Двигатель аас не заводится - Авто журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель аас не заводится

Двигатель аас не заводится

Началось( начало февраля) с того что дико затроила при подъезде к заправке и заглохла. После заправки уже не завелась. Был куплен монометр и проверен бензонасос. Спустя 2-3 дня постояв на морозе завелась как ни в чем не бывало, но прогревшись опять заглохла. Потом повторилось. Я завез Скай в бокс, чтобы вскрыть косу над правым колесом (была перетерта еще летом), 2-3 часа машина стояла в тепле, по окончанию заводилась нормально. Оставил ее в тепле на ночь с открытыми дверьми. Утром опять не завелась. Я начал искать воду в салоне. нашел в изгибе возле разъема мозга ( У меня течет крыша на стыке с стеклом с обеих сторон, криво приклеили), слил ее и опять завелась. На следующий день еще сделал поездку в одну сторону и больше она не заводится по сей день.

нет импульсов на катушки. точнее иногда они проскакивают раз в оборот в одном или 2х цилиндрах. Сигнал не идет уже с мозгов. прозвонил уже все что можно, маф работает, форсунки льют, а импульса на катушках нет. Проверял на др. СКАЕ мозг и датчик положения распредвала- Рабочие. По мануалу написано что в разъеме мозга вместо датчика положения коленвала для RB25DET идет сигнал с датчика давления турбины. А про датчик положения коленвала ничего не написано.
Ошибки «11 Ошибка в цепи датчика положения коленвала», «21 Ошибка в цепи зажигания «, и вроде «26- датчик давления турбины»
На данный момент разобран весь салон и вскрыты косы. Проводка на стойках проверена, были элементы корозии но уже все восстановленно. Сегодня выкинул за борт подкапотную косу, буду ее прозванивать, но сомневаюсь что она оборвана, нет на то причин и выглядит хорошо. Повторюсь, в сути проблемы- НЕТ ИМПУЛЬСОВ НА КАТУШКАХ, но при этом форсунки льют исправно. Скажите господа, кто что думает?
Еще подскажите такой момент, на турбовом автомате сверху в коробку втыкается датчик, именуемый «датчик турбины» , он у меня был на подключен скрутках и в процессе диагностики был раскручен. Скажите кто знает, что это за демон и на что влияет?


Может первопричинна 11 ошибка, потом уже 21 последственно ?
Цепь датчика колена полностью проверил ? При вкл. зажигания (реле ECM & IGN) питание поступает на датчик колена и паралельно на маф (!), соответственно проверить напругу и цепь на наличие низкого сопротивления относительно массы, заодно цепь мафа. Минус на 1 контакте датчика колена тоже.
Движок свап или родной ?

Спасибо, думал про нее, но не тестил. Интересно система стабилизации мотор только заслонкой душит? Я АБС уже между делом демонтировал, может и ее срежу заодно

Движок родной. питание на мафе, катушках, распреде стабильное. Показания мафа мерял с разъема мозга.

Положение коленвала- первое что приходит в голову. Но по мануалу и при визуальном осмотре его найти не удалось (на мозгах вместо него висит датчик давления турбины). На моем моторе его вроде как нет (25дет нео). Но я не верю что мозг работает только по одному датчику распреда. Может датчики детонации? Ткните пальцем пожалуйста, я скоро взорвусь

Спасибо, думал про нее, но не тестил. Интересно система стабилизации мотор только заслонкой душит? Я АБС уже между делом демонтировал, может и ее срежу заодно

Движок родной. питание на мафе, катушках, распреде стабильное. Показания мафа мерял с разъема мозга.

Положение коленвала- первое что приходит в голову. Но по мануалу и при визуальном осмотре его найти не удалось (на мозгах вместо него висит датчик давления турбины). На моем моторе его вроде как нет (25дет нео). Но я не верю что мозг работает только по одному датчику распреда. Может датчики детонации? Ткните пальцем пожалуйста, я скоро взорвусь

Я конечно могу ошибаться,но если ты срежешь гидроклапана обеспечения работы второй заслонки,то мотор точно не заведется с нео мозгом.Был случай когда из-за сломанного электромагнитного клапана мотор не заводился.
А что с датчиком турбины который на акпп?

