7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель f50 не заводится

Установка велодвигателя (мотора на велосипед)

ДВС (Двигатель внутреннего сгорания) для велосипедов двухтактный

49 куб.см. ( F 50) 69 куб.см. ( F 80)

49 куб.см . ( F 50) – рабочий объём двигателя 49 см . куб., D поршня (наружный – 40 мм .), D цилиндра (наружный – 90 мм .). Мощность – 2,3 Кват. Скорость велосипеда (28` колёса) с установленным двигателем F 50 – до 42 км ./час.

69 куб.см. ( F 80) — рабочий объём двигателя 69 см . куб.. D поршня (наружный – 45 мм .), D цилиндра (наружный – 100 мм .). Мощность – 2,6 Кват. Скорость велосипеда (28` колёса) с установленным двигателем F 80 – до 48 км ./час.

Инструкция по установке двигателя на велосипед.

Как установить своими руками мотор на обычный велосипед с треугольной мужской рамой описано и показано в следующих пунктах инструкции.

1. Установка звездочки

Установите резиновые прокладки – одну между спицами, а другую за спицами, как показано на рисунках ниже.

Наденьте звездочку на втулку с внешней стороны колеса, а полумесяц с внутренней стороны колеса, и закрутите их при помощи болтов так, как показано на рисунках 4 и 5.

Когда звездочка закручена на колесе, проверьте, правильно ли она установлена. Зазор должен быть не менее 1,5 мм с обеих сторон. Если зазор превышает допустимый предел, то он должен быть откорректирован вращением колеса, а затем подтяните звездочку там, где это необходимо. Убедитесь, что болты были тщательно затянуты.

Обращайте внимание на выпуклости и углубления зубцов задней звездочки, внутрь по направлению к спицам. Это поможет предотвратить ослабление цепи и обеспечит правильное расстояние от заднего колеса до рамы велосипеда.

2. Установка двигателя

Установите двигатель, как показано на рисунке 6. После правильной установки, двигатель должен выглядеть, как показано на рисунке 7.

3. Установка дросселя и электрооборудования

Новый дроссель устанавливается на правой стороне руля, как показано на рисунке 8. Перед установкой на руль, необходимо высверлить в рукоятке руля отверстие диаметром 5 мм на расстоянии 125 мм от конца, чтобы расположить пластиковое крепление. Будьте аккуратны при установке дросселя. В комплект к дросселю входит выключатель. Подсоедините один выключатель к черному проводу двигателя и другой к синему проводу двигателя. При нажатии выключателя двигатель глохнет.

Установите рычаг сцепления на левой стороне руля (рисунок 9) и подсоедините его, как показано на рисунке 10 и рисунке 11.

4. Установка бензобака и дополнительного оборудования

Установите клапан топливного фильтра в топливный бак, и затем установите сам бензобак. Топливный бак установите на верхнюю раму велосипеда, как показано на рисунке 12.

Установите катушку зажигания на раме возле двигателя, как показано на рисунке 13 и подключите провода к двигателю и к выключателю: Синий к Синему, Черный к Черному. Белый провод – это генератор, который имеет максимальное напряжение 5 А, 7,5 В. Белый провод может быть использован для лампы 6 В, если же вы подключите большую нагрузку к этому проводу, то можно повредить генератор.

5. Установка натяжителя и защиты цепи

Установите натяжитель цепи, как показано на рисунке 14. Далее, наденьте цепь на звездочку и на двигатель (рисунок 15). Натяните цепь, но не перетягивайте ее. Затем установите защиту цепи, как показано на рисунке 16.

6. Установка карбюратора

Снимите крышку карбюратора и выложите все его запчасти (рисунок 17). Поместите иголку в центр суппорта карбюратора и положите плоскую шайбу с прорезью на вершину иглы. Убедитесь в том, что прорезь совпала с прорезью суппорта карбюратора, как показано на рисунке 18. Установите трос в пластиковый зажимной патрон, затем проденьте его через крышку карбюратора и через пружину, как показано на рисунке 19.

7. Обслуживание и регулировка Веломотора

Двигатель в данном комплекте – бензиновый, двухтактный. Работает на смеси полностью синтетического масла с бензином. Маслобензиновую смесь необходимо изготовить и тщательно перемешать в отдельной канистре, в пропорции, указанной ниже и после этого залить в топливный бак. Масло 2т (двухтактное). Бензин не ниже АИ – 92.

Пропорции смешивания бензин-масло : 40:1 (в начале эксплуатации); 50 :1 (после 500 км пробега).

( 5 л . Бензина : 100 грамм масла)

Эксплуатация с велосипедом только в технически исправном состоянии велосипеда.

Перед поездкой проверить и поджать все ослабленные на моторе и велосипеде гайки и болты.

Никогда не используйте простое моторное масло!

Не перегревайте двигатель большими оборотами и большой нагрузкой, чаще используйте педали (в гору).

Не мыть не остывший мотор.

Устранение неполадок двигателя

Двигатель не запускается:

1. Засорился фильтрующий элемент воздушного фильтра карбюратора – промойте или замените.

2. Проверьте, не происходит ли утечка топлива – замените уплотнительную шайбу если это необходимо.

3. Проверьте наличие нагара на свече зажигания – при необходимости очистите электроды свечи и проверьте зазор между электродами (он должен составлять, примерно, 0,4- 0,5 мм ). При необходимости замените свечу.

4. Если двигатель запускался многократно, то в цилиндре двигателя может быть переизбыток топлива – снимите свечу зажигания для удаления излишков топлива.

5. Проверьте высоковольтный провод и катушку зажигания на предмет повреждения – при необходимости замените, проверьте все соединения проводов, заизолируйте их.

6. Проверьте состояние поршня и поршневых колец – при необходимости замените.

Двигатель работает неустойчиво и не развивает номинальную мощность:

1. Проверьте, открыта ли дроссельная заслонка.

Двигатель запускается, но глохнет:

1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр.

2. Проверьте, не блокирована ли топливная система (откройте краник).

3. Проверьте и прочистите карбюратор , затяните винты крепления.

Веломотор F50 — что за зверь?

Веломотор F50, или просто «китайская дешка» (КД) — очередная попытка китайцами сделать давно устаревшую, но очень надежную конструкцию веломотора вновь популярной. Мотор является клоном велодвигателя Д-5, производившимся в советские времена заводом «Красный Октябрь» и имевший огромную популярность во всем Советском Союзе.

Китайская же «дешка» пользуется большой популярностью в США, куда экспортируется в больших количествах. На Американских сайтах отзывы о них положительные, к тому же местное производство стало осваивать различный тюнинг, такой как, например, 80см3 поршневые и настроенный выпуск.

В России же эти моторы начали появляться относительно недавно, однако сразу же с успехом начали заменять своих предков — веломоторы серии «Д», в основном благодаря электронному зажиганию, которого так не хватало отечественным мотором для нормальной эксплуатации. Да и в целом, с китайским двигателем мотовелосипед «порезвее», чем с «дешкой». «На глазок», на «полном газу» мопед спокойно набирает 40 – 50 км/ч, уверенно преодолевает небольшие подъемы, лишь изредка приходится помогать мотору педалями. Расход 1,4 — 1,7 литров (в зависимости от диаметра колес) н на 100км, почти такой же, как и у «Д», однако по динамике и скорости F50 явно выигрывает.

Что говорить о качестве китайцев — оно непредсказуемо, как у советской техники, однако в последнее время жалоб на такие моторы замечаю все меньше — исправляются. Хотя все еще можно встретить на тематических форумах жалобы на расколовшийся ротор или разлетевшийся коренной подшипник. Поэтому, если есть опыт переборки моторов, имеет смысл разобрать двигатель до запуска, чтобы удостовериться в надежности деталей и постараться устранить возможные дефекты, хорошенько затянуть весь крепеж и смазать шестерни солидолом. Ну а если опыта нет — остается только надеяться на добросовестность работников сборочного цеха.

Установка и обкатка

Для установки был взят обычный дорожный велосипед «Стелс», оснащенный 26 дюймовыми колесами. Приобретен комплект мотора F50: мотор с карбюратором, глушителем и комплектом зажигания, бак, ведомая звезда, цепь, защита и натяжитель цепи, тросы и органы управления. Так же присутствовал свечной ключ и краткая инструкция на английском зыке. При установке возникла единственная проблема — нижняя труба рамы велосипеда была толще предусмотренной крепежным хомутом мотора, что было быстро исправлено заменой шпилек на более длинные. Перед установкой с мотора была снята крышка сцепления и добавлено больше смазки для шестерен. В бак был залит 92 бензин в пропорции 1:20 с синтетическим маслом Motul.

Первые 200км, мотор заводится от 1/3 оборота педалей, немного дымит по вине «обкаточной» порции масла. При езде, в основном, «в пол газа», показывает хорошую тягу после 30км/ч, неплохо преодолевает небольшие подъемы, но не без помощи педалей.

После 500км пробега обкатку можно считать пройденной, топливная смесь была заменена на 1:25, дымление прекратилось, холостые обороты уменьшились.

500 — 1000км

После первых 500 километров пробега на моторе были подтянуты все резьбовые соединения, перемещен ролик натяжения цепи, так как цепь прилично растянулась. На стыке выпускного патрубка и цилиндра были замечены масляные подтеки, исправленные заменой родной прокладки на самодельную паронитовую, промазанную «герметиком». В остальном — никаких проблем; нагар на свечи песочного цвета — карбюратор отстроен правильно; мотор оживает почти сразу же после ключения сцепления на 5км/ч. Судя по показаниям велокомпьютера, максимальная скорость держится в районе 48км/ч на ровных участках дороги. Тяга уверенная, приходится все меньше использовать педали.

Читать еще:  Горит датчик ошибка двигателя что делать

Примерно после 650км начали всплывать недостатки конструкции велосипеда, явно не рассчитанного на установку мотора — появился люфт в задней втулки колеса, к счастью быстро исправленный подтяжкой конусов. От вибрации начали ослабевать места крепления крыльев и защиты велоцепи, которые так же быстро были исправлены резиновыми шайбами и самоконтрящимися гайками. На всякий случай была проведена та же операция и с защитой моторной цепи, которая пока что держалась достаточно хорошо.

Для езды по дорогам был установлен комплект светодиодных габаритов, так как генератора мотора не хватает даже на питание одной 5 Ваттной лампы.

Мотовелосипед используется для поездок на работу, около 10км в одну сторону. В городе радует компактность и возможность объезжать пробки, на дороге показывает неплохую (для мотовелосипеда) максималку. Расход при скорости 35 км/ч редко превышает 1,30 литров на сотню, а вот при бОльшх скоростях возрастает чуть ли не в 2 раза. Для долгих поездок объема стандартного бака явно не хватает.

Тем временем пробег мотора перевалил за 1000км.

1000-5000км

Снова было проведено небольшое ТО, с мотора сняты все крышки — шестерни в порядке, отсутствует люфт ведомой звезды и ротора зажигания. Нагар на свече все тот же, лежит равномерным тонким слоем — продувка мотора хорошая. Свеча на всякий случай заменена на новую NGK BP7HS, в последствии оказалось, что не зря — тяга возросла, холостые обороты стали еще ниже. По советам знающих людей поролоновый элемент воздушного фильтра заменен на скутерный, обрезанный под круг нужного диаметра. На работу мотора такой «апгрейд» не повлиял, а вот ресурс мотора должен возрасти — меньше пыли попадает вместе с воздухом в карбюратор.

На второй тысяче снова появились подтеки на выпускном патрубке, в этот раз по причине развалившейся от вибрации сварки. Пришлось нести в сервис заваривать. Кроме этого было решено добавить резиновый патрубок между карбюратором и воздушным фильтром, чтобы во-первых снизить забрасывание последнего топливной смесью на холостых оборотах, а во-вторых создать некое подобие ресивера для улучшения забора воздуха на высоких оборотах. В результате максимальная скорость могла достигать до 52км/ч на ровной дороге в безветренную погоду, правда для таких скоростей ходовая откровенно слабая — тормоза никакие, амортизация нулевая, подшипники колес быстро изнашиваются. На третьей тысячи биение заднего колеса достигли критических, колесо отдали на переспицовку под новый обод. В то же время не вызывал никаких претензий еще долгое время, только натяжитель цепи постоянно ослабевал, а ролик уже наждался в замене. На его место прекрасно вписался ВАЗовский ролик натяжения ремня ГРМ с надетым на него кольцом из велосипедной камеры для снижения шума. Тем временем сезон уже подошел к концу, а мотовел был законсервирован до весны. Пробег на одометре велокомпьютера составлял 4890 км.

Весной было проведено плановое ТО, заменена моторная цепь, трос сцепления, задубевший бензошланг был заменен на трубку отвода картерных газов автомобиля «Ока», установлен новый бензофильтр, воздушный фильтр был разобран и промыт в бензине, все стыки при сборке промазаны герметиком. свеча заменена на такую же новую, хотя и старая была в хорошем состоянии. кроме того на велосипед установлены передний клещевой тормоз и более широкое седло, заменена пришедшая в негодность ось заднего колеса и крепежные винты ведомой моторной звезды. После долгого простоя мотор завелся с первых 5-7 метров, первое время работал как задушенный, но вскоре вернулись прежние характеристики. Первая 30 километровая поездка не выявила каких-либо дефектов, мотор работал ровно, имел хорошую тягу и плавный разгон. Будем надеяться, что и новый сезон велосипед с китайским мотором не прекратит радовать своего хозяина.

F50 подходит больше для людей, имеющих опыт в обращении с подобной техникой. В то же время цена в 300$ позволяет взять такой мотор именно для приобретения опыта и перехода на что-то более серьезное. Кроме того благодаря «китайской дешке» многим удастся оживить давно пылящийся в дальнем углу дедовский мопед с отечественной «дешкой», ведь переделки для установки нового «сердца» сведены к минимуму.

Инструкция по установке двигателя на велосипед

Как установить своими руками мотор на обычный велосипед с треугольной мужской рамой описано и показано в следующих пунктах инструкции.

1. Установка звездочки

Установите резиновые прокладки – одну между спицами, а другую за спицами, как показано на рисунках ниже.



Наденьте звездочку на втулку с внешней стороны колеса, а полумесяц с внутренней стороны колеса, и закрутите их при помощи болтов так, как показано на рисунках 4 и 5.

Когда звездочка закручена на колесе, проверьте, правильно ли она установлена. Зазор должен быть не менее 1,5 мм с обеих сторон. Если зазор превышает допустимый предел, то он должен быть откорректирован вращением колеса, а затем подтяните звездочку там, где это необходимо. Убедитесь, что болты были тщательно затянуты.

Обращайте внимание на выпуклости и углубления зубцов задней звездочки, внутрь по направлению к спицам. Это поможет предотвратить ослабление цепи и обеспечит правильное расстояние от заднего колеса до рамы велосипеда.

2. Установка двигателя

Установите двигатель, как показано на рисунке 6. После правильной установки, двигатель должен выглядеть, как показано на рисунке 7.


3. Установка дросселя и электрооборудования

Новый дроссель устанавливается на правой стороне руля, как показано на рисунке 8. Перед установкой на руль, необходимо высверлить в рукоятке руля отверстие диаметром 5 мм на расстоянии 125 мм от конца, чтобы расположить пластиковое крепление. Будьте аккуратны при установке дросселя. В комплект к дросселю входит выключатель. Подсоедините один выключатель к черному проводу двигателя и другой к синему проводу двигателя. При нажатии выключателя двигатель глохнет.

Установите рычаг сцепления на левой стороне руля (рисунок 9) и подсоедините его, как показано на рисунке 10 и рисунке 11.



4. Установка бензобака и дополнительного оборудования

Установите клапан топливного фильтра в топливный бак, и затем установите сам бензобак. Топливный бак установите на верхнюю раму велосипеда, как показано на рисунке 12.

Установите катушку зажигания на раме возле двигателя, как показано на рисунке 13 и подключите провода к двигателю и к выключателю: Синий к Синему, Черный к Черному. Белый провод – это генератор, который имеет максимальное напряжение 5 А, 7,5 В. Белый провод может быть использован для лампы 6 В, если же вы подключите большую нагрузку к этому проводу, то можно повредить генератор.

5. Установка натяжителя и защиты цепи

Установите натяжитель цепи, как показано на рисунке 14. Далее, наденьте цепь на звездочку и на двигатель (рисунок 15). Натяните цепь, но не перетягивайте ее. Затем установите защиту цепи, как показано на рисунке 16.



6. Установка карбюратора

Снимите крышку карбюратора и выложите все его запчасти (рисунок 17). Поместите иголку в центр суппорта карбюратора и положите плоскую шайбу с прорезью на вершину иглы. Убедитесь в том, что прорезь совпала с прорезью суппорта карбюратора, как показано на рисунке 18. Установите трос в пластиковый зажимной патрон, затем проденьте его через крышку карбюратора и через пружину, как показано на рисунке 19.




7. Велосипед с мотором в сборе


Обслуживание и регулировка

Отрегулируйте зазор между электродами свечи зажигания. Он должен быть около 0,4-0,5 мм.

Свободный ход ручки сцепления должен составлять 2-3 мм. Это будет гарантировать минимальный износ сцепления и исключать его пробуксовку. Необходимое положение ручки сцепления отрегулируйте винтами.

Двигатель в данном комплекте – бензиновый, двухтактный. Работает на смеси полностью синтетического масла с бензином. Маслобензиновую смесь необходимо изготовить и тщательно перемешать в отдельной канистре, в пропорции, указанной ниже и после этого залить в топливный бак.

Пропорции смешивания бензин-масло: 20:1 (в начале эксплуатации); 25:1 (после 500 км пробега).

Устранение неполадок двигателя

  1. Засорился фильтрующий элемент воздушного фильтра карбюратора – промойте или замените.
  2. Проверьте, не происходит ли утечка топлива – замените уплотнительную шайбу если это необходимо.
  3. Проверьте наличие нагара на свече зажигания – при необходимости очистите электроды свечи и проверьте зазор между электродами (он должен составлять, примерно, 0,4-0,5 мм).
  4. Если двигатель запускался многократно, то в цилиндре двигателя может быть переизбыток топлива – снимите свечу зажигания для удаления излишков топлива.
  5. Проверьте высоковольтный провод и катушку зажигания на предмет повреждения – при необходимости замените.
  6. Проверьте состояние поршня и поршневых колец – при необходимости замените.
  1. Проверьте, открыта ли дроссельная заслонка.
  1. Проверьте, не засорен ли воздушный фильтр.
  2. Проверьте, не блокирована ли топливная система.
  3. Проверьте и прочистите карбюратор.

Являясь одним их лидеров на рынке оптовой и розничной торговли, «Sale Techno» предлагает своим клиентам только лучшие товары, прошедшие сертификацию ISO 9001, а также российскую сертификацию «РОСТЕСТа». Весь поставляемый товар отличается высокой надежностью и долговечностью его эксплуатации. В настоящее время магазин «Sale Techno» является официальным дистрибьютором таких известных брендов, как Domos, Fortune, Jianling, Favorit, Vitek, Forte, LG, Атлант, Гефест (Брест), Ardo, Daewoo, Ariston, Indesit, Бирюса, Саратов и других. К тому же, некоторые товары мы предлагаем купить в кредит.

Читать еще:  Характеристика двигателя приора поршневая

Лодочный мотор не заводится. Наиболее частые проблемы. Ищем причину.

Если заменить фразу «мотор заглох» на слово «приключение»,
то жить становится гораздо интереснее.
(Народная мудрость)

Любой человек желает, чтобы во время рыбалки или покатушек, подвесной лодочный мотор не заглох. Это, как сесть на мель посредине водоема. Мало того, что это является причиной плохого настроения, оно также может стоить денег, чтобы буксировать лодку обратно, плюс ремонт. В таких ситуациях лучший инструмент, это ваше спокойствие и знание. Будучи знакомым с общими проблемами двигателя, и знаниями как исправить, вы избавляетесь от отсроченных расходов и проблем с настроением. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, будь то ветеран или новичок.

Хотел починить. В итоге доломал.

Помните! Если вы новичок, и у вас мощный, современный мотор, то разобрав, его вы увидите сложную систему, разобраться в которой без специалистов со знанием дела вы не сможете. Тут лучше и правильнее везти в сервис.

Лодочные моторы бывают различных уровней мощности и могут быть использованы, как для небольших лодок, так и для крупных катеров. Эти двигатели могут быть легко сняты с лодки для ремонта (моторы малой мощности) или же придется везти в сервис для монтажа (моторы большой мощности). Есть два общих типа подвесных лодочных моторов: электрический и бензиновый. Бензиновый мотор обеспечивает большую мощность, по сравнению с электрическим, производит много шума. Электрический мотор также известный, как троллинг двигатель. Обычно используется для небольших лодок или в качестве резервных для более крупных катеров. Обеспечивает меньшую мощность, чем бензиновый двигатель.

Общие проблемы и как их исправить

Перед тем, как перейти к информации по устранению неполадок, вы должны понимать, что есть две вещи которые нужно делать обязательно. Первое — это ознакомиться с инструкцией по технической эксплуатации, которую вы получаете при покупке двигателя. Второе — это соблюдение графика профилактического ухода мотора. Эти два пункта помогут вам избежать поломки двигателя по собственной вине и не потерять гарантийного обслуживания, которое предоставляет компания-производитель.

Все неисправности описать очень сложно и долго, поэтому мы расскажем о самых распространенных. Проблемы двигателя могут варьироваться от простых глюков, до более сложных задач. В то время как некоторые проблемы требуют экспертизы механиков, другие могут быть легко решены, следуя правильным шагам по устранению неполадок. Вот наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут встретиться вам. Причины для двигателей разной мощности.

Двигатель не запускается

Топливный бак пуст (одна из самых банальных причин).

Заполните топливный бак правильным типом топлива. Если двигатель перегрелся и по-прежнему горячий, подождите чтобы остыл, перед заправкой топливного бака.

Топливный бак имеет старое топливо или воду.

Топливо, которое было в баке в течение более 30 дней, необходимо слить и заменить чистым, свежим бензином. Желательно установить фильтр сепаратор.

Цепь зажигания разомкнута (одна из самых банальных причин).

Вставьте переключатель клип (ключ-стропу) прочно на место. В качестве альтернативы, попробуйте вытащить клип и вставить его обратно на место. Если вы заводили мотор без клипа, вам нужно будет просушить свечи зажигания.

Двигатель находится в передаче.

Мотор должен быть установлен в нейтральное положение. Установите рычаг двигателя в нейтральное положение и попробуйте начать снова.

Зарядить аккумулятор (особенно для электродвигателей), чтобы дать двигателю достаточно энергии, чтобы запустить. Кроме того, проверьте электрические соединения двигателя для любых признаков повреждений, коррозии или оголенной проводки.

Поврежденные свечи зажигания или системы зажигания.

Выкрутить свечи зажигания и проверить. Свеча зажигания грязная или не соответствует по типу — почистите или замените требуемым типом.
Колпачок свечи плохо сидит — проверьте и поправьте колпачок.
Плохой контакт или повреждена проводка зажигания — проверьте проводку на износ или разрыв, закрепите все слабые соединения, замените изношенные или порванные провода.
Проверить искрообразование — убедитесь, что свеча приложена резьбой к блоку цилиндров и поверните стартер. Большой плюс, если у вас в запасе будет дополнительная свеча, предназначенная специально для лодочного мотора. Если искра плохая, то причина, скорее всего, кроется в катушке зажигания. Однако прежде чем, окончательно диагностировать наличие проблемы именно в катушках, нужно убедиться, что с контактами проводки все в порядке, потому что с таким же успехом причина может крыться и здесь. В более экстремальных случаях повреждения системы зажигания, возможно, потребуется заменить.

Перегрев лодочного мотора

Подвесным моторам нужно непрерывное количество воды, протекающей через двигатель. Когда этого нет, происходит перегрев, т. е. глохнет работающий двигатель. Мотор включается на несколько секунд вхолостую, чтобы спровоцировать попадание воды. Это можно почувствовать по горелому запаху, и заметить по изменению цвета и осыпанию эмали с деталей ПЛМ.

Чтобы это исправить, выключите двигатель и проверьте, есть ли блокировка в потоке воды. Это может быть из-за посторонних предметов, таких как водоросли, блокирующих потребление воды. Попробуйте запустить двигатель еще раз после того, как он остынет.

Другой возможной причиной перегрева является неработающая крыльчатка водяного насоса. Рабочее колесо водяной насос представляет собой круглый диск с лопастями, которые циркулируют воду через подвесной мотор. Когда эта часть сломана, он отсекает подачу воды в двигатель и приводит к перегреву двигателя.

Заменить сломанную крыльчатку насоса.

Помните, ПЛМ малой мощности, как правило, не имеют сигнализации перегрева двигателя. Крыльчатка время от времени просится на замену, в основном по временному признаку (даже если двигатель не работает уже года два, то все равно лучше заменить). Каналы системы охлаждения, раз в навигацию, требуют очистки от засорения и солевых отложений. А при эксплуатации не забудьте каждые 100 часов проверять помпу.

Сильная вибрация подвесного двигателя

Заведенный двигатель сильно вибрирует. Это может быть вызвано различными факторами. Наиболее распространенной причиной является поврежденный или незакрепленный гребной винт, и конечно не правильная установка.

Первым шагом в устранении этой проблемы, проверить винт, надежно ли он закреплен. Далее осмотрите лопасти винта на предмет изгибов или трещин. Если гребной винт ослаб, затяните. Если винт поврежден, отремонтируйте, или замените его новым, а затем запустите двигатель, чтобы увидеть, если вибрация. Если гребной винт забился водорослями или инородными телами, то удалите инородные тела и почистите гребной винт. Ну а если повреждён гребной вал, то тут нужно везти мотор в мастерскую.

Другая причина вибрации двигателя, изношено крепление резиновой изоляции. Они поглощают вибрацию двигателя. Изношенные детали может усугублять и тряска двигателя.

Чтобы устранить эту проблему, замените накладки. Проверьте виброизолирующие опоры и затяните ослабленные.

Двигатель внезапно глохнет

Двигатель неровно работает или глохнет в режиме холостого хода. Это может произойти, потому что что-то мешает работе топливной системы или забился топливный фильтр. А также завернут болт вентиляционного отверстия на топливном баке, или засорилась вентиляционная головка на корпусе лодки.

Проверьте, не защемился ли и не перекрутился ли топливный шланг, и нет ли других помех, почистите или замените фильтр. Отверните болт вентиляционного отверстия или прочистите вентиляционную головку. Осмотрите топливные фильтры (их следует проверять после каждых 50 часов работы, особенно на подвесных моторах с впрыском топлива).

Поврежден топливный насос или неправильно отрегулирован карбюратор.

Самой поломки может и не быть как таковой, может быть шланги плохо прикреплены к карбюратору или насосу, или проблема кроется в том, что карбюратор, насос или заборник топлива сильно загрязнены.
Для начала надо проверить, есть ли в карбюраторе топливо. Если горючее не попадает в распылитель, карбюратор необходимо разобрать, почистить, а затем отрегулировать. А лучше всего отвезите мотор в мастерскую по ремонту. Больше всего карбюраторных работ приходится на начало навигации, когда на двухтактниках, не проходивших консервацию, остатки топлива с маслом образовали смолистые отложения, которые могли впоследствии забить отверстия жиклеров и игольчатых клапанов, мешая их нормальной работе. У четырехтактников это менее заметно, у них проблемы в засорах фильтров и редких неисправностях топливных насосов.

Внимание! Первое место по количеству проблем, далеко впереди топливная система. Это связано с качеством применяемого топлива. Постарайтесь заправляться на проверенных заправках.

Вот и начался он — «Гребной сезон».

Мы хотим затронуть и эту тему. «Гребной сезон» — так мы называем осень, у нас на Рыбинском водохранилище. Уровень моря падает, и потянулись ходоки с гнутыми гребными винтами и оторванными редукторами. Это сильно бьет по карману особенно при приобретении оригинальных деталей (взамен вышедших из строя).

Проблемы с трансмиссией могут возникнуть в результате какого-либо повреждения, вызванного ударами о подводные препятствия (топляки или камни), неправильной регулировкой переключения передач, а так же попаданием воды в редуктор. Попадание воды в редуктор опасно в случае дальнейшей работы ПЛМ с водой. Самой частой причиной неисправности редуктора, является переключение передач при высоких оборотах мотора без сбрасывания газа или при завышенных оборотах холостого хода. Второе место — последствия ударов редуктора о подводные препятствия. Могут проявиться не сразу, если конечно редуктор не оторвет. Но если произойдет, хотя бы малейший изгиб гребного (горизонтального) вала, то на высоких оборотах двигателя будет возникать повышенная нагрузка на все детали редуктора.

Читать еще:  Бесклапанный двигатель своими руками

Что касается гребных винтов, то в результате удара, часто, просто происходит срыв демпфирующей втулки гребного винта. Это конечно хорошо, т. к. цена винта ниже, чем цена оторванного редуктора. Произвести дома самостоятельно замену запрессованной втулки гребного винта практически невозможно. Просто поменяйте винт.

Вывод

Проблемы двигателя, как перегрев или чрезмерная вибрация может произойти в любое время, независимо от того как он используется. Для рыбалки или как мотор на лодке выходного дня. Это имеет решающее значение для любого водномоторника, чтобы иметь представление о том, как диагностировать и исправить все эти проблемы вашего мотора. Но помимо знаний, как устранить, также необходимо держать ваш ПЛМ в первоклассной форме, чтобы обеспечить максимальную отдачу и эффективность его работы, ну и конечно длительную эксплуатацию. Можно сделать все это, используя хорошее топливо и делая регулярные проверки технического обслуживания. Если же, подвесной мотор достиг конца своего срока службы, то лучше заменить его новым, чтобы избежать дальнейших проблем с ремонтом. Помните! Ремонт подвесного лодочного мотора — это дорогое удовольствие.

А что точно не нужно делать, можете прочитать в нашей статье «Вредные советы».

Искренне ваш,
коллектив «Море лодок»

Веломотор F50 — что за зверь?

Веломотор F50, или просто «китайская дешка» (КД) — очередная попытка китайцами сделать давно устаревшую, но очень надежную конструкцию веломотора вновь популярной. Мотор является клоном велодвигателя Д-5, производившимся в советские времена заводом «Красный Октябрь» и имевший огромную популярность во всем Советском Союзе.

Китайская же «дешка» пользуется большой популярностью в США, куда экспортируется в больших количествах. На Американских сайтах отзывы о них положительные, к тому же местное производство стало осваивать различный тюнинг, такой как, например, 80см3 поршневые и настроенный выпуск.

В России же эти моторы начали появляться относительно недавно, однако сразу же с успехом начали заменять своих предков — веломоторы серии «Д», в основном благодаря электронному зажиганию, которого так не хватало отечественным мотором для нормальной эксплуатации. Да и в целом, с китайским двигателем мотовелосипед «порезвее», чем с «дешкой». «На глазок», на «полном газу» мопед спокойно набирает 40 – 50 км/ч, уверенно преодолевает небольшие подъемы, лишь изредка приходится помогать мотору педалями. Расход 1,4 — 1,7 литров (в зависимости от диаметра колес) н на 100км, почти такой же, как и у «Д», однако по динамике и скорости F50 явно выигрывает.

Что говорить о качестве китайцев — оно непредсказуемо, как у советской техники, однако в последнее время жалоб на такие моторы замечаю все меньше — исправляются. Хотя все еще можно встретить на тематических форумах жалобы на расколовшийся ротор или разлетевшийся коренной подшипник. Поэтому, если есть опыт переборки моторов, имеет смысл разобрать двигатель до запуска, чтобы удостовериться в надежности деталей и постараться устранить возможные дефекты, хорошенько затянуть весь крепеж и смазать шестерни солидолом. Ну а если опыта нет — остается только надеяться на добросовестность работников сборочного цеха.

Установка и обкатка

Для установки был взят обычный дорожный велосипед «Стелс», оснащенный 26 дюймовыми колесами. Приобретен комплект мотора F50: мотор с карбюратором, глушителем и комплектом зажигания, бак, ведомая звезда, цепь, защита и натяжитель цепи, тросы и органы управления. Так же присутствовал свечной ключ и краткая инструкция на английском зыке. При установке возникла единственная проблема — нижняя труба рамы велосипеда была толще предусмотренной крепежным хомутом мотора, что было быстро исправлено заменой шпилек на более длинные. Перед установкой с мотора была снята крышка сцепления и добавлено больше смазки для шестерен. В бак был залит 92 бензин в пропорции 1:20 с синтетическим маслом Motul.

Первые 200км, мотор заводится от 1/3 оборота педалей, немного дымит по вине «обкаточной» порции масла. При езде, в основном, «в пол газа», показывает хорошую тягу после 30км/ч, неплохо преодолевает небольшие подъемы, но не без помощи педалей.

После 500км пробега обкатку можно считать пройденной, топливная смесь была заменена на 1:25, дымление прекратилось, холостые обороты уменьшились.

500 — 1000км

После первых 500 километров пробега на моторе были подтянуты все резьбовые соединения, перемещен ролик натяжения цепи, так как цепь прилично растянулась. На стыке выпускного патрубка и цилиндра были замечены масляные подтеки, исправленные заменой родной прокладки на самодельную паронитовую, промазанную «герметиком». В остальном — никаких проблем; нагар на свечи песочного цвета — карбюратор отстроен правильно; мотор оживает почти сразу же после ключения сцепления на 5км/ч. Судя по показаниям велокомпьютера, максимальная скорость держится в районе 48км/ч на ровных участках дороги. Тяга уверенная, приходится все меньше использовать педали.

Примерно после 650км начали всплывать недостатки конструкции велосипеда, явно не рассчитанного на установку мотора — появился люфт в задней втулки колеса, к счастью быстро исправленный подтяжкой конусов. От вибрации начали ослабевать места крепления крыльев и защиты велоцепи, которые так же быстро были исправлены резиновыми шайбами и самоконтрящимися гайками. На всякий случай была проведена та же операция и с защитой моторной цепи, которая пока что держалась достаточно хорошо.

Для езды по дорогам был установлен комплект светодиодных габаритов, так как генератора мотора не хватает даже на питание одной 5 Ваттной лампы.

Мотовелосипед используется для поездок на работу, около 10км в одну сторону. В городе радует компактность и возможность объезжать пробки, на дороге показывает неплохую (для мотовелосипеда) максималку. Расход при скорости 35 км/ч редко превышает 1,30 литров на сотню, а вот при бОльшх скоростях возрастает чуть ли не в 2 раза. Для долгих поездок объема стандартного бака явно не хватает.

Тем временем пробег мотора перевалил за 1000км.

1000-5000км

Снова было проведено небольшое ТО, с мотора сняты все крышки — шестерни в порядке, отсутствует люфт ведомой звезды и ротора зажигания. Нагар на свече все тот же, лежит равномерным тонким слоем — продувка мотора хорошая. Свеча на всякий случай заменена на новую NGK BP7HS, в последствии оказалось, что не зря — тяга возросла, холостые обороты стали еще ниже. По советам знающих людей поролоновый элемент воздушного фильтра заменен на скутерный, обрезанный под круг нужного диаметра. На работу мотора такой «апгрейд» не повлиял, а вот ресурс мотора должен возрасти — меньше пыли попадает вместе с воздухом в карбюратор.

На второй тысяче снова появились подтеки на выпускном патрубке, в этот раз по причине развалившейся от вибрации сварки. Пришлось нести в сервис заваривать. Кроме этого было решено добавить резиновый патрубок между карбюратором и воздушным фильтром, чтобы во-первых снизить забрасывание последнего топливной смесью на холостых оборотах, а во-вторых создать некое подобие ресивера для улучшения забора воздуха на высоких оборотах. В результате максимальная скорость могла достигать до 52км/ч на ровной дороге в безветренную погоду, правда для таких скоростей ходовая откровенно слабая — тормоза никакие, амортизация нулевая, подшипники колес быстро изнашиваются. На третьей тысячи биение заднего колеса достигли критических, колесо отдали на переспицовку под новый обод. В то же время не вызывал никаких претензий еще долгое время, только натяжитель цепи постоянно ослабевал, а ролик уже наждался в замене. На его место прекрасно вписался ВАЗовский ролик натяжения ремня ГРМ с надетым на него кольцом из велосипедной камеры для снижения шума. Тем временем сезон уже подошел к концу, а мотовел был законсервирован до весны. Пробег на одометре велокомпьютера составлял 4890 км.

Весной было проведено плановое ТО, заменена моторная цепь, трос сцепления, задубевший бензошланг был заменен на трубку отвода картерных газов автомобиля «Ока», установлен новый бензофильтр, воздушный фильтр был разобран и промыт в бензине, все стыки при сборке промазаны герметиком. свеча заменена на такую же новую, хотя и старая была в хорошем состоянии. кроме того на велосипед установлены передний клещевой тормоз и более широкое седло, заменена пришедшая в негодность ось заднего колеса и крепежные винты ведомой моторной звезды. После долгого простоя мотор завелся с первых 5-7 метров, первое время работал как задушенный, но вскоре вернулись прежние характеристики. Первая 30 километровая поездка не выявила каких-либо дефектов, мотор работал ровно, имел хорошую тягу и плавный разгон. Будем надеяться, что и новый сезон велосипед с китайским мотором не прекратит радовать своего хозяина.

F50 подходит больше для людей, имеющих опыт в обращении с подобной техникой. В то же время цена в 250$ позволяет взять такой мотор именно для приобретения опыта и перехода на что-то более серьезное. Кроме того благодаря «китайской дешке» многим удастся оживить давно пылящийся в дальнем углу дедовский мопед с отечественной «дешкой», ведь переделки для установки нового «сердца» сведены к минимуму.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector