Двигатель bud стук холодного

У меня такой вопрос. У меня passat 1.8 b5 (2000г.) и в последнее время двигатель перестал тихо работать и шумит как-будто дизельный двигатель.Подскажите , что это может быть. :confused:

Вроде бы это цепь на распредвалах, у меня тож иногда бывает на холостых

подъедь к умным дядькам из техцентра и тебе помогут.

Самое правильное решение:znaika:

1. померить давление масла
2. по результатам заменить маслонасос
3. ставить оригинал

У моторов 1.8 нет внутреннего ремня, у них цепь между распредвалами 😉 ( Timing Chains )

Об этом уже писали не один раз:wave:

У моторов 1.8 нет внутреннего ремня, у них цепь между распредвалами 😉 ( Timing Chains )
Или речь про ремень ГРМ ?

RECH O «Timing Chains»

При продаже просто скинь за шум 200 «бакинских» И УДАЧИ НОВОМУ ХОЗЯИНУ.

Да шум бывает оч редко, вчера специально на стоянке минут десять слушал, всё нормально

Надеюсь скоро купят:bow:

Хм, я почти 2 года откатал с переодическим шумом этой цепи, и ниче.

Ну вот и решилась проблемма!:thumbup:

Хорошая была мафынка, пускай теперь другому также служит.

Всё нет шума, потому что нет машины, вчера продал

:3poz: :3poz: :3poz: :3poz: :3poz: :wave:

Пасиб :wave: Жду не дождусь сарайчега, хреновато без авты:(

Не, мля, пацаны, все просто. Такой шум для ADR и его турбированной версии весьма характерен, причем начало бага проявляется имено при длительных холостых, дальше больше. Читайте авто.ру, там много про это писалось, я сам через это прошел. Выше уже чел сказал, что причина — низкое давление масла. Лечение:
1. Замена редукционного клапана масляного насоса.
2. Замена насоса.

Поскоку клапан стоит копейки, а менять его — это разбирать все по новой, поэтому п.1 и 2 совершаются одновременно.

3. Замена шатунных (или коренных? — не помню точно) вкладышей. Короче, где то масло сифонит.

Заменой гидриков/натяжителя баг не лечицца, т.к. если работает как дизель, то это стучат и гидрики и цепь, где натяжителю (как и гидрикам) не хватат давления. Если бы баг был в гидриках, стучал бы один/несколько, но не все сразу и звук савсем другой. Но после замены насоса может потребоваться и замена гидриков, колпачков, натяжителя — всех вмести или кого-то одного-двух, т.к. после замены насоса и роста давления масла могет стать заметным ужор масла вследствие смерти колпачков, стук только одногонескольких гидриков вследствие смерти или стук собссно цепи. Все.

.
3. Замена шатунных (или коренных? — не помню точно) вкладышей. Короче, где то масло сифонит.
.

Замена всего, что связано с давлением масла — это ПАРОНОРМАЛЬНЫЙ бред.
Мужчина, нужно точно определяться в чем причина, а не ТУПО менять все подряд.
А просто менять вкладыши без уважительных причин — это ВООБЩЕ выбрасить деньги на ветер (дело, возможно, не во вкладышах, а в элипсах например шатунов образовавшихся в следствии перегрева двигла и это уже лечится только их заменой на заведомо исправные и как правило шлифовкой вала под ремонтные вкладыши, т.к. Коленвал нехило задирается при этом :znaika: )

Добрый день! Скажите по поводу проблемы — поменяли все по кругу толку нет правда машинка дизельная и есть агрегатный ремень. ГУР, натяжитель, шкиф вентилятора — все равно на горячую визг, особенно при повороте ремня

У дизелей, в шкиве генератора есть обгонная муфта.
Как только клинит, начинает визжеть ремень агрегатов. Проверить элементарно, покрути отверкткой ( только аккуратно) при одетом ремне и заглушеном моторе, ротор генератора. Должен проворачиваться в одну сторону. Если нет. меняй шкив.

Вариантов два:
1. Низкое давленние масла, в связи с чем недостаточное натяжение гидронатяжителя цепи распредвалов — замена маслянного насоса.
2. Выработка на гидронатяжителе цепи — замена гидронатяжителя, желательно вместе с цепью, цена вопроса 15000 р. натяжитель, 2500 цепь + замена

По личному опыту попал на второй вариант общая стоимость ремонта составила 22000 р.

Когда двигатель холодный работает нормально, при темпер 90° появляется стук, похожий на гидрокомпенсаторы, но когда едешь или подержишь двигатель на оборотах, он пропадает. Т.е. он не постоянный. После остановки, через несколько минут начинает постепенно появляться и усиливаться. Такая же болезнь? Кто-нибудь что-то хорошее подсказал?

Выработка на гидронатяжителе цепи — замена гидронатяжителя, желательно вместе с цепью :nod:

Чё за шляпа, пассатец начинает подводить! Парни если не трудно подскажите што делать, мне 19 лет, это моя первая машина, подарок от предков(2002 г. 1,8Т, автомат), тоесть опыта никакого абсолютно, мне хотя бы знать в чём может быть причина, сижу через мобилу, так что не ругайтесь больно если уже было) Проблемы вот такие появились:
1.Раньше после пуска двигателя стрелка тахометра замирала на отметке 1000 оборотов и двигатель работает тихо, почти бесшумно, сечас же после пуска стрелка замирает где то на уровне 900 и появляется сильно ощушаемый стук, при небольшом давлении на педаль если довести до 1000 об. стук исчезает.
2.Если с усилием нажать на педаль тормоза, то после некоторого замедления просиходит какойто как будто ступор, непонятный звук, машина при этом как будто идёт юзом.
3.При наезде на препятствие, например леж.полицейский, если должным образом не сбавить скорость, то при проезде препятствия задними колёсами что-то сильно грохает! как будто огромный ящик с инструментами в богажнике скачет, но там пусто)

Читать еще: Что такое пневмотест двигателя

по 1) Смотри выше по теме. Скорее всего низкое давление масла.
по 2)Что-то похоже на неисправность АБС. Лампа не горит?
по 3) Пипец амортизаторам.(скорее всего)

Опоры двигателя.

Ех йома йо опять за схождения 100 грн = 7 $ ((

Кароче поменяю пока саму опору, а две подушки уже весной. Главное что у меня они уже есть ))

пусть тоже до весны лежит. Посмотрев на свою тягу, я так и не понял — что там может износиться. Поменял только потому, что она была куплена.

Это проблема! Надо в тему «Печали и радости дня»

нужно было потождать нидельку и сразу сделать розвал. а не опять 25 )) . ну за 7 баксов в бак можно залыть 6 литров солярки.

ну та как что износится, та сайлентблок в опоре та стике двох типа пальцев.. что у тебя там нет маленького сайлентблока ) ??
вот где чорная пластина входить в опору, сайлентблок то он износился.. http://www.caddy-club.ru/f/hodovka/1. /p9#post227204

Есть, как и у всех остальных. Но он неубиваемый, по-моему. В моем случае он был абсолютно целый.

Или пару бутылок косорыловки в себя. На чем экономить собираетесь, имея машину за 10 тысяч долларов?

Cadd я для свого Кедда не економлю, нужно то сделаю, просто писал что ищо раз за месяц нужно будет сделать схождения, вот в чом загвостка. А на щот бутилок я не пю в таких дозах ))

Правильно, не экономьте 7 долларов. На покрышках сэкономите втройне.

та не втройне, получается аж в 20 каратов )) передние купил прошлого года зимнее новые 75+75=140 $ (Hankook Winter i*Pike RS W419 не шипование)

Нужно Cadd прекращать, а то уже не по теми у нас переписка про опоры

Век живи век учись! Но об всем по порядку, где то месяца 2 назад услышал я крайне неприятный звук со стороны водителя, очень похож на звук некого люфта между каким то механизмом. Начал наблюдать и выяснил, что звук появлялся при знакопеременных нагрузках, т.е. не резко газ, а потом тормоз, нет!, а именно газ и потом его резко бросить, без торможения, при чем звук отчеливо слышно на 1 -2 и немного на 3 передачах, а с прогревом авто звук практически исчезает.Начали терзать смутные сомнения, все мысли прямо или косвенно вели к КПП, но предъву надо обосновано высказать, поэтому был на стенде имиртаторе плохой дороги, сам в гараже все руками перетрогал и шаровую и рычаги и рулевое и шрусы и суппорт, монтировкой двигатель с КПП «вошкал» — результат нулевой и все ОК, а стук, сцука, на холодную есть, хоть ты тресни! Поехал к мастерам КПП, ну а что, им надо авто на ночевку, но договорился, по иному — перед тем как ехать к ним проверить следующий момент — завести авто, дать ему поработать всласть на ХХ — эдак до 70-80 градусов ОЖ , а потом и проверить — есть стук или нет. Сказано — сделано! Прогрел, проверяю и при этом уже нет! Ну все прям и указывает на КПП. Затем пригнал им не совсем прогретое авто, что бы звук показать, послушали, убедились, что звук есть, но сказали, оставляйте авто на ночь, перетрусим все, но найдем! И уже когда продоговорились про время, потом уже под занавес, потресли движок и уточнили не колбасит на ХХ ли его? Раскобаса и прочих симптомов не наблюдалось. Были выдвинуты различные идеи — от внутренних ШРУСов, шаровой, только при моем вопросе — почему стук пропадает именно при прогреве — народ ( а равно как и я сам) уходил в аут! Решили — вечер пятницы авто у них, что бы они его с утра субботы начали смотреть. И тут пошла цепь интересных событий ))) — по дороге от сервиса на работу на щитке приборов вылезла напоминалка о замене масла через 2900 , я хоть и залил года назад масло с Лонглайф, но решил его заменить как обычно на 9-10 000 км пробега. Погода пока теплая, время есть, Castrol в Польше зять купил, осталось фильтр купить. При покупки фильтра потрещав с продавцом про евро и гребанную жизнь, каким то шестым чутьем уточнил, так..на всякий случай, а есть ли у них подушка левая двигателя? Было это счастье в наличии и порешили с ним так, денюжку я за нее оставил, но что бы он по кассе пока до 10 утра сегодня не проводил, дабы с возвратом потом не замарачиваться. Приехал в гараж на яму, подпер КПП домкратом и пока сливалось масло начал демонтаж подушки. Ничего особенного там нет — болт на 13 мм — крепеж АКБ, три болта на 10мм — крепеж платформы АКБ, 4 болта на 16 мм — крепление подушки к кузову и 2 болта на 18 мм крепеж к КПП. При сравнении новой и прежней подушки выяснилось следующее — что у старой есть выработка на внутренные части (см. стрелка на не очень хорошем фото, сорри))) и самое что интересное — на старой подушке есть зазор в мм 3-4 и язычок выдвинут наружу, у новой этот язычок он заправлен в корпус и его не вытащищь руками, думаю, может быть как вариант — что это своего рода индикатор убитости подушки, который видно со стороны лонжерона. Масло сменил, установил новоую подушку и с нетерпением ждал утра и я и продавец магазина))). Так вот — я сегодня давал «просраться» как никогда, была бы возможность на одном колесе погонять — сделал бы и это! Звука нет!Просто нет и все! Как вариант на вопрос — почему подушка, немаслонаполненная ! могла так себя вести — именно на холодном авто- т.е. стучать? При этом при проезде лежащих полицейских стука не бло, вибраций ДВС тоже! Мое мнение только одно — когда ДВС и КПП не прогреты, вязкое масло давло дополнительное сопротивление (нагрузку) уже на убитую подушку и если ехать в спокойном режиме, то ничего не слышно, если резко — то до момента прогрева КПП ит ДВС — звук был.Потом масло было уже жидкое и звук исчезал, все! Более другого объяснения связки — подушка- холодный, а потом и теплый авто и звук я не нахожу.
Есть подозрения, что как то я тупо искал звук в подвеске, который появлялся при резком старте слева, может когда начинала подушка дохнут — у нее тоже некая эволюция — сначала был один звук, потом другой, а потом уже движок колбасить начинает , я хз. Надеюсь, что моя эпопея закончилась и звука, выносившего мне могз, уже не будет.
Ну и покупал подушку не оригинал, Фебе зарядили аж за 3400 р, эту (Мейли ) купил со скидкой за 2100 р., хотя весной цена на нее была 1480 р., нынче все дорожает(((
Если слишком много написал — не взыщите, меня просто этот звук доставал

Последний раз редактировалось сосед; 10.12.2014 в 13:04 .

Про язычок-индикатор я еще больше утвердился в соображениях: у всех, кто поменял подушку из-за звука этот язычок вылез наружу. Точно индикатор.
А про зависимость холодного мотора-кпп и звук от подушки так и не понял ничего. Очень много букв подушка сухая, масла в ней нету, хоть в некоторых каталогах и написано, что она ГИДРОопора.

Подушка должна быть сухая, я на медни ее разберу с помощью отрезной и сфоткаю — самому интерестно. Про звук могу в кратце сказать так — уже на убитой подушке, когда ДВС и КПП еще не прогреты, при резком режиме езды была больше нагрузка на нее, посему она и стучала, а когда авто прогрето-то нагрузка узлом ДВС-КПП настановилась меньше и стука не слышно. Хотя, может быть и другая причина, но мне главное результат — стука нет!

Последний раз редактировалось сосед; 10.12.2014 в 13:36 .

Volkswagen Golf 2.0 TDI 5дв. хэтчбек, 150 л.с, 6АКПП, 2012 – 2017 г.в. — стук на холодном двигателе после пуска

Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Читать еще: Характеристика двигателя м20 б20

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов	Промойте гидрокомпенсаторы зазоров
Ослабление крепления шкива коленчатого вала	Подтяните крепление

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.

Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.

Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.

Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.

Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.

Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.

Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.
Итак, причины, по которым возникает детонация при запуске.

Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.
Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.

Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.

Стоит отметить, что на автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.

Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.

Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.

Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.

Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.

Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.

Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.

Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.

Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.

Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.

Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.

«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.

Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.

В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.

Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.

Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.

Технические характеристики Volkswagen Golf 2.0 TDI / Фольксваген Гольф в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 150 л.с, 6АКПП, выпускавшихся c 2012 г. по 2017 г.

Стук гидрокомпенсаторов при холодном пуске дв.1,4 MPI Skoda Octavia

При запуске холодного двигателя слышен стук гидрокомпенсаторов около 2-5 мин в зависимости от температуры воздуха до прогрева. Нормально ли это? В диллерском центре сказали, что это нормально. Пробег 19.000 км Двигатель 1,4 80 л.с. 2009 г.в.

to Vovan4611: Это не нормально! Хотя . Шкода.

На мой взгляд вы используете масло, которое гидрикам не нравится.

Масло менялось на сервисном ТО у официального дилера на 10.000 км

Они постоянно стучат до прогрева двигателя с момента замены масла или после определенного пробега?

to Vovan4611: А кто вам сказал что это «гидрокомпенсаторы» ?

Откройте капот и снимите пластиковую крышку двигателя,заведите авто и отсоедините электроклапан (если я не ошибаюсь он с лева со стороны водителя)

И будите приятно удивлены тишиной работы двигателя,НО! подключите обратно,так как это нужная деталь для правильной работы вашего сердца авто.

Пусть это электроклапан, меня интересует- требуется ли в этом случае какой-то ремонт или настройки,или это просто особенность двигателя- как меня уверяют в диллерском центре?!

Vovan4611: или это просто особенность двигателя- как меня уверяют в диллерском центре?! #

Вам все верно говорят.

Скоро ТО на 25.000 км тогда и масло поменяют. xekxek, а подскажите на сколько можно увеличить мощность двигателя 1.4 MPI путем прошивки мозгов? Сейчас 80 л.с.

Messir: если это электроклапан (какой?), то почему он перестает трещать через 2-5 мин и зависит от температуры? #

Ко мне заезжал товарищ с просьбой помочь выявить посторонний шум(подозрения были на компенсаторы) оказался электроклапан,отключив его шум пропал(был на холодную) за что он отвечает не знаю(так как спешил и не было времени расследовать,а жаль,теперь и самому интересно)

Vovan4611: на сколько можно увеличить мощность двигателя #

смотря какая прошивка,от 5% до 15% но не забывайте!мощность увеличивается а что то ухудшается(срок службы,расход топлива и т.д. так же некоторые датчики принудительно отключаются,на пример лямдазонд и т.д. так же корректируются данные датчиков(изменением с помощью прошивки)

голоса

Рейтинг статьи