Мне кажется душит еще датчиком на выхлопе,так как вроде на гэтэрах его нет в мануале.

Он про другой датчик говорит, я так понял. Датчик колена он уже снимал и проверял на другой машине.

читаешь между строк. Спасибо что не оставил без внимания мою тему, видимо это связано с поздним временем создания поста. Датчик колена и положения распредвала- разные датчики. Датчик колена мне обнаружить не удалось.

Советуешь с второй заслонкой заморочиться? а она разве не электромотором работает? Что за гидроклапана второй заслонки? неврубаюсь чего-то
Какие признаки были, когда не заводился?
С датчиком турбины пока не понял. но он точно не должен влиять на запуск ( у знакомого на аналогичном моторе был свап на меху, все гуд было)
датчик на выхлопе только лямбдазонд. на запук не влияет никак.

читаешь между строк. Спасибо что не оставил без внимания мою тему, видимо это связано с поздним временем создания поста. Датчик колена и положения распредвала- разные датчики. Датчик колена мне обнаружить не удалось.

Советуешь с второй заслонкой заморочиться? а она разве не электромотором работает? Что за гидроклапана второй заслонки? неврубаюсь чего-то
Какие признаки были, когда не заводился?
С датчиком турбины пока не понял. но он точно не должен влиять на запуск ( у знакомого на аналогичном моторе был свап на меху, все гуд было)
датчик на выхлопе только лямбдазонд. на запук не влияет никак.

А Датчик ААС это кто? По окислу- слово «где-то» звучит очень печально. я до кузова всю машину разобрал уже. Дайте наводку где искать- это просто жесть какая-то

читаешь между строк. Спасибо что не оставил без внимания мою тему, видимо это связано с поздним временем создания поста. Датчик колена и положения распредвала- разные датчики. Датчик колена мне обнаружить не удалось.

Советуешь с второй заслонкой заморочиться? а она разве не электромотором работает? Что за гидроклапана второй заслонки? неврубаюсь чего-то
Какие признаки были, когда не заводился?
С датчиком турбины пока не понял. но он точно не должен влиять на запуск ( у знакомого на аналогичном моторе был свап на меху, все гуд было)
датчик на выхлопе только лямбдазонд. на запук не влияет никак.

А Датчик ААС это кто? По окислу- слово «где-то» звучит очень печально. я до кузова всю машину разобрал уже. Дайте наводку где искать- это просто жесть какая-то

Нет у нас датчика коленвала, есть только д. распредвала и только по нему мотор и работает, без него не будет импульса на форсы и катушки, т.к. мозг не видит что мотор крутят.
Саня ошибаешься, датчик в катализаторе очень даже влияет- мотор заводится, работает несколько минут и глохнет. Сам был в ахуе от такого когда свапил 33-й мотор соклубнику. Отключил фишку с него и все прошло.

Читать еще:  Шум на холодном двигателе шевроле авео

Не заводится фольксваген т4

Volkswagen T4 (1989-2003) – пороки и изъяны

Фольксваген Т4 считается очень надежным. Он самоотверженно сопротивляется влиянию времени. Но так ли он хорош сегодня, как раньше? Какие неисправности таятся в его конструкции?

История модели

Volkswagen серии Т имеет очень давние традиции. Первый такой автомобиль был создан еще в конце 40-х годов двадцатого века. Он получил обозначение Typ 2 (T1). Преемник Т2 появился во второй половине 60-х годов и пробыл на конвейере около 10 лет. В 1979 году пришло время следующего поколения — Т3, просуществовавшего до 1992 года. В Южной Африке его производство продолжалось еще 12 лет.

В начале 90-х дизайн и конструкция Т3 уже сильно устарели, и Volkswagen выпустил Т4. Новое поколение было новаторским не только в плане стиля, но и в плане трансмиссии. Именно в этой модели немцы решили отказаться от заднего привода, заменив его передним. Желающие могли за доплату приобрести полноприводную версию Syncro 4×4. Так же изменилось и место расположения двигателя: он был перемещен из задней части автомобиля в переднюю.

Микроавтобус предлагался в четырех основных версиях — Transporter, Carravella, California и Multivan. Транспортер — утилитарный базовый фургон. Остальные версии — люксовые пассажирские модели.

Осенью 1995 года Volkswagen Transporter T4 получил новый дизельный мотор, а версии Carravelle и Multivan пережили легкий фейслифтинг. Наиболее заметные отличия: новая решетка радиатора, фары и капот, придающие фургону более агрессивный внешний вид. Внутри появилось новое рулевое колесо, и произошло несколько незначительных изменений на приборной панели. Постепенно обновления появлялись и в других версиях. Фольксваген Т4 собирался до 2003 года в Германии, Тайване и Индонезии.

Двигатели

R5 2,5 (110-115 л.с.)

R5 2,4 D (75-78 л.с.)

R5 2,5 TDI (88, 102-151 л.с.)

Микроавтобусы обычно не имеют слишком широкого ассортимента силовых агрегатов. Но Фольксваген не поскупился, предложив большой выбор моторов. Наиболее популярными стали, конечно же, дизельные агрегаты. Ничего удивительного, фургоны с бензиновым двигателем под капотом потребляют слишком много топлива, а для пользователей транспортных средств данного типа очень важен низкий расход.

Дизельные двигатели, как и автомобиль, родом из 90-х. Чем выше мощность, тем лучше динамика, но и чаще визиты в сервис. Более слабые R4 с большим трудом разгоняют Transporter. До недавнего времени эти моторы считались очень надежными, но сегодня из-за гигантских пробегов все чаще начинают сыпаться. 1.9 D и 2.5 TDI (150 л.с.) могут потребовать капитального ремонта уже после 300-350 тыс. км. Остальные дизели легко выхаживают 450-500 тыс. км.

Так как автомобилю уже очень много лет, неисправности могут застать любую из модификаций. Старые дизеля в первую очередь страдают от утечек топлива и выхода из строя ТНВД. Кроме того зачастую отказывают не только свечи накала, но и сама система управления накалом. В более молодых TDI выходят из строя турбокомпрессор, расходомер и система впрыска топлива.

Если у вас нет желания тратить много денег на ремонт в автосервисе, тогда стоит обратить внимание на бензиновые двигатели. Ресурс их свыше 500-700 тыс. км. Они ломаются гораздо реже, но сэкономленное на ремонте просто сгорает вместе с топливом во время поездок. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на 100 км. Самый мощный V6 без труда сжигает там более 15 л/100 км.

К сожалению, бензиновые агрегаты не полностью избавлены от технических неисправностей. Чаще всего это касается вспомогательного оборудования: генератора, стартера, катушек зажигания и всевозможных датчиков, в том числе и лямбда-зондов. Встречается так же подтекание масла. В сильно запущенных экземплярах, возможно, будет необходим капитальный ремонт двигателя.

Наиболее капризным считается бензиновый ААС (2.0/84 л.с.). Все дело в системе управления впрыском Digifant. Она порой начинает дурить: то внезапно увеличивается расход топлива, то возникают перебои в работе двигателя при температуре воздуха около нуля. Выход найден — замена инжектора на ВАЗовский «Январь». Стоимость такой переделки — около 30 000 рублей.

Трансмиссия

Volkswagen T4 навсегда порвал со сложившейся традицией: задний привод и двигатель, расположенный позади задней оси. Микроавтобус стал переднеприводным с мотором в передней части. Отбор мощности от двигателя происходит с помощью 5-ступенчатой механики или 4-скоростного автомата.

В полноприводной версии Syncro 4×4 распределение крутящего момента между осями осуществляется через вязкостную муфту, которая при проскальзывании передних колес подключает задние. Наличие Syncro потребует дополнительных расходов на эксплуатацию: подвесной подшипник и эластичная муфт карданного вала, сальники редукторов или загудевший задний редуктор.

Некоторые владельцы стремятся превратить обычные версии в полноприводные. Благо, такая модернизация вполне возможна и с успехом решается в специализированных сервисах.

Характерные проблемы и неисправности

Если вы приобретаете Фольксваген Т4 первых лет производства, тогда необходим тщательный осмотр кузова на предмет коррозии. Ржавчина зачастую появляется на двери багажника, задних крыльях, капоте, на рамке ветрового стекла и вертикальном шве с левой стороны кузова, а так же на площадке сдвижной двери. Чем моложе экземпляр, тем меньше риск начала «гниения».

Еще одно слабое место немецкого развозчика – утечки в системе гидроусилителя рулевого управления. Многие автомобили сравнительно часто требуют замены рулевых тяг, ремонта насоса гидроусилителя и рулевой рейки.

Наиболее быстро в подвеске сдаются стойки и втулки стабилизатора. Шаровые опоры, сайлент-блоки рычагов и амортизаторы служат более 100-150 тыс. км. Российские дороги способствуют быстрому износу и ступичных подшипников. В конце концов, ничто не вечно!

Не отличаются излишней выносливостью и коробки передач. В случае с автоматами после 200-250 тыс. км выходят из строя гидротрансформатор, муфта гидроблокировки, клапаны в гидроблоке и соленоиды. Для ремонта понадобится минимум 50 000 рублей. Сцепление МКПП (15-25 тыс. рублей) прослужит 250-350 тыс. км. В самой механике изнашиваются шестерни 5-ой передачи, подшипники и синхронизаторы.

Насос вакуумного усилителя тормозов – еще одно уязвимое место. В машинах без ABS с возрастом перестает работать регулятор тормозных усилий. Кроме того, владельцы Volkswagen T4 периодически жалуются на потерю герметичности системой охлаждения. При осмотре автомобиля так же необходимо проверить легкость перемещения раздвижных дверей. Если появляются затруднения, то вероятно потребуется замена роликов. В немецком фургоне встречаются проблемы с механизмом открывания дверей и окон.

Фольксваген Т4 часто рассматривается водителями, как крепкая рабочая лошадка. Любой ремонт можно отложить на потом, так как немецкий микроавтобус стерпит все! К сожалению, последствия такого подхода зачастую ложатся на плечи очередного владельца, когда после покупки приходится делать капитальный ремонт двигателя и подвески.

Читать еще:  Ford табло неисправность двигателя

Заключение

Годы летят, и фургон, несмотря на былую солидность, сегодня уже не так безупречен и может часто ломаться. После покупки, так или иначе, все равно что-то да придется ремонтировать. Цены на подержанные экземпляры колеблются в пределах от 200 до 600 тыс. рублей. Как правило, большинство из них уже находятся на грани истощения.

Что полезного есть в Volkswagen T4? Огромный багажник, эргономичный интерьер, экономичные дизельные двигатели и сравнительно богатое оснащение топ-версий. Самое большое достоинство хорошая доступность к широкому ассортименту запасных частей и множество вариантов кузова.

Расход топлива фольксваген транспортер т4 дизель — Ремонт автомобиля своими руками

Расход топлива очень маленький — в городе 8.

Запуск дизельного двигуна VW T4 2.5 (102л.с) в -15

Катаюсь на нем уже лет восемь, в последнее время увеличился расход — теперь по городу у меня 10 литров, хотя раньше было 8 мотор 1. Независимо от выбранной версии бензинового двигателя, не стоит надеется на то, что в городе расход топлива будет меньше 10 литров на км. Фольксваген т4 2 5 дизель одно слабое место немецкого развозчика — утечки в системе гидроусилителя рулевого управления.

Фольксваген Транспортер — отзыв владельца. г мотор л дизель короткая база,синего цвета,немного ржавенький,но мотор и

Для работы отлично подходит. В году приобрел я Т4 года и езжу на нем до сих пор.

Заправляю АИ92 — в городе до 14 литров расход, на трассе —

Отзывы на аналоги:

Отличный и надежный автомобиль, не ломался вообще. Но потом перешел на пассажирские перевозки и чтобы не тратиться на переоборудование салона, решил тэшку продать, а купить Вито — он поновее и покомфортнее. Продал быстро — буквально за пару дней.

Двигатель аас не заводится

Во время запуска

Во время запуска, то есть на протяжении того времени, пока включен стартер, микропроцессорный модуль, после получения информации о температуре двигателя, включает через короткий промежуток времени питание топливного насоса автомобиля Транспортер Т4. Затем, когда двигатель уже работает, микропроцессорный модуль, которое принимает сигналы о частоте вращения коленвала и его положения, управляет как впрыском, так и зажиганием.

Рис. 265 Основные узлы системы
1 — микропроцессорный модуль, 3 — корпус заслонки, 4 — распределитель зажигания с датчиком Холла, 5 — катушка зажигания, 6 — модуль мощности, 7 — датчик температуры двигателя, 8 — датчик детонационного сгорания, 9 — регулятор частоты XX, 10 — форсунка, 11 — зонд-лямбда

После прогрева двигателя микропроцессорный модуль вызывает увеличение количества топлива, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. Во время запуска двигателя величина угла опережения зажигания составляет 10º, вплоть до окончания запуска.
Затем микропроцессорный модуль регулирует угол опережения зажигания.

В нормальных условиях работы

После достижения рабочей температуры двигателя микропроцессорный модуль, учитывая данные находящиеся в памяти, устанавливает фазы работы, время впрыска и угол опережения зажигания, в зависимости от параметров (температуры, давления) воздуха в коллекторе и частоты вращения коленвала.
Начало впрыска для каждого цилиндра устанавливается в зависимости от частоты вращения коленвала.

При полной нагрузке

Двигатель, работая при полной нагрузке, требует соответственно богатой смеси для создания максимального крутящего момента. В это время микропроцессорный модуль, обработав информацию, полученную от датчиков положения заслонки, частоты вращения и датчика деления в впускном коллекторе, передает форсункам сигнал о увеличении длительности впрыска.

В аварийных случаях

Микропроцессорный модуль обеспечивает правильную работу системы в аварийных ситуациях.
В случае повреждения одного из датчиков микропроцессорный модуль автоматически приспосабливается к работе в аварийных условиях, для того, чтобы двигатель мог работать до момента выполнения необходимого ремонта.
Только лишь в случае выхода из строя датчика Холла, двигатель будет остановлен, так как микропроцессорный модуль перестанет получать сигнал, информирующий о величине частоты вращения коленвала.

Основные узлы системы

Регулятор давления топлива

Регулятор давления топлива устанавливается на конце топливопровода и регулирует давление в системе. Регулятор давления состоит из металлического корпуса (см. рис. 266), разделенного на две камеры диафрагмой (4), прижимаемой пружиной (5). Если давление топлива превышает установленную величину, клапан (7) открывается и создает возможность возврата топлива в бак.

Рис. 266 Устройство регулятора давления топлива

Штуцер (6) соединяет впускной коллектор двигателя с вакуумной камерой (сигнал разрежения). Таким образом обеспечивается взаимозависимость между давлением в топливной системе и абсолютным давлением во впускном коллекторе, независимо от условий работы.

Регулятор частоты холостого хода

Регулятор частоты XX размещен в обходном канале между впускным коллектором и заслонкой (вместо клапана дополнительной подачи воздуха в других системах впрыска). Регулятор, изменяя сечение отверстия регулирует частоту XX двигателя (см. рис. 267).

Рис. 267 Устройство регулятора частоты холостого хода
1 — разъем, 2 — корпус, 3 – постоянный магнит, 4 — якорь, 5 — пружина, 6 — ползун

Микропроцессорный модуль отвечает за работу регулятора частоты XX и посылает ему импульсы, определяющие сечение отверстия, подающего воздух в двигатель.

Контроль постоянства частоты XX

Во всех фазах работы одновитковый регулятор отвечает за величину частоты XX.
При наименьшей величине частоты XX, регулятор, воздействуя на обходной канал заслонки, увеличивает реальную частоту XX до номинального значения.
Кроме проверки частоты XX регулятор выполняет также функции аккумулятора дополнительного воздуха и обеспечивает работу кондиционера и гидроусилителя руля.
Частоту XX, кроме регулятора, можно быстро изменить, произведя корректировку угла опережения зажигания.
При включении кондиционера микропроцессорный модуль увеличивает частоту до 1000 об/мин.
После включения компрессора микропроцессорный модуль поддерживает частоту на постоянном уровне, посылая соответствующие сигналы регулятору.
Таким образом обеспечивается работа кондиционера и по возможности постоянная частота XX двигателя.
Возможные неисправности, вызванные неправильным действием регулятора частоты XX.
— Двигатель не запускается или запускается с трудом.
— Нестабильная частота холостого хода.
— Повышенный расход топлива.

Датчик температуры двигателя

Датчик температуры представляет собой терморезистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, помещенный в металлический корпус (см. рис. 268). Являясь полупроводниковым элементом, он уменьшает свое сопротивление при возрастании температуры (см. рис. 269).

Рис. 268 Устройство датчика температуры
1 — электроразьем, 2 — корпус, 3 — терморезистор

Рис. 269 График изменения сопротивления датчика температуры двигателя

Датчик передает информацию о изменении температуры двигателя в микропроцессорный модуль. Эта информация необходима
для корректировки состава (обогащение) смеси, до момента достижения двигателем рабочей температуры.
Датчик температуры расположен в блоке цилиндров, где при контакте с охлаждающей жидкостью принимает ее температуру.
Возможные неисправности, вызванные неправильным действием датчика температуры двигателя:
— Двигатель не запускается или запускается с трудом.
— Двигатель глохнет сразу же после запуска.
— Повышенный расход топлива.
— Повышенная концентрация СО в выхлопных газах на холостом ходу.

SR20DE горячий не завести

Опции темы
  • Версия для печати

SR20DE горячий не завести

помогите кто знает в чём причина пожалуйста.

скорее всего глюк какогото датчика. У некоторых из за датчика в трамблёре на горячую не заводится и глохнет.

А надо быть большим спецом, чтобы разобрать да посмотреть?

да лучше на диагностику сьездить чтоб точную причину, а на абум ковырять не советую-все датчики жутко дорогие. Если дело в трамблере то можно его(когда не заводится) охладить как нибудь. Только воду не лить!

самодиагностика показала датчик детонации.Но дело в том, что я проверил проводку и оказалось, что я ездил почти два года с отключенным датчиком ( из двух проводков был подключен один) и ничего- машина работала зашибись пока она вдруг не заглохла при парковке( задом сдавал).Сейчас заменил цепь ГРМ, стало получше, хоть на х.х не глохнет. А на диагностику собираюсь.
Кстати на 178000 что по спидометру цепь ГРМ была в хлам.

———- Сообщение добавлено в 08:41 ———- Предыдущее сообщение добавлено Вчера в 23:02 ———-

Читать еще:  Давление на турбовом двигателе

Всё, пипец. На холодный не завести. Пойду ковырять.

пробег полюбому смотан. у меня 357000 и ещу не менялась цепь(хотя пора) и датчик детонации не работает давно(на диагностике сказали ну и фиг с ним главное бенз хороший лей). Проверь бензонасос(может он помирает)-он когда помирает то на горячую клинить начинает.

Вчера отдал машинку в ремонт. Сегодня уже отдали. Проблема была в клапане ААС. Дядька, что смотрел машину, как-то сделал так, что она заводится,держит обороты ХХ без вмешательства этого самого ААС. Так-что езжу на машине ищу клапан.

[/COLOR]Всё, пипец. На холодный не завести. Пойду ковырять.[/QUOTE]

Получилось завести,(какая причина), ато я тоже на могу завести на холодную.

Причина- электромагнитный клапан ААС. Причем я не покупал новый, а езжу на отремонтированном мною же.Сама катушка оказалась целой. Обрыв был около контактов самой фишки,разобрал,почистил,припаял,залил все печным герметиком,собрал все обратно в корпус,завальцевал корпус и теперь езжу. Пока все ОК.

Вопросы и ответы по бензиновым Ауди (Audi), Фольксваген (Volkswagen), Шкода (Skoda)

«Доброго времени суток! Golf 1.4 16V. Начну с того, что свечи где-то 3000 прошли, провода новые! 15000 назад заменены вкладыши, поршня, кольца, колпачки. ремням где-то 35000. Масло не ест вообще. Двигатель работал нормально! аккумулятор новый. Заводилась в морозы до 25 норм. но в один день на улице -24, утром было -29, завёл нормально, набрала обороты как всегда, всё отлично! Вышел снег сгребсти, машина заглохла(проработала около 1,5 минуты). Заводить. стартер щёлк, а не крутит. подумал о плохом.
пришёл чуть позже, стартер крутит, но аккуму не хватает, валы судя по ремням крутятся, подкурил, завелась, не проработала и минуты и движок встал! и стартер с проводами от другой машины не крутит! проверил массу. через время так же заводится, глохнет и стартер почти не крутит. когда глохнет резко, без детонации. подскажите куда лезть, что смотреть! заранее благодарен!

А если удерживать газом на оборотах она также заглохнет? Если не заглохнет то регулятор холостого хода не правильно работает.

Если глохнет и при удерживании газа тогда все гораздо сложнее. Может быть проблема и с топливоподачей. Может и шина питания электричеством мозгов из-за плохого контакта отваливаться и много еще что случиться(та же дроссельная заслонка в принципе)»

Загнали в гараж, отогрели, почистили свечи, зарядили аккумулятор! Завелась, проработала минут 10. И резко встала!
посмотрели ремни? и судя по ремням резко останавливается впускной распредвал!
В чём может быть причина. HELP.

Из Вашего описания я вижу что Ваш АКБ разряжен и куда его не подключай ни одна машина не заводиться. Почему Вас не устраивает мысль о том что АКБ все же разряжен и скажем так сильно не в порядке?

здравствуйте поменял на новый акб.причина осталась также.своими силами не заводиться,прикуривать еще не пробовал.

Николай мы с Вами видимо не понимаем друг друга в части описания проблемы. От Вашего АКБ Акцент заводиться? Нет? Тогда он разряжен. Логично? Каким образом Вы установили что АКБ заряжен? Какой вольтаж он под нагрузкой выдает?

Если заводиться(Акцент), то у Вас либо проблема с температурным датчиком(на мозги мотора приходит неверная информация и бензин поступает не в том количестве что надо для запуска). Это самое простое что может быть. Остальное диагностировать при сильно минусовой температуре смысла нет — проще на диагностику заехать(оттащить благо у Вас механическая кпп).
могу сказать,что bmw автомат от проводов от меня завелся при старом акб минут за 15(но я его заряжал до последнего),приобрел новый акб который завел мою машину прогретую за 1 раз(заряжать акб не стал).поездил км 3.с утра при минус 18 пытался завести не получилось.прикуриваться не стал(не было машин).зарядил минут 30,присоединил с 1 раза завелась.

Привет. Я уже 2 месяца мучаюсь с моим авто. Тупит, обороты падают даже в езде, даже холодной или нагретой. Тест мозгов показывало на лямду. При работе с лямдой глушится на уровне СО 4, при откл. лямде на малых оборотах глушится при уровне СО 2. Временно еду без лямды — тянет, бежит — зверь, но расход. Прошу вашего вердикта так как при диагностики не смогли а деньги горят.

Это был ответ
Здравствуйте!
А новый лямда-зонд не пробовали ставить?

Сейчас на момент вопрос далее
-не менял, лямда показывает необходимые данные (необходимый уровень определяемый тестером) между мозгами и ним. Что может быть? Спец (?) — не смог определить, мотивируя что комп показывает на лямду, а лямда в порядке.

Из Вашего описания я вижу что Ваш АКБ разряжен и куда его не подключай ни одна машина не заводиться. Почему Вас не устраивает мысль о том что АКБ все же разряжен и скажем так сильно не в порядке?

здравствуйте поменял на новый акб.причина осталась также.своими силами не заводиться,прикуривать еще не пробовал.

Николай мы с Вами видимо не понимаем друг друга в части описания проблемы. От Вашего АКБ Акцент заводиться? Нет? Тогда он разряжен. Логично? Каким образом Вы установили что АКБ заряжен? Какой вольтаж он под нагрузкой выдает?

Если заводиться(Акцент), то у Вас либо проблема с температурным датчиком(на мозги мотора приходит неверная информация и бензин поступает не в том количестве что надо для запуска). Это самое простое что может быть. Остальное диагностировать при сильно минусовой температуре смысла нет — проще на диагностику заехать(оттащить благо у Вас механическая кпп).

А если удерживать газом на оборотах она также заглохнет? Если не заглохнет то регулятор холостого хода не правильно работает.

Вопросы стоимости лучше уточнять по телефонам, указанным на сайте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector