Двигатель адр плохо заводится

a4 ADR запуск на холодную с 10 раза

#1 DKlenye

• Модель Audi: A4
• Кузов: B5
• Двигатель : ARG
• Обьем (V): 1.8
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1999
• Город: Беларусь, Новополоцк

Доброго времени суток. В общем история: Месяц назад при запуске двигателя (в начале пуска) иногда присутствовал провал, т.е. движок вроде как схватил, но завёлся не сразу, а через пол секунды как отпустил стартер. Я как то не придал этому значения. И вот вчера она подозрительно не завелась с первого раза (такого раньше не было). Сегодня с утра она вообще с 10 раза завелась. Вроде схватывает, но тут же глохнет.

Я знаю, что вы меня отправите на диагностику. Я записался, но только на следующей неделе мне это сделают (долбанный город).

Да, кстати выкрутил свечи посмотреть, а они сухие, но чёрные все в нагаре.

Свечи NGK Bkurt6ET10, менял 10000 назад и провода тоже.

У кого какие мысли? где что смотреть? :help:

• Наверх
• Имя или Цитата

#2 astrans

• Модель Audi: AUDI A4

• Наверх
• Имя или Цитата

#3 astrans

• Модель Audi: AUDI A4

• Наверх
• Имя или Цитата

#4 DKlenye

• Модель Audi: A4
• Кузов: B5
• Двигатель : ARG
• Обьем (V): 1.8
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1999
• Город: Беларусь, Новополоцк

astrans
Спасибо за версию neshtyag , попробую посмотреть катушки проверить.
Иммобилайзер сразу отпадает, с ним всё в порядке.
Здесь либо в подаче топлива что-то случилось, либо с зажиганием.

Меня насторожили свечи, они чёрные, а значит смесь богатая, может лямбда накрылась. Ладно подожду что диагносты скажут, потом отпишусь.

• Наверх
• Имя или Цитата

#5 astrans

• Модель Audi: AUDI A4

• Наверх
• Имя или Цитата

#6 bmvelectron

Привет всем. Та же проблема и у меня. Сейчас разобрал бак и снял бензонасос. Там в нем самом сеточка была забита. Сегодня соберу назад и скажу результат.

Кстати положение усугубляется когда машина постоит ночь в сырую погоду. Это объясняет что дело может быть в катушке.

• Наверх
• Имя или Цитата

#7 bmvelectron

• Наверх
• Имя или Цитата

#8 DKlenye

• Модель Audi: A4
• Кузов: B5
• Двигатель : ARG
• Обьем (V): 1.8
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1999
• Город: Беларусь, Новополоцк

В общем съездил на диагностику.

1. Собственно моя проблема с пуском. Подключили манометр к патрубку подачи топлива и выяснилось что обратный клапан не держит. Соответственно когда машина постоит какое то время, топливо уходит в бак, и затем не сразу подаётся при пуске.

2. Мои чёрные свечи. Мёртвая лямбда. Как и предполагалось смесь очень богатая и СО зашкаливает.

3. Обнаружили, что электромагнитный клапан впускного коллектора не работает, а провод на этот клапан вообще оторван. Конечно это не имеет значения к главной теме, но просто описываю результат диагностики.

Готовлю как говориться бабло.

• Наверх
• Имя или Цитата

#9 auriz

• Модель Audi: A4
• Кузов: B5
• Двигатель : ADR
• Обьем (V): 1.8
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1997
• Город: Vilnius

У меня те же симптомы када утром завожусь. После 10-12 часов простоя. И чем холоднее и влажнее воздух, тем затруднительнее пуск.

Как все происходит: кручу стартером, двиг схватывает сразу же, обороты уверенно поднимаются до 1200, но через секунды 3 мотор начинает чуток колбасить и стрелка тахометра падает вниз.
Но иногда обороты сами выравниваются и помере прогрева все приходит в норму.
Если чувствую что мотор вот-вот заглохнет, я в нужный момент подгазовываю, и это помогает не заглохнуть, но слышны хлопки — воздух стреляет? Отчего? :hmm:

Потом мотор прогревается и все становится в порядке: обороты на ХХ не пляшут, едет отлично, провалов никаких не наблюдается.
Можно заводится через часов 5-6 — проблем не бывает.
Но когда машина простоит часов 10 — беда с пуском :ktozdes:

Кстати у меня тоже эта ошибка была — сбой в блоке управления ДЗ.
Адаптировал. Ничего не изменилось. Я тоже предоположил что ДЗ не причина, а следствие какой-то другой неисправности.

А есть ли способ проверить катушки с помощью ВАГ-КОМа?

• Наверх
• Имя или Цитата

#10 DKlenye

• Модель Audi: A4
• Кузов: B5
• Двигатель : ARG
• Обьем (V): 1.8
• Коробка: MKПП
• Тип привода: передний
• Год выпуска: 1999
• Город: Беларусь, Новополоцк

Пермский форум — Teron.online

VW passat b5 1.8t бензиновый — не заводиться. Отдолжите, пожалуйста, диагностический кабель VAG —>

Тёмный 07.01.2011 — 00:08

Всем доброго времени суток!

Машинка не заводиться! VW passat b5. Что смог сам проверить — проверил. Но разбираюсь в авто пока что очень плохо. На форумах в основном советовали провести диагностику, раз уж я сам нихрена не смыслю в этом. А там по ошибкам видно будет. Может и сам справлюсь, если знать буду в чем проблема.

До сервиса тащить — крайний вариант.

В общем, кто может помочь с диагностическим кабелем? Вычитал, что вроде бы для passat b5 подходит VAG com. Но может и еще что-то есть? Готов купить кабель или, если возможно, отдолжить .

Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Тёмный: 12.01.2011 — 18:49

peskovvs 07.01.2011 — 00:16

может все таки попробовать завести без «кабелей»?
стартер крутит?
топливо поступает?
искра есть?

Тёмный (Сегодня, 00:08) :

Тёмный 07.01.2011 — 00:30

Стартер крутит.
Двигатель изредка «чихает» но не схватывает — значит искра, я так понимаю, есть. Хотя это не показатель конечно — надо смотреть свечи, но тут опять же ключ под них надо найти.
Насчет топлива — тут сложнее. Пробовал лишь прислушаться к бензонасосу — но не смог определить, работает он или нет. Ведь когда он был определенно в рабочем состоянии — прислушаться к нему я не пытался))) Сравнить то не с чем. Еще проверил предохранитель — цел и не вредим. Остальные способы — давление в рампе, форсунки, реле бензонасоса — не проверял, тк не знаю как это делается)))

Заказ с этого сайта придеться ждать доолго.. так как адрес у них: Новгородская обл., г. Великий Новгород)))

Если я правильно понимаю смысл диагностики — мы исключаем это «или или или» и работаем потом над конкретной выявленной проблемой?

peskovvs 07.01.2011 — 00:51

причина незапуска устанавливается безо всяких сканеров и кабелей в течение часа-двух

берем сухую чистую свечу, надеваем на нее провод с любого цилиндра, прижимаем к «массе», крутим, искра есть?
наличие топлива проверить просто — вывернув свечи, мокрые? значит топливо скорее есть чем нет.
отключив катушки (разъем снять) жмем газ в пол и крутим стартером продувая цилиндры.
вкручиваем сухие чистые свечи, ставим провода обратно (разъем на катушку), пробуем заводить со слегка нажатой педалью газа, если вспышек нет жмем до упора и продуваем, при следующей попытке снова пробуем играть «газом»

peskovvs 07.01.2011 — 00:57

при условии что двигатель просто залили на пуске вышеописанный алгоритм сработает, но если проблемы с двигателем, ремень к примеру порвался или зубья срезало искра будет и топливо тоже, только сжатия не будет в нужный момент и пуск конечно неудастся

быстрее в сервис оттянуть было б

и это, заводить с залитыми свечами бесполезное дело, не будет поджига — не будет запуска, разве что до весны топливо все таки как нибудь испарится из цилиндров или через поршневую просочится

Тёмный 07.01.2011 — 01:18

«причина незапуска устанавливается безо всяких сканеров и кабелей в течение часа-двух» — с вашим опытом и знаниями))) а проблема, помноженая на мою неопытность и незнание — в течение месяца-двух))))

А сколько в худшем случае будет стоить визит в сервис? Какой сервис можете посоветовать?

Газ в пол для продувки пробовал, правда катушки не отключал. Для чего они отключаются?

Самое простое что я смогу сделать сам (и то еще не пробовал никогда) — поменять свечи. Так что скорее всего в любом случае в сервис. Но для начала хотелось бы и самому разобраться чуток.

А принципиально свечи могли быть залиты? Заводил в -9 и с первой попытки же не завелась. Хотя утром ездил, потом припарковался, ушел на 6 часов, вернулся — и понял что уже «приехал»))). АКБ был в норме. Но после 10-15 попыток сдох))) Так что если и залило свечи — то наверное это не было первопричиной, а залило их в процессе. Сами свечи менял месяц назад — фирму правда не помню. И менял не сам, поэтому опыта их снятия нет)

Перепадов температуры не было, конденсат не мог образоваться. Заправлял на лукойле 95 всегда.

peskovvs 07.01.2011 — 01:36

Тёмный (Сегодня, 01:18) :

когда свечи сняты некуда разряд «сливать» может прошить изоляцию в слабом месте

Тёмный (Сегодня, 01:18) :

назовите причину незапуска и я прикину
ЮП заведет наверняка

Тёмный (Сегодня, 01:18) :

это самое безобидное что может произойти, аккумулятор придется заряжать, если есть где — снимайте и несите сразу

Тёмный (Сегодня, 01:18) :

Страшный симпатяга 07.01.2011 — 02:20

Y@rkо 07.01.2011 — 11:30

peskovvs (07.01.2011 — 01:36) :

Тёмный 07.01.2011 — 13:40

Да хуже))) — не заводиться вообще))

To peskovvs: А где территориально находится ЮП? И как у него ремонтироваться по ценам? Как считаете, может ли он на месте посмотреть?

Сигналка вряд ли — там что, только иммобилайзер. А я его отключил. А при всяких остальных режимах на брелоке бы значек вылез. Хотя хз.

peskovvs 07.01.2011 — 17:06

Тёмный 07.01.2011 — 19:31

А все же, по сабжу — есть у кого нибудь этот шнурок?))

Greg_prm 07.01.2011 — 20:22

Шнутрка нет, но поверьте опыту моего девятилетнего Б5, он заводится и в -40 без всяких проблем и с первого раза. (Движок, кстати AWT).
Судя по тому, как всё произошло, ГРМ исключаем, катушки тоже, их там на каждом цилиндре своя. Одна умирает — фигня, просто троит и ехать за новой некомфортно. Иммо когда бывает глючит, на приборке сразу соответствующий элемент загорается, тоже не вариант. ИТОГО: бензонасос — 99,9 %

ЗЫ: если диагноз подтвердится, не советую экономить и ставить всякие десятошные боши и т.п. проверено — не хватает производительности на высоких оборотах (ну это я применительно к 1,8Т говорю)
Сообщение отредактировал Greg_prm: 07.01.2011 — 20:35

Тёмный 08.01.2011 — 20:44

Спасибо большое! Вариант с бензонасосом — наиболее вероятный. Но очень надеюсь что не сам насос накрылся, а может где нибудь в проводке, или еще что. Советовали проверить реле на бензонасос — а вот где оно.

И не подскажите — какие причины поломки бензонасоса бывают? Ведь на ровном месте, гад такой, сдох.

У меня как раз турбированый — то есть не следует ставить bosh? А какой тогда? Оригинальный? Это примерно 8к? Огого.

Двигатель плохо заводится на горячую? Разбиремся, что делать в таких случаях

Как правило, проблемы с двигателем возникают в осенне-зимний период, когда из густого масла мотору сложно сделать оборот, а топливо не может своевременно воспламениться в холодных цилиндрах. Однако в автомобильной практике часто встречаются случаи, когда двигатель начинает «выделываться» не при минусовой температуре, а на прогретом, только что работавшем двигателе.

Возможно и вы сталкивались с ситуацией, когда порядком горячий мотор после остановки не хочет заводиться. Большинство водителей сразу принимаются крутить стартером, разряжая аккумулятор, тщетно пытаясь завести горячий двигатель, который должен запускаться с полуоборота.

В чем причина плохого запуска горячего двигателя?

На самом деле, вопрос не приятный, но вполне решаемый. Дело в том, что когда двигатель работает через карбюратор проходит большое количество воздуха, тем самым серьезно охлаждая его. То же самое происходит и с бензином, который также проходит через карбюратор. В итоге выходит, что при работающем двигателе, температура карбюратора намного ниже температуры двигателя. Такое расхождение в температуре сохраняется лишь во время рабочего процесса, но как только мотор остановлен, карбюратор начинает интенсивно греться от раскаленного корпуса двигателя.

Поскольку воздушного потока нет он нагревается до температуры двигателя за считанные минуты. При этом остатки бензина, которые остались в поплавковой камере, начинают интенсивно испаряться из-за очень высокой температуры, заполняя все пустоты, включая впускной коллектор, воздушный фильтр и сам карбюратор. Топливо постепенно испаряется и в поплавковой камере почти ничего не остается, при этом испарения нередко образуют газовые пробки в топливной системе.

Длительность этого процесса зависит от того, сколько вы собираетесь стоять после продолжительной поездки, а также температуры окружающей среды, примерно 5-30 минут. Если вы решите запустить мотор в этом промежутке — в камеры сгорания поступит переобогащенная парами топлива смесь, то есть консистенция нарушена, и топливом просто заливает свечи. Это главная причина плохого запуска.

Как сделать, чтобы на горячую двигатель хорошо заводился ?

В такой ситуации нужно действовать по определенному алгоритму, по такой себе инструкции. Главная задача — объединить смесь для того, чтобы позволить двигателю запуститься. Для этого, во время запуска горячего двигателя выжмите на половину педаль газа, можно даже полностью, зависит от ситуации и самого карбюратора. Если вы начнете часто нажимать на «газ» вы рискуете еще больше усугубить ситуацию, т. к. при каждом новом нажатии насос будет подавать в карбюратор новую порцию бензина, в результате вы просто «зальете» двигатель. Сделайте несколько попыток, после запуска несколько раз погазуйте и продолжите ваше движение.

Почему горячий двигатель глохнет?

Не менее неприятная ситуация, когда глохнет горячий двигатель во время движения автомобиля. Такое явление чаще всего наблюдается в летнюю пору, когда столбец термометра находится в верхней точке. Причина этого явления — газовые пробки в бензонасосе. Они не позволяют нормально функционировать топливному насосу, в итоге в поплавочной камере ничего не остается, т. к. в нее просто не поступает топливо. Решается данная проблема путем охлаждения бензонасоса. Делается это следующим образом, берете влажную тряпку и оборачиваете ею топливный насос. Однако этот способ актуален для полностью металлических бензонасосов, для моделей в которых использовано стекло он не подойдет, от перепада стекло просто лопнет. Если, после продолжительного охлаждения вы так и не смогли запустить горячий двигатель, вероятнее всего в автомобиле проблемы с бензонасосом.

Теперь когда вы знаете почему горячий двигатель плохо заводится, вы сможете самостоятельно решить эту проблему.

Причины плохого запуска дизеля

Несмотря на то что очевидные преимущества сделали дизельные двигатели достаточно популярными, автомобиля с «сердцем» цикла Дизеля остаются достаточно специфической техникой. Поэтому каждому владельцу авто, работающего на солярке, будет полезным узнать неисправности, при которых плохо заводится дизель.

Рассмотрим причины, при которых дизель будет плохо заводиться:

• морозным утром;
• после длительной стоянки;
• на горячую, когда ДВС прогретый;
• стартер крутит, не схватывает либо запускается, но после сразу глохнет.

Специфика

То, что дизель, как и «бензинка», преобразовует возвратно-поступательные движения поршня в механическую работу, является само собою разумеющимся. Чтобы лучше понять причины плохого пуска, поговорим о специфике цикла Дизеля.

В моторах такого типа отсутствуют катушка, распределитель, ВВП и свечи зажигания как таковые. Они ему не нужны, поскольку в камерах сгорания происходит самовоспламенение топливной смеси. Воздух, попадая в камеру сгорания, сжимается поршнем. Отчего в камере сгорания происходит значительное повышение температуры. Именно высокая температура топливно-воздушной смеси заставляет дизель самовоспламеняться. В холодную погоду для облегчения разогрева воздуха в камере сгорания все ДВС оснащаются свечами накала.

Механика

Закоксование поршневых колец

Одной из причин плохого запуска на холодную может быть естественный износ цилиндро-поршневой группы:

• выработка в цилиндрах, эллипсность;
• залегание, износ компрессионных колец;
• негерметичность камеры сгорания и многие другие.

Зимой либо после простоя в мороз «уставший» двигатель с подобными проблемами запустить будет особенно сложно. Даже хороший аккумулятор и исправный стартер не станут гарантией хорошего пуска утром в мороз. Если до прогрева ДВС дымит, не развивает никакой тяги, работает неустойчиво либо и вовсе глохнет, а после на горячую симптомы исчезают, уделите пункту «компрессия» особое внимание. Учтите, что на горячую изношенный дизельный ДВС будет заводиться без проблем.

Поскольку на обычный замер компрессометром влияет множество сопутствующих факторов (тот же стартер), проверять состояние цилиндро-поршневой группы лучше пневмотестером. Тест на утечки даст наиболее точную информацию о состоянии ДВС.

Система пуска

Режим зарядки исправным генераторм

Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер. Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Разумеется, для пуска необходим достаточный ток. Если стартер на вашем авто исправен, проблема плохого пуска в мороз может быть в недостаточном пусковом токе.

• проверьте степень заряженности в каждой секции батареи (значение для исправной АКБ, заряженной примерно на 80%, не ниже 12,4.) и значение плотности электролита (соответственно, 1.233);
• окисления контактов на стартере, клеммах АКБ либо «массе» не смогут пропустить на стартер достаточный ток.

ЭБУ системы Common Rail даже не даст команду на открытие форсунок, если в топливной рампе стартер не сможет обеспечить пороговое давления топлива.

Измерить давление в рампе можно с помощью компьютерного диагностического оборудования и соответствующего ПО.

Воздух

Дизель не может нормально функционировать, если в топливной магистрали находится воздух. Из-за воздуха после простоя в топливной магистрали падает давление. Прежде чем запустить ДВС, стартер будет крутить, нагоняя давление в магистрали. Основным признаком подобной неисправности будет затрудненный пуск после простоя. Последующие запуски и общая работа двигателя могут не претерпеть никаких изменений.

Груша ручной подкачки топлива значительно облегчит развоздушивание системы

• в топливную магистраль низкого давления (желательно перед ТНВД) необходимо врезать прозрачную трубку небольшой длины. Так вы сможете обнаружить пузырьки воздуха;
• компрессором накачайте в бак около 2 Атм давления. Все места повреждения шланга, подсоса в местах уплотнений начнут «потеть».
• во время запуска смотрите на выхлоп. Если двигатель не заводится, но, по крайней мере, дымит (черный дым – это остатки несгоревшего топлива), проблема скорей всего не в завоздушивании системы.

К наиболее частым причинам подсоса воздуха относятся повреждения шлангов топливной магистрали (подачи и обратки), потеря эластичности уплотнительных резинок, колец, сальников (к примеру, топливного фильтра, приводного вала либо крышки ТНВД). Последняя проблема наиболее характерна в мороз, когда резинотехнические изделия деформируются под воздействием температуры.

Если дизель заводится после простоя, но через некоторое время глохнет, причина также может скрываться в воздухе. Просто конструкция ТНВД обеспечивает небольшой остаток солярки, даже если с обратки все топливо убежало обратно в бак.

Если мотор глохнет после резкого нажатия на педаль, а затем моментального сброса газа, 99% проблема в подсосе.

Свечи накала

Если двигатель плохо заводится на холодную, особенно зимой в мороз, но далее не глохнет, первым делом стоит проверить свечи накала и систему предпускогового подогрева в целом. Начиная с +5, даже в целом исправный дизель с неработающей системой подогрева воздуха в камере сгорания будет заводиться плохо. Система в себя включает:

• свечи накала;
• реле разогрева;
• шину, которая соединяет все свечи в единую цепь.

Проверку следует начать со свечей накала. Могу вас заверить в том, что популярный метод проверки с измерения мультиметром сопротивления, является во многом неэффективным тестом. Призван он обнаружить разрыв нагревательного элемента (сопротивление в этом случае будет отсутствовать). Все свечи могут иметь сопротивление, но причина плохого запуска на холодную зимой будет именно в них. При высокой температуре за бортом либо на горячую исправный дизель можно завести и вовсе без свечей накаливания.

В большой мороз предназначение системы предпускового подогрева не только в облегчении запуска, но и в помощи при первых секундах прогрева. После затухания «спиральки» на приборной панели, свечи продолжают еще некоторое время работать. Если вам, пускай и с эфира, удалось запустить ДВС морозным утром, но двигатель еще некоторое время продолжает работать неустойчиво, обязательно уделите внимание диагностике свечей накала.

Как проверить

• Свечу необходимо вывернуть из колодца;
• подключите ее напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдайте за разогревом. Исправная свеча в обязательном порядке раскаляется от края, равномерно меняя цвет от нагрева.

Только такая система обеспечит исправный пуск в мороз. В камере сгорания находится лишь кончик свечи. Поэтому свеча, которая при проверке покажет сопротивление, может раскаляться не у основания и быть причиной плохо запуска зимой.

Все свечи должны раскаляться в примерно одинаковом темпе. Если двигатель плохо заводится после остывания, а после запуска несколько секунд дымит и работает неустойчиво, можете смело начинать диагностику со свечей.

Также стоит проверить реле. Возможно, из-за окисления контактов не удается передать достаточный ток для разогрева. Не забывайте о возможности перегорания предохранителя либо повреждении шины. Время разогрева перед пуском зависит от температуры ОЖ. В крайних случаях причины некорректной работы системы могут скрываться в соответствующем датчике.

Топливо

Отечественное топливо на многих АЗС желает лучше. Особенно в мороз, когда запарафинивание топлива приводит к обездвиживанию дизелей. Для вашего же блага будет просьба к сотрудникам АЗС о предъявлении паспорта качества на топливо. Если после заправки на непроверенной АЗС мотор сложно запустить, он глохнет, дымит либо работает неустойчиво – скорей всего проблема в топливе. Только после самостоятельной проверки вы можете быть уверенным не только в том, что мотор запустится после ночевки и не замерзнет при движении по трассе в лютый мороз.

Давление, порция топлива и время впрыска

Частью контура низкого давления является подкачивающая секция в корпусе ТНВД (дополнительно может быть установлен аналог бензинового топливного насоса в баке). Неисправность подкачивающей системы приведет к тому, что стартер каждый раз будет вынужден нагонять давление.

Причиной плохого пуска, того что ДВС глохнет, может быть топливный регулятор ТНВД.

Неправильный УОЗ приводит к неравномерной работе, плохому запуску, мотор дымит либо и вовсе глохнет в некоторых диапазонах работы. Симптомы могут проявляться как на горячую, так и до выхода на рабочую температуру.

Форсунки

Безбожно «льющие» форсунки дополняют причины плохого запуска на холодную. Диагностика:

• отсоедините шланги обратки. Вместо них прикрепите шланги равной длины, на конце которых закрепите обычные шприцы;
• запустите ДВС. Исправные форсунки должны сливать в обратку равное количество топлива. Если по форсункам есть значительный разброс, необходима проверка на стенде и замена неисправных элементов. Возможно, отделаетесь лишь распылителями.

При этом на горячую двигатель запускается нормально, не глохнет, но дымит больше обычного из-за переобогащения смеси. На холодную из выхлопной трубы будет идти дым (не превратившиеся в «туман» капельки топлива, которые поэтому и не сгорели).

Проблемы на горячую

Если прогретый дизель дымит и иногда глохнет, владельцу стоит морально быть готовым к дорогостоящему ремонту.

Первостепенной причиной может быть плунжер. На горячую топливо становится «жиже», что затрудняет нагнетание давления. Если вы заметили, что прогретый двигатель теряет тягу, к тому же плохо запускается, самостоятельно решить проблему можно и не решить.

Двигатель адр плохо заводится

Когда автовладелец сталкивается с проблемой устранения неполадки или замены определённой детали авто, он начинает искать различные варианты её решения. Первый вариант – обратиться в специализированный магазин для покупки детали, однако не всегда интересующая автозапчасть имеется в наличии. Доставка может занять несколько недель, а то и месяцев. Чтобы качественно и быстро решить проблему есть и второй вариант: покупка контрактных комплектующих, которые были получены в ходе разборки автомобилей.

«Разбор 66» – одна из крупных компаний, занимающаяся авторазборкой в Екатеринбурге уже более 12 лет. Грузовой авто, легковой, правый или левый руль: разбор на сегодняшний день располагается на территории в 2 гектара и запчасти есть на любой автомобиль. Территория оборудованна закрытыми складами для обеспечения оптимальных условий хранения автозапчастей.

Предлагая клиентам широкий ассортимент авторазбора в Екатеринбурге, компания тщательно следит за уровнем качества запчастей, выбирает для сотрудничества только крупных и проверенных производителей. Широкая партнерская сеть позволяет регулярно обновлять каталог иномарками европейского, китайского и японского производства. Если вы не нашли необходимую деталь, компания в индивидуальном порядке составит заявку на подбор запчасти и найдет авторазборку в кротчайшие сроки.

Все контрактные б/у запчасти компании по авторазбору в Екатеринбурге проходят проверку на соответствие стандартам безопасности эксплуатации и качества. Детали, отработавшие свой срок, утилизируются, а детали, которые подлежат восстановлению, реставрируются. Они проходят тестовые испытания для выявления и устранения дефектов при помощи специального оборудования. Подтверждением качества служит обязательная гарантия на запчасти. При необходимости вы можете вернуть деталь в соответствии с установленными условиями.

Компания по авторазбору «Разбор66» доставит необходимую деталь, где бы вы ни находились: в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, Санкт-Петербурге или другом городе нашей страны. Достаточно сделать заказ на сайте, ответить на звонок оператора, и ваша автозапчасть уже в пути.

Помимо продажи б/у запчастей компания по разборке в Екатеринбурге занимается продажей битых автомобилей, срочному выкупу авто, автоперевозками, арендой спецтехники. «Разбор66» – это выгодное решение для автовладельцев, которые желают сдать свой иностранный автомобиль, не подлежащий восстановлению после ДТП, или автомобиль с пробегом в хорошем состоянии, и получить денежную компенсацию в максимально возможном объеме.

Компания «Разбор66» – специалист по авторазбору в Екатеринбурге, находится по адресу проспект Космонавтов , 258/2. Поиск в каталоге и заказ интересующей запчасти можно сделать на сайте. Если вы не определились с тем, какая конкретно деталь вам необходима, вы можете связаться с менеджерами компании. Специалисты ответят на все возникшие вопросы и помогут советом для принятия правильного решения.

Самый большой парк битых авто в Екатеринбурге

Гарантия и 100% юридической чистоты

Удобный сервис и качественное обслуживание

Скидки и индивидуальный подход к каждому клиенту