Двигатель toyota глохнет при запуске - Авто журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель toyota глохнет при запуске

Что делать, если «Недостаточно прав для создания темы»?

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 8

1 Тема от IKO→ 04-12-2007 06:46:35

  • IKO
  • Опытный
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 20-07-2007
  • Сообщений: 180
Тема: Глохнет при запуске, скачут обороты до 3000, вибрация на кузов

Похожих тем штук 5 только на первой странице форума. В моем случае все несколько иначе.
Итак, ситуация. Машина стояла в ремонте 2 недели. Менялась ходовая спереди справа + подрамник. Остальное не пострадало, все взяло на себя колесо и то, что за ним.
За пару дней до конца ремонта с машиной все было ок — завел, выехал из гаража, развернул, поставил задом. После этого у машины меняли подрамник. Не заводили, электрику не трогали — тупо поменяли железяку. Единственно отключали лямбду, насколько понял без этого куда-то было не подлезть. Ремонтник клянется и божится, что больше ничего не трогал, лямбду ессно, воткнули назад. Причин не верить ему у меня нет.
Когда я приехал забирать машину, она сначала отказалась заводиться, точнее заводится, обороты поднимаются до 2000 и, вместо того, чтобы плавно опуститься до 900-1000, резко падают, машина глохнет. Так повторяется раз 10. Поддерживать обороты газом не получается, один фиг за

полсекунды резко падают и глохнет.
После 10+ попытки ситуация меняется — заводится, периодически то падает до 600-700, почти глохнет, но не глохнет, и резко стартует вверх, до

3000. При этом на низких оборотах машину подколбашивает, появляется вибрация, иногда подмигивает check engine.
Поработав минут 5 все более-менее устаканивается. Обороты продолжают самостоятельно периодически гулять по синусоиде 800-1200.
Что это может быть? Особенно учитывая, что трогали лямбду, и больше ничего. Если бы загнулась лямбда, машина просто не заводилась бы. Очевидно, что дело не в топливной системе, точнее не в ее «механике». На машине стоит газ — италия, 4 поколение, соответственно весь тракт до форсунок дублируется, переход на газ проблемы не решает, обороты гуляют.
Думается, проблема в электронике, управляющей приготовлением смеси.
Помогите, плиз, советом. Ближе к выходным поеду на сервис, один фиг он не фирменный, лучше бы заранее знать, куда смотреть и что диагностировать.

2 Ответ от Bers→ 04-12-2007 07:06:32

  • Bers
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: жмеринка
  • Зарегистрирован: 02-12-2007
  • Сообщений: 97
Re: Глохнет при запуске, скачут обороты до 3000, вибрация на кузов

В моей памяти плавающие обороты практически всегда были связаны спососом воздуха. Проверь, может быть нагнетательный патрубок с турбины слетел или с интеркуллера, а может просто не зажали

3 Ответ от IKO→ 06-12-2007 00:39:57

  • IKO
  • Опытный
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 20-07-2007
  • Сообщений: 180
Re: Глохнет при запуске, скачут обороты до 3000, вибрация на кузов

Спасибо, буду смотреть. Кстати, как лучше подобраться к турбине, чтобы визуально осмотреть.
Еще есть варианты, почему такая фигня произошла? Глючащая вторая лямбда, например?

4 Ответ от -=Mr@zE=-→ 06-12-2007 12:43:42

  • -=Mr@zE=-
  • Сенсей
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 03-10-2004
  • Сообщений: 9,319
Re: Глохнет при запуске, скачут обороты до 3000, вибрация на кузов

а фильтр воздушный где стоит с какой стороны? а там исчо и массметр рядом. вроде.. ъотя я по 9-5 не силён.

5 Ответ от IKO→ 06-12-2007 22:54:51

  • IKO
  • Опытный
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 20-07-2007
  • Сообщений: 180
Re: Глохнет при запуске, скачут обороты до 3000, вибрация на кузов

фильтр должен стоять справа, но на данный момент его там нет, как и всей «коробки», в которой он должен находиться.
т.е. сейчас фильтр «нулевого сопротивления»:). новый фильтр и «коробка» под него в багажнике. один фиг, машина в гараже стоит и никуда не ездит.
Насчет массметра надо посмотреть, может, провод к нему перебился или не подключили. Вышеупомянутые симптомы возможны при проблемах с массметром?

6 Ответ от Torero110→ 07-12-2007 01:15:59

  • Torero110
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: Минск
  • Зарегистрирован: 03-11-2007
  • Сообщений: 209
Re: Глохнет при запуске, скачут обороты до 3000, вибрация на кузов

Толь что нарвался на статейку, может поможет.

У двигателя плавают обороты холостого хода
Обычно этот эффект возникает у двигателей с электронным впрыском топлива и связан, как уже говорилось, с нештатным подсосом воздуха. Дело в том, что двигатели с впрыском имеют блок управления, или как его еще называют, компьютер. Этот компьютер обсчитывает количество воздуха, поступающего в цилиндры и, учитывая состояние еще ряда датчиков, открывает на то или иное время электромагнитные клапаны инжекторов (или одного инжектора, если система Ci). И вот, когда поступает «лишний» воздух, а датчик положения дроссельной заслонки «говорит», что его не должно быть, датчик температуры — что двигатель уже вышел из режима прогрева и топлива надо лить поменьше, в результате у «того компьютера» «крыша едет», он не знает, что ему с этим «лишним» воздухом делать.
Вся эта ситуация приводит к тому, что обороты двигателя периодически начинают изменятся: то 800 об/мин, то 1200 об/мин, и так с периодом около 3-х секунд. Можно также сказать, что в этом случае нарушается автоматическое регулирование системы питания.
Поступаем мы в этой ситуации просто. Сначала пытаемся закрутить винт регулировки оборотов. Этим мы перекрываем отверстие, через которое поступает воздух для работы на нестабильном режиме. Тогда может так совпасть, что «лишний» воздух как раз и обеспечит работу на этом режиме. Если эта операция не даст желаемого результата, то с помощью пассатижей по очереди пережимаем все резиновые трубки. Если при пережатии какой-нибудь трубки обороты двигателя выровняются и станут стабильными, значит, надо разъединить эту трубку (снять с патрубка) и определить, затыкая отверстие пальцами, откуда, с какой стороны, происходит поступление «лишнего» воздуха. После этого по трубке «подходим» к какому-нибудь устройству. Здесь надо будет разобраться, что это за устройство и почему оно пропускает воздух. Скорее всего это будет пусковое устройство, устройство для поддержания оборотов или какой-нибудь клапан, чаще всего клапан вентиляции картера двигателя. Первые два устройства сделаны для того, чтобы через них в тех или иных случаях во впускной коллектор поступал воздух в обход дроссельной заслонки. По количеству этого воздуха блок управления должен добавить топлива, если это количество согласуется с показаниями других датчиков. Но если, например, двигатель уже перегрелся, а сильфон в прогревном устройстве не закрыл свой клапан, и через него по-прежнему поступает воздух в коллектор в обход дроссельной заслонки, то этот воздух становится «лишним». У некоторых двигателей (Toyota 1G) прогревное устройство сделано как одно целое с блоком дроссельной заслонки (на двигателе 10 оно расположено снизу, под блоком дроссельной заслонки) и тогда никаких резиновых трубок нет.
Если при «плавающих оборотах» вы пережали по очереди все резиновые трубки, а результата никакого, смело можно снимать воздуховод перед блоком дроссельной заслонки. В трубе, перед дроссельной заслонкой вы увидите отверстие диаметром около 1 см, через которое и поступает воздух в обход дроссельной заслонки. Заведите двигатель и заткните это отверстие пальцем. Тут есть один момент. Двигатели с впрыском обязательно содержат устройство для измерения количества всасываемого воздуха. Это может быть расходомер на впускном трубопроводе после воздушного фильтра (механический у фирмы Toyota и др. и тепловой у Nissan и др.) или датчик вакуума после дроссельной заслонки. Если на впускном воздуховоде после воздушного фильтра есть какие-нибудь «штуковины», к которым подходит более трех проводов, значит, у вас стоит датчик воздуха или расходомер, и, сняв трубопровод, по которому воздух подается к дроссельной заслонке, вы этот датчик выключите из работы всей системы впрыска, что может сделать (и, скорее всего, сделает) невозможной работу двигателя. Если обороты двигателя сразу станут нормальными, то можно попытаться брызнуть в это отверстие каким-нибудь аэрозолем для чистки карбюраторов и тут же заглушить двигатель. Затем еще раз в отверстие залить очиститель и, дав двигателю постоять минут 15, завести его. Иногда это помогает, и клапан прогревного устройства опять начинает нормально работать. Если же ничего не меняется, то надо или заглушить отверстие (например, деревянным «чопиком») и тогда у двигателя не будет прогревных оборотов, или покупать новый блок дроссельной заслонки. Хотя попытаться отремонтировать заевший шток сильфона, наверное, можно.
Вторая «штуковина» на двигателе с впрыском, которая может пропускать нештатный воздух, — это устройство принудительного повышения оборотов холостого хода. Оно на двигателе Toyota 1G-GEU установлено сверху и сразу бросается в глаза: эдакий моторчик, к которому подходят три или более проводов. На некоторых двигателях могут подходить только два провода. Это устройство вы всегда «вычислите», если проследите по трубке, пережимание которой нормализует работу двигателя. В момент запуска это устройство открывает клапан, и, после того как двигатель заведется, закрывает. Оно используется для принудительного повышения оборотов, например, при включении кондиционера, при запуске двигателя, при повышении нагрузки на двигатель. Когда клапан «не держит», а это легко выяснить, пережав подходящую к нему трубку, то можно попытаться разобрать его и почистить, может быть установить прокладку, заменить торик. Но на многих двигателях эти устройства могут быть неразборными, тогда выход один — менять.
Третья причина «плавания» оборотов, которая встречалась на двигателях с впрыском, это заедание клапана вентиляции картера двигателя. Можно не мудрствуя снять трубку вентиляции и заткнуть ее, а на патрубок, находящийся на клапанной крышке, просто надеть резиновую трубку и опустить ее вниз. Ездят же русские грузовики с такой вентиляцией. Но если есть желание, можно попытаться почистить этот клапан: замочить его в растворителе и продуть воздухом. Иногда это помогает.
У карбюраторных двигателей причиной «плавания» оборотов двигателя может быть неправильная регулировка какого-нибудь серводвигателя, который приоткрывает дроссельную заслонку в тех или иных случаях. Отвинтите регулировочные винты серводвигателя, привод которого дергается в такт с «плаванием» оборотов, и все сразу успокоится. Эта поломка встречалась только в тех двигателях, где пытались что-то регулировать, например, многие «умельцы», чтобы найти винт регулировки холостого хода на карбюраторе (упорный винт дроссельной заслонки), крутят понемножку все винты подряд. Ради бога. Но надо же их, если двигатель на них никак не реагирует, вернуть в первоначальное состояние. А то потом окажется, что в каком-то режиме работы появляются «провалы» в газе, обороты «плавают», большой расход топлива и так далее.
В дизельных двигателях этот дефект («плавают» обороты) может проявляться не только на холостом ходу, но и при 1000 об/мин, и при 1500 об/мин. Причина этого до сих пор была одна — заело подвижные лопасти в питающем насосе. Заедание происходит только из-за ржавчины, а она — из-за воды в топливе. Обычно это случается с машинами, которые долго стояли. Вообще-то существуют рекомендации на тот случай, когда вы собираетесь поставить свой автомобиль с дизельным двигателем на длительную стоянку. Допустим, вам надо уезжать на месяц в командировку. Накануне отъезда залейте в топливный бак примерно литр моторного масла и последний день ездите на этом топливе. Двигатель при этом будет дымить, но зато все детали в ТНВД покроются тонкой масляной пленкой.

Заводится и глохнет?!

Люди добрые, помогите. Уже второй раз за последние две недели с машиной (122, 1ZZ, 2001 г.в.) происходит такая беда: утром, после запуска двигателя(стоит на открытой площадке, но морозов ниже -15 не было), заводиться идеально, поднимаются обороты, в течении 5 минут всё хорошо, потом обороты начинают понемногу падать, за тысячу и ниже, двигатель начинает подтраивать, и глохнет. На второй и последующих попытках запуска, опять же заводиться с пол оборота, обороты поднимаются и в течении 3-5 секунд опять падают в ноль. После первого случая на станции поменяли свечи, промыли ДМРВ и воздушную заслонку с РХХ, всё вернулось в норму. Но сегодня опять тоже самое. Реанимировать машину легко, стоит затащить в теплый бокс и подаждать минут пять, после этого заводиться и работает как не в чем не бывало, но это не дело. Подскажите что мне делать, пожалуйста.

Читать еще:  Что такое удельная мощность двигателя автомобиля

В этой теме 15 ответов

У меня было такое, правда на другом авто, сбрасывались показания ХХ. Попробуй после того как завел авто, и обороты начали падать, держать педаль газа в районе 700-900 оборотов, примерно минут 15-20 (а лучше 40). Машина запомнит показания и дальше все будет нормально. Ну и естественно нужно выяснить почему происходит сбрасывание. Почему сбрасывались у меня, я так и не выяснил, продал авто.

Всё оказалось банально, замена лямбда-зонда (он же датчик кислорода)всё решила. Но до этого три недели мучений, больше 3 тысяч деревянных за диагностику на двух СТО, буксировку на СТО. Причем на СТО обискали всё что можно и нельзя, на одном сразу сказали что не понимают в чем проблема, на другом всё свалили на бензонасос, который якобы давил на 2,5 очка вместо положенных 5 (как выяснилось позднее, бензонасос в отличном состоянии, просто акуммулятор был посажен почти в ноль)и запросили только за работу по его замене, без материалов, 2800 руб. после чего были посланы в известном направлении. Поняв, что как всегда, всё прийдется делать самому, начал копать интернет. На spacioclub.ru особой помощи не получил, начал искать уже везде, нашел описание симптомов отказа лямбда-зонда на Опеле. Симптомы оказались один в один похожи на мои. Купил оригинальный датчик за 2400 и 250 за его замену, и всё отлично. После всего произошедшего могу сказать только одно, земляки, не обращайтесь на СТО «Центр» на перекрестке Ипподромской и Военной горки, слесаря ленивые, электрик деревянный по пояс, а цены бешеные.

Таких СТО пруд пруди

А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

Shon-gin пишет:
А кто сможет подсказать СТО в Новосибе, где есть по настоящему хороший электрик?

А в чём проблема с машиной?

Вот и меня постигла эта участь: заводиться и сразу глохнет.
Постараюсь по-короче:

Читать еще:  Что за двигатель д2н

-в прошлую пятницу автозапуск с брелка, заводиться и сразу глохнет и так . все время на которое установлено время прогрева. Пытаюсь с ключа-стартер крутит, пытается схватить и все. Сброс клейм, предохранителя EFI не помогло.Примерно с 20-ой попытки(с манипуляцией педали газа) удалось завести. Бортовой комп и приборная панель ошибок не показали. Помыл ДЗ,КХХ,ДМРВ.

-суббота и воскр: запуск хоть с ключа, хоть с брелка-все ОК.

-понедельник: запуск с брелка и ключа-не завелась.Утащили на СТО.

-вторник: диагностика сканером-ошибок 0, искра есть, топливный насос-3,0 атм, форсунки-распыляют, ДЗ,ДМРВ, КХХ-исправны.Авто не заводиться. Дошли до сигналки и выяснили следующее: чип от родного ключа (см.фото) прикреплен в 10 см о замка зажигания. Оторвали и поднесли ближе к замку-завелась и с ключа и с сигналки. Подозрения на чип. Увез спецу по изготовлению дубликата-после сканирование родного чипа-вердикт исправен, дубликат не нужен. Загнал сейчас на диагностику сигналки-они удивлены, почему не стоит обманка иммиобилайзера, а просто чип прикрепили в районе замка? Прошлые установщики похоже обманули меня(ставил сигналку 5 лет назад)-сказали что поставили, деньги содрали, а по факту-нет). Это одна из возможных причин. Будут ставить обход иммобилайзера и продиагностируют сигналку Старлайн Б9

-завтра среда-жду вердикт от сигнальщиков

Текст сообщения был изменен пользователем 17 янв 2017 в 18:12:53

Увидел свою старую тему, аж слезы навернулись.
Конец истории нужно дописать, странно что не дописал раньше.
Замена лямбды помогла не надолго. Через пару недель все началось сначала. Машина заводится, едет нормально. Глушишь, оставляешь на морозе, через пару часов заводишь с сигналки, все хорошо. Но когда садишься в машину и нажимаешь газ машина глохнет и уже не заводиться, пока её не затащат в тепло. 10 минут в теплом боксе и все хорошо.
Объездил несколько СТО, без толку. Таскали меня со всего города до теплой стоянки с десяток раз, спасибо друзьям. В итоге сам додумался посмотреть бензин в баке. В баке была взвесь бензина со льдом, когда он растаял получилась половина стакана воды. Взвесь кристаллов льда забивала сетку топливоприемника, немного бензина он еще всасывал, но при нажатии на акселератор топлива уже не хватало и машина глохла.
Почти десять тысяч на ремонты и диагностику, два месяца мучений с машиной и до банальности простая причина неисправности.

И мое окончание истории: позвонили сигнальщики-забирай авто. Их вердикт: сама сигналка в отличном состоянии,поправили пару мест соединения и установили обходчик иммобилайзера. Больше проблем нет!
Сейчас тестирую с ключа,с автозапуска,по времени-с полпинка,как и должно быть. Вот так.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • Oblomof78

Исполнилось: 43 Возраст: 43

Исполнилось: 42 Возраст: 42

Исполнилось: 36 Возраст: 36

Всего 19 именниников.
В списке наиболее активные.

при запуске глохнет 2 AZ

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    при запуске глохнет 2 AZ

    Ребята , может кто встречался , при запуске двигатель заводится и тут же глохнет в частности на горячую. Если в процессе запуска нажать на педаль газа , то не глохнет. На разгон и в процессе езды без нареканий. Прочистил инжектора и поменял топливный фильтр , но без изменений . на холодную заводится нормально . Помогите , кто встречался с данной проблемой .

    Барахлит катушка управления магнитом клапана холостого хода, или сам клапан западает.
    Отчёт: О снятии и промывке КХХ на 2AZ-FE (DafDaf)

    там нечему западать.
    смотри обратный клапан в топливном фильтре

    А разве у 2AZ-FE есть обратная магистраль?
    На сколько мне известно, что обратки у этого движка нет.

    А западать (заедать) могут подшипники, на которых вращается клапан холостого хода.

    P.S. Поправьте меня, если я не прав.

    DafDaf +1
    у 2AZ нет обратки, стопудово. я снимал рампу для промывки форсунок, поэтому уверен.

    Буду разбираться , но надеюсь причина не в самом топливном насосе?

    Мало вероятно. Машина ведь работает, значит бензин поступает, давление в рампе есть.

    У меня на 7А была в точности такая проблема.
    пол года мучился, потом камеру холостого хода прочистил и чудо наступило.

    А разве у 2AZ-FE есть обратная магистраль?
    На сколько мне известно, что обратки у этого движка нет.

    А западать (заедать) могут подшипники, на которых вращается клапан холостого хода.

    P.S. Поправьте меня, если я не прав.

    Отчасти вы правы.
    обратки у движка нету, а у насоса есть. Стоит он (клапан) внутри топливного фильтра.

    было тож самое на этом двиге, полностью промыл БДЗ и КХХ,все как рукой сняло.. КХХ от грязи реально заедает..

    Спасибо за информацию . Буду промывать КХХ и БДЗ

    Промыл КХХ и БДЗ , но проблема не ушла . Что может быть еше ?

    НЕ может, быть проблема из-за дачика расхода воздуха?

    вчера как раз менял на 26 ипсе топфильтр и обратный клапан к нему
    до этого машина заводилась с третей попытки
    теперь с пол оборота
    фильтр+клапан 2600руб
    клиент доволен,реально помогло

    Если машина постоянно: и на холодную и на горячую плохо заводится, то может Вы и правы. А тут русским языком написано: «при запуске двигатель заводится и тут же глохнет в частности на горячую.».

    А если попробовать отсоединить фишку с проводами, одетую на клапан холостого хода? Нормально будет заводиться? Только обороты холостого хода будут больше чем надо?

    В настоящее время и на холодную стала , заводиться не всегда с первого раза.

    А если снять фишку проводов с клапана холостого хода, как машина заводится?

    промой блок дросселя и клапан холостого,если опыта нет,то лучше на СТО

    В смысле вообще вспышек нет с первого раза или заводится и тут же глохнет(на холодную),разные вещи — проясни.
    И ещё — как мыл БДЗ — снимал или нет?
    Советуют,счтаю,правильно вверху — скинь клемы с датчика холостого хода(только на прогретом двигле, а то при холодном можешь не завестись вообще и зальёшь свечи нафиг).
    ДМРВ — я так понимаю,в порядке раз едет нормально (правильно?- автору).
    Холостые как держит?и сколько?на холодную,горячую.
    Жрет сколько по городу,трассе?
    Стартер как маслает при старте,посторонних шумов нет сразу после запуска?
    Клему с акума пробовал скидывать?
    Ща,починим бибику.

    Вспышки есть, вот именно заводится и тут же глохнет. БДЗ снимал и мыл . Едет нормально. Холостые держит нормально. По трассе при 100-120 кушает 9 литров . по городу 13-14 в настоящее время . Клемму с акумма скидывал . Динамика нормальная.

    Предположений два.Чего то сигналкой или.
    Остается стартер помучить немного.
    Короче,вопрос знакомый мне.У меня четко ниже 15 градусов начинается такая фигня.Особенно утренний запуск.Но у меня через раз.При запуске заводится взрывом(резко),но тут же скидывает обороты.Или глохнет или нет,по настроению.
    Вылизал всё,что можно,соответственно менял всё,что можно.Проблема не ушла,хотя улучшения были значительнвые.
    Недавно появился посторонний звук при старте,типа визга,доля секунды,как гидроусилитель пишит.Подозрение на обгонную муфту стартера.
    Провожу эксперементы.При запуске двигателя с сигналки,скидываю провод со стартера(обесточиваю удерживающую обмотку) — всё в норме,визга нет,запуск ровный.Тут же ставлю всё обратно,завожу — проблема есть.
    Попробуй!

    В мороз заводится

    Если, конечно, сделать что-то еще возможно. Большинство рецептов давно известны и банальны. Однако в связи с тем, что жизнь не стоит на месте, и технологии продвигаются вперед, многие устоявшиеся способы потеряли свою актуальность.

    Читать еще:  Двигатель в нагаре что это значит

    Греть или не греть?

    Начнем с самого «популярного» заблуждения: двигатель необходимо долго прогревать на холостых оборотах.

    Не рекомендуется прогревать двигатель на холостом ходу, говорит шеф-тренер «АвтоCпецЦентра» Дмитрий Парбуков. Это не только требует много времени. Именно на стадии прогрева особенно высоки интенсивность износа двигателя и уровень выброса вредных веществ. Поэтому, как только двигатель завелся, необходимо сразу начинать движение. При этом важно избегать повышенных оборотов. В результате двигатель быстрее прогревается и выходит на рабочий режим.

    Современные двигатели, как правило инжекторные, не нуждаются в долгом прогреве. Электроника сама регулирует подачу топлива и повышает обороты для достижения наибольшего эффекта. Когда обороты падают до рабочих 0,8, можно ехать. Но рекомендуется двигаться плавно, без резких ускорений. В рабочем режиме двигатель прогревается быстрее. К тому же, пока машина стоит, коробка не прогревается. Если вы на прогретом двигателе начнете резко ускоряться, испортите коробку.

    — Если сразу, не прогревая машину, резко разогнаться и поехать быстро, износ цилиндропоршневой группы увеличится в разы, это связано с тем, что масло в двигателе не успело достигнуть рабочей температуры и не будет выполнять в полной мере одну из своих основных функций, а именно смазку. Таким образом, если без прогрева двигателя резко разогнаться и поехать быстро, уменьшится ресурс двигателя и секунды динамичного разгона для двигателя будут эквивалентны нескольким сотням километров пробега, — поясняет Дмитрий Парбуков.

    В долгом прогреве двигателя больше плюсов только по комфорту. В салоне будет теплее, стекла отмерзнут, если нет их подогрева. Но такой длительный прогрев не скажется ни на ходовых качествах, ни на сохранности агрегатов. Двигаться по-прежнему надо будет плавно. Ведь в коробке такое же застывшее масло, как и перед запуском двигателя.

    С завоевавшими популярность дизельными двигателями — все еще сложнее. Дизель на холостых оборотах вообще не нагревается. Для его разогрева используются дополнительные обогреватели. Webasto, например. Запускать эти обогреватели надо минут за 30 до того момента, когда вы собираетесь воспользоваться машиной. На дизеле можно ехать сразу. Рабочую температуру двигатель наберет только под нагрузкой.

    Именно по этой причине все поставляемые официально в Россию дизельные машины оборудованы подогревом двигателя. В пробках температура дизельного двигателя будет падать. В салоне станет холодно. Если, конечно, не установлен обогреватель.

    Холодный запуск

    Эти рекомендации прописаны в каждой инструкции к автомобилю. Но только не все их читают и не все им следуют. Включив зажигание, необходимо дождаться пока все системы будут протестированы электроникой. На панели приборов загорятся все сигнальные лампочки. Потом они погаснут. Только после этого можно заводить.

    На дизельном двигателе обязательно надо дождаться, когда погаснет индикатор нагрева свечи.

    При запуске двигателя на автомобиле с механической коробкой передач нужно выжать сцепление. Это облегчит запуск. Кроме того, если двигатель работает неустойчиво, обороты плавают, то лучше сцепление не отпускать в течение нескольких минут.

    Если при запуске стартера все электрооборудование гаснет, а стартер не делает оборотов — аккумулятор надо менять. Можно прикурить, но после этого лучше сразу ехать до магазина, где продают эти батареи. Или сразу ехать на дальнее расстояние. Не менее часа поездки потребуется, чтобы потом завестись без посторонней помощи на неостывшем двигателе. А полная зарядка аккумулятора займет часов 8 в домашних, теплых условиях.

    Если салонное освещение горит, а стартер вращается, но не запускает двигатель в течение 15 секунд, лучше прекратить насиловать аккумулятор.

    — Если автомобиль не заводится в мороз, необходимо сначала запустить аккумулятор, — говорит генеральный директор «АвтоСпецЦентра» Сергей Ворновский. — Для этого достаточно на 2-3 минуты включить фары или музыку. Затем включить зажигание и стартер и подождать 10 секунд, не дольше, чтобы не разрядить аккумулятор. Если двигатель не заводится — повторить эти действия снова через минуту.

    Хотя, как правило, для разогрева аккумулятора вполне хватает неудачного запуска стартера.

    Если запуск не удался и проблема именно в аккумуляторе, то можно попытаться «прикурить» от более удачливого соседа. Простым соединением высоковольтных проводов здесь не обойтись. Дело в том, что севший аккумулятор будет больше потреблять, чем отдавать. Поэтому тому, от кого прикуривают, необходимо поддать газку. 2-3 тысячи оборотов вполне подойдет. Тогда напряжение в сети будет достаточным для запуска двигателя пострадавшего.

    Некоторые пытаются запустить двигатель, просто присоединив еще один аккумулятор к тому, который установлен на автомобиле. Однако это бесполезный вариант. Разряженный заберет всю энергию на себя.

    Чем дороже, тем лучше

    Зимой расход топлива всегда больше, чем летом. Поэтому на выросшие расходы обращать внимания не стоит. Но стоит обратить внимание на то топливо, которое вы заливаете.

    Зимой не стоит вместо 95-го использовать 92-й. Разница в октановом числе небольшая, но достаточная, чтобы усложнить запуск двигателя на морозе. К тому же использование более качественного топлива в конечном итоге понижает его потребление. Проверено на практике.

    Про солярку и говорить не стоит: только зимняя. Причем надо учитывать, что зимняя солярка имеет разные температурные диапазоны. Перед заправкой лучше поинтересоваться, что вам собираются продать. Например, дизель, рассчитанный на минус 28, вряд ли выдержит минус 38, каким бы подогревом ваш автомобиль не был бы оборудован. В баке при лютых морозах будет гель, а не жидкость. Вряд ли он окажется по вкусу двигателю.

    Кстати, отдирать примороженные к стеклу дворники — не очень хорошая идея. Часть резины останется во льду, а дворники будут полосить.

    — Если дворники примерзли к лобовому стеклу, нельзя их включать, иначе устройство может быть повреждено, — поясняет Сергей Ворновский. — Нельзя отодвигать дворники силой — можно повредить резину. Нельзя стучать дворниками по лобовому стеклу, так как в мороз на нем могут образоваться микротрещины. Для того чтобы дворники отмерзли быстрее, под них можно налить немного незамерзающей жидкости или антифриза.

    Ледяной дождь стал обычным природным явлением. Но вот проблема: после него машину открыть практически невозможно. Ледяная корка снаружи попросту не дает попасть внутрь.

    Древний рецепт — облить дверной проем горячей водой из чайника — на морозе даже опасен.

    Но есть одна хитрость. В кипятке надо растворить большое количество соли. Соляной раствор превращается в лед при более низкой температуре, чем вода. Поэтому он позволит освободить дверь, а также сам по себе стечет на землю, не повредив кузов.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector