушается. Наконец, свечу легко сломать при неквалифицированной установке. Длинные свечи многих современных моторов ломаются при демонтаже, поскольку они прикипают к головке блока.

Неисправное реле управления может стать причиной перегрева свечей – их оболочка деформируется, оплавляется, спираль перегорает. Само реле тоже может «перегореть», а идущие от него провода – оборваться или перетереться из-за неправильной прокладки после ремонта.

Диагностика

О том, что свеча разогрета и можно включать стартер, подскажет потухшая сигнальная лампа.

Простейшая диагностика свечей накала состоит в проверке их электрической проводимости. Спираль должна проводить ток, ее сопротивление в холодном состоянии в пределах 0,6–4,0 Ома. Если к свечам есть доступ, «прозвонить» их можно самостоятельно: не всякий бытовой тестер способен замерить столь невысокое сопротивление, но любой прибор покажет наличие обрыва нагревателя (сопротивление равно бесконечности).

Более точную диагностику с отслеживанием характеристик каждой из спиралей производят уже специалисты. При наличии бесконтактного (индукционного) амперметра можно обойтись без демонтажа свечи с двигателя. Но нередко необходима проверка узла на специальном стенде и визуальный осмотр рабочей части, на которой могут быть заметны признаки перегрева – оплавление, деформация наконечника вплоть до его разрушения.

В некоторых случаях – в т. ч. при отказе сразу всех свечей – может понадобиться проверка электрооборудования автомобиля. А именно – реле управления свечами и его цепей.

0 0 голоса

Рейтинг статьи