Двигатель в пробках повышает обороты

4. Вариативная (бесступенчатая) коробка переключения передач

Разберем подробнее каждый тип коробки.

Механическая коробка передач (Механика, МКПП)

Особенность работы двигателя внутреннего сгорания в том, что рабочая мощность развивается только в небольшом диапазоне оборотов. По этой причине для изменения крутящего момента необходим дополнительный механизм.

История создания уходит более чем на сто лет назад, а изобретение принадлежит Карлу Бенцу. Конструктивно, устройство первой коробки было примитивным и крайне простым. Механизм коробки был реализован из пары шкивов разного диаметра, которые были расположены на ведущем валу, шкивы соединялись с валом двигателя при помощи ремня. В зависимости от условий движения ремень при помощи специально предусмотренного рычага переставлялся с одного шкива на другой. Это позволяло изменять крутящий момент, передающийся на ведущие колеса. Такой простой механизм нашел применение и в современном мире, передачи на велосипедах переключаются по тому же принципу.

Современные механические коробки значительно дальше шагнули от такого механизма. Конструктивно коробка состоит из набора шестерен, а изменение передаточного осуществляется путем введения шестерен в зацепление при помощи рычага.

Механические КПП могут оснащаться разным количеством ступеней. Самой популярной является пятиступенчатая коробка. В свою очередь коробки переключения передач механического типа подразделяются на двухвальные и трехвальные коробки.

Двухвальные механические коробки переключения передач устанавливаются на автомобили, оснащенные передним приводом. Трехвальные коробки переключения передач устанавливаются на легковые и грузовые автомобили, которые могут комплектоваться как передним так и задним приводом.

· Простая и надежная конструкция

· Более легкое управление автомобилем в условиях бездорожья

· Движение в экономичном режиме

· Недорогое обслуживание

Минусы МКПП:

· Неудобство управления в сложном городском режиме

Автоматические коробки передач (Автомат, АКПП)

Идея комфортного управления автомобилем родилась практически сразу с появлением самого автомобиля. Такой комфорт могло бы обеспечить автоматическое переключение передач. Но реализовать данную идею смогли не сразу. В серию, автомобили с автоматической коробкой переключения передач попали только в 1947 году, АКПП стали комплектовать автомобили фирмы Buick.

Хотя на самом деле серийные автоматические коробки переключения передач появились немного раньше. АКПП оснащались городские автобусы в Швеции еще в 1928 году.

Нужно отметить что, к появлению гидромеханической коробки передач привели три независимые линии разработок, позже которые были объединены в ее конструкции. В основу АКПП встал гидротрансформатор, изобретение профессора Феттингера, патент на который им был получен еще в 1903 году. Два других элемента — это планетарный редуктор и гидравлическая система управления.

Современная автоматическая коробка переключения передач, в отличие от классической механики, работает в иных условиях и по другому принципу, хоть и основное назначение неизменно.

Гидротрансформатор или преобразователь крутящего момента, включает в себя насос, турбину и статор. Все детали гидротрансформатора заключены в общем корпусе. Гидротрансформатор заполнен специальным маслом, насос создает внутри гидротрансформатора поток масла, который вращает колесо статора и турбину. Тем самым передавая крутящий момент с двигателя.

Планетарная передача состоит из нескольких шестерен (они называются планетарными или сателлитами), вращающихся вокруг центральной шестерни. Планетарные шестерни фиксируются вместе с помощью водила. Кроме этого, дополнительная внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, внешняя шестерня – вокруг сателлитов. Передаточные отношения достигаются путем фиксации различных деталей относительно друг друга. Для получения большего диапазона передаточных чисел в современных коробках используется несколько планетарных передач.

Гидравлика работает в полном симбиозе с остальными частями АКПП и ее работу можно сравнить с кровеносной системой. Жидкость, используемая в качестве рабочей, помимо создания давления в системе, обладает так же набором полезных функций. Таких как смазывание, отвод тепла и очищение внутренностей АКПП от загрязнений.

· Комфорт и удобство управления

· Способность менять передачи при полной мощности двигателя

· Плавность хода во время переключения передач

· Защита деталей двигателя от перегрузок при выборе неверной передачи

Минусы АКПП:

· Стоимость и периодичность обслуживания

· Больший расход топлива

· Низкий КПД

· Меньшая динамика автомобиля

Роботизированные коробки передач (Роботы)

Роботизированная коробка передач — это логическое продолжение развития механической коробки. Робот это не что иное, как механическая КПП, в которой выжим сцепления и переключение передач выполняют два сервопривода (актуатора), управляемые электронным блоком. По факту робот впитал в себя все положительные стороны механической кпп и удобство автомата.

Первый прототип робота появился в 1939 году, Адольф Кегресс создал трансмиссию с двойным сцеплением, но дальнейшее развитие этого перспективного изобретения остановилось на следующие 40 лет. Всему виной отсутствие финансирования проекта.

В серию роботизированные коробки передач попали очень нескоро, но обкатать технологию решились инженеры Porsche. Роботы внедрили на модели 956 и 962С, машины предназначались для кольцевых гонок. К сожалению, недоработка конструкции и значительный вес коробки не позволил технологии выйти за пределы трека.

Серийная роботизированная коробка появилась только в 2003 году. Отважилась на такой шаг компания Volkswagen, установив преселективную трансмиссию на спорт версию модели Golf 4 R32. Производителем коробки была компания BorgWarner. По сей день концерн VAG активно продвигает этот тип коробок на своих моделях.

Особенность такой коробки заключается в конструкции, а именно в наличии двух сцеплений. Принцип работы такой коробки состоит в том, что на одно сцепление завязаны четные передачи, а на второе нечетные. В процессе движения крутящий момент передается по одному сцеплению, т.е. диск сомкнут. В это же время диск второго сцепления разомкнут, но внутри самой коробки следующая передача уже сформирована и когда приходит время переключения, первый диск просто размыкается, а второй синхронно смыкается. Такая схема работы обеспечивает плавность переключения и отсутствие рывков.

В свою очередь, роботизированные коробки делятся на два типа:

· С мокрым сцеплением — используют на автомобилях с мощным двигателем, крутящий момент которых превышает 350 Нм.

· С сухим сцеплением – используют на автомобилях с маломощными двигателями до 250 Нм крутящего момента.

Плюсы Робота:

· Плавность переключения и хода

· Высокий КПД

· Экономичный расход топлива

· Высокая динамика

· Возможность выбора режима работы трансмиссии

Минусы Робота:

· Малая надежность, как самой конструкции, так и мехатроника

· Стоимость обслуживания и ремонта

· Чувствительность к тяжелым дорожным условиям

Вариаторные трансмиссии (Вариаторы)

Вариаторные трансмиссии (CVT) считаются прямыми последователями классических гидромеханических кпп. Есть устойчивое мнение, что за CVT – коробками будущее, опять таки, учитывая городскую эксплуатацию автомобилей. Особенный упор на трансмиссии CVT делают японские производители, такие как Nissan и Subaru. Первая вариаторная коробка серийно появилась на автомобиле марки DAF в 50-е годы XX-века. Этим автомобилем оказался не грузовик, как многие могли подумать, а маленький легковой автомобиль.

К сожалению, особой надежностью и длительным ресурсом конструкция не отличалась. Компания Volvo в свою очередь, долгие годы пыталась развить технологию, но все закончилось сворачиванием разработок. Неожиданное продолжение истории вариатора дала Япония.

Причиной возврата и доработки вариатора послужила необходимость адаптации автоматических коробок к условиям эксплуатации в режиме городских пробок. Работа переключений передач на АКПП напрямую завязана на обороты двигателя. Классический автомат в режиме городских пробок, на малом расстоянии и на малом ходу начинал переключать передачи с первую на вторую, когда этого совершенно не нужно. В другом случае, двигаясь «накатом», АКПП держала передачу, не уходя на пониженную, долгое время ожидая от водителя команды на разгон. Такое поведение коробки давало большую нагрузку на собственные узлы, что вело к увеличенному расходу топлива, повышенному износу и раннему выходу из строя. Все это привело к интенсивной доработке акпп, но результатом стал принципиально новый тип кпп – CVT.

Самое удивительное, что первый вариатор был придуман Леонардо да Винчи в 1490 году. На чертежах изобретателя можно увидеть схему из параллельных конусов и перекинутого между ними ремня, способного перемещаться поперек оси вращения конусов, что позволяло менять передаточное отношение пары.

Коробка типа CVT или Вариатор представляет собой бесступенчатую коробку передач. Основные детали коробки CVT — это гидротрансформатор и два раздвижных шкива, плюс, соединяющий их (шкивы) ремень. Сечение ремня имеет трапециедальную форму. Принцип работы заключается в следующем — сдвигающиеся половинки ведущего шкива выталкивают ремень наружу, что приводит к увеличению радиуса шкива, по которому работает ремень, это действие увеличивает передаточное отношение. Когда требуется снижение передаточного числа, ведомый шкив раздвигается, ремень перемещается на меньший радиус. Гидротрансформатор в этой конструкции обеспечивает трогание с места, после чего блокируется. Управление шкивами выполняет электроника.

Плюсы Вариатора:

· Переключение передач происходит незаметно, без рывков

· Экономичный расход топлива

· Высокая динамика

Минусы Вариатора:

· Несовместимость с мощными моторами

· Стоимость обслуживания и ремонта

· Большое количество датчиков влияющих на работу CVT

· Чувствительность к тяжелым дорожным условиям, буксировке

Мы рассмотрели основные виды коробок переключения передач. Определили главные минусы и плюсы каждого типа. Но дать однозначный ответ, какой агрегат будет лучше всех, невозможно. Каждый хорош в своем диапазоне задач, и выбор агрегата, которым будет оснащен автомобиль, учитывая диапазон задач, уже ложится на плечи конструкторов автомобиля и потребителя.

Промывка инжектора и форсунок без снятия

Автомобиль может некорректно работать по ряду причин — сегодня мы поговорим про загрязненный инжектор и форсунки, так как эта проблема является крайне популярной при выявлении неправильной работы двигателя.

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить, мирятся с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают — промывка инжектора быстро устранила бы проблемы, а также привела мотор в здоровое состояние.

Причина нарушений в работе мотора — загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Когда нужна промывка инжектора

Как появляются загрязнения. Сперва на детали мотора оседают смолы, это не сгоревшее горючее с примесями. Затем осадок окисляется, становится твердым, оседает слоем на деталях. Если отказаться от очистки впрыска, то проблемы в работе мотора будут только прирастать: появится высокий износ механизмов, усиленное образование кокса и нагара, катализатор будет испытывать чрезмерную нагрузку, выйдет из строя и т.д.

Даже тонкий лаковый слой в 0,005 мм снижает эффективность инжекторов более, чем на 20%

Изменяется характер факела распыла: его форма и размер. Распылители теряют герметичность, от чего управление впрыском начинает работать со сбоями. От этого мы наблюдаем провалы на холостых оборотах, повышается расход топлива.

Качество горючего, экстремальные погодные условия, длительные простои в пробках делают процесс образования загрязнений молниеносным. Следует знать, есть и другие возможные места загрязнений: топливный фильтр, насос, сетка топливозаборника. Эти загрязненные детали мешают нормальной работе двигателя. Профилактику необходимо проводить каждые 20-30 тысяч км.

Очистить двигатель можно самостоятельно. Для этого понадобится специальное оборудование и жидкость для промывки форсунок инжектора. Выбрать подходящее средство несложно. Сегодня на рынке популярны средства российского производителя LAVR или европейские аналоги. Перед тем, как выбрать препарат, посмотрите видео, чем отличаются составы.

Как промыть инжектор своими руками

Средства для промывки форсунок качественно удаляют отложения в системе. Чтобы провести процедуру, необходима специальная пневматическая станция. Такое оборудование можно свободно купить на территории России. Сегодня существуют пневматические станции отечественного или китайского производства. Если нет потребности постоянно применять такое оборудование, промывку инжектора можно проводить в автосервисах, которые предлагают такую услугу. Цена на нее составит от 1500 до 4000 рублей в зависимости от автомобиля и региона проживания.

Можно попытаться собрать станцию самостоятельно. При этом вы должны знать, что промывка форсунок самодельными станциями опасна.

Промывочные жидкости воспламеняются легче топлива, поэтому избегайте утечки жидкости

Попав на выпускной коллектор прогретого двигателя, жидкость мгновенно воспламенится – такая процедура может стоить вам не только автомобиля, но жизни и здоровья.

Необходимый набор для промывки инжектора:

• топливопроводный шланг (1,5 м);
• хомуты (2 штуки);
• баллон с манометром 1 л;
• крючок для подвешивания баллона;
• шланг закоротки магистрали (чтобы заглушить обратную магистраль);
• переходники для подключения к топливной рампе;
• компрессор;
• 1 л жидкости на двигатель объемом до 2 л.

Когда станция подключена, система выглядит как больничная капельница. Промывка форсунок не требует большого опыта, главное четко следовать инструкции по подключению и промывке. Приведем список действий как смонтировать станцию для работы.

Монтаж промывочной станции

1. Отключите питание топливного насоса, вынув предохранитель
2. Магистраль подачи топлива отключите от рампы. Будьте осторожны, возможно незначительное разбрызгивание остатков горючего. Если в конструкции предусмотрена обратная магистраль, демонтируйте и заглушите ее.
3. Подберите подходящий переходник (фитинг). Подключите переходник к рампе, затем с помощью хомута зафиксируйте шланг на переходнике.
4. Залейте в баллон жидкость для промывки LAVR. Подвесьте баллон над капотом.
5. Подключите шланг к баллону, потом зафиксируйте хомутом.
6. Подсоедините компрессор к баллону, подайте 3 атмосферы.
7. Проверьте герметичность сборки. Для этого откройте подачу топлива с баллона на топливную рампу. Если все соединения сухие, начинайте процедуру.
8. Запустите двигатель. Дайте поработать двигателю в режиме холостых оборотов 10-15 минут. Следите, чтобы манометр показывал 3 атмосферы.
9. Заглушите мотор на 15 минут. За это время отложения растворятся.
10. Запустите двигатель. Периодически плавно поднимайте обороты до 2500 об./мин. Продолжайте следить за показаниями давления в баллоне.
11. Завершите процедуру, когда закончится жидкость.
12. Отключите станцию, смонтируйте детали двигателя в обратном порядке.

Менять масло со свечами зажигания после использования жидкости для промывки форсунок инжектора LAVR не обязательно, поэтому сразу запустите двигатель и сделайте тестовый заезд. На первых же километрах пути почувствуются улучшения работы мотора.

Как выбрать промывку LAVR

LAVR предлагает две промывки для бензиновых моторов, а также одну для дизельных.

Как снизить расход топлива: 10 простых советов

30 лет назад автомобилисты сжигали бензин, почти не задумываясь о расходе, а сегодня экономичность стала ключевым потребительским качеством машины. Но не каждый готов пересесть на гибрид или электромобиль: люди верны своим привычкам и настороженно относятся к новым технологиям, предпочитая проверенные годами решения. Что же делать, если аппетит машины начал давить на семейный бюджет? Уменьшить расход топлива вполне можно своими силами. Радикальные решения, вроде перевода мотора на газ, рассматривать не будем, — есть методы проще и доступнее. Вот 10 советов, как снизить расход бензина или дизеля.

Совет 1: откажитесь от прогревов

Почему зимой расход топлива резко увеличивается? В первую очередь из-за регулярных прогревов двигателя, которые практикуют большинство автомобилистов. Что, кстати, прямо запрещено пунктом 17.2 ПДД: в жилой зоне стоянка с работающим двигателем не допускается. Жильцы первых этажей подтвердят, что этот запрет действительно нужен.

В инструкции к любой современной машине сказано: начинайте движение сразу после запуска двигателя, он рассчитан на это. Так сделано не только ради экологии: каталитические нейтрализаторы выхлопа (детали весьма недешёвые) засоряются сильнее всего именно на холостом ходу. Ну и топливо, очевидно, сгорает впустую.

Но многие водители греют двигатель «до упора» даже летом: машины подолгу стоят во дворах, загазовывая воздух, забивая катализаторы и бесцельно сжигая бензин. Откажитесь от этой практики, вредной и для автомобиля, и для окружающих, и для вашего кошелька. Заводите двигатель и через 1–2 минуты трогайтесь, не давая слишком высоких оборотов, пока мотор холодный, — на ходу он прогреется намного быстрее.

А чтобы зимой садиться в тёплый салон без предварительного прогрева, используйте предпусковые подогреватели двигателя и чехлы с подогревом.

Совет 2: смените стиль вождения

В семьях, где автомобиль используют совместно, хорошо знают: расход топлива одной и той же машины у разных водителей отличается. Манера езды — определяющий фактор: разница между агрессивным и спокойным вождением может составлять 2–3 литра на 100 км.

Но не стоит ставить знак равенства между низким расходом топлива и скоростью черепахи. Ездить экономично — значит ездить эффективно, а не «по-пенсионерски». Можно передвигаться по городу вполне динамично, но продуманно: не разгоняться, если впереди затор или красный сигнал светофора; использовать торможение двигателем; чаще ехать накатом, не касаясь педали газа на спусках, а перед подъёмами, наоборот, заранее ускоряться. Хорошее чтение водителем дорожной обстановки не только повышает безопасность, но и экономит бензин.

В конечном счёте топливная эффективность езды определяется не средней скоростью, а равномерностью движения. Плавное вождение на стабильных оборотах двигателя, без резких торможений и ускорений наиболее выгодно.

Совет 3: используйте ECO-режимы

Во многих автомобилях есть функция ECO — экономичный режим езды. Реализация встречается разная: ECO может быть отдельной кнопкой, активирующей экономичную программу работы двигателя и трансмиссии, или лампочкой-подсказкой на приборной панели, информирующей о попадании в «зелёный» диапазон оборотов с минимальным расходом топлива и выбросами. В любом случае, эффект чувствуется: езда в режиме ECO наиболее экономична.

А за городом снизить расход поможет круиз-контроль. При автоматическом поддержании скорости нет резких ускорений и лишних переключений передач, что способствует экономичной езде. Как нет и риска случайно превысить скорость под камерой.

Совет 4: заливайте хорошее топливо

Наверняка вы замечали, как при смене заправки меняется и расход топлива. И дело не только в возможном недоливе: качество топлива напрямую влияет на эффективность его сгорания, а значит и на экономичность двигателя. На хорошем бензине с высоким октановым числом мотор развивает полную мощность. Снижается и расход, компенсируя более высокую стоимость топлива. Поэтому самый дешёвый бензин с сомнительной АЗС вряд ли окажется выгоднее, чем более дорогой, но качественный.

Поэкспериментируйте с разными типами топлива на разных заправках, каждый раз замеряя расход. При итоговом паритете в деньгах выбор более качественного топлива очевиден, — приятными бонусами будут улучшенная динамика и ресурс двигателя. А если в вашем городе с качественным топливом туго, его можно улучшить самостоятельно с помощью специальных присадок: октан-корректоров для бензина и цетан-корректоров для дизеля.

Совет 5: уменьшайте трение

Двигатель внутреннего сгорания — механизм весьма неэффективный, несмотря на все усилия инженеров. Большая часть топлива тратится не на вращение колёс, а на преодоление механических потерь, половина которых — потери на трение в самом двигателе. Поэтому даже небольшое уменьшение трения снижает расход топлива.

С трением эффективно борются антифрикционные присадки или модификаторы трения. Они не изменяют свойств масла, а делают более скользкими металлические поверхности двигателя, поэтому их часто называют триботехническими составами, а не присадками (трибология — наука о трении). Примеры: средства с дисульфидом молибдена, графитом, эстерами, а также кондиционеры металла, образующие на поверхностях сервовитную плёнку, снижающую трение. Подробнее — в статье о присадках и модификаторах трения.

Какие присадки в двигатель стоит заливать?

Совет 6: не возите лишнее

Инженеры бьются за каждый килограмм, пытаясь облегчить автомобиль, ведь лёгкая машина едет резвее и экономичнее. А мы сводим на нет их усилия, возя с собой кучу лишних вещей. Устройте ревизию багажника: нередко там прописываются принадлежности для пикника и активного отдыха, детские санки и велосипеды, купленные впрок запчасти и просто забытый скарб. Всё это даёт ощутимую прибавку в весе, а в результате — большой расход топлива.

Можно облегчить и заводскую комплектацию машины, удалив, например, неиспользуемый третий ряд сидений. Но всё хорошо в меру: необходимые в дороге аксессуары оставьте.

Совет 7: планируйте маршрут

В крупных городах автомобилисты сжигают почти половину бензина в пробках. Возможно, стоит задуматься об альтернативных маршрутах? Пусть даже более протяжённых.

Водители измеряют расход топлива соотношением потраченных литров и пройденного расстояния (л/100 км). Но есть и другая методика: расход за единицу времени (обычно за час или за минуту), — такой подсчёт распространён в авиации и мореходстве. Стоя в пробке, на холостых оборотах автомобиль расходует 1–1,5 л бензина в час, что сравнимо с 10 км пробега. Поэтому объехать пробку выгоднее, даже если это займёт больше времени.

Чтобы ездить рационально, заранее планируйте свой маршрут. Используйте онлайн-карты (Яндекс-Карты, Google-карты и другие), отображающие пробки в реальном времени. Кроме самих пробок, можно заранее узнать о дорожных авариях и ремонтных работах.

Избегайте поездок в часы пик, когда нагрузка на дорожную сеть максимальна. Выехав утром на полчаса раньше, можно добраться на работу намного быстрее. А вместо вечернего стояния в пробке лучше пойти пешком в ближайший спортзал и провести это время с пользой.

Совет 8: следите за машиной

Повышенный расход топлива — не особенность, а признак неисправности. Следите за состоянием автомобиля: вовремя меняйте фильтры (топливный, воздушный) и свечи зажигания — они напрямую влияют на расход. Сюрприз может преподнести и тормозная система: заклинившие колодки или детали суппорта не дают колёсам свободно вращаться и часто бывают причиной большого расхода топлива. За правильное образование топливно-воздушной смеси отвечает множество датчиков, — если расход внезапно вырос, то компьютерная диагностика поможет найти виновника.

Лямбда-зонд: почему датчик кислорода так важен для автомобиля

Главное помнить, что чудес не бывает, а у любых капризов техники есть объяснение. Не верьте в сказки про волшебные магнитные «модификаторы топлива», которые выстроят молекулы бензина в стройные ряды и повысят их дисциплину. Кроме эффекта плацебо эти китайские игрушки ничего не дают — вместо них потратьте деньги на качественное обслуживание автомобиля.

Совет 9: не лейте вязкое масло

Многие автовладельцы заливают более вязкое, чем предписано, моторное масло «для лучшей защиты». Иногда смысл в этом есть — при износе двигателя и выраженном расходе масла большая вязкость может решить часть проблем. Но для исправного мотора густое масло — лишь дополнительные потери на трение, повышающие расход бензина.

Зависимость между вязкостью масла и расходом топлива прямая. Неудивительно, что тренд последних лет — текучие энергосберегающие масла, снижающие внутренние потери двигателя. Но заливать их можно только при соответствующем допуске автопроизводителя. Для работы на маловязких маслах, отвечающих спецификации ILSAC GF-5, спроектировано большинство современных японских моторов.

Говоря о вязкости масла, нельзя забывать и о масле в трансмиссии (в КПП, редукторах, раздаточной коробке), — трансмиссионное масло влияет на расход топлива не меньше моторного. В автосервисах часто заливают всем клиентам одинаковое, более-менее универсальное трансмиссионное масло, не разбираясь в допусках конкретной машины. Сверяйтесь с инструкцией производителя и обязательно контролируйте, что заливают механики в узлы вашего автомобиля.

Совет 10: следите за шинами

Все усилия по снижению расхода топлива бесполезны, если колёса машины плохо катят по асфальту. Ключевую роль играет давление в шинах — его необходимо проверять хотя бы раз в месяц, а лучше чаще. Рекомендуемые параметры указаны на дверной табличке, а для их контроля необходим манометр.

Давление в шинах. Как и зачем его измерять

Кроме давления, на расход топлива влияет и размерность шин, и их рисунок. С размером всё просто: чем больше колёса, тем выше расход. «Зубастый» внедорожный протектор шин экономичности также не добавляет. Как и излишняя мягкость резины: зимние шины на летнем асфальте расползаются, словно детская игрушка-лизун, ухудшая качение. Чтобы тратить меньше топлива, подбирайте шины адекватно сезону и условиям эксплуатации.

Есть ли смысл педантично считать потребление топлива и пытаться его уменьшить? Судите сами: снижение расхода на полтора-два литра при среднем городском пробеге выливается в месячную экономию 1500–2000 рублей. И с дальнейшим повышением цен на бензин эта сумма будет расти. Поэтому стремиться к более рациональной езде, конечно, стоит. Но не ставьте экономию топлива превыше всего — иначе исчезнет всё удовольствие от вождения автомобиля.

Зима-лето: почему менять масло в двигателе нужно два раза в год

Стоит ли переходить на сезонную смену, зачем подливать масло и в каких случаях нужно обратиться в сервис
Замена масла — ключевая операция техобслуживания автомобиля, которая требует определенной периодичности. Более того, при сложных условиях эксплуатации производители требуют более частой смены даже без привязки к проведению периодических ТО. Прописанный в сервисной книжке регламент давно не является обязательным, а в некоторых случаях масло в двигателе имеет смысл менять в зависимости от сезона.

Почему не всегда нужно соблюдать регламент
По регламенту автопроизводителей менять масло в двигателе нужно каждые 10 или 15 тыс. км либо не реже чем раз в год. Но некоторые модели самостоятельно рассчитывают периодичность замены, ориентируясь на количество моточасов и условия эксплуатации. При длительной работе двигателя в пробках или на высоких оборотах рабочая температура масла повышается и оно интенсивнее деградирует. А во время коротких городских поездок не успевает прогреться до рабочих температур, что способствует образованию отложений. Частые запуски в мороз, езда в пробках, по бездорожью или в спортивных режимах могут заметно уменьшить периодичность замены до 7-8 тыс. километров.

Можно ли менять масло раз в год
Делать смену масла ежегодно в одно и то же время неправильно — ориентироваться нужно в первую очередь на пробег. За год автомобиль может пройти как 5 тыс. км, так и 30 тыс. км, и менять масло нужно в соответствии с графиком, регламентированным производителем. Однако если автомобиль за год не проезжает регламентированное количество километров, то следует выполнять рекомендацию ежегодной замены. Даже если автомобиль не ездит, масло все равно со временем окисляется и теряет свои свойства.

Сезонная замена масла: за и против
Сезонная замена масла оправданна в двух случаях. Во-первых, приурочивать замену к смене сезона имеет смысл при больших пробегах. Во-вторых, менять масло дважды в год стоит в регионах с резкой сменой климата. Обычно используют универсальные масла, подходящие под весь диапазон температур, но в местах с экстремальными зимами или очень жарким летом имеет смысл использовать более узкоспециализированные масла. Например, к зиме заливать менее вязкие сорта, которые облегчают пуск двигателя на морозе. А летом — более вязкие, гарантирующие некоторую экономию топлива. Двойная замена стоит дороже, но сами сезонные масла могут стоить дешевле универсальных.

Можно ли подливать масло
Уровень масла нужно проверять регулярно. Современные модели могут самостоятельно оповещать владельца о падении уровня, но до критических параметров лучше не доводить. Быстрое падение уровня масла — повод для визита на сервис и последующего ремонта. Но если масло расходуется в пределах, которые производитель считает нормальными, его можно просто долить. В идеальном случае это должно быть такое же масло, какое заливалось в двигатель при последнем обслуживании. В ином случае стоит подобрать аналогичный вид масла с теми же показателями вязкости и качества, то есть с аналогичной маркировкой на упаковке.

Когда требуется внеочередная замена
Обязательная замена требуется после проведения ремонтных работ, связанных со сливом масла или частичной разборкой двигателя. Также масло нужно менять при попадании в него инородных жидкостей. Например, воды при преодолении водных преград либо охлаждающей жидкости при пробое прокладок. Иногда автовладельцы или сотрудники сервисов по ошибке заливают в горловину для масла иные технические жидкости — это тоже повод для немедленной замены. А вот менять масло, если оно стало темным, не имеет смысла — в процессе работы смазка накапливает в себе грязь, и это нормально.